Металлические парники из поликарбоната

Обновлено: 19.05.2024

Иногда покупатели интересуются толщиной стенки трубы (толщиной металла), из которой изготовлен каркас теплицы, но при этом не всегда понимают, как измерить этот параметр, и часто верят продавцу просто на слово.
Спрашивать об этой толщине по телефону или в офисе продаж, не измеряя самостоятельно, бесполезно.

Пример подобного разговора по телефону.

Покупатель:
- Алло, сколько у вас толщина стенки трубы каркаса?

Ответ менеджера первой компании:
- 1,5 миллиметра.

Покупатель:
- Спасибо, до свидания.

Потом покупатель звонит в другую компанию:
- Алло, сколько у вас толщина стенки трубы каркаса?

Ответ менеджера второй компании:
- 2 миллиметра, у нас очень прочная труба.

Покупатель:
- Супер - везите мне теплицу.

Покупателя при консультации ввели в заблуждение и в первой, и во второй компании. Из таких толщин как 1,5 и 2 мм, по нашему опыту, никто не производит садовые теплицы.
И получается, что Покупатель купил там, где его больше обманули =).
99,9% людей не смогут на глаз определить толщину металла. Что им привезли - то и привезли.
Многие продавцы реализуют теплицы с толщиной стенки трубы 0,45-0,6 мм. Это очень мало, по сути – жесть.

Внимание! При покупке или приемке обращайте внимание на дуги теплицы. Дуги из тонкого металла часто получаются неровные, с гофрой и с заломами. В каркасах из таких труб не держатся даже кровельные саморезы (которые крепят поликарбонат к каркасу теплицы), не говоря уже о прочности самого каркаса.

Другие экономят не только на толщине стенки металла, но и на размере трубы. Например, трубу 20х20 уже подменяют «армянским» размером 17х17. Наша компания такими манипуляциями не занимается.
В каркасах наших теплиц мы используем металл с толщиной стенки от 0,9 мм до 1,2 мм, в зависимости от вида теплицы и её элементов.

Если Вы хотите приобрести по-настоящему прочную, красивую и аккуратно сделанную теплицу, обращайтесь в компанию «ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ» и попросите менеджера порекомендовать ту модель, которая не требует ухода зимой.

Мы рекомендуем приобретать теплицы «Основа», «Капелька», теплицы серии «Рублевская» с поликарбонатом Премиум «ЗГТ».

Парник из поликарбоната: выбор, особенности и свойства материала, этапы монтажа

На смену пленочным и стеклянным теплицам приходит парник из поликарбоната. Из статьи можно узнать преимущества и недостатки данного материала, а также самые распространенные конструкции таких парников. Где лучше расположить теплицу, нужен ли фундамент для небольших конструкций. В чем особенности монтажа парников из поликарбоната, и как за ними впоследствии ухаживать, чтобы продлить срок службы.

В чем различие между парником и теплицей

Многие полностью отождествляют эти понятия, однако парник и теплица все же разные конструкции. Основные отличия заключаются в следующем:

Теплица – для сохранения требуемой температуры в этой конструкции нужен солнечный свет или использование дополнительных источников энергии. Такое сооружение имеет крупные размеры и взрослый человек может свободно перемещаться внутри.

Парник – представляет собой энергетически самодостаточную систему. Приток тепла происходит за счет происходящих в органических соединениях реакций и парникового эффекта под воздействием солнца. Двери в парниках не делают, чтобы обеспечить доступ к посадкам предусмотрено снятие верхних элементов конструкции.

Парник будет удобен для рассады или низкорослых культур. Взрослые высокие растения размещают в теплицах.

Плюсы и минусы парников из поликарбоната

Несмотря на то, что стоимость поликарбоната все же выше обычной полиэтиленовой пленки, многие дачники делают выбор в его пользу. Полиэтилена хватает максимум на два сезона, а стеклянные парники тоже очень часто трескаются и бьются от механических воздействий или перепада температур.

Поликарбонат имеет ряд преимуществ:

Прочность – способен выдержать достаточно большие нагрузки, хорошо сохраняется при механических повреждениях. Прочность поликарбоната в 200 раз выше, чем у стекла.
Светопропускная способность – пропускает порядка 85% рассеянного света от солнца, при это обеспечивает растениям защиту от вредных УФ-лучей.
Теплопроводность – имеет хорошие теплоизоляционные свойства, что позволяет обеспечить посадкам нужную температуру воздуха. Поликарбонат отлично пропускает тепло внутрь и задерживает его там.
Устойчивость к резким изменениям температур – способен выдержать температуры от -40°С до +60°С.

Жесткость – материал легко согнуть, при этом он снабжен внутренними ребрами, которые придают прочность конструкции.
Небольшой вес – листы поликарбоната отличаются легкостью, поэтому не придется сооружать глубокий фундамент под парник и делать тяжелый каркас.
Легкость монтажа – поликарбонатные листы хорошо режутся даже простым ножом, и их можно быстро просверлить дрелью.
Простота в обслуживании – у поликарбоната пылеотталкивающая поверхность, грязь убирается при помощи обычной воды.
Стойкость к огню – такая теплица не вспыхнет, а просто начнет оплавляться в случае возгорания.

При всех своих достоинствах поликарбонат имеет некоторые недостатки:

Есть риск нарушить защитный слой, и лист потеряет свои первоначальные характеристики.
При воздействии на него высоких температур материал расширяется, что надо учитывать при монтаже – оставлять зазор между элементами.
Со временем поликарбонат желтеет на солнце.

Часто бывает, что в ячейки поликарбонатного листа проникает пыль, мусор и вода, что приводит к возникновению плесени и грибка. Материал становится непрозрачным и теряет свои свойства. Чтобы этого избежать, при монтаже требуется хорошо проработать все места стыков и креплений при помощи герметика и алюминиевой ленты.

Виды поликарбоната

Поликарбонат может быть двух видов:

Монолитный – по виду похож на гибкий лист стекла, имеет разные цвета и размеры. Срок его службы доходит до нескольких десятков лет. Используется главным образом для ограждений, козырьков, навесов.

Сотовый – это два листа с ребрами жесткости между ними. Полости, внутри которых воздух, как раз и придают материалу теплоизоляционные свойства. Данный вид поликарбоната используют при сооружении парников и теплиц. У него короче срок службы, но и более низкая цена, по сравнению с монолитным.

Конструкции поликарбонатных парников

Парники могут отличаться своей конструкцией, в зависимости от того, какие растения там будут выращиваться. Наиболее распространенные варианты:

Углубленный

Его не часто можно встретить на участках. Это глубокая длинная яма с построенной обвязкой и крытым каркасом по периметру. Преимуществом такой конструкции является небольшая поверхность, что обеспечивает хорошее энергосбережение. Редкость использования обусловлена сложностью изготовления и невозможностью перемещения такой конструкции.

Парник-бабочка

Его устройство обеспечивает беспрепятственный доступ к посадкам с каждой из сторон. Еще эта контсрукция более эффективно проветривается. Такой парник из поликарбоната имеет размеры порядка 4 м в длину, но может быть и маленьким, в зависимости от потребностей.

Парник-хлебница

Представляет собой арочную конструкцию, которая состоит из пары независимых плоскостей. Стенки снабжены шарнирами и могут с легкостью отодвигаться для доступа к растениям. Есть модели с одной подвижной створкой или сразу с двумя. Как правило, такие поликарбонатные парники представлены в мини-вариантах.

Бельгийский парник

Это конструкция, которая снабжена плоской односкатной крышей. Обычно он небольшой по размерам, используется для миниатюрных посадок.

Для высоких и крупных растений выбирают теплицы, которые можно изготовить практически под любой размер. В продаже также есть и готовые варианты с различной формой крыши.

Фундамент и каркас для парника

Некоторые садоводы ставят парники без фундамента, но его все-таки рекомендуется сделать. Он предохранит конструкцию от сноса порывами ветра и позволит переносить ее в нужное место без труда. Времени постройка фундамента занимает совсем немного.

Сооружается он таким образом:

Подготавливаются необходимые материалы и инструменты: брус из дерева 12х12см, специальные саморезы для дерева, рулетка, рубероид, ножовка, антисептик, лопата.
По периметру выкапывают яму, делая ее на 5 см шире и глубже, чем размер бруса.
В вырытую траншею укладываю т рубероид.
Затем брус режется на куски нужного размера и обрабатывается антисептическом.
Доски кладутся в яму, а рубероид заворачивается на сторону фундамента, если надо, то закрепляется строительным степлером.
Брусья скрепляются при помощи саморезов.

После того, как фундамент готов необходимо установить каркас. Это скелет, несущий на себе всю конструкцию, поэтому важна его прочность. Самый известный и доступный вариант – деревянный каркас. Соорудить его просто, но он менее долговечен. Дерево без дополнительной обработки прослужит порядка 4 лет, а с применением антисептика до 10 лет.

Для каркаса также используют металлический профиль, он более дорогой, но срок эксплуатации больше, чем у дерева. Однако монтировать такую конструкцию сложнее, к тому же металл все-таки подвергается коррозии.

Проще всего будет приобрести уже готовые каркасы парников под поликарбонат. Но тут надо следовать некоторым рекомендациям:

дуги должны состоять из минимального числа элементов – в идеале быть цельногнутыми;
лучше выбирать металлический профиль с прямоугольным сечением 2х4 см, меньший показатель может не подойти, особенно при монтаже основания парника;
толщина металла, из которого выполнен каркас должна быть не менее 1,2 мм – это залог долгого срока службы конструкции.

Современные теплицы предусматривают системы освещения, проветривания и полива. Это позволяет значительно сократить время для ухода за растениями, но все нюансы стоит учесть еще при планировании покупки.

Выбор места для парника

Чтобы обеспечить необходимые растениям условия для роста и развития, и в итоге получить высокий урожай, необходимо начать с выбора места для парника. Этот фактор также влияет и на то, какого размера нужна будет теплица.

Рекомендуется учитывать следующее:

лучше выбирать самую солнечную часть участка – большую часть дня парник должен быть освещен;
нельзя располагать посадки в низине, там происходит скопление воды, и растения будут болеть и гнить;
парник ставят, ориентируясь по длине конструкции с севера на юг;
если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности, то углубленный парник делают на высокой насыпи, либо вовсе от него отказываются, отдавая предпочтения другим видам конструкций.

Особенности монтажа парника из поликарбоната

При постройке парника из поликарбоната следует учитывать ряд особенностей работы с данным материалом.

Рекомендуется следовать таким правилам:

минимизировать число щелей на стыках элементов, откидная крыша, например, должна закрываться вплотную с общей конструкцией;
при изготовлении арки поликарбонатные листы сгибаются только поперек направления ячеек;
каркас должен обладать устойчивостью к влажности, плесени и грибкам;
внутренняя часть листов поликарбоната должна быть защищена от воды, то есть срезы тщательно изолируют – используется специальный профиль или элементы кладутся внахлест и срезы затем проклеиваются;
нельзя экономить на каркасе – древесину надо выбирать качественную, а профиль не должен быть слишком легким, особенно, для теплиц большого размера.
установка парника выполняется рано весной или глубокой осенью, потому как оптимальная температура для работы с поликарбонатом около +10°С – при значительном изменении температур лист меняет свои размеры, и впоследствии могут появиться щели.

Видео описание

Как выполняется сборка парника, смотрите в следующем видео:

Как мыть парник из поликарбоната

За сезон парник достаточно сильно успевает запачкаться землей, следами растений, пылью. Его светопропускная способность уменьшается, что сказывается на развитии посадок. Иногда на поликарбонате возможно скопление микроорганизмов, способных погубить рассаду или зреющий урожай. Для того, чтобы избежать данных неприятностей парник следует своевременно вымыть.

Категорически нельзя использовать абразивные чистящие средства или жесткие щетки, иначе можно повредить защитный слой на поликарбоната. Рекомендуется брать мягкую тряпку или губку и воду с содой. Подойдет также мыльный раствор. После обработки парника все моющие средства необходимо тщательно удалить. Лучше всего окатить всю конструкцию водой из шланга.

Наглядно про мытье поликарбоната – в следующем видео:

Заключение

Если раньше выбор материала для парников и теплиц был совсем небольшой – полиэтиленовая пленка или стекло, то сейчас ситуация изменилась. Появился поликарбонат, который получил широкое распространение среди садоводов. Различные модификации теплиц из этого современного материала позволяют каждому найти подходящий вариант. А при должном уходе такое приобретение полностью окупится.

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы без трубогиба

Высокая стоимость готовых сооружений для выращивания овощей в закрытом грунте вынуждает задуматься о том, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы. Эти материалы позволяют создавать прочные и долговечные конструкции, но не так просты в монтаже, как дерево и пленка. Чтобы добиться качественного результата, нужно учитывать их особенности, иметь необходимый инструмент и уметь с ним обращаться. Обо всех нюансах такого строительства вы узнаете из статьи.

Учитываем особенности материалов

Выбирая в качестве покрытия для теплицы сотовый поликарбонат, обычно предполагают строить арочное сооружение, так как этот материал, в отличие от стекла, отлично гнется. Но придать такую форму металлическому каркасу не так просто, особенно если делать его из профильных труб. Поэтому перед будущим владельцем теплицы встает дилемма: какую конструкцию выбрать.

Решение часто зависит от наличия или возможности арендовать необходимый инструмент: сварочный аппарат и трубогиб. Если они есть, выбор формы ограничивается только личными предпочтениями. Если их нет, либо вы не имеете должного опыта их использования, лучше остановиться на теплице-домике с прямыми стенами и скатной крышей. Или нанять мастера, но тогда с идеей сэкономить придется проститься.

Однако есть ещё один вариант: сделать нечто среднее между арочной и прямоугольной конструкцией. А именно – каплевидную, с небольшим радиусом изгиба и острой крышей. Это позволит не думать о том, как сделать дугу из профильной трубы своими руками без трубогиба.

Выбираем профильную трубу

Преимущество профильной трубы перед обычной, круглого сечения, заключается в её большей прочности при меньшей толщине стенок. И в меньшей массе при одинаковом погонаже, что облегчает каркас, не делая его менее надежным.

Кроме того, квадратное или прямоугольное сечение элементов каркаса и его плоские грани облегчают монтаж покрытия, как крепится поликарбонат к каркасу теплицы из профильной трубы гораздо проще, чем к круглым трубам.

Выбирают трубы по таким параметрам, как материал изготовления и размеры.

Стальные профтрубы выпускают с защитным цинковым покрытием и без него. Выбирая тот или иной вид, нужно иметь в виду особенности работы с ними.

Их главное достоинство – это наличие защитного покрытия стенок с обеих сторон, предотвращающего коррозионные процессы и появление ржавчины. Такие изделия не нуждаются в дополнительной обработке ни после монтажа, ни в течение всего срока эксплуатации. Но их можно сваривать только специальными аппаратами, бытовые приборы для этого не годятся. А при попытке согнуть трубы можно нарушить целостность защитного покрытия. Поэтому в домашних условиях из них обычно строят скатные теплицы, а для сборки используют болтовые соединения.

Они дешевле оцинкованных, без проблем гнутся и соединяются методом сварки. Но, решая, как изготовить теплицу из профильной трубы своими руками, нельзя забывать о том, что для сохранения её прочности и достойного внешнего вида каркас необходимо защитить от губительного воздействия тепла и влаги, которые так необходимы растениям.

Поэтому прежде чем закрывать готовый каркас поликарбонатом, его нужно механически очистить от сварной окалины и следов ржавчины, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Обновление лакокрасочного покрытия не раз может потребоваться и в течение всего срока использования сооружения.

Оптимальный размер сечения профтрубы для стандартной теплицы 40х20 мм при толщине стенок 2 мм. Из неё делают несущие элементы и каркас двери. Для поперечных стяжек и изготовления форточек достаточно сечения 20х20 мм и меньшей толщины.

Обратите внимание! Если предполагается изготовление большой и высокой конструкции, основу лучше делать из труб сечением 40х40 мм.

Выбираем поликарбонат

Выбирая между монолитным и сотовым поликарбонатом следует предпочесть последний, так как он лучше держит тепло благодаря находящемуся в сотах воздуху.

Самая высокая светопропускаемость у прозрачных листов.

Толщина поликарбоната подбирается в пределах 4-10 мм и зависит от следующих факторов:

гибкость – материал должен гнуться до нужного радиуса;
форма конструкции – для скатных крыш лучше использовать листы толщиной не менее 6-8 мм, для арочных и каплевидных, а также для вертикальных стен достаточно 4-6 мм;
шаг между опорными элементами каркаса.

Совет! Обращайте внимание на наличие защитного покрытия от ультрафиолетовых лучей. У дешевого материала его может не быть.

Определяемся с размерами

Чтобы лучше представить себе, как сделать теплицу из профиля своими руками, нужно сначала определиться с размерами. А чтобы не столкнуться с перерасходом материала и большим количеством его отходов, эти размеры желательно соотнести со стандартными габаритами профтрубы и поликарбонатных листов.

На строительных рынках и металлобазах профильная труба продается 6-метровыми хлыстами. В магазинах можно встретить другую длину – 2 или 3 метра. Для самостоятельной транспортировки она удобнее, но из коротких отрезков сложнее собрать арочную конструкцию: возникает необходимость в изготовлении дополнительных стыков.

Если у вас нет проблем с тем, как согнуть профильную трубу в домашних условиях для теплицы, лучше приобретать стандартные хлысты. Из каждого получится арка высотой около 2 метров и с расстоянием между ножками 3 метра. Этого достаточно для размещения внутри двух грядок и центрального прохода.

Казалось бы, длину арки можно без проблем увеличить, приварив нужный отрезок трубы. Но длина листов сотового поликарбоната тоже составляет 6 или 12 метров, и такое увеличение приведет к перерасходу этого недешевого покрытия, необходимости его стыковки и снижению надежности.

Поэтому высоту в таких случаях увеличивают за счет фундамента либо выбирают другую форму теплицы. Например, высота боковых стенок скатной конструкции для удобства работы должна быть 1,5-2 метра. Эти размеры прекрасно соотносятся с габаритами профтруб и листового материала, которые нарезаются без отходов.

В этом видеоролике показано проектирование теплицы-павильона с прямыми стенками и арочной крышей:

Общая длина теплицы выбирается с учетом ширины листов сотового поликарбоната, которая равна 210 см, и способа их стыковки:

Листы можно крепить встык с помощью Н-образной соединительной планки, тогда длина конструкции получится 210, 420, 630 см и т.д.
При креплении внахлест он должен составлять 10 см, тогда длина будет 200,400, 600 мм и т.д.

Способ соединения учитывается и на этапе проектирования каркаса и выбора шага между соседними дугами или стойками. При монтаже встык он будет равен 105 см, так как для уменьшения парусности и повышения надежности покрытия оно должно крепиться не только по краям, но и посередине.

Совет! Используя для несущих элементов каркаса трубы небольшого сечения, желательно увеличить количество промежуточных стоек и уменьшить шаг между ними до 70 см.

Решая, как сварить теплицу из профильной трубы своими руками, нельзя забывать и об устройстве удобного входа в неё. Он должен находиться на торце, иметь ширину не менее 70 см и высоту, позволяющую прохождение через проем в полный рост.

Изготавливаем каркас

Сделать теплицу из профтрубы проще всего, сварив или собрав все поперечные фермы, установив их на фундамент и соединив между собой горизонтальными стяжками.

Для изготовления ферм нарезают по размеру все элементы согласно чертежу и соединяют их друг с другом сваркой либо болтовым крепежом, предварительно высверлив для него отверстия. При сборке важно контролировать перпендикулярность углов и нахождение всех элементов фермы в одной плоскости, для чего нужна ровная площадка.

В идеале на площадку мелом наносят контуры конструкции и по ним выкладывают и соединяют все фермы, чтобы они получились одинаковыми. Торцевые фермы сразу оснащают каркасами двери и форточки.

Как поступить, если ровной площадки для сварки нет, смотрите в видео:

При изготовлении арочной конструкции сварочные работы на этом этапе почти не требуются, но возникает проблема, как сделать дугу из профильной трубы своими руками. Она решается просто при наличии специального станка – трубогиба. Вряд ли стоит тратить деньги на его покупку ради однократного использования. Лучше взять в аренду или воспользоваться услугой гибки труб, которую предоставляют некоторые предприятия и частники.

При наличии некоторых деталей такой станок можно сделать самостоятельно. Это не так сложно, но тоже вряд ли целесообразно, если вы не собираетесь поставить производство теплиц на поток.

Если пытаться согнуть профтрубу без такого оборудования, она сильно деформируется и даже может лопнуть по шву. Но есть несколько способов, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба для теплицы и сохранить её прочность и целостность. Для этого потребуется сделать шаблон из толстой фанеры с требуемым радиусом закругления.

Суть этого способа заключается в снятии излишнего напряжения в металле при гибке за счет удаления лишнего материала на внутреннем радиусе. Для этого со стороны шва труба размечается на несколько равных отрезков и по этим линиям болгаркой делаются треугольные пропилы примерно на 2/3 её толщины. Затем она сгибается по шаблону, а соединившиеся стенки пропилов завариваются.

На заметку! Чем меньше радиус изгиба, тем чаще нужно делать пропилы.

Чтобы труба не деформировалась, её нужно плотно заполнить не упругим материалом, который будет создавать и перераспределять давление на стенки изнутри. Таким материалом может стать песок, но он должен быть чистым и сухим. Он засыпается в трубу, один конец которой забит деревянной заглушкой, и утрамбовывается. Закрыв второй конец и закрепив его в упоре, трубу гнут по шаблону.

Простейшее приспособление для гибки с шаблоном и упором представлено в видео:

Зимой вместо песка можно использовать обычную воду. Замерзая, она оказывает распирающее давление на внутренние стенки. Но важно не упустить момент и не передержать трубы на морозе – их может разорвать.

Готовые фермы устанавливают вертикально на фундамент с заранее установленными закладными и приваривают к ним поперечины. После чего можно закрывать теплицу поликарбонатом.

Коротко о главном

Такую задачу, как сварить теплицу из стальных профильных труб, простой не назовешь. Нужен как минимум сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Но можно обойтись и без него, если использовать оцинкованные профили, которые соединяются болтами и специальными накладками. Обычные трубы потребуют дополнительной антикоррозионной обработки. Ещё один необходимый инструмент для создания арочных конструкций – трубогиб. Но и он не понадобится, если вы выберете теплицу со скатной крышей или используете описанные в статье способы гибки своими руками. Перед началом работы необходимо определиться с размерами сооружения, ориентируясь на стандартные параметры профтрубы и поликарбоната.

Как выбрать парник из поликарбоната: 3 основных модели, их плюсы и минусы

Парники на даче всегда востребованы. Но привычные конструкции из дуг или деревянных брусков, накрытые прозрачной пленкой или нетканым укрывным материалом, имеют один недостаток: открывать и снова закрывать их неудобно. Поэтому появившиеся сравнительно недавно практичные парники из поликарбоната с открывающейся крышей привлекли внимание дачников и быстро завоевали популярность.

Парники из поликарбоната удобно открывать и закрывать

Я тоже к ним не первый год присматриваюсь и предлагаю вместе разобраться в представленных на рынке парниках из поликарбоната, их плюсах и минусах. В конце каждого раздела этого обзора вы найдете ссылки на конкретные модели от разных производителей.

Парники из поликарбоната: какими они бывают

Как и теплицы, парники из поликарбоната бывают арочными и скатными (их еще называют бельгийскими). Арочные представлены моделями типа «бабочка» и «хлебница»; бельгийские могут быть односкатными или двускатными. Каркас у арочных парников обычно выполняется из металлической трубы квадратного сечения, оцинкованной либо с полимерным покрытием; каркас скатных изготавливают как из трубы, так и из оцинкованного металлического профиля.

Парник из поликарбоната «Бабочка»

У таких парников боковые стороны крепятся на шарнирных петлях и открываются вверх, напоминая крылья — отсюда и название конструкции. Это удобно: есть свободный доступ к растениям с обеих сторон, а крышка поднимается и фиксируется так, чтобы не мешать работам в парнике. И проветривание настраивается максимально гибко: можно открывать любое количество створок, одновременно или поочередно, на разную высоту.

Стандартные размеры парников «бабочек»: высота 80-85 см, ширина 1-1,05 м, длина кратна 2 — то есть, 2, 4, 6 или 8 м. Теоретически можно и больше, но вряд ли это имеет смысл. Размеры очень комфортные, в таком парнике удобно выращивать и рассаду, и любые огородные культуры (кроме, разве что, высокорослых сортов томата и перца). Ну и большой плюс — возможность выбрать свой вариант длины, варьируя количество секций.

Каркас «бабочек» изготавливается из трубы сечением 20 х 20 или 25 х 25 мм, оцинкованной либо с полимерным покрытием. Выбор обычно остается за производителем, варианты комплектации предлагаются редко. С другой стороны, эти нюансы не кажутся мне принципиальными: прочность каркаса в любом случае достаточная, а его цвет — вопрос личных предпочтений.

Хотя такие различия все же могут сказаться на цене: так, модели с полимерным покрытием часто дороже тех, у которых каркас изготовлен из оцинкованной трубы. Влияют на цену также изменения базовых размеров секции.

Длина всегда одинаковая — 2 м, но могут варьироваться высота и ширина. Так, у парника «Кабачок» ширина 1,6 м (против стандартных 1-1,05 м), высота 1 м, что на 15-20 см больше, чем у обычных моделей. Соответственно, расширяются возможности для посадки, но и места для установки потребуется больше.

Есть модели метровой высоты со стандартной или чуть увеличенной шириной — например, «Новатор-Бабочка» (ширина 1,25 м) или «Волжанка» (ширина 1,05 м). В таком парнике будет вольготно среднерослым томатам, перцам и баклажанам — можно не опасаться, что они макушками упрутся в потолок. Местные производители иногда предлагают и более высокие каркасы.

Но при выборе парника «бабочки» важно обращать внимание не только на его размеры. Посмотрите, надежно ли фиксируются открывающиеся створки. Слабые крепления при сильном ветре могут привести к повреждениям, в чем убедилась одна из наших читательниц — Татьяна из Санкт-Петербурга (tmiha). Вот ее фото:

Стойка, которая не была зафиксирована, пробила поликарбонат. Фото пользователя tmiha

А вот что она рассказала: "Стойки обязательно надо закреплять штырями, потому что сильный порыв ветра может сначала приподнять створку, потом запрокинуть ее назад или опять вперед, но при этом обратно не попасть на стойку.

У нас так случилось при сильном урагане. При обратном движении стойка пробила поликарбонат. Дырки для вставления крепежа имеются как в стойке, так и в выступе на створке. А вот то, что должно в них вставляться, у нас в комплекте не было".

Парник «Хлебница» из поликарбоната

Парник такой конструкции еще называют улиткой. Створки у него зафиксированы на оси и откидываются назад, как у популярных некогда хлебниц (отсюда и название модели).

«Хлебница» имеет компактные размеры и подходит даже для очень маленьких участков. Стандартная высота парника 80-85 см, ширина варьируется от 90 до 116 см, длина 2-2,1 м; каркас изготавливается из металлической трубы 20 х 20 мм, оцинкованной или с полимерным напылением. В отличие от «бабочки», у «хлебницы» из-за особенностей конструкции увеличить количество секций нельзя - и это скорее минус.

На мой взгляд, «хлебница» — практичный и удобный парник для весенней рассады и зелени, а также для летнего укоренения черенков. Для посадки теплолюбивых овощей — томатов, огурцов, перца, баклажанов — он менее приспособлен, чем другие модели.

Для таких культур скорее подойдет улучшенная конструкция — вроде парника «Новатор-Макси» с видоизмененной формой боковых стенок и двумя откидывающимися створками. Это все та же «хлебница», но с увеличенной высотой каркаса:

Улучшенные версии парника «Хлебница»

На основе стандартной модели разработаны более практичные «хлебницы», у которых створки не откидываются по оси, а сдвигаются по направляющим, что позволяет сделать их независимыми. У двухметровой секции обычно две створки, которые можно открывать с обеих сторон на разную высоту, одновременно или поочередно.

Появляется и дополнительный плюс: длину модернизированных «хлебниц» можно наращивать, чтобы получить парник необходимой длины. Секция по-прежнему стандартная — двухметровая, соответственно, готовая конструкция может достигать в длину 2,4, 6 м и более. Высота улучшенных моделей увеличена до 1-1,2 м, ширина может доходить до 1,5 м — поскольку парник открывается с двух сторон, проблем это уже не создает.

Посмотреть, как это выглядит на практике, и оценить удобство конструкции поможет небольшое видео с обзором парника «Королевский»:

Пожалуй, главный недостаток таких моделей — их высокая стоимость. Если это вас останавливает, обратите внимание на парники «Кабриолет». Они похожи на обычные «хлебницы»: те же откидывающиеся створки, закрепленные на оси и открывающиеся с одной или с двух сторон. Но в отличие от стандартных, эти модели могут состоять из одной или двух секций (длиной по 2 м каждая), а их высота — 1,1 м — позволяет заметно расширить ассортимент посадок.

парники «Кабриолет» от компании «Удачный сезон» — односторонний (открывается с одной стороны) и двухсторонний.

Прямостенный парник («бельгийский»)

Односкатные и двускатные прямостенные парники в форме сундука или домика имеют предельно простую конструкцию и очень легко монтируются. Как и у «бабочки», створки у них открываются вверх на разную высоту, что обеспечивает удобный доступ к растениям и позволяет гибко регулировать вентиляцию. Но и недостаток тот же: большая парусность, из-за которой парник может пострадать при сильном ветре, поэтому очень важны надежные фиксаторы створок.

Кроме того, плоская прямоугольная створка больше подвержена деформации, чем арочная. При несоразмерной нагрузке (в том числе ветровой) она может изогнуться винтом, и парник перестанет плотно закрываться. Чтобы этого не случилось, выбирайте модели с каркасом из квадратной трубы, с усиленной конструкцией, препятствующей деформации. Модели из металлического профиля обойдутся дешевле, но их надежность под вопросом.

Зимой на скатах скапливается снег, который способен повредить поликарбонат, поэтому нужно либо регулярно расчищать парник, либо снимать с него крышу (при выборе убедитесь, что производитель предусмотрел такую возможность).

Стандартная секция бельгийского парника имеет длину 1 м, высоту 70 см по коньку и 50 см по боковой стенке. Ширина односкатной модели — 70 см, двускатной — 100 см. Количество секций можно выбрать на свое усмотрение.

Обратите внимание, что модели представлены в двух вариантах: одни открываются только сверху, другие имеют дополнительные дверцы на фронтальной панели, что удобно, если вы, к примеру, хотите разместить в парнике кассеты с рассадой. И для проветривания такие дверцы весьма практичны.

На скатных парниках специализируется производственная компания «Дельта» из Санкт-Петербурга, в ассортименте которой представлены как односкатные, так и двухскатные модели. Приобрести их можно не только в специализированных магазинах, но и на популярных маркетплейсах, что, на мой взгляд, тоже плюс.

Минус таких парников — их очень скромные размеры. Высота секции не позволяет замахнуться на что-то кроме рассады и зелени, соответственно, большую часть сезона сооружение будет простаивать. Во всяком случае, я не могу придумать, для чего его можно использовать летом. Для черенкования разве что — но этим увлекаются немногие.

А вот парник «Прямостенный», напротив, великоват для зелени и рассады, зато идеален для выращивания огурцов и высокорослых томатов. Выглядит он как двустворчатый шкаф высотой 1,6 м, шириной 1 м и длиной 2 м. Передние створки можно открыть и зафиксировать; открывается и верхняя створка (крыша) парника. Каркас изготовлен из металлической трубы 20 х 20 мм; при установке его нужно заглубить в землю, но если потребуется, парник легко перенести на другое место, даже не разбирая полностью.

Как выбрать парник из поликарбоната

При выборе разумно исходить из целей покупки. Если парник нужен для ранней зелени или рассады весной, нет смысла гнаться за высотой; если важна большая длина, вряд ли подойдет классическая «хлебница» — и так далее.

Некоторые модели парников производители рекомендуют устанавливать на основу из деревянного бруса либо использовать на высоких грядках — внимательно читайте описание и инструкцию, чтобы впоследствии избежать лишних затрат. Также полезно убедиться, что вы сможете самостоятельно собрать каркас (монтаж парника специалистами компании обойдется дополнительно в 1,5-3,5 тыс. рублей).

Учитывайте и расходы на доставку. Например, цена парника, изготовленного в Тюмени, при доставке в Подмосковье может вырасти практически вдвое, а парники московских производителей невыгодно заказывать с доставкой в Сибирь или на Дальний Восток. Логично предпочесть либо фирму из своего региона, либо крупную производственную компанию, имеющую официальные представительства по всей стране — например, «Удачный сезон», «Воля», «Дом теплиц» и др.

Чтобы не переплачивать за доставку, выбирайте компанию, имеющую представительство в вашем регионе

И конечно, при выборе важно объективно оценить достоинства и недостатки приглянувшейся модели, почитать в независимых источниках отзывы реальных пользователей, уже использующих такой парник.

Как видим, у каждого типа парников есть свои плюсы и минусы, обусловленные особенностями конструкции. А какие преимущества и недостатки у таких парников в целом?

Главный минус — цена. Самый дешевый (и самый маленький) парник обойдется в 6-6,5 тысяч рублей (без учета доставки и монтажа), стоимость некоторых моделей доходит до 20-25 тысяч рублей и выше, что сопоставимо с ценой теплицы. Цены варьируются в зависимости от производителя, модели и региона (либо торговой площадки), но тенденция сохраняется: парники из поликарбоната — удовольствие не из дешевых.

Было бы очень интересно узнать мнения тех, кто уже купил парник из поликарбоната для дачи. Довольны ли вы своим выбором? С какими проблемами, быть может, столкнулись? Поделитесь своим опытом, чтобы помочь другим огородникам принять верное решение!

Как покрыть теплицу поликарбонатом и не допустить ошибок при монтаже

Как выбирать поликарбонат

Поликарбонат выпускается разной толщины и с разным количеством слоёв, соединённых друг с другом параллельными перегородками. Между ними и соседними пластинами листового пластика образуются заполненные воздухом длинные камеры или соты, поэтому материал называют сотовым поликарбонатом. Воздух, являющийся прекрасным теплоизолятором, делает его идеальным материалом для покрытия теплиц, парников, оранжерей и других лёгких построек, предназначенных для выращивания растений в условиях неустойчивого климата.

Решая, как правильно крыть теплицы поликарбонатом, в первую очередь нужно выбрать качественный материал с оптимальными для этого сооружения параметрами. Особое внимание стоит обратить на следующие показатели:

Количество камер по толщине. Для теплицы вполне подходят однокамерные листы, состоящие из двух слоёв. Такую структуру имеет поликарбонат толщиной от 4 до 8 мм. В увеличении толщины или количества слоёв нет нужды, так как теплицы не испытывают больших нагрузок и при наличии надёжного каркаса легко выдерживают вес снегового покрова даже в северных регионах;.

Прочность. Производителей этого материала сегодня много, и многие из них используют вторичное переработанное сырье, что негативно сказывается на прочностных характеристиках поликарбоната. Качественное изделие можно определить, сильно сжав его кромку: она не должна трескаться и деформироваться. А при изгибе листа аркой он не должен ломаться или хрустеть.

Совет! Обязательно требуйте у продавца сертификат качества и проверяйте соответствие толщины и веса продукции заявленным в документах параметрам. Например, стандартный лист 2,1х6 м толщиной 4 мм должен весить не менее 10 кг.

Наличие защиты от УФ-излучений. Она бывает 3 видов: стабилизаторы, добавляемые в массу сырья, внешнее тонкослойное покрытие и экструзионный защитный слой, вживлённый в поверхность. Последний вид самый надёжный и оптимальный по соотношению цена – эффективность. Вид УФ-защиты указывается на верхней плёнке с фирменными знаками производителя.

Прозрачность. Перед тем как обшить теплицу поликарбонатом, необходимо убедиться в его высокой светопрозрачности, ведь свет – одно из необходимых условий для роста растений. Поэтому лист должен быть прозрачным по всей площади, без мутных или цветных включений. Выбрать качественный материал поможет простой тест: прижмите к нему лист с напечатанным текстом и попробуйте прочесть его с обратной стороны. Это не должно вызывать затруднений.

Соответствие этих показателей описанным требованием гарантирует, что вы приобретаете качественный материал. Такой поликарбонат очень прочен и устойчив к механическим повреждениям, хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет, смягчает резкие температурные перепады, не разрушается от воздействия солнечных лучей. Он доступен по цене, особенно по сравнению со стеклом, при этом обладает гибкостью, что позволяет решать такие задачи, как покрыть теплицу поликарбонатом своими руками полукруглую, скатную или с каплевидным арочным сводом. При этом данный материал прост в уходе и монтаже.

Также стоит обратить внимание на размеры листов, особенно если каркас уже готов и собран. Стандартная ширина сотового поликарбоната 210 см, а длина 6 или 12 метров. Хотя в крупных строительных гипермаркетах, таких, как Леруа Мерлен, продают листы длиной 3 метра.

Самый удобный типоразмер для полукруглой конструкции 210х600 см, он позволяет без остатка перекрывать дуги с шириной в основании около 3 метров и высотой более 2 метров. При этом длина теплицы зависит от количества таких полотен.

Но встречаются и другие геометрические параметры, разнящиеся по ширине от 100 до 125 см. Этот размер очень важен, так как стык двух соседних листов должен приходиться на ребро каркаса сооружения. Если заранее не продумать этот момент, при раскрое может получиться много обрезков.

На заметку! Расстояние между рёбрами каркаса не должно превышать 60 см. Но на практике, перед тем как покрыть теплицу поликарбонатом своими руками, этот шаг рассчитывается исходя из ширины листов. Например, при их соединении внахлёст он равен 50 см, а при монтаже встык с помощью специальных соединительных профилей – 55 см.

Что учесть перед началом работы

Мало знать, как правильно покрыть теплицу поликарбонатом: этой работе предшествует строительство каркаса, от прочности и геометрических параметров которого зависит надёжность и долговечность всей конструкции. Поэтому перед началом работ, связанных непосредственно с укладкой покрытия, необходимо удостовериться, что проблем с несущей системой не возникнет.

Для этого каркас при необходимости укрепляют, устанавливая дополнительные вертикальные или горизонтальные ребра либо укосы. Затем с помощью угольника и рулетки перемеряют основные размеры, убеждаются в соответствии стоек и прожилин вертикальному и горизонтальному уровню, в параллельности рёбер, на которые будут приходиться стыки.

Так как на поперечном срезе воздушные каналы материала открыты, их перед установкой листов необходимо закрывать. Иначе в полость будет попадать пыль и мусор, заползать насекомые. Поэтому верхние срезы следует герметизировать с помощью специальной ленты и торцевого профиля, а нижние проклеить перфорированной лентой, которая не будет препятствовать стеканию из полостей конденсирующейся в них влаги. То есть, перед тем как покрыть теплицу домиком поликарбонатом своими руками, необходимо приобрести оба вида лент. Для арочных конструкций, не имеющих обращённых вверх срезов, достаточно только перфоленты.

Для справки! Эти аксессуары решают ещё одну проблему: закрывая воздух внутри каналов, они не позволяют ему резко нагреваться или остывать под влиянием внешних условий. Этот процесс происходит более плавно, что благоприятно сказывается и на состоянии растений, и на целостности защитного УФ-слоя.

Также рекомендуется приобрести соединительные профили и крепёжные элементы, речь о которых пойдёт ниже.

Инструкция по монтажу

Предлагаемая ниже инструкция как обшить теплицу поликарбонатом пошагово описывает все этапы работ, используемые виды и способы крепления.

Раскрой листов

Если вы купили готовую теплицу, которую нужно только установить и покрыть поликарбонатом, то вам не придётся его резать – все детали в таких комплектах уже выкроены по размерам каркаса. В случае самостоятельного изготовления этого этапа не избежать, необходимо будет вырезать из цельного листа элементы фасадов, двери, форточки.

Сначала нужно поставить каркас, а затем произвести точные измерения и перенести их на полотно. Чтобы рационально использовать материал и получить как можно меньше ненужных обрезков, лучше всего изготовить шаблоны из картона и разместить их на листе. Или выполнить чертёж в масштабе.

Контуры всех элементов переносят на полотно, не снимая с него защитной плёнки, чтобы не повредить УФ-слой на поверхности. Вырезают их ножовкой с мелким зубом или электрическим лобзиком, установив скорость до 3000 м/мин. По прямым линиям материал, уложенный на твёрдое и ровное основание, отлично режется острым ножом.

Совет! Завершив раскрой поликарбоната, желательно очистить срезы от опилок и мелкого мусора, попавших в полость сот, с помощью пылесоса.

Вариант раскроя поликарбоната для торцов теплицы «по месту» показан в видеоролике:

Выбор способа монтажа

Сотовый поликарбонат обладает довольно большим коэффициентом температурного расширения: при повышении температуры окружающего воздуха он расширяется, при понижении – сужается. Иными словами, он не отличается стабильностью размеров, которые могут меняться до 3 мм на каждый погонный метр. Для глаза такие подвижки могут быть незаметны, но при жёстком точечном креплении встык с ограничением подвижности листов они начнут коробиться, «наезжая» друг на друга.

Существует два способа, как правильно накрыть теплицу поликарбонатом своими руками, чтобы этого не происходило:

Крепление листов внахлёст с перекрытием не менее 10 см. При этом вместе с саморезами используют силиконовые или резиновые термошайбы. Охватывая большую площадь над точкой крепления и мягко прижимая листы друг к другу, она устраняет мостики холода и обеспечивает герметичность, не позволяя влаге проникать в отверстие. Тем более, что отверстия для саморезов делаются свободными, на 1-3 мм больше их диаметра или диаметра ножки термошайбы, чтобы компенсировать температурные расширения материала.

Крепление обычными саморезами приводит к быстрому разрушению панелей даже при использовании металлических шайб

Обратите внимание! Шайбы подбираются по высоте ножки: она должна равняться толщине листа поликарбоната.

Крепление встык с использованием разъёмных соединительных профилей из пластика или алюминия. Такие профили состоят из двух частей – базы и крышки. Базовая нижняя часть крепится к каркасу кровельными или обычными оцинкованными саморезами, на неё с двух сторон укладывают панели, вставляя их не до упора, а оставляя 2-3 мм для температурного расширения. Затем место стыка закрывается крышкой, которая защёлкивается в профиле базы, для чего её необходимо простучать по всей длине деревянной киянкой.

Решая, как покрыть теплицу поликарбонатом самому, можно использовать и более дешёвые неразъёмные гибкие соединительные профили. Их не фиксируют на каркасе, а просто вставляют подготовленные панели в П-образные пазы с обеих сторон, после чего фиксируют их к обрешётке саморезами с термошайбами.

Что представляют собой термошайбы, как они используются и «работают», показано в видео:

Недостатком неразъёмных профилей является сложность установки в них длинных листов изогнутой формы. Поэтому их чаще используют для стыковки прямых кромок длиной менее 3 метров. В любом случае соединительные профили должны опираться на продольные элементы каркаса, а не «висеть» между ними.

Последовательность и правила монтажа

После раскроя детали примеряют к каркасу и намечают точки крепления. В этих точках просверливают отверстия сверлом, диаметр которого должен быть больше сечения саморезов на 2-3 мм. Шаг между точками крепежа:

40-50 см при толщине листа 4 мм;
60-80 см при толщине 6-8 мм.

Крепёжные саморезы выбирают в соответствии с материалом каркаса. К примеру, если вы решаете, как покрыть поликарбонатом теплицу домиком из уголка или профильной трубы, потребуются саморезы по металлу, а уголок нужно будет предварительно просверлить. Либо использовать специальные метизы со сверлом на конце. Если каркас деревянный или из пластиковых труб, подойдут саморезы по дереву без предварительного сверления.

Весьма распространённая ошибка, которую часто совершают при строительстве теплиц, заключается в установке поликарбоната не той стороной наружу. УФ-защита на этом материале присутствует только с одной стороны, и она должна оказаться сверху.

Чтобы не ошибаться и понимать, как правильно покрыть теплицу поликарбонатом своими руками, не стоит удалять с поверхности защитную полиэтиленовую плёнку целиком. Её просто отгибают от кромок деталей, чтобы она не мешала их обрабатывать и фиксировать. Такой подход позволит к тому же снизить риск поцарапать поверхность или случайно повредить её другим способом. Если же вы решили снять плёнку, то внешнюю поверхность нужно обязательно пометить.

Монтаж начинают с крепления деталей на торцевые стороны теплицы. Так как они устанавливаются вертикально, верхние кромки обязательно закрывают самоклеящейся алюминиевой лентой, герметизирующей воздушные каналы и не допускающей попадания в них пыли. Нижние срезы оклеивают перфорированной лентой. После чего и на те, и на другие надевают кромочный П-образный профиль.

Об этих нюансах монтажа подробно рассказано в следующем видео:

Для справки! Пластиковые профили не обладают достаточной гибкостью для оформления дугообразных кромок. Вместо них можно использовать аналогичные профили из резины.

Крепят элементы только саморезами со специальными силиконовыми термошайбами, о которых было рассказано ранее. Важно вкручивать крепёж точно под прямым углом к плоскости покрытия.

Фиксировать крайние листы можно под обрез с передней и задней стенками теплицы, но для этого потребуется весьма дорогостоящий регулируемый угловой соединительный профиль. Поэтому чаще применяют другой способ: полотна выдвигают наружу минимум на 5 см, чтобы образовался небольшой свес. Эти выступы необходимо учитывать при раскрое листов и строительстве каркаса.

Уплотнение и герметизацию стыкуемых плоскостей обеспечивают кромочные профили. Некоторые сложности могут возникнуть при устройстве теплицы капельной формы или конструкции с двухскатной крышей и изоляцией стыка между скатами. В такой ситуации перед тем, как закрыть теплицу поликарбонатом своими руками, необходимо приобрести специальный коньковый профиль. После монтажа одного ската он надевается на его верхнюю кромку, затем в паз профиля с другой стороны вставляется второй скат и фиксируется на стропильных рёбрах каркаса.

Полочки пазов конькового и неразъёмного соединительного профиля слегка загнуты внутрь, что обеспечивает более плотную фиксацию, но усложняет монтаж. Его выполняют с помощью плоских пластиковых пластинок, которые вставляют в профиль между ним и полотном поликарбоната, и протягивают по всей длине. Использовать для этого ножи или лезвия нельзя.

Автор следующего видеоролика расскажет об ошибках, допускаемых при монтаже поликарбонатных теплиц, правилах выбора качественных материалов и аксессуаров для сборки:

Многим дачникам не по карману покупать готовые теплицы или делать их на заказ, поэтому домашние умельцы самостоятельно возводят каркас. Но при этом возникает вопрос, как накрыть теплицу поликарбонатом своими руками, чтобы получить прочное, долговечное, непродуваемое строение. Он актуален и для тех, кто купил готовый комплект без услуг по установке и сборке. Ответ на него даёт эта статья, описывающая все нюансы монтажа и предостерегающая от распространённых ошибок.

Читайте также: