Каркас ворота распашные металлические

Обновлено: 05.07.2024

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как сварить ворота на забор из профильной трубы своими руками: материалы и этапы монтажа

В наше время для ограждения загородного участка часто применяется профнастил. Чтобы поддержать общий архитектурный стиль, ворота и калитки также выполняют из этого материала. Каркас для данных изделий изготавливается из профильной трубы. Этот материал эстетичен, удобен в обработке, обладает высокой прочностью. Обладая навыками в сварочном деле, можно изготовить красивые и надежные ворота самостоятельно. Разберемся, как сварить ворота на забор из профильной трубы своими руками.

Материалы для изготовления

Для изготовления ворот понадобятся:

Профильная труба.
Профильный лист для обшивки каркаса.
Заклепки или саморезы для крепления профлиста.
Ролики для откатных ворот.
Фурнитура: замки, петли, ручки.

Профильная труба может быть следующих размеров:

60 х 30 мм для изготовления каркаса ворот;
100 х 100 мм для столбов;
40 х 20 мм для перемычек и ребер жесткости.

Профильный лист можно использовать любой конфигурации и цвета, толщина металла должна быть не менее 0,4 мм. Профильную трубу удобнее использовать прямоугольного или квадратного сечения. Для тренировки навыков сначала лучше изготовить калитку.

Изготовление калитки

Рассмотрим, как сварить калитку из профильной трубы своими руками. Для ее изготовления необходимо учитывать расположение. Калитка должна находиться на ровной местности, без ям, впадин и уклонов. Так же следует учитывать удобство использования. Располагаться она должна напротив входа в дом или напротив дорожки, ведущей к входу кратчайшим путем.

После выбора места установки калитки, выполняются замеры и чертеж изделия. Стандартный проем должен быть не менее 1 метра в ширину, высота – на уровне забора. Следует учитывать, что чем выше высота калитки, тем больший у нее вес, и тем большое воздействие она будет оказывать на опорные столбы и петли.

Для увеличения прочности конструкции рекомендуется приварить между столбами дополнительную перемычку. Если калитка будет высотой в районе 2 метров желательно приварить дополнительные ребра жесткости.

Основные этапы изготовления:

Производится установка столбов. Для этого применяются профильные трубы 100 х 100 мм. Они заглубляются на 1-1,5 м и бетонируются.
Изготавливается каркас калитки из профиля 60 х 30мм. Трубы очищаются и обрабатываются антикоррозийными средствами. Далее, согласно чертежа, производится нарезка труб необходимой длинны. Стыки на углах должны быть отпилены и сварены под углом 45°. Таким образом получается более эстетичная и надежная конструкция.
Из трубы 40 х 20 мм вырезаются и привариваются дополнительные перемычки.
К калитке привариваются завесы. Затем завесы с калиткой привариваются к опорным столбам.
Все сварные швы шлифуются. Каркас калитки и столбы окрашиваются.
Далее калитка обшивается профлистом. Крепится он с помощью кровельных саморезов или заклепок. Отверстия под заклепки необходимо предварительно просверливать.
На готовую калитку крепится ручка и замок.

Изготовление распашных ворот

Рассмотрим, как сделать ворота из профнастила распашного типа. Основными преимуществами данного типа ворот являются:

простота изготовления;
дешевизна;
надежность.

К недостаткам можно отнести:

большая зона открывания ворот;
сильное воздействие ветровых нагрузок.

Основным элементом ворот данного типа являются ребра жесткости. Распашная конструкция предусматривает подвешивание одной стороны створки на завесах. Вторая сторона свободно висит, и поэтому конструкция нуждается в усилении. Выполняется это с помощью трубы 40 х 20 мм.

Варианты 1 и 2 самые бюджетные и подходят для ворот небольшой ширины. Применяются в регионах с небольшой ветровой нагрузкой.

Варианты 3-5 – баланс между соотношением веса и надежности. Различные вариации предусматривают усиление конструкции шпингалетами, поддерживающими колесами, запирающими устройствами.

Вариант 6 – является идеальным для автоматически открывающихся ворот. Не требует дополнительных запорных и поддерживающих устройств.

Есть дополнительные варианты усиления конструкции с помощью уголков, либо профильной трубы в углах створок. Опытные специалисты подскажут оптимальный вариант для конкретного изделия.

Рассмотрим, как правильно сварить ворота. Для правильного изготовления необходим четкий чертеж с указанием размеров, габаритов от земли, необходимых зазоров. Далее:

по чертежу с соблюдением углов 45° выпиливаются заготовки;
для каркаса используется труба 60 х 30мм, для ворот небольшого размера используемых нечасто, например, на даче возможно применение профтрубы 40 х 20 мм;
далее, заготовки каркаса и рёбер жёсткости раскладываются на ровной поверхности, проверяются правильность конструкции;
все детали свариваются в единую конструкцию, для соблюдения правильной формы применяются угольники;

привариваются петли, задвижки, кронштейны для замков и дополнительных устройств;
ворота привариваются к столбикам 100 х 100мм;
вся конструкция зачищается, убирается ржавчина, окалина;
ворота покрываются грунтовкой.

Далее производится подготовка места установки ворот. На этом этапе следует учитывать материал покрытия въезда. Если въездная дорога покрыта асфальтом, плиткой или бетоном, достаточно оставить зазор между створкой и землей в 5 см. Если въезд грунтовый, необходимо оставить зазор не менее 10 см. С учетом этого выкапываются ямы для установки столбов. Дальнейшая сборка производится в следующей последовательности:

снимаются завесы со створками;
столбы устанавливаются на глубину 1-1,5 метра и бетонируются;
после затвердевания бетона навешиваются створки;
окрашивается конструкция;
к каркасу с помощью саморезов или заклёпок крепится профлист;
врезается замок, устанавливаются ручки, шпингалеты.

Для надёжной фиксации шпингалетов в землю углубляются металлические трубки. Шпингалет должен углубляться в трубку не менее, чем на 10 см для предотвращения самопроизвольного открытия при сильном ветре.

Видео описание

Пример, как изготовить распашные ворота из профильной трубы в видео:

Раздвижные ворота своими руками

Раздвижные ворота – это отличный вариант для дома или дачи. Они обладают надежной конструкцией и имеют длительный срок службы. Раздвижные ворота изготавливаются из профильной трубы и обшиваются различными материалами, в том числе, металлопрофилем.

Раздвижные ворота бывают двух видов:

Рельсовые – устаревшая модель, применяемая в основном на промышленных предприятиях.
Консольные – наиболее распространённый вариант. Данная конструкция предусматривает наличие консоли, которая является продолжением ворот и спрятана за забором. Благодаря ей ворота перемещаются по откатным тележкам, прикрепленным к фундаменту. Каждый откатной механизм снабжен подшипниками с полимерными или металлическими катками. Сами тележки находятся в направляющей, что защищает их от загрязнения и атмосферных осадков.

При использовании в частном доме такая конструкция прослужит более 20 лет. Она рассчитана на 60000 циклов открывания-закрывания.

Достоинства раздвижных ворот:

возможность ручного и автоматического управления;
отсутствие ограничений по высоте и тяжести проходящего транспорта;
лёгкость в изготовлении;
отсутствие необходимости обслуживания.

Недостатки:

необходимость в более мощных несущих опорах;
требуется большая ширина забора для открытия створки.

Основные элементы раздвижных ворот:

Верхний улавливатель.
Поддерживающая шина.
Зубчатая рейка.
Нижний ограничитель.
Ролик опорный.
Направляющая.
Регулируемое крепление откатной тележки.
Откатная тележка.
Сервопривод.

Для дистанционного управления дополнительно приобретаются: пульт ДУ, фотодатчики или световые датчики для приема сигнала пульта ДУ, препятствующие закрытию ворот, если в проеме находится какой либо предмет.

Для изготовления ворот из профильной трубы в первую очередь требуется чертеж со всеми размерами, габаритами, местом для отката. Ширина проема ворот должна быть не менее 3 метров, однако при заезде под углом ширину ворот следует сделать больше. Высота ворот должна быть на 10 см ниже забора. Делается это для того, чтобы спрятать направляющие и приемные ролики.

Дальнейшее изготовление откатных ворот производится по следующему алгоритму:

Производится установка столбов. В качестве столбов можно использовать как кирпичные или бетонные столбы, так и профильные трубы сечением 100 х 100мм. Для их установки выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, устанавливаются столбы и бетонируются.
Монтируется фундамент под откатные ролики. Фундамент может быть как прямоугольной формы, так и в форме буквы «П» . Основу его выполняет металлический швеллер шириной 200 мм, к которому приварена арматура диаметром не менее 12 мм. Металлический каркас устанавливается в котлован и бетонируется таким образом, чтобы швеллер выступал над землей на 5-10 см. Есть вариант установки откатных роликов прямо в бетон, без использования швеллера и последующей сварки. Для этого потребуется закрепить площадку ролика с помощью загнутой внизу арматуры и соединить ее с основным каркасом фундамента.

Изготавливается каркас ворот. Рассмотрим, как правильно сварить ворота из профильной трубы своими руками. По заранее разработанному чертежу производится нарезка профильных труб необходимого размера с обязательным соблюдением углов. В дальнейшем все заготовки следует зачисть и обезжирить. Так как длинна ворот большая, при сварке требуется особая точность. Для этого все заготовки либо раскладываются на идеально ровной поверхности, либо на временный деревянный каркас. Для этого в землю забиваются колышки по всем углам и стыкам створки ворот. На эти колышки устанавливаются трубы и соединяются с помощью сварки.

К несущим столбам приваривается:

Одиночная стойка из профтрубы 60 х 40мм, на которую будут крепится верхний и нижний улавливатели.
Со стороны фундамента приваривается П-образная конструкция из такой же трубы, в которой будет двигаться створка.

На одиночную стойку устанавливаются верхний и нижний улавливатели. На П-образную – поддерживающая шина.
К швеллеру привариваются крепления для откатных тележек.
Каркас ворот устанавливается на штатное место. В направляющие заводятся откатные тележки, которые в дальнейшем соединяются болтами со своими креплениями.
К нижнему переднему краю ворот монтируется опорный ролик. Он должен четко входить в нижний улавливатель.
Производится регулировка ворот с помощью болтовых соединений на откатных тележках.
Все сварные швы зачищаются и окрашиваются.
Производится облицовка корпуса ворот профильным листом. Для этого применяется материал толщиной не менее 0,4мм. Профлист крепится с помощью кровельных саморезов или заклепок.
Производится монтаж электропривода. На всю длину ворот крепится зубчатая рейка. Она прикручивается саморезами к нижней профильной трубе. Запрещается прикручивать рейку к направляющей. На фундамент ворот крепится приводной серво-мотор. Его зубчатый вал должен войти в зацепление с рейкой. Так же на рейке устанавливаются концевые выключатели на открытие и закрытие ворот. Подключение электромотора и включателей производится по приложенной к ним схеме.

В этом видео о том, как сделать откатные ворота:

Заключение

В наше время сварить ворота своими руками по силам любому технически подкованному человеку. Для этого необходимы чертежи и инструмент. А такие современные материалы как профильная труба и профильный лист обеспечат высокую надежность, долговечность и отличный внешний вид изделия.

Как сделать распашные ворота своими руками

Въездные ворота на дачном участке – конструкция несложная. Многие стараются изготовить их самостоятельно, но делают при этом ошибки, снижая качество конечного результата. Поэтому вопрос, как сделать ворота своими руками, сегодня очень актуальный. Чтобы разобраться в нем, мы обратились к специалистам компании «АЛЮТЕХ», которая является одним из ведущих производителей распашных ворот в СНГ.

Распашные ворота – как их сделать

Распашную конструкцию можно отнести к категории традиционных, потому что основная масса загородных застройщиков используют именно ее. Есть у таких ворот и свои преимущества, и свои недостатки, но выбирают ее часто из-за того, что установка такого сооружения не требует особых затрат. Как установить ворота распашного типа, рассмотрим обязательно ниже. А сейчас переходим непосредственно к процессу изготовления.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. То есть она будет встроена в полотно ворот, или будет отдельно стоящим элементом, а значит, устанавливаться рядом с воротами. В последнем случае придется устанавливать в землю не два опорных столба, а три.

Второе – обозначим принципиальную схему воротного сооружения:

Воротные полотна навешиваются на петли, которые привариваются к опорным столбам. Приварить можно снаружи или изнутри стоек. От этого будет зависеть, в какую сторону ворота будут открываться: наружу или внутрь двора.
Створки ворот обычно изготавливают из каркаса, который собой представляет конструкцию, собранную или из стального уголка, или из профильной трубы. Сегодня все чаще используют второй материал, который по прочности и несущей способности не уступит уголку, но по весу он намного меньше.
Каркас впоследствии обшивают плоским материалом, который крепится саморезами по металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
Старый вариант распашных ворот – сделанные из дерева. Для этого применяют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Внимание! Необходимо помнить, что полотна ворот не должны быть тяжелыми. Это обязательно приведен к их перекосу, за счет наклона опор. Как следствие – сооружение перестанет закрываться.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Перед тем как сделать ворота на даче, необходимо точно определиться с шириною воротного пролета. Стандартное значение – 3-4 м. Что касается высоты, то оптимальный размер – 2 м. Хотя вариации могут быть разными.

Для изготовления воротной конструкции потребуется профильная труба сечением 60х30 и 30х20, плюс профнастил. А также пригодиться ваше умение пользоваться сварочным аппаратом, болгаркой и некоторым измерительным инструментом.

Итак, если известна ширина проема (возьмем для примера 3 м), то размер створок будет равен ее половине. То есть ширина каждой створки будет равна 1,5 м. Между ними всегда должен оставаться небольшой зазор, в пределах 1 см, который выставиться, когда к столбам будут крепиться петли.

Высота известная, ширина тоже, можно приступать к подготовке элементов створок. То есть трубу 60х30 мм подрезают на отрезки: 4 элемента по 2 м, 4 по 1,5 м.

Для сборки створок необходима ровная поверхность. Такую найти на загородном участке сложно, поэтому ее создают с помощью кирпичей или бетонных блоков. То есть:

по разметкам на грунте одной створки, а это прямоугольник 1,5х2 м, необходимо по углам установить кирпичи или блоки;
на них укладывают отрезанные куски профилированной трубы по соответствующим размерам;
далее выставляют каждый элемент по горизонтали, подкладывая под кирпичи или блоки деревяшки, куски металлического листа или любой другой плоский строительный материал.

Ровная горизонтальная плоскость создана, элементы уложены, теперь их надо выровнять. То есть создать плоскую фигуру с прямыми углами, для чего лучше всего использовать строительный угол. Чтобы в точности убедиться, что собираемая конструкция соответствует форме прямоугольника, можно измерить его диагонали. Они должны быть равны между собой.

Теперь необходимо проварить сплошным швом стыки элементов каркаса створок. Далее полотно переворачивается, и сварка проводится по остальным швам.

Полученный прямоугольник не соответствует требованию повышенной жесткости. Поэтому его надо усилить трубой 30х20 мм. Здесь множество вариантов, как это сделать. К примеру, установить их внутри створки вертикально, горизонтально, в виде прямоугольных ячеек или с укосинами. Поэтому перед тем как начать делать ворота, рекомендуется на листе бумаги набросать эскиз.

Замеряя размеры этих элементов непосредственно на собранном каркасе полотна, их переносят на профильную трубу 30х20 и режут на отрезки болгаркой. После чего готовые куски приваривают по месту требования. Каркас одной створки готов, точно также делают и вторую. После чего их дорабатывают:

выравнивают сварочные швы шлифмашинкой;
убирают подтеки металла, окалины и ржавчину.

И еще два момента:

Промежуточные элементы устанавливают так, чтобы обшивочный материал не выпирал за пределы общего каркаса с лицевой стороны ворот. Это делается с учетом толщины выбранного отделочного материала: толщина доски, в нашем случае высота профиля профнастила.
Под каждый профилированный лист нужно установить минимум три промежуточные трубы: две по краям, одна посередине. Два соседних профлиста стыкуются на промежуточном элементе внахлест в одну волну.

Монтаж распашных ворот

Переходим к вопросу, как правильно установить ворота. Во-первых, это надо делать до проведения отделочных работ, потому что створки легче будет поднимать.

Первый этап – это монтаж опорных столбов. Их обычно делают из трубы диаметром не менее 100 мм или профильного материала сечением 100х100 мм. Длина рассчитывается так: высота ворот плюс длина подземной части. Последняя выбирается из расчета тяжести воротного сооружения. Но чаще в пределах 80-100 см.

Установка опорных столбов

Как установить столбы для ворот:

Под них выкапываются ямы глубиною 1 м круглого или прямоугольного сечения с размером в пределах полметра.
На дно укладывается прочная основа. Это может быть даже залитый слой бетонного раствора, который хорошо просохнет. Нередко к самим трубам приваривают прямоугольный кусок стального листа размерами 30х30 см.
Столбы устанавливаются в подготовленные ямы.
А затем их верхние торцы проверяются на соответствие совпадения по горизонтали. То есть на них укладывается хотя бы та же профильная труба, поверх которой укладывается строительный уровень. Он покажет, в горизонтальной ли плоскости лежит эта труба. Если нет, то надо провести выравнивает способом подкладки под стойку, которая расположена ниже, плоской подкладки.
Теперь опоры проверяются по вертикали.
Если все нормально, можно приступать к заливке столбов бетонным раствором.
Чтобы их не держать при монтаже, уложенную сверху стоек трубу можно к ним временно приварить. А также можно приварить и парочку укосин. Это к вопросу, как поставить столбы для ворот, чтобы не вело.

Внимание! Если решено облицевать опоры кирпичом, то к ним необходимо приварить закладные детали, к которым впоследствии будут крепиться петли.

Монтаж створок

Перед тем как поставить ворота, необходимо к полотнам приварить одну из частей петель. Это должна быть «девочка», то есть часть с глухим отверстием с торца. Их приваривают по две на каждой створке от краев каркаса (снизу и сверху) в пределах 20-30 см. Приваривать надо сплошным швом, потому что именно он будет держать на себе вес конструкции.

Далее створки поднимают и устанавливают к воротам, подставив под них кирпичи или бетонные блоки. То есть таким способом они выставляются по высоте, чтобы не держать руками. Полотно выставляются на одном горизонтальном уровне и по вертикали.

На одну петлю, а точнее, на «девочку» снизу надевается «мальчик», и он же ту же приваривается к опорной стойке. Тоже самое проделывается и с тремя остальными петлями. Получается, что створки навешаны, и они готовы к облицовке.

Но предварительно собранный каркас ворот надо покрасить.

В видео показаны варианты монтажа опорных столбов и процесс навешивания створок:

Монтаж профнастила

Здесь все достаточно просто. Необходимо в первую очередь подрезать листы обшивки по размерам створок ворот. Рекомендуется использовать для этого ножницы по металлу, а не болгарку с алмазным диском. Все дело в том, что вращающийся отрезной инструмент при соприкосновении с металлом образует на месте стыка высокую температуру. Последняя расплавляет собой цинковый слой, который нанесен поверх стали. Он выполняет защитные функции от коррозии, то есть увеличивает срок эксплуатации материала. Если цинковый слой нарушен, открылось место для ржавчины, которая появится после первого дождя.

Как было уже сказано выше, профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. При этом они своими краями должны ложиться на промежуточные элементы каркаса створок. Крепление листов производится саморезами по металлу. Под последние не надо сверлить отверстия, они сами металл небольшой толщины (до 2 мм) просверлят. Вкручивать крепеж надо в нижнюю волну, плотно прижимая листы к каркасу. Количество крепежа выбирается произвольно: через волну или две, через каждые 10-15 см.

Итак, мы ответили на вопрос, как сделать распашные ворота из профильной трубы и профнастила. Переходим к следующей теме – как сделать деревянные ворота.

Изготовление ворот из пиломатериала

Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.

Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан. Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции.

После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.

Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.

Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.

В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:

Монтаж деревянных ворот

Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.

О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.

А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.

Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.

На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.

В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:

Дополнительные операции

На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

3 классических варианта устройств ворот из профлиста и общая технология монтажа

Ворота из профнастила устанавливают на дачном участке, в элитном поселке или на открытой автостоянке, при въезде в гараж или ангар. Рассмотрим достоинства и недостатки используемого полотна, классические конструктивные решения, их особенности и технологию монтажа. После прочтения статьи вопросов по обустройству въезда в крытый гараж, на автостоянку или через ограждение участка практически не останется.

Обзор технических характеристик профлиста

Профнастил – это гофрированная тонколистовая сталь с оцинкованным защитным покрытием. Дополнительно для придания цвета или рисунка наносится слой из полимерного состава с одной или двух сторон. В продажу поступает материал трех классов: C. CH. H. Различия заключаются в высоте волны, прочностных показателях, толщине полотна и массе (по нарастающей соответственно перечислению). Для ворот допустимо использование всех типов несущего профлиста, но всё же чаще предпочитают дополнительно усиленные.

К плюсам устройства заборов из профлиста и калитки, и ворот относят следующее:

легкий вес;
достаточно высокая жесткость;
легкий раскрой;
быстрота сборки конструкции;
долговечность результата;
сохранение внешнего вида в течение длительного времени, возможность его менять;
эстетичность.

Из недостатков стоит отметить слабую механическую устойчивость к ударам и прочим механическим воздействиям. Полотна деформируются или образуются сквозные повреждения. В результате нарушается защита от коррозии, которую необходимо будет обновить.

Еще один минус – металл не заглушает звуки. А малый вес листов вынуждает прибегать к усилению и утяжелению каркаса с опорными столбами. Это обосновано тем, что сплошным полотнам конструкции дополнительно нужно будет сопротивляться переменчивым воздушным потокам.

Конструкции ворот

Ворота устанавливают в месте для проезда на автомобиле. Это может быть часть забора или строения (гараж, ангар, крытая автостоянка). Выбор конструктивного решения базируется на способах управления створками и наличии либо отсутствии встроенной калитки для забора из профнастила.

Распашные

Классический вариант исполнения – ворота с двумя одинаковыми створками. Также допустимо навешивание одного полотна или разной ширины (на усмотрение владельца). Они навешиваются на опорные столбы на цилиндрические петли. Управление воротами осуществляется вручную или с помощью механизмов с электроприводом и дистанционным пультом.

К достоинствам подобного решения относят простоту монтажа, минимальное количество комплектующих. К недостаткам можно отнести необходимость в свободном пространстве для створок. Особенно этот вопрос актуален для регионов со снежными зимами.

Распашные со встроенной калиткой

В целях экономии свободного пространства нередко калитку из профлиста размещают в одной из створок ворот. Однако в этом случае важно продумать каркас, чтобы не перешагивать через нижнюю перекладину. Если часто ходить через калитку вы не планируете, то разделять направляющую не обязательно.

Откатные

Откатные ворота нуждаются в свободном пространстве по бокам для установки рельсовых направляющих. Они должны быть расположены в одной плоскости со створками. Такая конструкция актуальна для плотно застроенных участков, где места для створок распашного типа недостаточно. Управление откатными воротами обычно осуществляется автоматизированно.

Среди массы достоинств откатной конструкции отмечается необходимость в строгих расчетах для установки роликовой системы и устройству опор. Кроме того, срок службы ниже, чем у классического исполнения. А на строительные работы уходит больше материалов, времени и денежных средств.

Иные решения

К таковым относятся навесные конструкции с верхней перекладиной. Она способствует сохранению положения столбов в заданном положении, но может стать помехой для проезда высоких автомобилей и специализированной техники. Также рассматривается вариант кованых ворот. Это роскошь, высокая прочность и оригинальность, авторский дизайн.

Размеры

Ширину въездной зоны определяют габаритами машины с учетом выступающих зеркал. Дополнительно рекомендуется брать запас в 100 см для маневров или проезда более крупной техники. Как правило, в итоге получается 3-5 м. Для калитки оставляют 0,9-1,2 м для свободного прохода двух людей среднего телосложения.

Высота, как правило, аналогична длине профлиста. Так, если полотно имеет размер 2 м, то ворота из профнастила с калиткой приподнимают на 20-50 см над землей для защиты кромки листа от осадков и растительности. На заказ некоторые изготовители предлагают разные варианты с шагом 0,5 м.

Смотрите в видео варианты красивых заборов из профнастила:

Столбы

Материалом для опорных элементов может служить металлический профиль квадратного или круглого сечения, деревянный массив. Первый вариант считается более надежным и долговечным решением. Как правило, это труба со стенками 3мм, поперечным сечением около 80 мм. Заготовки предварительно обрабатывают антикоррозионным составом длительного действия, который защищает металл при прямом контакте с грунтом.

Установка проводится на глубину не менее ⅓ от общей длины столба, но ниже уровня промерзания почвы. Заготовки должны иметь строго вертикальное положение. Для надежности дно лунки (ширина равна трем диаметрам столба) укрепляют утрамбованной насыпью из щебня с песком слоем 15-30 см. Остальное пространство заполняют цементным раствором (то же делают с полостью в профиле, если отсутствует верхняя герметичная заглушка). Стенки ямы рекомендуется укрыть рубероидом для защиты бетона.

Дополнительно опорные элементы можно задекорировать. Это может быть кирпичная кладка или обшивка с имитацией природных материалов. В таком случае будет заужен въездной пролет, поэтому в проекте нужно учитывать размеры готовых столбов заранее.

Каркас

Для каркаса ворот из профлиста применяется металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения. Это могут быть заготовки размером 40*20 или 60*40 мм, – какую использовать, зависит от расчётов ветровой нагрузки. Для перемычек можно использовать трубы 20*20 мм. Толщина может составлять 2-3 мм.

Торцевой разрез проводится под прямым углом или в 45 градусов. Второй вариант увеличивает площадь сварного шва, что положительно сказывается на прочности соединения. Электроды, как правило, берут диаметром в 3 мм.

Усиление створок осуществляется посредством перемычек. Их приваривают горизонтально, по диагонали либо перекрестно. Дополнительно по периметру можно закрепить уголки из листового железа.

На готовой конструкции сварные швы зачищают и шлифуют. Всю конструкцию обезжиривают и покрывают грунтовочным составом. В завершение каркас окрашивают ЛКМ с антикоррозионными добавками.

Последовательность действий

Установка столбов проводится с применением бетонного раствора, на высыхание которого уходит не менее 28 дней. В результате проведение работ по монтажу ворот возможно не ранее, чем через 14 суток, чтобы набор прочности составлял минимум 50%.

Сначала приваривают петли (2 или 3 в зависимости от веса конструкции и нагрузки на ворота). Лучше использовать гаражные петли, так они справляются с высокой механической нагрузкой и долго служат. Расположение выбирается с учетом отступа от горизонтальных направляющих дверцы на 20-30 см. Для одностороннего открывания петли накладывают на опору и раму, для двухстороннего – монтируют встык к столбу.

Далее приступают к фиксации профнастила. Для этого используют кровельные саморезы с уплотнительными герметичными шайбами. Вкручивают их во все элементы каркаса, включая перемычки. Шаг равен ширине двух волн. Нахлест полотен проводится на 1 выступ.

В завершение монтируется дополнительная фурнитура. К ней относятся замки, крючки и шпингалеты с ответными проушинами, ручки и механизмы для автоматизированного управления створками. Подобные детали нуждаются в периодической чистке, смазывании или окрашивании антикоррозионными составами.

Смотрите в видео пошаговую сборку ворот из профнастила:

Профилированное полотно стенового типа из тонколистовой стали мало весит, долго служит и справляется с высокими механическими нагрузками со стороны ветра, что актуально для устройства заборов и ворот с калитками.

Ворота и калитка из профнастила строят на каркасе из металлопрофиля. Опираются створки на столбы. Управление может быть ручным или автоматизированным.

Конструктивное исполнение может быть представлено одной или двумя створками распашного или раздвижного типа. Калитку либо отдельно располагают, либо встраивают в ворота.

Изготовление каркасов ворот

Изготовление каркасов ворот обычно осуществляется, если последние планируется выполнить из профнастила. Хотя не только. Материалом в данном случае может послужить также дерево, металлические листы и даже стальная сетка.

В каждом из этих случаев без каркаса не обойтись. Делается он обычно из профильной трубы, являющейся одновременно легкой и прочной. Однако чтобы подобная основа хорошо выполняла возложенные на нее функции, при ее изготовлении следует соблюдать определенные правила.

Процесс изготовления каркаса для откатных ворот

Для создания и установки каркаса откатных ворот у мастера должны быть не только теоретические знания и практические навыки, но и специальный инструмент. Без него выполнение задачи невозможно. Набор должен состоять из сварочного аппарата, дрели, отрезного круга, болгарки, шлифовочного круга, молотка и пр.

VT-metall предлагает услуги:

Лазерная резка металла Гибка металла Порошковая покраска металла Сварочные работы

Изготовление каркасов ворот можно разбить на определенные этапы, которые должны идти строго по порядку. В большинстве случаев заказчики самостоятельно не решаются взяться за столь хлопотное дело. Ведь для строительства нужно потратить средства на закупку необходимого инструмента, найти достаточное количество времени, приложить определенные усилия. Проще, а зачастую и выгоднее обратиться к профессионалам. Мастер подготовит план работ, составит смету и выполнит ее качественно и быстро в соответствии с графиком. В итоге же заказчик получит именно ту конструкцию, которую он планировал.

Этапы строительства каркаса ворот:

Создание эскиза конструкции.
Составление перечня необходимых материалов.
Разметка и нарезка приобретенных стройматериалов посредством спецоборудования.
Установка стоечных столбов.
Сварка изделия.
Усиление конструкции перемычками.
Установка каркаса на стоечные столбы.
Приварка петель.
Обработка, окраска и декорирование конструкции.
При необходимости установка автоматического управления движением.

Теперь разберем более подробно технологию изготовления каркаса ворот. После создания эскиза и закупки материалов делают нарезку профильных труб в соответствии с обозначенными в чертеже размерами.

Работу выполняют с помощью болгарки и самого простого диска. Инструмент берется среднего размера. Обязательно поверять размеры элементов перед резкой и соотносить их с эскизом.

Рекомендуем статьи по металлообработке

После окончания раскроя заготовки следует очистить и обезжирить. Из-за большой длины ворот сварка должна производиться с особой точностью. Перед ее проведением заготовки необходимо разложить (собрать) на ровной поверхности или временном каркасе из дерева. Для его создания в землю устанавливаются колышки в тех местах, где должны располагаться углы и стыки створок ворот. В них закрепляются профили, после чего происходит их сварка.

Соединение идет в несколько этапов. На первом – трубы прихватывают, после чего проверяют диагональ рамы. Затем приваривают направляющую к балке каркаса, расположенной снизу.

После завершения работ конструкцию следует защитить от воздействия окружающей среды. Сначала она грунтуется составом для металла, а затем окрашивается эмалевой краской. Ее можно наносить только после высыхания грунта. В качестве инструмента берут валик, кисть или пульверизатор. Производители также предлагают использовать аэрозольную краску в баллончиках. Еще до начала нанесения грунтовки конструкцию следует обезжирить с помощью бензина либо ацетона. Это необходимо для лучшей адгезии краски и способствует более долгому сохранению покрытия.

Изготовление каркаса для распашных ворот

Как правило, ворота состоят из двух створок, которые открываются наружу или внутрь. Каждая из них имеет собственный каркас из металлического профиля. Такой вариант считается наиболее долговечным.

Для создания каркаса высокой надежности необходимо правильно рассчитать параметры профиля. Чаще всего берут трубу толщиной 1,5 мм и сечением 40х20. Повысить прочность конструкции можно, используя профиль толщиной 2 мм. Правда, это ведет к увеличению веса и стоимости изделия.

Изготовление каркасов ворот с массивными створками требует использования профиля 60х40х2. Такие конструкции находят свое применение на промышленных предприятиях. В данном случае очень важно рассчитать профиль с учетом максимальной нагрузки от ветра.

Количество материалов определяется, исходя из габаритов и иных параметров створок. Сначала выясняется назначение ворот, какой транспорт будет проезжать на территорию. Если через ворота будут проезжать легковые автомобили, то длина створки должна быть 4 м. Если же планируется пропуск грузового транспорта, то проем должен быть не меньше 6 или 6,5 м. Соответственно, планируемая длина створок может составлять от 2 до 3 м каждая. Для легкового автотранспорта створку следует делать длиной 2–2,2 м.

Для точного изготовления деталей необходимо тщательно выполнить все чертежи, указать параметры всех элементов конструкции и их сечения. Чрезвычайно важен скрупулезный расчет всей конструкции. Только после этого можно приступать к раскрою материала.

Сварку необходимо производить после выкладки всего изделия на ровной поверхности. Таким образом еще раз просматривается конструкция, ее диагонали, корректируются возможные недочеты.

Перед выкладкой поверхность следует проверить на отсутствие на ней горючих материалов, которые могут воспламениться в процессе сварки. Прямые углы формируют с помощью деревянных уголков, сделанных из двух брусков, скрепленных перпендикулярно.

Если неправильно выложить конструкцию и сварить ее, то диагонали у створок будут разными. Для предотвращения этого на плоскости укрепляют деревянный уголок. По нему выкладываются детали и прихватываются сваркой. Затем повторяется все на другом месте изделия. По окончания выполнения прихватов еще раз проверяются диагонали и делается основная сварка.

Необходимо помнить: створки ворот должны выдерживать, помимо веса каркаса, еще и профильные листы. Это надо учесть при расчетах. Таким образом, в расчет должен войти вес каркаса, профнастила, различной атрибутики. Кроме того, необходимо заложить дополнительную нагрузку от ветра и иных погодных условий (снега и пр.).

Вертикальную жесткость конструкции придают всевозможные горизонтальные элементы. При большой ширине створок ворот их укрепляют дополнительными балками, которые ставятся по всей длине конструкции. Они и придают жесткость изделию.

Сварка калитки технологически не отличается от сварки ворот. Разница заключается в меньшей величине сечения профиля. Для отдельно расположенной калитки ее сборка происходит по определенной схеме, разработанной заранее. Для калитки, встроенной в одну из створок, дополнительный чертеж делать не нужно, кроме случаев, когда заказчик забыл упомянуть о ней при проектировании ворот. В принципе, дверка ничем не отличается от ворот, она является уменьшенной копией последних.

Сварка или резьбовое соединение?

Альтернативой сварке является резьбовое соединение. В большинстве случаев его используют хозяева, которые собираю конструкции самостоятельно и не умеют пользоваться сваркой.

Для резьбового соединения необходимо запастись:

дрелью электрической с набором сверл;
болтами;
гайками, имеющими резьбу М8;
шайбами пружинными (уплотнительными);
ключами гаечными;
угловыми косынками.

Уплотнительные шайбы необходимы для защиты от неконтролируемого откручивания, кроме того, они повышают надежность конструкции. Гайки закручиваются сквозь заранее сделанные отверстия. Порядок работ практически идентичен сварке. Стоит только отметить, что надежность самой конструкции и срок ее службы при болтовом соединении ниже, чем при сварке. Кроме того, при соединении следует обращать внимание на периодически возникающую деформацию.

Требования к столбам для распашных ворот

Стойки для каркаса ворот делают из профильной трубы. При выборе последней необходимо учитывать вес конструкции. При весе в 150 кг сечение трубы должно быть 80х80х4. При более тяжелой конструкции, но не превышающей 300 кг, сечение увеличивается до 100х100х5 мм. При весе более 300 кг необходима труба 140х140х5 мм. При таком размере сечения трубы точно выдержат вес створок ворот.

Зачастую заказчики просят сделать опорными каменные столбы. Внешний вид у них лучше. А для большей надежности в середину вставляется металлический столб, к которому затем и будут крепиться створки.

Из-за сложности крепления специалисты не советуют брать трубы круглого сечения. Да и смотрятся они хуже.

Варианты обшивки каркаса ворот

В качестве обшивки створок ворот могут быть использованы разные материалы. Их крепление практически идентично. Однако есть и ряд нюансов, на которые следует обратить внимание. Тогда результат превзойдет все ожидания заказчика.

Это, пожалуй, самый популярный из вариантов, который используется большинством владельцев участков. К его преимуществам можно отнести прекрасный внешний вид, отличные технические данные, легкость установки на металлический каркас. Для монтажа профнастила нужны кровельные саморезы. Вырезать листы по форме следует болгаркой. Не забудьте защитить себя перед резкой, поскольку образуется большое количество разлетающейся металлической стружки.

Это закрепление аналогично установке профилированных листов. Металл может быть оцинкованным или иметь полимерное покрытие разной расцветки.

Чрезвычайно популярный вид оград. Детали конструкции прикрепляются к каркасу сваркой. Такой вид ограждения подходит практически к любой собственности. Служат ворота очень долго, оставаясь в своем первозданном виде. Для обновления внешнего вида их требуется только перекрасить. Они надежны и выдерживают большие механические нагрузки.

При необходимости свето- и воздухопроницаемости конструкции используют сетчатую обшивку. Ее закрепляют на металлический каркас с использованием сварки точечным методом. Такой вариант придает максимальную надежность как самому креплению, так и всей конструкции. Она становится прочной и долговечной.

Считается наименее надежным из всех вариантов. Штакетник рекомендуется ставить только в том случае, если вся конструкция выполнена из дерева. Наиболее популярным вариантом являются панели. Они могут быть сделаны и из цельной древесины, но стоимость таких изделий высока, несмотря на то, что они самые долговечные из деревянных изделий и имеют прекрасный внешний вид. Более практичные – панели из стружки или волокна.

Обшивка комбинированного типа.

Выполняется из двух и более различных материалов. Например, это может быть сочетание профильных листов и ковки. Такой вариант ворот часто можно встретить в частных домовладениях. Сначала происходит крепление ковки и окрашивание изделия. По окончании сушки на конструкцию устанавливаются профилированные листы металла.

Подходящий каркас ворот под обшивку

Каркас для створок ворот следует делать как можно более легким. Такая конструкция прослужит гораздо дольше. Реже образуется провисание, столбы меньше гнутся, не происходит износа петель, ворота легче двигаются. И все это достигается меньшей нагрузкой на столбы.

Сама конструкция каркаса должна быть как можно более простой и надежной. При достаточно редком открывании ворот (3-4 раза в неделю) усложнять изделие не следует. Не нужно ставить приводы, врезные замки и различные механизмы. Это приводит к меньшей надежности изделия и увеличению стоимости.

Следует обращать внимание на то, чтобы створки были жесткими на скручивание. Для этого берется профиль толщиной не менее 1,5 мм, все соединения и узлы тщательно провариваются. Технологию изготовления же следует выбрать особую.

Каркас следует делать из профильных труб, на которые установлены заглушки. Все швы необходимо тщательно проваривать. В этом случае можно избежать попадания внутрь воды, которая способствует возникновению ржавчины и появлению разрыва металла при замерзании.

Быстро создать качественную и надежную каркасную конструкцию с последующей ее обшивкой профнастилом или любым другим материалом с учетом всех пожеланий заказчика помогут профессиональные мастера. Они могут работать самостоятельно или быть в штате специализированных компаний. Причем изготовление каркасов ворот – их основная сфера деятельности. В этом случае можно не волноваться: такая ограда будет радовать хозяина долгие годы.

Почему следует обращаться именно к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

цветные металлы;
чугун;
нержавеющую сталь.

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

Читайте также: