Крепление перегородки к металлической балке

Обновлено: 20.09.2024

2. Ещё в сентябре я оплатил третью поставку стройматериалов предназначенную для сборно-монолитного перекрытия. Весь нюанс заключается в том, что завод газобетонных блоков не производит балки перекрытий, и их производит сторонняя компания. Я тем временем завершаю возведение всех несущих стен и приступаю к внутренним перегородкам, чтобы не терять время. На календаре уже всё-таки октябрь.

3. И одна из самых больших проблем — вода. Внутри фундамента у меня получилось 8 мини-бассейнов глубиной по 5 сантиметров. Вся засада в том, что дренажному насосу для работы нужно хотя бы 10 сантиметров, поэтому вычёрпывать воду придётся вручную. А на фото вы видите закладку первого ряда блоков для внутренних перегородок. Их толщина 10 сантимеров, я считаю, что этого достаточно (у нас в квартире перегородки такой же толщины). Для удобства кладки была сделана небольшая опалубка, чтобы цементный раствор не растекался. Традиционно, первый ряд самый сложный, от него зависит точность дальнейшей кладки.

4. Вертикаль отмечается с помощью лазерного нивелира, а сами перегородки привязываются к несущим стенам с помощью металлической ленты, повторяющейся через ряд.

5. Скорость возведения перегородок фантастическая. Во-первых блоки практически ничего не весят (меньше 10 кг), во-вторых, для работы с ними требуется всего одна кельма шириной 100 мм (и клей расходуется в смешных количествах), в третьих, для их распила не требуется стусло (они слишком тонкие, чтобы получить отклонение от вертикали). Но здесь можно увидеть другой нюанс - установленные леса не позволят собрать перегородки выше, чем на 7 рядов (всего — 12). А убирать леса рано, они понадобятся при сборке перекрытия.

6. Октябрь — световой день очень короткий, заработался и уже совсем темно.

7. А ещё дождь мешает работать, приходится делать перерывы, чтобы вычерпать воду. Единственное, что немного тормозит кладку перегородок — много распилов на перевязку перегородок между собой. Без сторонней помощи я один за полдня могу сделать 3 ряда перегородок.

8. Итак, готово 7 рядов перегородок. Выше их класть невозможно, т.к. мешают леса.

9. Тем временем я еще сделал периметр из тех же блоков, что и для перегородок в уровне перекрытия (13 ряд). И утеплил его с внутренней стороны пенополистиролом.

Ждём балки. А пока нужно озадачиться другим вопросом — для монтажа и заливки сборно-монолитного перекрытия нужны телескопические стойки. Конечно их можно заменить деревянным брусом, но с телескопическими стойками работать удобнее. Производитель балок не смог предоставить телескопические стойки или хотя бы посоветовать, где их взять. Пришлось решать проблему самостоятельно (весь нюанс был в том, чтобы найти компанию, которая предоставляет их в аренду физическим лицам).

10. Итак, вот он радостный день — доставка балок и блоков для перекрытия. Первой приехала машина с блоками. Всё четко и профессионально, как и раньше. Аккуратно выгрузили 12 поддонов с блоками и уехали.

Следующая машина — балки перекрытий. И тут ошибка! Я расслабился и совершенно не ожидаю подвоха, тем более, что все поставки материалов раньше были выполнены на отлично.

11. В кузове обнаруживается первая проблема — разбитый хвост у одной балки. Моментально звоню дилеру и спрашиваю что делать. Мне говорят, что выгружайте всё, фотографируйте, будем оформлять рекламацию. А водитель только зубы и заговаривает — фигня всё это, нормальная балка.

Именно в этот момент нужно было сказать стоп и отказаться принимать груз! Но я ещё не знал, что балки будут непригодны для установки.

Втроём с трудом выгрузили балки на землю (с откидывающимся бортом это можно было бы сделать в разы проще!). Всё это происходило под проливным дождём и на первый взгляд балки выглядели вполне нормальными. Разве что были заметны неровности верхней арматуры. Т.к. я торопился успеть до заморозков, то запланировал в этот же день уложить балки наверх. Понятное дело, что даже пока будут менять одну бракованную балку я смогу установить блоки на остальной части перекрытия.

Встала проблема как их поднять наверх. И если балки длиной 3,5 метра (60 кг) можно было даже вдвоём поднять на высоту 3 метра, то с балками длиной 6,5 метров (110 кг) этот фокус не прошёл бы. Что делать? Звать толпу разнорабочих? Нет — правильнее, дешевле и эффективнее нанять кран. Нахожу его в соседней деревне и мы достаточно оперативно поднимаем балки наверх.

12. Ближе к вечеру приезжает автомобиль с телескопическими стойками, непрекращающийся дождь совсем замучал, а еще стало темно — сгружаем их временно в бытовку, тем самым завалив её практически полностью (24 стойки с треногами и унивилками + 8 деревянных балок).

13. На следующий день приезжаю пораньше, расcтавляю телескопические стойки и приступаю к раскладке балок на крыше. Со вчерашнего дня я уже плачу за аренду стоек.

14. И тут обнаруживается серьёзная проблема. Арматура в балках перекошена при застывании бетона и не позволяет уложить Т-блоки на эти самые балки!

15. Вот, как это выглядит сверху. Верхний блок я физически не могу запихать в эту узкую щель между арматурой.

16. А здесь очень хорошо видно, что перекосившийся при твердении бетона арматурный каркас имеет неравный защитный слой из бетона, что недопустимо в такой серьёзной конструкции как перекрытие.

17. Я начинаю внимально присматриваться ко всем балкам. И обнаруживаю еще одну треснутую балку (итого 2 шт.), кривую арматуру, которая не позволяет установить блоки на 7 балках (всего их 22), какие-то непонятные вкрапления (торф?) в бетоне и отсутствие штампов о дате производства и прохождении ОТК.

У меня начинают появляться опасения — можно ли эти балки вообще использовать в перекрытии, а то будет совсем неприятно если оно рухнет на голову. И вдвойне удивляюсь, как такое вообще могло произойти? Ситуация усугубляется тем, что это обнаружилось в субботу, выходной день. И мне нужно ждать до понедельника. Прошу решить проблему, по возможности максимально быстро, а также ввиду сложившихся обстоятельств решить вопрос с тем, что балки нужно заменить сняв с крыши и уложив туда новые (т.к. только подняв балки наверх стало очевидно, что на них невозможно положить блоки!). Время идёт, ночью первые заморозки и отрицательная температура, медлить нельзя! Обещают полностью заменить всю партию к пятнице (то есть ровно через неделю).

18. С нетерпением жду пятницы, а чтобы не терять время даром решил заняться утеплением цоколя. Сначала весь цоколь был промазан битумной мастикой для гидроизоляции. Затем сверху наклеиваются листы из пенополистирола на монтажную пену.

19. Цоколь утеплён, но еще нужно будет утеплить отмостку. Тем временем настала пятница и мне говорят, что новые балки сделали, но надо чтобы они застыли, чтобы не получилось как в прошлый раз (хм?). Окей, перенос на понедельник. На улице холодает.

20. Вот он — долгожданный понедельник. Еду пораньше, жду машину с балками. Приезжает водитель с напарником. Им начальство дало указание сгрузить балки и забрать бракованные. Про то, что старые лежат на крыше их не предупредили, хотя мне по телефону уверяли что всё под контролем. Звоню, спрашиваю что делать. Меня постоянно перекидывают от одного человека к другому — мол это не я обещал, это пусть они делают, и т.д. Водителю поступает новое указание — сгрузить эти на землю, снять с крыши старые. Он с напарником трезво оценивает ситуацию и понимает, что вдвоём снять балки с крыши они не смогут. Итого новые балки сгружают на землю, машина уезжает обратно пустой. Казалось бы, всё что нужно было сделать в этой ситуации — договориться с краном (о чём я между прочим говорил) и проблема решена.

21. Но нет, на следующий день эту проблему пытаются решить ещё более сложным способом. Второй раз пригоняют грузовик чтобы вывезти балки и привозят 4 разнорабочих из Средней Азии. Конечно же началось всё с того, что их грузовик застрял и превратил дорогу на повороте в неизвестно что (здесь узкие проезды и водители приезжавшие раньше без проблем выезжали задним ходом). Затем они начали снимать балки вручную. Я снова напомнил про кран, объяснив, что это быстрее и удобнее. Нет, они сами. Разломали мне пенополистирол на цоколе который я только что сделал и чудом не сломали ни одного доборного блока.

22. Сняв 8 длинных балок они всё-таки поняли, что надо кран. Как хорошо, что он оказался в это время свободен. Итого, буквально за час новые блоки поднимаем, старые спускаем (тем более, что кран не работает «вхолостую», при движении в обе стороны на стреле висят балки).

Что в итоге? Вместо того, чтобы нормально разрешить ситуацию и заменить брак (напомню, у меня всё это время простаивают телескопические стойки, за которые я плачу аренду, а также теперь потребуются морозостойкие добавки в бетон и увеличится время требуемое для набора прочности бетоном), были созданы дополнительные трудности.

Вывод: никогда не надейтесь на сроки поставки и то, что привезённая партия будет беспроблемной — будьте пессимистом. Я, как оптимист, надеялся на лучшее и это ошибка. Всегда максимально тщательно проверяйте каждую поставку, требуйте наличие сертификатов и паспортов качества, берите рулетку и изучайте каждый сантиметр продукции. А то также как я пролетите со сроками (10 бесценных тёплых дней).

23. Итак, новые балки разложены. Начинаем поднимать блоки. Всего нужно уложить 500 блоков (по 20 кг каждый). В день, когда уехали рабочие до темноты оставалось меньше двух часов. За это время мы вдвоём с отцом подняли и уложили почти 150 блоков.

Теперь нужно поднапрячься и максимально быстро уложить блоки, арматуру и залить перекрытие. Понятно, что при такой температуре время требуемое для набора бетоном прочности увеличивается в разы, но оставлять дом без крыши на зиму нельзя. Всё, не будет уже больше +15 градусов, как на прошлой неделе, в лучшем случае 0 градусов.

Партнёры, которые поддерживают мой проект самостоятельного строительства:

Способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу

Здравствуйте. Продолжаем рассматривать элементы и правила монтажа перегородок из гипсокартона. Несмотря на универсальность и взаимозаменяемость профилей для гипсокартона, а также возможность по-разному собирать ГК перегородки, существуют технологические правила (карты). Именно по ним проводится правильная сборка гипсокартонных перегородок, грамотно выбираются и ставятся межкомнатные двери, выполняется отделка. В том числе, есть рекомендованные правила крепления листов гипсокартона к конструкции перегородки.

В устройстве перегородок не малую роль играет правильный выбор межкомнатных дверей. Особых ограничений в выборе двери для перегородки ГК нет, однако нужно обратить внимание на толщину дверной коробки и по ней планировать толщину перегородки с учетом толщины монтируемых гипсокартонных листов. В перегородку из гипсокартона можно установить любые межкомнатные двери: экошпон, натуральный шпон, царговые двери, эмалированные двери или двери ПВХ. Для тяжелых дверей, например дверь их массива делается специальный дверной проем усиленный силовыми профилями. Отлично впишутся в перегородку двери невидимки.

Конструкция из гипсокартона

Конструкции из гипсокартона состоят из каркаса и листов гипсокартона. Листы гипсокартона могут монтироваться в один или два слоя. Сами конструкции могут стыковаться друг с другом под разными углами. Самый распространенный угол стыковки конструкций это 90⁰. Но в этой статье нас не будут интересовать способы монтажа каркасов. Здесь мы рассмотрим способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

Материал для крепежа гипсокартонных листов к каркасу

Для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу используются саморезы типа TN .

Саморез типа TN это шуруп различной длинны из закаленного металла, черного цвета, с острым наконечником и заметно частым, шагом резьбы. Саморез TNимеет потайную головку и крестообразный шлиц. Корпус самореза имеет фосфатное покрытие.

Основное применение самореза TN - крепление листов гипсокартона к металлическим профилям каркаса с толщиной стенок 0,6-0,9 мм. Потайная головка самореза позволяет хорошо утапливать его в лицевую поверхность гипсокартона. Широкий шаг резьбы позволяет надежно притянуть лист гипсокартона к каркасу. При помощи саморезов TN можно надежно прижать сразу два листа гипсокартона к профилю.

Для прикручивания листов лучше использовать специальный шуруповерт для гипсокартона.

Для крепления листов к каркасу существуют следующие способы крепления.

Способы крепления одного слоя гипсокартона

К отдельному профилю на каркасе могут крепиться один лист или два листа гипсокартона встык. В первом случае лист гипсокартона крепиться саморезом длиной 35 мм в центр профиля. Во втором случае, к профилю крепиться каждый лист гипсокартона с отступом от края в 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

Способы крепления двух листов гипсокартона

Два слоя гипсокартона крепятся к каркасу со смещением. То есть стыки листов верхнего и нижнего слоев гипсокартона не должны находиться друг над другом. Обычное смещение листов составляет 600 мм. В зависимости от того, где получается стык листов (снаружи или внутри) по-разному крепится гипсокартон. На фото это хорошо видно. Вариант крепления А это стык внутри, вариант крепления Б это стык листов сверху (снаружи) конструкции. Причем шаг между креплениями по вертикали 300 мм, а крепления нижнего и верхнего листа смещаются по отношению друг к другу.

Способы крепления листов у несущих конструкций

Металлический каркас для гипсокартона, обычно, крепится к полу и/или потолку помещения. К бетонным конструкциям каркас крепится пластиковыми дюбелями с шурупами длинной от 60 мм. Шаг между шурупами 600 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с отступом от пола (потолка) на 5 мм. Саморезы от края гипсокартона отступают на 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом 90⁰

Конструкция с углом 90⁰ достаточно сложная, однако общие правила все те же. Шаг между саморезами 300мм. Отступ от края листа до самореза - 10 мм. Используются саморезы типа TN длиной от 35 мм.

На рисунке вы видите конструкцию с открытым углом, который виден как с внешнего, так и с внутреннего угла конструкции.

Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом

На фото вы видите, как закрепить два слоя гипсокартона на каркасе, сделанном под углом.

Крепление листов гипсокартона на Т-образная конструкции

Т-образная конструкция с повышенными требованиями к акустической изоляции

В этом примере для улучшения звукоизоляции одна стена гипсокартона делается в два слоя.

Еще вариант Т-образной конструкции с улучшенной звукоизоляцией

Это все наиболее распространенные способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса перегородки

Заполните несколько вопросов, что бы подобрать себе перегородки:

Каркасные перегородки используются для обустройства квартир и разделения помещения на зоны. Правильно установленная конструкция сберегает тепло и приглушает посторонние звуки. От выбора материала для основы зависит прочность и долговечность перегородки.

Материалы и инструменты

Каркас — главный элемент перегородки. Для возведения внутренних стен используют два варианта каркаса: металлический профиль и деревянные балки.

Среди плюсов конструкции из металла — легкость и удобство монтирования, стабильность при воздействии окружающей среды и устойчивость к огню.
К преимуществам основы из дерева относят прочность, тепло- и звукоизоляционные свойства.

Деревянный брус служит направляющими по потолку, полу и стенам. Параметры и характеристики древесины для каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов перегородки и назначения конструкции. Для основания перегородки подойдет пиломатериал из ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта, с обязательным отсутствием сучков. В деревьях хвойных пород содержится большое количество смолы, предотвращающей процесс гниения, такая древесина меньше подвергается повреждению насекомыми и грызунами.

Материал подбирают строго по размеру конструкции. Для сооружения каркаса потребуется брус сечением 60х80 мм. В верхней и нижней части конструкции для устойчивости используют древесный пиломатериал 50х100 мм.

Перед использованием материала потребуется:

Высушить дерево. Процесс может продолжаться целую неделю. Влажность пиломатериала не должна превышать 12–14%.
Обработать брус антисептиком после просушки, сегодня на рынке представлено много растворов.

Для обработки чаще применяют олифу, которая долго сохнет, но состав проверен на 100%. Перед обработкой вещество подогревают на водяной бане, оно глубже проникает в дерево в теплом виде. Торцы бруса тщательно промазывают олифой или погружают в емкость с антисептическим раствором.

Другие материалы, необходимые для создания каркаса:

Дюбели-гвозди 6/40-6/80 и анкер-клин металлический 6/40-6/60 в зависимости от размера бруса.
Саморезы по дереву, покрытые антикоррозийным составом (черного цвета). Размер изделий выбирается в зависимости от дерева. Для фиксации листов гипсокартона к деревянному каркасу — 3.5х25 мм, при отделке перегородки 2-мя слоями ГКЛ применяют саморезы 3.5х35 мм.
Металлические уголки — мебельные или изготовленные собственноручно из прямых подвесов или направляющего профиля ПН (UW).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

карандаш или мел;
строительный уровень;
большой нож или ножовка;
ножницы по металлу;
перфоратор и шуруповерт;
рулетка и отвесы;
молоток и плоскогубцы;
валик и набор шпателей с различным размером лопатки.

Брус тяжелее и дороже металлопрофиля, материал редко используют для возведения каркаса.

Для создания прочного и жесткого основания из металла понадобится профиль двух видов:

Направляющий ПН (UW) — используется для крепления на пол и потолок. При выборе учитывается ширина планки, которая зависит от толщины перегородки из гипсокартона. Приобретать лучше профиль с отверстиями для крепления.
Стоечный ПС (CW) — применяется для усиления каркаса. Стойки вставляют в направляющие, поэтому тип и размер подбирают одинаковые. Наращивание конструкции нежелательно, материал должен соответствовать высоте помещения.

Кроме крепежных элементов, используемых при возведении каркаса из дерева, понадобятся саморезы «клопы» для крепления профилей и одноуровневый соединитель «краб». Для создания конструкции из металлического профиля помимо инструментов, используемых при работе с брусом, потребуется еще просекатель.

Небольшие обрезки, которые остаются на полу, утилизируют сразу после завершения процесса. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно.

Для защиты рук во время резки металла необходимы перчатки, чтобы исключить получение травм. При работе и с деревом, и с металлом обязательно нужны защитные очки.

Способы крепления элементов каркаса

Каркасные конструкции не всегда предусмотрены по проекту и непрочно связаны с несущими стенами строения. Перегородки легко демонтируются без разрушения постройки. Конструкции состоят из стоек, обвязки, утеплителя, обшивки и декоративного слоя. Каркасное основание может быть объемным и одинарным. Основу перегородки легко собрать и обшить гипсокартонным листом, такие конструкции разрешается устанавливать даже в деревянном доме. Методика крепежа зависит от постройки и планировки помещения.

Различают 3 основных варианта крепления:

На балку, к которой монтируют каркас. С двух сторон элемент закрепляют брусками, по сечению равными толщине половой доски. Места присоединения закрывают плинтусами.
Между балок. Понадобится установка деревянного бруса, на который укладывают лагу, а на нее закрепляют конструкцию.
Поперек балок, которые перекрывают лагой, а ниже прикрепляют диафрагму. Такой вариант считается эффективнее и позволяет улучшить звукоизоляцию помещения.

Пошаговая инструкция по установке каркаса

Перед сооружением основания для перегородки необходимо подготовить поверхность и удалить старое покрытие с пола и стен, где планируется размещение конструкции.

Зазор в 0,3 см между стеной и деревянным брусом, приложенным к ней, не считается критичным, но в 0,5–0,8 см и больше повлияет на конструкцию, при фиксировании бруса он прогнется, поэтому поверхность должна быть ровной.

Крепёж профиля

Монтаж каркаса начинается с крепления к полу и потолку горизонтальных направляющих, служащих фундаментом и принимающих на себя вес конструкции. Затем устанавливают вертикальные планки, число которых рассчитывают по чертежу внутренней стены. На полу отмечают место для дверного проема, предусмотренного планом, и устанавливают стойки на всю высоту.

После этого монтируют горизонтальные перемычки. На каждый стык между листами и на середину плиты устанавливается один профиль. Высота конструкции часто бывает меньше стандартной длины направляющего профиля, составляющей 3 метра. С помощью ножниц по металлу отрезают элемент нужного размера.

Инструкция по установке профиля:

Согнуть до образования прямого угла край нижней направляющей, которая будет размещена со стороны дверного проема, сделать вырез в 45 градусов на стенке профиля.
Сверлом с диаметром 8 мм, через каждые 60 см в стене и в профиле просверлить дырки для крепежа. В этих местах закрепить конструкцию при помощи дюбелей и саморезов.
На профиль, соприкасающийся с несущими стенами, наклеивают специальный уплотнитель, который придает конструкции стойкость и создает звукоизоляцию. Установка ленты предотвращает образование трещин возле швов.

Установка стоек каркаса

Стойки — это элементы, которые вертикально устанавливаются на направляющие профили. По высоте перегородки потребуется отрезать два элемента нужной длины и прикрепить к стенам по бокам с помощью дюбель-гвоздей. Остальные стойки крепятся вдоль всего каркаса через каждые 60 см от первых. Соседние листы гипсокартона закрепляются на одной стойке, расстояние между ними измеряется от середины профиля.

С двух сторон дверного проема устанавливается по одному профилю, между которыми ничего нет. В боковые стойки вставляются деревянные бруски и прикрепляются к профилям для устойчивости конструкции.

Для изготовления стоечных элементов используется деревянный брус сечением 50х100 мм либо 50х60 мм, или металлопрофиль. Элементы прикрепляют к направляющим уголками из стали или методом врубок. Соединяют конструкцию с помощью горизонтальной обрешетки, придающей прочность и устойчивость.

Устройство дверного проема

Каркасные конструкции подразделяются на глухие или с проемами. Монтаж сплошной стенки не вызывает трудностей, а устройство места для дверной коробки требует наличия навыков.

При строительстве потребуется учесть:

Врезка дверной коробки разрушает цельность перегородки и требует усиления конструкции.
Часть каркаса под проходом ослабляется. Для распределения нагрузки понадобится установка горизонтальных ригелей — дополнительной обвязки.
Место для дверного проема подбирают, чтобы по максимуму сохранить целостность конструкции. Идеальная ширина прохода должна составлять кратное шагу стоек значение, начинаться или завершаться у стоечного профиля.

Внутренние стены, в которых установлены окна и двери, отличаются повышенной звукопроницаемостью, устанавливать шумоизоляционный слой в таких перегородках нет смысла.

Монтаж горизонтальных перемычек

Одной стороной поперечины вставляются в стойки, края которых закруглены, и чтобы закрепить в них перемычку, потребуются плоскогубцы. Далее делают разрез на краю вдоль профиля, чтобы получилось подобие языка, который затем загибают внутрь. Конструкцию прикручивают саморезами длиной 9 мм к ровной стороне вертикальной стойки, а позже обрезают бортики.

После установки поперечин каркас готов. Конструкция должна крепко держаться и не шататься при механическом воздействии.

Лучше использовать три метода крепления деталей на стойки перегородки: на саморезы, металлическими уголками и с помощью врубки. Каркасные перегородки выходят крепче. Крепление с шагом больше метра понижает жесткость конструкции.

Способы усиления каркаса

В местах размещения межкомнатных дверей и на участках крепления тяжелых предметов с помощью установки двух стоечных профилей или деревянных брусков внутри профилей проема, выполняется дополнительное усиление конструкции.

При высоте каркаса, не превышающей 2,6 м, ширине двери не больше 0,9 м, а весе меньше 25 кг допускается монтаж коробки без усиления конструкции. Верхний направляющий UW профиль в этом случае крепят к потолку не дальше, чем на 10 см от стоек проема с каждой стороны.

Обшивка каркаса

Для облицовки каркаса из деревянного бруса и металлопрофиля подходят:

Дерево (доски, вагонка и фанера). Элементы легко устанавливаются и демонтируются.
Декоративное стекло. Материал не нуждается в декоративной обработке, пропускает свет и сохраняет «воздушность» помещения.
Гипсокартон. Простой и недорогой способ разделения пространства на зоны используется для срочной установки перегородок. Конструкции из влагостойкого гипсокартонного листа уместны в санузле.

Звукоизоляция каркасных перегородок зависит от количества листов облицовки, наличия воздушной прослойки и толщины изолирующего материала внутри. Обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2-3 слоя способна держать крепёж и улучшить звукоизоляцию.

Облицовка каркаса гипсокартоном происходит по принципам стеновой обшивки — листы устанавливаются вертикально. При высоте помещения больше длины ГКЛ, цельный материал используют для отделки верхнего ряда, а для нижнего — обрезной. Стыки двух рядов располагают в разбежку, а крепление к стойкам и поперечинам осуществляют симметрично оси боковой стенки профиля. Точки крепежа соседних листов смещают, а шаг составляет не больше 60 см. Электрические кабели и звукоизоляционные материалы прокладывают после облицовки с одной стороны.

Особенность облицовки проема для двери — вертикальные стыки обшивки над проходом не должны совпадать со стойками, к которым прикрепляется коробка, иначе нагрузка от действия распашного механизма приведет к образованию трещин.

Заключение

Каркасные перегородки распространены в обустройстве жилых и офисных помещений. Конструкции отличаются мобильностью установки, разнообразием конфигураций и невысокой себестоимостью. Сооружения, возведенные не до потолка, со встроенными нишами, проемами, витражами или аквариумами смотрятся оригинально.

Виды и правила примыкания перегородок

Длительность срока эксплуатации офисных и домашних перегородок зависит от материала изготовления, а также вида их крепления. В обзоре представлены разновидности примыканий перегородок по назначению, типу узла и материалу конструкции.

Виды примыкания перегородок

Перегородка — это внутренняя ненесущая конструкция, разделяющая общее пространство здания на отдельные помещения. Ограждения относятся к основным объектам архитектурно-строительного решения интерьеров. Кроме деления пространства на несколько отдельных помещений, они обеспечивают визуальную связь между ними. В соответствии с условиями эксплуатации конструкции обязаны отвечать ряду требований, в числе которых:

прочность;
устойчивость;
звукоизоляция;
водостойкость;
огнестойкость;
паро- и газонепроницаемость.

В зависимости от конструктивного решения перегородки изготавливаются следующего вида:

одно- и многослойные;
сплошные;
каркасные.

Существует деление по назначению:

межквартирные;
межкомнатные;
офисные;
ограждающие кухни и санузлы.

Каждая из этих моделей предполагает определенные особенности монтажа. Примыкание бывает следующих видов.

Нижнее. В этом случае перекрытие контактирует с перегородкой, но настил напольного покрытия не прилегает к ней. С точки зрения акустики, ограждение целесообразно устанавливать на пол, ведь его поверхность легко колеблется под воздействием шума, который передается под стеной в смежное помещение. Недостаток скрывается прерыванием настила пола узкой прорезью под перегородкой. Монтаж мобильных конструкций проводится на поверхность пола или на плиту перекрытия при ее достаточной ровности. При планировании частой перестановки ограждения оно крепится к напольному настилу.
Боковое. Боковое примыкание перегородки проводится при наличии крестообразной стальной колонны. Стена в этом случае служит противопожарной защитой. При коробчатом профиле перегородок крепление допускается к облицованной колонне, которая создает своеобразный звуковой мост. Звукоизоляционное улучшение достигается при помощи мягкой промежуточной прослойки в колонной облицовке.
Верхнее. Верхнее примыкание ограждения обладает звукоизоляцией одинаковой с самой перегородкой. В этом случае функция шумопоглощения возложена на потолок, проходящий над конструкцией. Деление верхним примыканием междуэтажного пространства разрешается лишь при маленьком количестве инженерных коммуникаций. В сооружениях, насыщенных оборудованием и коммуникациями, рекомендуется выбирать альтернативный способ крепления ограждения.

Узлы примыкания и присоединения

Монтаж перегородок различается по выбранному узлу примыкания. Установка секций перегородок допускается под разными углами.

К стене

Крепление перегородки к поверхности стены проводится быстро и с минимумом дополнительной фурнитуры. Соединение перегородки со стеной схоже с монтажом конструкции к потолку. В этом случае используются:

стальной профиль;
металлические уголки;
арматура.

При применении прутьев из стали один конец располагается в шве, а другой крепится в несущую стену.

К потолку и балкам

Для наделения ограждения устойчивости оно крепится к балкам потолка с помощью металлических уголков в совокупности с анкерными болтами или дюбелями.

К стеклянному витражу

При установке витражной перегородки важно учитывать ее массу. Часто модели оснащаются дополнительным конструктивным элементом — подсветкой. В качестве основы используется закаленное стекло — триплекс.

Правильное расположение фальш-стены грамотно разделяет общее пространство помещения. Установку этой конструкции рекомендуется доверять профессионалам.

На практике способ крепления конструкции зависит от ее вида. Наиболее востребована техника одновременного монтажа к потолку и полу.

К окну

Декорирование перегородки окнами востребовано для помещений гражданского и коммерческого назначения. Основное преимущество этого вида интерьерного решения состоит в увеличении пропускной способности естественного света и сокращении использования искусственного освещения. Крепление к окну актуально для гипсокартонных ограждений. Стекло в этом случае используется тонированное, закаленное, травленное с узором и без него.

Способ крепления подбирается с учетом сохранения всех первоначальных свойств конструкции:

прочности;
надежности;
долговечности;
безопасности.

Прочность и надежность перегородке обеспечивает сооружение капитального каркаса из профилей. Схема расположения горизонтального и вертикального профилей соответствует дизайнерскому решению установки. То есть, величина проема в сетке профиля пропорциональна площади устанавливаемого блока. В зависимости от планируемой технологии монтажа в качестве профиля используются стандартные алюминиевые или стальные элементы или древесина.

В некоторых ситуациях, например, при создании окантовки допускается сочетание материалов.

Установка на перекрытиях

Для повышения шумоизоляции ограждение не устанавливается на «чистый» пол или лаги. Опирание проводится на ригели, укрепленные между балками. При наличии железобетонных перекрытий конструкции монтируются с использованием бетона на месте примыкания плиты перекрытия к перегородке. Дополнительно прокладывается звукоизолирующая прослойка из плотного материала.

Расположение перегородки перпендикулярно балкам в совокупности с наличием в конструкции перекрытия подпольного пространства позволяет устранить передачу воздушного шума. Для этого под низом перегородки по всей ее длине создаются бетонные или кирпичные диафрагмы вертикальной направленности. Альтернативой служит любой другой плотный материал толщиной равной толщине ограждения с тщательным сокрытием имеющихся щелей.

При креплении перегородки со стенами, перекрытиями и между собой особое внимание уделяется обеспечению плотности швов. Для этого все зазоры между стеной и ограждением закрываются раствором. Перегородки на 10-15 мм не доводятся до потолка. К стенам из камня панели ограждения монтируются при помощи стальных дюбелей, забиваемых в предварительно заложенные в стену вкладыши.

Крепление перегородки к потолку осуществляется с использованием стальных пластин. В плите перекрытия создаются зарубины глубиной до 15 мм. Для пластин вверху панелей формируются пазы в 7-8 мм. Пластины устанавливаются в подготовленные для них пазы, а верхний конец вводится в зарубину плиты перекрытия. После этого проводится крепление гвоздем или шурупом к брусу верхней обвязки каркаса панели. Каждая сторона перегородки укрепляется 2-3 пластинами.

Примыкание перегородок из разных материалов

Способ и последовательность установки ограждения различается по виду его материала.

Гипсокартонные. Перегородка из этого материала не перегружает перекрытие, не нуждается в трудоемком оштукатуривании и беспроблемно позволяет проложить коммуникационные провода. Для сборки каркасов гипсокартонных объектов используется просечка. С использованием инструмента, напоминающего клещи, делается отверстие с отогнутыми краями в двух контактирующих стенах профилей. Этот вид фиксации способствует более быстрому монтажу, а гипсокартонный лист ложится идеально ровно. Но просекатель менее прочен и требуемый соблюдать шаг саморезов в 250 мм.
Поризованные керамические. Эти блоки в несколько раз легче кирпича и хорошо удерживают крепления. При использовании химических анкеров на стене толщиной 130 мм реально установить навесную технику. Большой формат блоков способствует быстрой укладке, пазы на боковых торцах добавляют перегородке прочности, а неровная поверхность обеспечивает крепкое сцепление со штукатуркой. Среди недостатков выделяется сравнительно высокое водопоглощение. Решается эта проблема при помощи гидрофобизирующей грунтовки и цементной штукатурки.
Пазогребневые гипсовые. Плиты крупнее по сравнению с пеноблоками. Соединение паз-гребень ограждения отличается стабильностью. Вместо армирования, в этом случае применяется анкерение к стенам и усиление углов с помощью штукатурных уголков из оцинкованной стали. Среди недостатка материала выделяется невозможность его распила. Во время подгонки под размеры удаляются пазы и гребни, а затем усиливается кладка арматурными стержнями или пластинами. Минус компенсируется повышенной пропускной способностью и экологической безопасностью.
Бетонные. В строительстве используются пеноблоки толщиной 80–100 мм. Элементы с меньшими габаритами не обеспечивают достаточной шумоизоляции и стойкости к нагрузкам. Бетонные перегородки нуждаются в оштукатуривании, что вызывает сложности при желании дополнить их декором. Керамзитобетонные ограждения отличаются влагостойкостью и прочностью. Кладка совершается профессионалами, а поверхность выравнивается толстым слоем штукатурки.
Кирпичные. Установка перегородки из кирпича требует официального разрешения от органов жилищной инспекции. Конструкции слишком тяжелые — при 500 кг на метр длины при кладке в полкирпича. В совокупности со стяжкой пола они оказывают недопустимые нагрузки на перекрытия. Кроме значительных нагрузок на междуэтажные балки, монтаж кирпичного ограждения сопряжен с существенными затратами времени и требует профессиональных навыков.

Распространенная ошибка при монтаже перегородок состоит в их неправильном расположении. Владелец некорректно оценивает габариты помещения, архитектор — недопонимает пожелания заказчика, прораб — неверно трактует план. В итоге стена разбирается и возводится вновь. Для исключения подобных обстоятельств всем участникам процесса важно предварительно достигнуть всех договоренностей.

Читайте также: