Какой металл использовать для ремонта кузова автомобиля

Обновлено: 09.05.2024

Подскажите пожалуйста новичку, какую сталь надо использовать при установке заплатки на днище авто?
Хотелось бы узать:
Марку стали
Оцинковку или нет?
Толщина?
Где обычно это можно купить?
Или можно какое-нибудь битое крыло например разрезать и из него сделать?
Как обычно поступают?

Сам всегда варю остатками от других авто, иногда сам разбираю машины и стараюсь вырезать ровный кусок крыши на заплатки. По моему самое то.

Вдохновлён сталью, бетоном и золотым сечением.

я применяю листовую холоднокатаную сталь толщиной 1мм. горячекатаная не пойдёт

на советских авто использовали марки 08Ю(и какие то ещё буковки). Нужна с низким содержанием углерода дабы была мягкой

shhuk, вы где на кузове такие толщины нашли?или по принципу-*шоб крепче*?

В местах соединения толстой и тонкой стали,тонкую будет рвать.Видел, как у любителей вваривать проф. трубу в пороги авто через год-полтора эксплуатации возле точек сварки были сплошные трещины.

Пришла пора поварить своего ИЖачка.Сгнили арки над задним колесом в будке.Кузовщина на это место безумно дорогая,пришлось взять половину семерочного крыла и из нее вырезать и формировать ремонтные вставки.

Ника, пусть купит полуавтомат в среде CO2. это значительно облегчит весь процес.

и каким *принципам сварки?* там принцип один ржавое вырезал-новое поставил.

Как владельцу аналогичного ИЖа хотелось бы узнать по подробнее что да как! проблема таже но с кузовщиной не сталкивался."Фантазирую пока"

Ну прям и не знаю как объяснить .Болгаркой вырезали гнилые места,из нового куска вырезали латку,сформировали молотком геометрию и вварили.Используя части других кузовных деталей можно подобрать латку необходимой геометрии.ИМХО ,для новичка в этом деле легче работать газосваркой.У меня весь процесс который на фото занял 3 часа+10 лет в кузовном ремонте.

значит, берите новую листовую холоднокатаную сталь 08, или другую которая идёт на изготовление деталей автомобилей. Делаете из неё латки и даже может при наличии ловких рук даже можете фрагменты выстукивать. Это если для себя люмибого, а не для залипух к продаже.

А если есть в продаже готовые детали то даже лучше. в ютубе полно роликов ремонта кузовщины.

Alessandro,А стоит для ремонта гнилого (корыта) холоднокатаную сталь приобретать? Старый холодильник и (отработка) рулит.

У меня конечно не так все запущеного С крыльями, думаю сделать вот так: как на фото, но что то пока не решаюсь что то менять

Прикрепленные изображения

Да. с холодильника тоже делают. не знаю как на самом деле но возможно что холодильники тоже с холоднокатаной делают. горячекатаная худшего качества(разнотолщинность и окалина, которую нужно удалять). Холодный прокат исправляет эти недостатки. так что вполне возможно что на холодильнике хороший металл. некоторые вообще не парятся и берут железо из под ног. с него тоже может и даже что-то получается. но если для себя и надолго, то следует делать "по науке"

Дырки в кузове автомобиля: как с ними бороться

Металл из которого производят автомобили имеет свойство ржаветь. Эта проблема вполне решаема. Нужно лишь вырезать сгнившую деталь или её часть и поставить “заплатку”.

Какой металл подойдет для ремонта?

Для ремонта корпуса важно использовать те стали, которые были рассчитаны и заложены на заводе. Кузов автомобиля является несущим элементом, и проектируется таким образом, чтобы:

Выдерживать все нагрузки при эксплуатации автомобиля;
При аварии деформироваться таким способом, чтобы не подвергать пассажиров и водителя угрозе. К примеру, чтобы капот не сдвигался в кабину, а сминался, постепенно снижая силу удара при лобовом столкновении.

Лучше покупать готовые кузовные элементы, или вырезать детали из аналогичных списанных автомобилей. “За” использование кузовного железа говорит тот факт, что металл уже имеет защитное покрытие. И часто оно отличается высоким качеством, ведь нанесено на заводе. Но готовые элементы дороги, а автомобильный кузов модели, аналогичной вашей, редко доступен для раскраивания под сварку. Что же делать?

Листовой металл для ремонта машины

Экономичным материалом для ремонта кузова служит листовой прокат, который можно найти на металлобазе или в строительном магазине. Для ремонта применяют следующие марки стали: 08ПС, 08КП, 10ПС, 08Ю, 01ЮПД, 08ГСЮФ, 08ГСЮТ, 08ЮП, 08ЮПР, 08ФКП, 09Г2С. Среди перечисленных марок наиболее часто встречается листовая сталь 09Г2С.

В различных моделях автомобилей определить конкретную марку стали не так просто. Но существуют общие советы:

Используемый прокат должен быть холоднокатаным. Такой прокат более однороден по структуре, имеет более высокие параметры прочности, пластичности и упругости, на нем отсутствует окалина.
Металл должен быть мягким, для придания ему нужной формы.

Толщину используемых для ремонта элементов необходимо выбирать близкую к заводским, чтобы в результате ремонта конструкция работала таким же образом, как запланировано при конструировании. Для неответственных элементов кузова и днища (таких, как листовые панели, двери, капот и т.д.) можно брать листовой металл 09Г2С, толщиной 0,8 – 1 мм. Если необходимо восстановить ответственные несущие элементы кузова (усилители днища, передние стойки кузова, и т.д.), толщину и марку металла лучше всего выбрать аналогичную использованной на заводе. Чаще всего, подойдет лист из стали 09Г2С, с толщиной 1 – 1,5 миллиметра.

Не рекомендуется усиливать конструкцию кузова бездумно. Например, приваривать профильную трубу на место порогов, так как она увеличивает жесткость кузова в месте присоединения. Это может привести к повышенной нагрузке на сварные швы и могут возникнуть деформации (трещины) в швах или околошовных зонах. Такое изменение повлияет и на работу конструкции кузова в целом: изменится поведение кузова при аварии, что абсолютно нежелательно.

Вырезать заплатку лучше ножницами по металлу, для получения ровного края реза. Края свариваемых элементов необходимо зачищать углошлифовальной машинкой, для получения качественного шва.
При восстановлении неответственных элементов для получения сложной формы детали допускается воспользоваться газовой горелкой. Нагревая элемент, мы повышаем его гибкость. Но при восстановлении ответственных элементов этот инструмент лучше не использовать, ведь нагрев меняет параметры стали.

Что нужно новичку, чтобы начать сварочные работы по кузову

ВНИМАНИЕ! В настоящей заметке изложен один из множества вариантов, доступных новичкам, по началу сварочных работ по кузову автомобиля. Данный вариант основан на опыте автора и призван продемонстрировать решение двух основных задач, встающих перед новичком:
1) какое оборудования и оснащение приобрести, чтобы выполнить работы и не слишком потратиться.
2) как выполнять сварочные работы.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! В данной заметке описывается то, чем пользуется сам автор (т.е. я лично). Все кто попытается обвинять меня в рекламе — идите … мимо!

Часть 1. Оборудование и оснащение.
Минимальный набор оборудования составит:
1) Болгарка с диаметром круга 115 мм и мощностью 300 — 450 Watt. Крупнее брать не стоит, т.к. не удобно будет делать резы на локальных участках кузова. Круги к ней толщиной от 1 (для большинства панелей) и 2 мм (для лонжеронов). Круглая кор-щётка. Диск зачистной (образивный) толщиной 5-6 мм (для стачивания излишков сварки.
2) Насадка на болгарку типа ленточный гриндер (напильник) для зачистки/шлифовки в узких местах

, и ленты к нему.
3) Сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180 и бобина самозащитной порошковой проволоки E71T-GS.

И сверла для точечной сварки. Как изготорвить такие самому из свёрел по металлу, можно почитать ЗДЕСЬ
5) Ручной инструмент: молоток слесарный, зубило, набор свёрел по металлу, ручная кор-щётка с металлической щетиной.
6) Набор рихтовочных инструментов для грубых работ

такой шлем удобен при работах в арках крыльев или лежа под автомобилем. Искры окалины не залетают в уши и за шиворот.

8) Респиратор с фильтрующими элементами

9) Сварочные зажимы (клещи)

Вопросы на ответы по списку выше.
Вопрос: Почему сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180?
Ответ: Это один из немногих аппаратов профессионального качества и назначения, доступный по бюджетным ценам, т.е. до 30 000 руб. Аппарат прост в устройстве, надежен, не требователен к опыту сварщика. Позволяет подстраиваться под разные задачи.

Вопрос: Почему самозащитная порошковая проволока E71T-GS?
Ответ: Самозащитная порошковая проволока — по сути очень похожа на плавящийся покрытый электрод, только состав, генерирующий защитный газ вокруг дуги, помещён внутрь проволоки. Такой проволокой можно осуществлять сварку в тех же условиях, что и плавящимся покрытым электродом, т.е. даже под открытым небом и при несильном ветре. Баллон с газом, газовый редуктор с манометром и расходомером, подогреватель CO2 не нужны. На этом экономится около 15 000 руб. Но такая проволока дымит, а место сварки покрывается шлаком, который нужно очищать.
3) ВАЖНО!
а) Сварку нужно вести на прямой полярности, т.е. на горелку должен быть подключен "-". Такой режим дает максимальное тепловложение в материал кузовных панелей, что позволяет производить сварку на более низких токах и в более щадящем (по зоне отжига металла) режиме.
б) Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Иначе шлак будет попадать в сварную ванну, и шов получится пористый!

Универсальная самозащитная проволока для кузовных работ — E71T-GS толщиной 0,8 мм. Такая проволока предназначена для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, а это означает, что прочность материала шва выше чем у стали кузовных панелей, и близка к прочности стали лонжеронов и иных элементов кузова из низколегированных сталей.
Пример:
ESAB CORESHIELD 15
Не стоит экономить на качестве проволоки! Одна бобина в 5 кг. позволит Вам не только освоить сварочный процесс, но провести работы по ремонту около 50% кузова автомобиля класса С, включая кузов универсал. Плюсом будет исключение влияния качества проволоки на процесс сварки, что даст более быстрое освоение процесса.

Часть 2. Обучение работы со сварочным полуавтоматом Aurora Overman 160 или 180
В самом начале смотрим следующие видеоролики (и не слушаем советчиков, говорящих, что средняя крутилка на Overman регулирует силу тока!):

(особенно важно осознать!)
Как видно из первого видео (из из опыта автора), сварка листового металла толщиной до 1мм (т.е. 90% кузовных элементов) может осуществляться в режиме: напряжение 14,5 В, подача (а) 40, индуктивность от 1 до 5.
Точечная сварка через просеченное отверстие может вестись в режиме напряжение 15,5-16 В, подача (а) 60-70, индуктивность от 1 до 5.

Для тренировки найдите куски металла толщиной 0,8 — 1 мм и пробуйте сваривать в стык, сквозь просеченное отверстие, в нахлест, экспериментируя (в небольших пределах) с настройками.
Перед сваркой металл должен быть очищен до блеска от лакокрасочных и цинковых покрытий, смазок, грязи и ржавчины. Используйте круглую кор-щетку для болгарки. Небольшие остатки вкраплений ржавчины или цинкового покрытия проволока E71T-GS переносит спокойно.
Варить тонкий металл лучше точками с шагом 2,5 см, интервалом охлаждения металла в несколько минут перед следующим проходом. При каждом новом проходе точки ставятся по центру между ранее нанесенными точками.
После каждого прохода зачищайте точки и промежутки между ними корщёткой до блеска!
Какой должен быть результат?
1. Звук сварки должен быть слышен как ровномерное шипение/жужжание.
2. Сварочный шов должен быть округлым и слегка выпуклым, не более 3 — 5 мм в ширину, покрыт ровномерным тонким слоем шлака\нагара, не должен иметь пор/кратеров/дыр.
3. При сварке в стык, валик шва должен быть с обеих сторон (с обратной стороны тоньше и менее выпуклый).

4. При сварке встык и через просеченное отверстие с обратной стороны должно быть отчетливо видно проплавление металла (тонкая линия обратного шва, или бугорок для точечной сварки).
5. Сваренные детали не должны легко разделяться при сгибе по шву или разведении деталей в стороны после точечной сварки или внахлёст. Разрыв металла должен происходить по краю шва (точки), но не по самому шву.

Удачи, и не бойтесь начинать! Но и кидаться сразу, без тренировки, на автомобиль с инструментом не стоит :)

Какой металл использовать , для ремонта кузова

Какой металл использовать для ремонта кузова авто, заплатки, усиление и тд.
Марка металла?
Толщина?
Размеры стандартные листа?
Где в чебах купить?
Сколько стоит?

Ого, вот это подход, вот это я понимаю. Я тоже хочу знать как заработать бабок, и при этом поменьше горбатиться на дядю. Советую в инете поискать, есть специализированные форумы жестянщиков, ссылку не дам, чтобы избавить себя от ответственности. Металл у нас дермище,ибо завозят хрен знает откуда, и надо знать где брать, а спрашивать это у остальных, сами знаете, дело не благодарное, марка металла, толщина, все зависит от обстоятельств, цене ремонта, срок службы для клиента, и так далее. Короче вы не сюда написали.

Короче, для себя.

Когда мою старую шестерку обваривали: брали болгарку отрезали от старого капота по размеру дырки лист и приваривали.
Но это было давно, я не знал, что гаражные Кулибины, сейчас дальше шагнули.

ну это на крайняк если ниче не найду, еще вроде люди используют железо от холодильников старых зилов зисов и тд-там типо металл ох-нен, корпуса от системников, ну и не везде подойдет металл от оперения авто-например если что-то усиливать, ожидал что здесь дадут адекватный ответ без дЭмагогий, .

Выкуп, продажа участков, дач, домов, квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Бесплатная консультация, помощь в покупке, продаже недвижимости.
8 962 701 01 24

Обычно для ремонта кузова используется лист металл толщиной 1 мм, размер листа как правило 1,20 на 2,40.
По размеру листа бывают исключения типа метр на два, либо 1,25 на 2,50.
Продается обычно на всяких складах металла и т.д. и т.п.
Марку стали не знаю, всегда выбирал так сказать на ощупь (как гнется, и т.д. и т.п).
Возможно многие скажут, что нужно прям точно знать марку стали, на из многолетнего опыта скажу что как правило латка поставленная на вырезанное место очага коррозии живет дольше, чем "соседний металл". как то так.
Когда металла нету под рукой так то можно использовать и старые "капоты и пр.", но возни с ними все таки побольше, т.к. приходится счищать старое ЛКП в местах сварки.
Все это разумеется ИМХО. Желаю удачи.

Обычно для ремонта кузова используется лист металл толщиной 1 мм, размер листа как правило 1,20 на 2,40.

Знакомому кулибину (сварщик) гнул пороги из 1,5 мм. А если куски нужны - то в фирмы, которые металлобработкой занимаются- обычно у них мелких кусков - как . короче много, и разного.

Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме!
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!

Самое то использовать на заплатки битые части от современных иномарок (оцинковано потомучто), которые не подлежат воостановлению и сервис их выкидывает просто.
Последний раз брал капот от сида, кромка заломана - не восстановить, а полезного ровного металла дохера для заплаток

Удачи в ремонте. От меня совет, бесплатный. Хочешь заняться кузовным ремонтом, то дерзай. Можно самому, методом проб и ошибок, а лучше всё это пройти в качестве подмастерья у опытного мастера. Конечно в ИНЕТе есть "уроки кузовного ремонта", ИМХО, их можно смотреть. А вот когда сам попробуешь что то сделать по данной тематике, и когда посмотришь критически на свой первый опыт ремонта, тогда и поймёшь, что сему ремеслу НАДО учиться всю жизнь.

З.Ы. И тогда на всеобщее обсуждение на форумах не возникнет таких мыслей писАть про толщину железа, и где его взять, купить. . Как то так. Не хотел обидеть.

Вот проблема-то.
Лист брать холднокатаный, толщины у оптовиков есть разные. материал Сталь Ст3сп. Оно конечно не комильфо совсем, т.к. российский металл на сегодня кака.
Категорически не брать марки Ст3кп и Ст3пс - это нераскисленные стали - кп - кипящая, пс - полуспокойная.

Лучше поискать что-то из экономнолегированных сталей - 20Г, 20ГС, 12ХН2 и т.п. В общем чтобы в маркировке цыфырька была не больше 30(это содержиние угля) и буковок после цыфырьки было побольше, но прокат из них редок и дорог, зато и к коррозии они стоят в разы лучше. Хорошие буковки - Х, Г, Н, С, Ф, М.
Плохие - Р, Т, А и бор.

Если цыфырька будет больше 30 - при сварке шелесяка станет как стекляка - подкалится.

Новичку: как выбрать листовой материал ?

Добрый день. Я новичок и хочу спросить знающих людей — как правильно выбрать листовой материал на заплатки для кузова ?

Метки: заплатки, сварка

Комментарии 42

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

старую кузовню на заплатки само то пользовать.
она норм прогрунтована и грунт там заводской эпоксидный или катафорезный. (ну это касаемо япавто 80х-90х)
в плане коррозионной стойкости лучше чем новый металл с металлобазы который из вторсырья гонят

бери от холодильников )))))

бери холоднокатаный и такой же толщины как и машина. я свою варил 1,2мм хк — она вся из него сделана

хорошо использовать лист 1мм хк.больше смысла нет. изредка нужен лист 2мм. довольно часто есть смысл вместо одного листа 2мм использовать 1мм+1мм, которые держатся на точках, для этого в одном листе делаются отверстия и через них сваривается, предварительно покрыв грунтом.можно еще между листами смазать смазкой типа пуш. сала или аналогов, правда стреляет и дымит но внутри жирный слой остается почти везде

хорошо использовать для латок.особенно силовых и внутренних частей. нержавеющую сталь, она очень хорошо и мягко варится с черной сталью обычным полуавтоматом +со2

можно использовать оцинковку, но я не пробовал

также хорошо использовать железо старых авто.оно сразу окрашено .имеет состав. который не сразу гниет .старые мерседес, бмв для этого хорошо подходят, например битый капот со свалки

посмотрел на эффект холодного цинкования — впечатлился. на ютубе можете найти видео, где снимают детали через год эксплуатации. это вместо пушсала и тп

любой цинк вокруг сварки сгорит. что мешает начаться коррозии?а вот пушсало между листами сильно помешает.оно стоит копейки(я использую немного другие но подобные материалы) а эффект дает потрясающий

думал об этом. .можно зачистить до блеска металл на шве и снова покрыть холодным цинком

внутри зачистить невозможно

По толщине металла кузова, этож элементарно.

купил сварку, друг припер с работы два листа горяч металла 0.6 и 1.0 мм
Варить советуют преимущественно встык, если не лонжерон конечно… Кароч проволока 0.8 заплатка 0.6, сплошные прожоги, на любых настройках полуавтомата.
плюнул, купил проволоку 0.6 и взял лист 1.0мм металла. Прекрасно варит, бывают прожоги но редко, без особого труда вваривал заплатку толщиной 1мм в вырез крыла толщиной 0.8 мм с зазорами 1-2 мм по периметру (проебался при вырезании заплатки, новую было лень делать и хотел посмотреть смогу ли сварить с таким бешеным зазором) Единственно что, для прихвата по углам и периметру подкладывал медные пластинки с обратной стороны, а после без них обваривал все, начинаеш сварку на предыдущей точке и плавно перетягиваеш ее на новое место, сложно обьяснить, все это за секунду…

ГК металлопрокат (в России) сейчас от 1,5 мм… 0,6 и 1 мм — это ХК прокат.

да ну! ХК можно взять какой угодно! хоть 0,8, хоть 2мм

sboomer, те не понял, что я написал… объясняю:
ХК — да…от жести, до 4 мм (но в доступе как правило не более 3 мм — это со старого стана ММК).
Я говорил именно про то, что ГК идет ТОЛЬКО от 1,5 мм (сейчас в России)…если нужно ТОНЬШЕ, то это уже ХК…

если разбираешся то думаю ты прав, я по памяти мог ошибаться

На автоваз поставляет ММК, НЛМК.
Желательно взять сталь типа 08Ю. Можно 001ЮТ

Читайте также: