Конструкции из металла и дерева

Обновлено: 02.07.2024

В статье авторы рассматривают перспективу применения металлодеревянных конструкций в современном строительстве.

Ключевые слова: металлодеревянная конструкция, надежность, прочность, условия эксплуатации.

Резко меняющаяся суровая действительность внесла колоссальные изменения в строительную отрасль. Кардинальным образом сейчас пересматриваются решения проблем строительства, рассматриваются новые прогрессивные материалы и технологии, способные существенным образом повысить эффективность отрасли, найдя оптимум в триаде «быстро — качество — недорого».

В настоящее время Минстрой РФ и подведомственные ему организации в ускоренном режиме готовят предложения по совершенствованию сферы технического регулирования в строительстве для обеспечения устойчивого развития отрасли и преодоления спада экономики. Быстрыми темпами идет работа по созданию новой нормативно-технической базы на быстровозводимые здания и сооружения [1]. Очевидно, что в таких условиях целесообразно использовать наработанный годами научно-технический опыт, проанализировав имеющийся задел.

Проведенный анализ достижений показал, что потенциал конструкций из традиционных материалов (бетон, металл, древесина) практически исчерпан. Сейчас проводятся исследования и апробация в области композитных (комбинированных) конструкций, ожидаемый экономический эффект от применения которых по разным экспертным оценкам может превышать 10 %. Их совершенствование позволяет сэкономить не более 10 % материала, в то время как есть потребность в гораздо большей экономии [2].

В настоящей статье авторы предлагают обратить внимание на однозначно недооцененную комбинацию материалов, на основе которой возможно изготавливать металлодеревянные конструкций, которые выгодно отличаются своей технологичностью, невысокой материалоемкостью, транспортабельностью и долговечностью (в определенных условиях эксплуатации и при определенной технологии обеспечения коррозионной и биостойкости), что подтверждается работой [3]. При этом помимо экономической целесообразности применения металлодеревянных конструкций, совместная работа «древесина — металл» обеспечивает необходимый уровень надежности и безопасности. В частности, в работе [4] было показано, что оптимальное напряженно-деформированное состояние металлодеревянных балок со стенкой из стальных профилированных листов достигается путем скрепления с поясами и ребрами деревянного каркаса механическими связями, обеспечивающими включение в общую работу конструкции с повышением общей прочности и жесткости. При этом было зафиксировано незначительное увеличение прогиба на 2,6 %, что соответствует положениям СП 64.13330.

Несомненно, древесина обладает рядом отрицательных свойств, основными из которых являются её склонность к гниению и отсутствие огнестойкости. Но благодаря современным технологиям антисептирования и антипирирования данную проблему удалось решить, доказательством чему служит широкое применение деревянных конструкций при возведении эстакад, мостовых переходов, складских помещений и даже высотных домов в Европе.

В нашей стране проблеме температурно-влажностного воздействия на комбинированные конструкции уделяется также большое внимание. Так, в работе [5] было установлено, что древесина в конструкциях всегда частично пластифицирована влагой, оказывающей влияние на её механические свойства, прочность и деформативность соединений на податливых связях. Увеличение влажности древесины приводит к снижению расчетной нагрузки. Из практики эксплуатации строительных конструкций с соединениями на металлических зубчатых пластинах известны случаи их отказов, одной из основных причин которых является игнорирование при расчете соединений содержания в древесине связанной влаги.

Помимо влажностного состояния древесины, несомненно, необходимо также учитывать при проектировании металлодеревянных конструкций и теплофизические особенности материалов (в частности, коэффициента линейного термического расширения). В этой связи довольно интересные результаты исследования представлены в работе [6], в которой показано, что в нагельном соединении элементов деревянных конструкций при изменении температуры окружающей среды температура металлического нагеля изменяется более интенсивно и более равномерно по сечению изделия, в то время как в древесине процессы тепло- и массопереноса в силу ее особых теплофизических параметров протекают с запозданием. Для древесины процессы «нагрев — охлаждение» происходит с менее выраженной скоростью по сравнению с интенсивностью процессов в металле. Естественно, что в определенный момент времени температура металла достигнет равновесной температуры точки росы, поэтому дальнейшее охлаждение будет сопровождаться выпадением влаги. Так как имеет место контакт «древесина — металл», то будет происходить накопление влаги в деревянных элементах конструкции, что, в свою очередь, приведет к развитию биодеструктивных процессов.

Несомненно, структурные, физико-механические, теплофизические особенности двух разнородных материалов приводят к ограничению области применения металлодеревянных конструкций. Безусловно, данные различия необходимо обязательно учитывать при проектировании конкретных объектов строительства.

Но в любом случае можно констатировать, что применение металлодеревянных балок, ферм и других элементов для возведения быстровозводимых зданий и сооружений имеет огромную перспективу.

Металлический или деревянный каркас - что лучше?

Несмотря на некоторое недоверие россиян к каркасным домам, эта технология победно шагает по стране. Причиной тому служит доступная стоимость домов, быстрое их возведение и простота внутренней и внешней отделки конструкций. Основой каркасного частного дома служит конструкция из дерева или металла – каркас. О тот и другой материал имеют собственных приверженцев, но оценить их в полной мере поможет детальное изучение плюсов и минусов каждого.

Деревянный каркас

Деревянный каркас делается из бруса, свойства которого регламентируются рядом документов, в первую очередь — СП 31-105-2002. По этим правилам для каркаса подходит хорошо просушенный хвойный брус сечением от 150х150, 150х100, 250х50 мм. Перед использованием древесину обрабатывают антипиренами и антисептиками.

Преимущества

На основе брусового каркаса строится почти 80% каркасных частных домов, так что его плюсы известны и проверены опытом.

Древесину очень легко обрабатывать. Для этого достаточно распространенных инструментов и минимальных навыков. Высокая скорость обработки означает высокую скорость строительства, то есть экономию средств на оплате труда рабочих, аренде техники и пр.
Низкая теплопроводность облегчает утепление зданий, позволяет обойтись без мостиков холода.
Дерево — экологически безупречный природный материал, оно легко утилизируется, не выделяет вредных веществ.

Недостатки

Недостатки деревянного каркаса – продолжение его достоинств.

Древесина быстро разрушается под действием воды, боится жучков, грызунов, грибка и плесени. Такой каркас надо регулярно обрабатывать защитными средствами, что достаточно сложно.
Деревянный каркас – тяжелый. Для такого дома нужен основательный фундамент, который выдержит и сами брусья каркаса, и слои утеплителя, паро- и гидроизоляции, и отделку фасада и комнат.
Несмотря на защитные пропитки, дерево отлично горит, то есть пожаробезопасность постройки на деревянном каркасе невысока.
Со временем древесина ссыхается и такой каркасный частный дом деформируется. Исключением является клееный брус.
Требует легкой кровли, керамическую черепицу такой каркас не выдержит.
Сборка каркаса проводится обвязками и перемычками, брус нарезается на месте. Это занимает много времени, а результат полностью зависит от мастерства и опыта строителей.

Металлический каркас

Металлический каркас – это в большинстве случаев конструкция из оцинкованной стали толщиной около 3 мм. Профильные листы, похожие в сечении на букву «Z», называют легкими стальными тонкостенными конструкциями (ЛСТК). Они могут быть как горячей, так и холодной оцинковки, но первые прочнее, дороже и дольше служат.

У металлических каркасов немало плюсов, но, чтобы воспользоваться всеми из них, необходимо правильно его смонтировать.

Срок службы каркаса из металла – около 100 лет, но только при условии, что покрывающий сталь слой цинка не повреждён. Если вы построите каркасный частный дом из ЛСТК, то вам минимум полвека не придется беспокоиться о капитальном ремонте.
ЛСТК заметно дешевле клееного бруса.
Такой каркас не горит, он устойчивее к действию огня, чем деревянный.
Здание на каркасе из металла имеет меньший вес, чем на брусовом. Квадратный метр стены на металлокаркасе весит около полусотни килограммов, без учета внутренней отделки, а такой же метр на основе бруса – 110-130 кг. Это значит, что для частного каркасного дома на металлической основе не нужен особо прочный и глубокий фундамент, что сокращает расходы на него почти на 20%.
Позволяет использовать тяжелые материалы для покрытия крыши, например, керамическую черепицу.
Такой каркасный частный дом совсем не дает усадки, в отличие от брусового. Его можно строить на слабых грунтах, а отделочные работы начинать сразу после установки кровли.
Каркас не подвержен действию биологических факторов. Его не прогрызут мыши и жуки, он не покроется плесенью или грибком, причем специальная обработка ему не требуется.

Минусов у каркаса из оцинкованной стали немного, но они достаточно серьезны.

ЛСТК выдерживает температуру до 350 градусов, а нагревшись до 600 – деформируется. Такой дом горит медленнее, но восстановить его после пожара намного сложнее.
У металла высокая теплопроводность, он моментально остывает. Вам потребуется потратить много времени, денег и сил на теплоизоляцию. Стены дома на металлокаркасе должны включать, кроме качественного утеплителя, также ветрозащиту, пароизоляцию и гидрозащиту. Только в этом случае дом на металлокаркасе будет теплым.
Металлический каркас шумный, так что звукоизоляция тоже потребуется.

Сборка металлического каркаса

ЛСТК-профиль изготавливается в заводских условиях, поставляется упакованным в коробки. На каждом элементе имеется маркировка, аналогичная маркировка фигурирует в чертежах. Каркас строения собирается подобно конструктору: все подготовлено и даже крепёжные отверстия прорублены. Детали устанавливаются на место, совмещаются пазы и устанавливается крепление. После сборки каркаса наступает очередь утепления и отделки, внешней и внутренней.

Обратите внимание – если отделка каркасного частного дома проводится на основе обрешетки, то обрешетка может быть только металлической. Связано это с тем, что и металл, и древесина под действием внешних факторов постоянно расширяются и сжимаются. Чтобы отделка держалась прочно, каркас и обрешетка должны иметь равные или близкие коэффициенты расширения. Если вы нарушите это правило, то через 2-3 года обрешетка разболтается и фасад начнет «гулять» и дребезжать.

Какой каркас лучше

Если кратко суммировать сказанное выше, то дом на металлическом каркасе быстрее строится, не требует времени на усадку, реже нуждается в капитальном ремонте. Дом на деревянном каркасе теплее, экологически чище, и, вероятно, все-таки дешевле. Что именно станет основанием для вашего выбора — решать вам.

Металлическая или деревянная садовая мебель в дизайне дачного участка

Нельзя представить зону отдыха в загородном доме, коттедже, даче без садовой мебели. В оптимальном варианте она служит не только практическим целям — для отдыха хозяев участка на открытом воздухе — но и является украшением ландшафта. Сегодня есть возможность приобрести действительно красивые, стильные, качественные комплекты уличной мебели.

Представить себе благоустроенный участок без садовой мебели сложно.

Деревянная мебель на дачу или веранду

Мебель для сада из дерева чрезвычайно популярна. Она органичнее прочих вариантов вписывается в природный ландшафт, эстетически привлекательна, безупречна с экологической точки зрения и при должном уходе успешно эксплуатируется многие годы.

Дерево – благородный и практичный вариант.

Для ее создания используются следующие виды древесины:

Тик — прочная, износостойкая структура, не склонная к растрескиванию и гниению. Тиковую мебель можно держать на открытом воздухе весь сезон отдыха. Единственный недостаток изделий из тика — высокая стоимость;
Лиственница — второй «чемпион» по длительности эксплуатации после тика. Это сложная в обработке древесина красноватого оттенка;

Она подходит для изготовления практически любого предмета.

Бук — достаточно долговечный вариант, но следует беречь буковые изделия от влажности, чтобы они не покоробились и не растрескались;
Дуб — также износостойкая древесина, хорошо противостоящая влаге, но нелегкая в обработке;

Это классический вариант мебели для дачи, которую можно сделать своими руками.

Акация — из нее получается крепкая, надежная мебель, минимально деформирующаяся от влаги и жары;
Сосна — бюджетный вариант, сосна склонна к деформации, если быстро увлажняется и высыхает. Но подходит для легких переносных изделий, какие можно спрятать от атмосферных осадков в помещении;

Стол, стулья, скамьи и даже садовые диваны из дерева при должном уходе прослужат вам верой и правдой ни один год.

Ротанг — этот экзот эластичен, упруг и прочен, но его следует оберегать как от излишней влажности, так и от перегрева (меняет цвет, а от близости открытого огня, что в дачных условиях весьма вероятно, может и воспламениться). Изделия из ротанга хорошо выдерживают нагрузки, но от грубых механических воздействий на поверхности возникают царапины и сколы;
Лоза — плетеная мебель прочна и долговечна при бережном обращении, повредить ей могут влага и УФ-лучи.

Даже начинающий мастер сможет сделать незамысловатую скамью.

Важно! Ротанговая и плетеная мебель чаще всего продается уже с поверхностью, обработанной защитными средствами. Мебель же из массива дерева низкого и даже среднего ценового сегмента может поступить в продажу не обработанной специальными составами и лаками — хозяевам придется самостоятельно позаботиться об этом. Иначе она быстро потеряет вид и прослужит недолго. Стоит изучить рекомендации производителя по уходу за отдельными породами дерева.

Профессионалы способны превратить мебель в настоящее произведение искусства.

Лавки из бревен и пеньков

Самый простой вариант мебели для дачи несложно самостоятельно изготовить из обычных бревен и пеньков, оставшихся после распила дров и корчевки старых деревьев. Простейший круглый столик легко изготавливается из высокого пенька и закрепленного на нем сверху круглого среза древесины большего диаметра, роль стульев могут играть пеньки пониже.

Новичкам, которые задумали освоить изготовление садовой мебели, стоит учитывать, что не всегда все получается сделать идеально с первого раза.

Лавки из бревен и пеньков также несложны в изготовлении: для одной лавочки потребуется одно бревно. От него нужно отпилить два одинаковых по размеру чурбака на роль опор, оставшуюся часть распилить пополам — это будут спинка и сиденье. Стыкуются все элементы с помощью веток с протянутыми сквозь них металлическими стержнями (стержни фиксируются обыкновенным клеем ПВА). Для шлифовки спинки и сиденья потребуется шлифмашинка или — это более трудозатратно — крупнозернистая наждачная бумага. Щели следует зашпаклевать древесной шпаклевкой и зашлифовать эти места.

Когда вы уже наберетесь опыта, вы с легкостью сможете импровизировать и создавать свои авторские уникальные проекты.

Получившееся изделие можно окрасить, нанести рисунок, можно оставить естественный цвет. Особого ухода такая мебель не требует — достаточно регулярно протирать ее влажной тканью с моющими средствами.

Изготовить мебель для сада гораздо проще, чем придумать и сделать предмет интерьера для собственной квартиры.

Важно! Если мебель из пеньков и бревен — долговременный вариант, обработайте ее яхтным (лодочным) лаком, чтобы предотвратить гниение и появление вредителей — дереворазрушающих грибов и насекомых.

Пни и коряги, мешающие на участке, также могут стать уникальным предметом или его частью.

Мебель из металла для дачи

Металлическая мебель для дачи производится тремя способами:

Металлические предметы интерьера практичны, функциональны, способны вписаться в любой ландшафт и разделить территорию на зоны.

Материалами для нее служат алюминий, силумин (алюминиево-кремниевый сплав), сталь, чугун, медь. Кованые изделия наиболее дорогостоящие, за ними следуют литые. Но именно ковка и литье — способы создавать из металла не просто мебель, а настоящие произведения искусства. Эксклюзивные комплекты на заказ или из каталогов специализированных мастерских и производств станут украшением любой загородной зоны отдыха.

Многие выбирают для своего участка мебель из металла. Прежде всего, это обусловлено длительным сроком её эксплуатации.

Металлическая мебель долговечна — она не деформируется, не подвержена выгоранию и гниению. Единственный ее враг — коррозия, но уберечь уличный комплект металла можно с помощью обработки антикоррозийными составами или покраски.

При должной защите от коррозии металлические предметы могут служить своим хозяевам несколько десятилетий и при этом сохранять привлекательный внешний вид.

Будьте внимательны: под жарким летним солнцем металлическая мебель нагревается, и прикосновение кожи к ней может быть малоприятным — для сидения используйте подушки или пледы.

Металл прекрасно сочетается с пластиком и деревом, ножки при этом могут быть коваными, как и спинка.

Важно! Для массивной металлической мебели рекомендуется приготовить специальную твердую площадку (забетонированную, покрытую плиткой) — иначе ножки изделий при нагрузке будут зарываться в грунт.

Главный недостаток чугунной и стальной кованой мебели – большой вес, поэтому такую мебель лучше помещать на улице.

Разновидности конструкций

Конструкции деревянной и металлической садовой мебели делятся на два типа:

Мобильные (переносные) — это малогабаритные и маловесные конструкции, не нуждающиеся в фиксации в одном определенном месте. Бывают как неразборными, так и раскладными. Такую мебель легко перемещать, выбирая оптимальные места для отдыха — солнечные, затененные, возле бассейна или мангала, несложно убирать на хранение;

В случае чего, для них найдется место под навесом террасы, в гараже, подвале или внутри дома.

Стационарные — крупногабаритная и массивная мебель для длительного пользования, обычно имеющая свое определенное место на дачном участке, изготовленная из высококачественных материалов и имеющая высокую устойчивость к влажности, климатическим изменениям, температурным перепадам и химическим реагентам.

Для массивной и тяжёлой мебели лучше выбрать постоянное место.

Деревянная гриль-беседка для дачи с окнами

Отечественный климат — особенно зимой — схож с финским, поэтому гриль-беседки из Лапландии обрели большую популярность для установки при загородных домах. Финский гриль-домик — это деревянная дачная беседка с окнами и печкой-барбекю. В традиционном исполнении это стилизация под саамское срубное жилище. Он закрытый, восьмиугольный, площадью 6 м2, высотой 3 м. В нем могут разместиться до 10 человек, а использовать его можно круглогодично, ведь помещение отапливается.

Деревянные домики гриль выглядят очень добротно и солидно, и вместе с тем в них ощущается особая атмосфера уюта и тепла.

Обычный материал стен такой беседки — профилированный брус. Утепление домика производится минеральными плитами, экструдированным полистиролом, древесноволокнистым утеплителем, интерьер обшивается вагонкой или аналогичными древесными отделочными материалами.

Деревянные беседки – самые распространенные и популярные среди владельцев загородных домов.

«Сердце» гриль-беседки — очаг, печка-барбекю. Под нее еще на стадии создания фундамента выделяется особая площадка, где закладывается основание с усилением (лучше поручить это специалисту) и предусматривается отверстие в крыше, чтоб вывести дымовую трубу.

Финские беседки имеют большие окна, которые делают конструкцию более легкой на вид.

Окна придают строению более изящный вид и позволяют отдыхающим внутри людям полюбоваться панорамой.

Финские беседки в нашей стране становятся все боле популярными.

Важно! Пользоваться гриль-домиками следует с непременным соблюдением всех правил пожарной безопасности: тщательно следить за очагом во время его эксплуатации, регулярно проверять состояние дымохода, не позволять самостоятельно хозяйничать в гриль-домике детям и подросткам.

Фото примеров садовой мебели в ландшафтном дизайне

Если у вас нет или недостаточно опыта в обустройстве участка, и вы колеблетесь с выбором «правильной» садовой мебели, вам помогут фото, демонстрирующие уже установленную на садовых ландшафтах мебель.

Поддоны (паллеты) можно купить за небольшие деньги на строительных площадках, в магазинах или через интернет.

Обратите внимание: мебель можно подобрать так, чтобы она подходила к общей стилистике дома или сада.

Французский стиль потребует изящных кованых стола и стульев, английский — деревянных скамеек и беседок, увитых вьющимися растениями. Для кантри великолепно подходит плетеная мебель из лозы. В лесной и эко-стиль отлично впишутся садовые комплекты мебели из бревен и пней. Кованые элементы с растительными орнаментами характеризуют стиль модерн. При приверженности минималистическому стилю подойдет простая, аскетичных форм мебель из алюминия.

Алюминиевые вещи стоят недорого, долговечны при аккуратной эксплуатации, но могут иметь только один цвет – серебристый.

Каменная мебель дорога и неудобна в эксплуатации — она отличается массивностью и немобильностью. А пластик на открытом воздухе и в условиях отдыха недолговечен: он боится механических воздействий, температурных перепадов, УФ-лучей, к тому же пластиковые комплекты (если это не запредельно дорогая дизайнерская мебель) смотрятся дешево, делая вашу зону загородного отдыха схожей с уличной точкой общепита. Садовая мебель из дерева и металла оптимальна по соотношению цена-качество.

Можно украсить свой участок современными конструкциями, которые органично впишутся в ландшафт.

Скамейка из профильной трубы — чертежи с размерами и 80 фото интересных вариантов

Скамейка для отдыха на свежем воздухе должна быть на любом придомовом участке. Для нее берут разные материалы, но чаще речь идет о симбиозе металла и дерева – из первого делается прочный каркас, а из второго – настил для него.

Скамейки из профильной трубы популярны, этот материал имеет много достоинств, а результат получается высокой прочности и качества.

Различные варианты скамеек из металла

Скамейки могут быть разной формы — со спинкой, без нее, быть широкой или узкой, совмещенной со столом в одну конструкцию. Простые и дешевые варианты можно сварить даже из арматуры, или стального уголка.

С этим материалом просто работать, если под рукой есть необходимый инструмент.

Соединяются делали сварочным аппаратом, а значит, необходимо умение с ним работать. Процесс этот требует соблюдения техники безопасности, и включает много тонкостей, позволяющих получить изделия с правильной геометрией и надежными соединениями.

Для каркасов садовой мебели, используют в основном прямоугольную трубу сечением 20*40 мм. Ее средняя цена за погонный метр составляет 70-80 рублей, при толщине металла в 2-3 мм.

За мощный и прочный каркас придется заплатить не более 1500-2000 рублей. Готовая скамейка в магазине хорошего качества обойдется не меньше 10 000 рублей.

Многие предпочитают сделать садовые скамейки из дерева, пошаговую инструкцию изготовления с чертежами и фото можете посмотреть на нашем сайте.

Чертежи с размерами лавочек и скамеек из профильной трубы

Прежде чем браться за изготовление чего-то аналогичного, неплохо было бы найти или разработать чертежи, по которым будет идти вся работа.

Зная размеры отделки, рассчитываются параметры основных частей скамейки (спинки и сидения), задается их форма. Данные также вносятся в чертежи.

Следует предусмотреть способы соединения деталей – под какими углами будут врезаться торцы и так далее.

Чертежи других вариантов скамейки:

Также может пригодиться и прочая мелочевка, о чем вы узнаете сами, когда начнете собирать свою скамейку.

Металлическая скамейка своими руками

Далее будет представлена пошаговая инструкция по сборке самодельной скамейки из профильной трубы.

Сборка каркаса

В рассматриваемом примере мастер в качестве основного материала использовал согнутую в дугу профильную трубу 20*40 мм, которая осталась у него неиспользованной после сборки небольшой беседки из поликарбоната. Вот как дело происходило.

Применение гнутых деталей позволило сделать конечный результат интересным и элегантным. При желании в состав конструкции можно включить несколько фигурных кованых элементов.

В первую очередь с гнутой тубы необходимо срезать залом, который образуется после трубогиба. Также можно отрезать и второй конец трубы, который остался прямым.

Далее выполняется разметка и резка деталей, из которых будет сделано основание. Как видите, для этого понадобился отрезок длиной 1 м. Кстати, по факту, участок трубы будет длиннее, так как рулетка устанавливается без учета закругления.

Срез у трубы должен быть четко перпендикулярным — чтобы его правильно наметить воспользуйтесь столярным угольником. Сначала делается одна деталь, после чего она же используется как шаблон, для вымерения второй.

Отмечаются более короткие детали – их будет 4 штуки, длиной ровно по 40 см. При этом учитывайте, что вымерять теперь необходимо длину трубы четко по радиусу, а не напрямую, как это было сделано ранее.

Составляем из полученных деталей боковые части каркаса скамейки, как они будут установлены после сварки. На этом этапе можно регулировать положение каждого элемента, добиваясь наиболее удобного.

Снова беремся за измерительный инструмент и болгарку. Теперь нам нужно выверить длину передних ножек, которая в рассматриваемом примере составила 46 см. В вашем случае могут получиться совсем другие значения, так как на них будет влиять крутизна изгиба трубы и вообще ваши собственные размеры, может у вас 2 метра роста и косая сажень в плече.

После описанных манипуляций начинается подгонка стыкуемых деталей. Основная сложность состоит в том, чтобы сделать срезы под правильными углами, иначе готовое изделие может быть непрочным и даже поведенным.

Работая с криволинейными деталями, невозможно использовать для этих целей специальные инструменты. Приходится рассчитывать только на собственный глазомер. Пример работы показан на следующем фото.

Советуем отмерять и отрезать детали поочередно. Перед тем как браться за болгарку перепроверьте по несколько раз, не забывая всем известную поговорку. Удостоверившись, что ошибок нет, пробуем выполнить подгонку. В некоторых местах могут потребоваться подработки. Не боимся их делать, пока собираем первую сторону, сейчас у нас куда больше возможностей для маневров. Вторая часть основания должна будет в точности уже соответствовать первой.

Вот что получилось в итоге.

Части первой стороны основания используются как шаблоны для второй. Детали делаются идентичными, иначе необратимо получатся перекосы при монтаже.

Точно по разметке выполняется сварка частей основания. Предварительно их рекомендуется зафиксировать при помощи струбцин.

Сначала сварка делается точечной, чтобы только прихватить соединения, не допустив перекоса металла. После этого швы провариваются полностью.

Напоминаем, что выполняя сварочные работы, необходимо защищать свои глаза и кожные покровы. Одежда используется только с длинными рукавами, так как из-за обилия выделяемого ультрафиолетового излучения кожа получает неприятные ожоги. Работаем в маске, а не очках.

После сварки металл необходимо подготовить для дальнейших работ. Выполняется зачистка и шлифование деталей. Со сварных швов сбивается окалина, и болгаркой убираются неопрятные наплывы металла. Тут главное не перестараться, и не нарушить целостность шва.

Остальная поверхность обрабатывается металлической щеткой. В принципе, такую обработку можно было выполнить и заранее, так как к некоторым граням конструкции может быть неудобный доступ.

Далее уже от прямой профилированной трубы отрезается два куска по 155 см. С их помощью обе боковины будут связаны друг стругом. Детали придадут скамейке необходимую жесткость. Они привариваются спереди и сзади, образуя замкнутую раму, как это показано на следующей фотографии.

Сварные соединения также необходимо зачистить от окалины и сделать максимально ровными.

Доски будут устанавливать поверх этой рамы. Крайние будут иметь опору по длине на металлическую раму, а центральные при этом могут прогибаться. Чтобы такого не случалось, можно вварить одну короткую поперечину в середине, или две, разбив раму на три равных сегмента.

Также следует усилить и спинку в середине. Благо, на это еще остался кусок гнутой трубы. Усиление ставится без ножек.

Вершины спинки также необходимо соединить отрезком профилированной трубы. Вымеряем его длину по факту и ввариваем в уже почти готовую конструкцию.

Так как сидение с боковинами соединены только двумя точками с каждой стороны, говорить о надежности скамейки пока не приходится. Для увеличения прочности стоит добавить хотя бы по одному укосу. Делаются они также из гнутых деталей, если таковые еще остались в вашем распоряжении.

К ножкам следует приварить пластины для увеличения устойчивости конструкции. Для их создания можно брать вырезанные стенки той же трубы, но лучше найти металл большей площади.

В нашей ситуации мастер проявил изобретательность и в качестве подпятников взял старые тормозные колодки, обточенные до ровности.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса были приобретены профилированные доски толщиной 25 мм. При желании сэкономить, можно использовать любой удобный пиломатериал, но тогда придется потратить много времени на его обработку.

Осталось только прикинуть положение досок и прикрутить их, при работе с черновым пиломатериалом выполняют следующие действия:

Если доски поведенные «вертолетом», их предварительно пропускают через рейсмус, попутно точно подгоняя размер каждого элемента.
Затем они разрезаются на части одной длины, согласно вашим чертежам. Для работы лучше использовать торцевую пилу, чтобы срезы были точно под 90 градусов. Обрезать доски нужно со всех сторон.
Боковые грани досок обрабатываются фрезерным станком или ручным фрезером для придания им формы.

Возвращаемся к сборке скамейки. Выполнив предварительную раскладку, точно размечаем положение досок, чтобы не сместить их случайно. Электродрелью насверливаем отверстия, проходя одновременно толщу и металла, и доски.

Предварительно стоит точно вымерить точку вхождения сверла в дерево, чтобы не получилось заметных глазу смещений.

Так как длина досок не была подогнана изначально, торцуем их уже после установки, прочертив одну прямую линию. Применяем для этого угольник и циркулярную пилу.

По краям скамейки оставляем напуски доски по 10 см. Так она и красивее смотреться будет, и полезная посадочная площадь увеличится.

То же проделываем и со спинкой – отступы между этими досками могут быть больше, так как такой нагрузки, как на сидение, на них не будет.

Дальнейшая обработка металла и дерева

Когда детали готовы, скамейку нужно разобрать, поэтому заранее не нужно затягивать болты – они просто вставляются в отверстия. Делаем это для удобства окрашивания как каркаса, так и деревянных частей конструкции.

Последняя обработка металла, которая была выполнена – это зачистка металлической щеткой. Далее он должен быть промыт обезжиривателем. Для этого состав наливается на мягкую ветошь и растирается по всем деталям конструкции.
Затем выполняется покраска металлического каркаса. Краска выбрана молотковая, а значит, покрытие будет прочным и эстетичным. Нанести состав нужно в два слоя, давая время для промежуточной сушки.

Преимущество красок с молотковым эффектом в том, что создается не простое одноцветное покрытие, а переливающаяся поверхность, чем-то напоминающая гранит. Это можно увидеть при ближайшем рассмотрении.

Далее обрабатываем доски. Покрыть их можно темным лаком, который придаст материалу благородный оттенок. Если желаете глубокого изменения цвета, советуем перед нанесением лака пропитать дерево морилкой, которая окрасит его в толще.

Вернуться к оглавлению

Заключение

После того как лаки и краски высохнут, можно приступать к финишной сборке скамейки.

Начинается все с установки пластиковых заглушек, которые можно приобрести на тех же металлобазах. Они не позволяют влаге проникать внутрь труб, откуда они без обработки могут интенсивно коррозировать.

Далее на свои места прикручиваются доски. Гайки на болты накручиваем только через шайбы, и затягиваем надежно, но не переусердствуйте, чтобы не продавить дерево с лицевой стороны.

Такая лавка украсит любой дворик, при этом она будет прочной и надежной. При необходимости в описанную конструкцию можно внести поправки и доработки с целью усиления или украшения.

Читайте также: