Металлические пластины на колодках
Обновлено: 07.05.2024
Тормозные колодки – один из наиболее часто заменяемых расходников на любом автомобиле. Сменить их под силу каждому. Однако даже не каждый сервис выполняет простейшую процедуру правильно. В этом деле важна каждая мелочь. Объясняем, почему.
Любой водитель во время эксплуатации машины хотя бы раз, но сталкивался со всевозможными скрипами, повизгиваниями или даже бряцаньем от тормозов. К этим явлениям приводят самые разные факторы, и далеко не всегда – низкое качество колодок или загрязнение тормозных машинок. Обычно странные шумы – всего лишь следствие неграмотного обслуживания и применения неправильных смазочных материалов.
Разумеется, отрицать присутствия на рынке запасных частей некачественных колодок мы не станем – дешёвая контрафактная продукция была, есть и будет. Некоторые колодки действительно работают с отвратительным визгом именно из-за состава фрикционных накладок. И всё же, обычно такое явление возникает совсем по другой причине – колодки плохо прижимаются к тормозным дискам или неохотно от них отходят.
Для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно внимательно рассмотреть дисковые тормозные механизмы. На всех современных легковых автомобилях (за редким исключением) они имеют примерно одинаковую конструкцию. Это однопоршневой суппорт с плавающей скобой. Работает механизм до безобразия просто: при нажатии на педаль тормозная жидкость надавливает на цилиндр, тот, в свою очередь, нажимает на внутреннюю колодку, которая закусывает тормозной диск; с внешней стороны колодку поджимает к диску плавающая скоба суппорта.
Теперь внимательно посмотрите на саму скобу: в ней есть специальные пазы, по которым перемещаются колодки – поджимаются к диску и отъезжают от него. С завода на эти места устанавливаются специальные сменные пластины хитрой формы – копеечные детали, выполненные из жести с антикоррозионным покрытием или из более дорогой нержавейки. Как раз эти элементы и предназначены для обеспечения идеальной и тихой работы тормозных машинок.
Жестянки (они же направляющие) выполняют сразу две важные функции. Будучи установленными на скобе, они фактически выступают в роли подшипника для колодок – перемещение становится гораздо более лёгким, особенно если пары трения смазаны специальным лубрикантом. Одновременно данные пластинки увеличивают площадь давления от колодки на щеку скобы во время торможения. Это позволяет существенно продлить жизнь самой скобе и избежать образования "натоптышей" на её поверхности.
Всё бы хорошо, вот только срок службы направляющих пластин недолог, а новые комплекты тормозных колодок частенько продаются без этих маленьких, но очень важных для правильной работы суппорта элементов. Докупать их отдельно многие автовладельцы, да и профильные сервисы не хотят или сознательно забывают. Результат – быстрый износ и загрязнение скоб, ухудшение подвижности механизвов, и, нередко, - те самые ненавистные скрипы и грохот от тормозных машинок.
Ещё один не менее смешной и дешёвый, но крайне важный элемент, о котором принято забывать, - противовибрационные пластины. Эти детали находятся с нерабочей, тыльной стороны колодок, и многими автолюбителями и сервисами просто-напросто игнорируются.
На автомобилях с грамотно спроектированными тормозными системами прибегать к лишним телодвижениям и закупкам просто не приходится: противовибрационные (или противоскрипные) пластины намертво приделаны к самим колодкам – достаточно просто купить новый комплект и установить его, при необходимости смазав места касания поршня и скобы тыльной стороны колодок.
Но есть нюанс – на дешёвых, неоригинальных колодках никаких пластин может и не быть. В этом случае автолюбителю или сервисмену придётся "приколхозить" уже бывшую в употреблении деталь или же просто о ней забыть.
Противоскрипные пластины нужны для того, чтобы поглощать паразитные вибрации, возникающие при торможении. Они же помогают колодкам более равномерно передавать на диск тормозное усилие при нажатии на педаль тормоза. Отсутствие паразитных вибрация – один из залогов бесшумной работы тормозов.
Зачем нужны противоскрипные пластины и можно ли их сделать самостоятельно?
В процессе торможения транспортного средства практически все элементы системы претерпевают колоссальные нагрузки. Когда происходит торможение, все детали трутся друг о друга и происходит выделение тепла. Если состояние тормозной системы далеко от идеала при этом могут возникать скрипы и другие нехарактерные звуки. Причем, подобная проблема может возникнуть как на бюджетных моделях авто, так и на более дорогостоящих. Во избежание такого развития ситуации производители комплектующих для автомобилей выпускают противоскрипные пластины, предназначенные для тормозных колодок. Установка таких элементов позволяет избежать появления скрипа во время торможения авто. В этом материале будет рассмотрена работа противоскрипных элементов и рассказано о том, как сделать такие механизмы собственными силами.
Нужны ли тормозных колодкам противоскрипные пластины?
Установка противоскрипных пластин позволяет избежать появление неприятного скрипа. Достигает это за счет поглощения элементами, возникающих в процессе торможения вибраций. Кроме того, установка такого элемента помогает устранить перекосы и способствует равномерной передачи тормозного усилия при воздействии на педаль тормоза. Перекос тормозных колодок возникает практически на всех автомобилях, вне зависимости от производителя. Его появление обусловлено тем, насколько активно на направляющие суппорта в процессе эксплуатации попадает песок, влага и прочие сторонние факторы. Пари возникновении перекоса, само собой будет возникать и скрип. Установка противоскрипных пластин противодействует этому и подавляет появление неприятного скрипа в процессе торможения транспортного средства. Помимо этого, эти элементы решают и еще одну проблему – вхождение в резонанс тормозной колодки и диска при торможении. Поскольку в процессе торможения диск и фрикционный слой не прилегают плотно друг к другу, то всегда возникает вибрация. Возникающая вибрация обычно сопровождается скрипом. установка пластин позволяет изменить частоту и препятствует прохождению звука, так как чаще всего идет со специальной смазкой.
Материал для противоскрипных пластин
Внешне противоскрипные пластины представляют собой тонкий металлический кусок, вырезанный в форме тормозной колодки. Чаще всего для их изготовления используются жесть или нержавеющая сталь. Устанавливать элементы принято с обратной стороны на тормозную колодку. Получается, что таким образом пластины полностью упираются в поршень или ответную часть. Нередко противоскрипные пластины могут иметь специальные прорези с обратной стороны. Пластины же без надрезов и ровной плоскостью, полностью совпадающей с тормозной колодкой устанавливаются к поршню.
Можно ли самостоятельно сделать противоскрипные пластины?
В принципе, противоскрипная пластина представляет собой обычный кусок металла, вырезанный в определенной форме. Именно поэтому ничего сложного в том, чтобы сделать ее самостоятельно нет. Единственный важный аспект в этом вопросе – это правильно подобрать материал. Лучшим материалом для ее изготовления считается жесть или нержавеющая сталь. Главное правильно вырезать пластину, чтобы она по форме в точности совпадала с формой тормозной колодки. В противном случае, при несоблюдении пропорций выступающие части пластины могут значительно усугублять процесс торможения авто.
В этом видео будет более детально рассказано о противоскрипных пластинах:
Тормозные колодки и противоскрипные пластины. Замена вкруг.
Пришло время заняться тормозилками. Поначалу я хотел отребилдить их вкруг, но когда подсчитал стоимость всех ремкомплектов, пластин, смазок, колодок, монтажных комплектов, направляшек, средств для покраски суппортов, и стоимость тормозных дисков — вышло в районе 40 000р. Так что остановился на замене колодок и всего по мелочи XD
Задняя ось: тут все просто, колодки выбрал NIBK PN1421. Они одинаковые на альтеззу/гиту/ис200.
1000р
Передняя ось: тут все не просто. Передние тормоза на ис200 не такие как на Альтеззе, и не такие как на Гитах. Короче со второго раза я все же угадал с правильной моделью колодок. Выбрал Advics SN659P. Все советуют именно их.
2200р
Разобрав неделю назад передние тормоза понял, что противоскрипным пластинам пришел полный конец. И решив, что безопасность это важно — раскошелился на пластины Toyota 04945-30140 (ибо с адвиксами пластины в комплекте не идут). Внимание: видов ремкомплектов куча — изучайте фото и инфу прежде чем что-то заказать. Надеюсь эти тоже отслужат 18 лет XD
Еще 2300р
Также нам понадобится:
1-2 пакетика смазки для направляек. Красная (на фото справа) 100-200р
1-2 пакетика смазки для противоскрипных пластин. Синяя (на фото слева) 100-200р
Приступаем к работе. Первым делом нам нужно подпереть колеса, дабы машина с домкрата не уехала.
Лучше всего для этого подходят стойки TEIN. Короче тачка встала на колы XD.
(Ваня, если ты это читаешь, то мне очень жаль XDDD).
Задняя ось
Тут просто — снимаем пружинку на шплинте, вытаскиваем его. Большая пружинка вывалится сама. Отверткой чуть разжимаем колодки и достаем их. После этого чистим металлической щеткой все что можно почистить и вдавливаем поршень в суппорт (дабы новые жирные колодки влезли).
Мы имеем: колодки и копмлектные (NIBK) противоскрипные пластины. Смазываем пластинку синей смазкой (не как бутерброд, ты, читатель, мажешь по утру, а тонким слоем). В комплекте с колодками есть и специальная смазочка для этого, если вдруг забыли купить. Респект NIBK. Собираем в обратной последовательности. Работы на 20 минут.
Передняя ось
Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости под капотом.
Открутив 2 болта на 14 на суппорте — поднимаем его и привязываем к верхней шаровой (пыльник не заденьте) так, чтобы тормозные шланги не выгибались слишком сильно.
Достаем направляющие суппортов, протираем начисто и мажем их (не сильно) красной смазкой. Так же немного смазки набиваем в их пыльники. НЕ применяйте графитовые, медные смазки или всякий там солидол.
На этом этапе делайте фотку (если вы никогда не разбирали все это счастье), дабы не напутать с установкой монтажных "клипс" колодок. Вытащив колодки я был в шоке. Они почти стерлись, и судя по всему — ставились они каким-то идиотом: с правой стороне по 1 пластине на колодку, с левой стороны — по три пластины… Пластины умерли, некоторые поменяли форму XD
Чистим монтажные скобочки/клипсы. Не забываем, что под нижними клипсами лежит некий квадратик, хз для чего. Я положил квадратики на место ))
Струбсциной (любой вообще) вдавливаем поршни внутрь, дабы скоба наделась на жирные новые колодки.
Берем наши колодки и ставим на них пластины.
1. Наносим слой (черной смазки в комплекте с пластинами, или синей смазки, если пластины вы не меняли) на колодку сзади по всей площади металла.
2. Устанавливаем пластинку с прорезями стрелкой по ходу движения.
3. Смазываем ее по всей площади.
4. Защелкиваем сверху блестящую пластину. Готово.
Так же на 2 из 4 колодках есть некая металлическая выступающая пружинка — вероятно скрипун. Я не знаю куда он должен ставиться и какой стороной и выбрал для себя такой вариант — ставить с внутренней стороны тормозного диска скрипуном вверх. Так было сделано на правом колесе, на левом же такая колодка стояла с внешней стороны скрипуном вниз. Как правильно-то? Подскажите пожалуйста.
Также друг посоветовал смазать квадратные уголки колодок, дабы они тоже легко ходили по монтажным скобкам.
Нажимаем пару раз на педаль тормоза и идем закрывать крышку бачка тормозной жидкости под капотом.
По ощущениям: торможение стало более предсказуемым, плавным, понятным, прогнозируемым, нет затыка в конце. Это касательно разницы между тонкими и толстыми колодками. Больше ничего не скрипит и не шуршит!
После работы закушали сосисочек. Разогрели как могли XD
ВОПРОС ЗНАТОКАМ !
На ямах и кочках у меня что-то гремит сзади слева. Бряканье будто метал по металлу. Ездил на диагностику, на трясучку, проверяли, тягали, трясли, стучали, поднимали все что могли, но причину так и не нашли. Сказали что стойки у меня живые, что сайленты в принципе тоже, что люфтов в ступичном подшипнике нет.
Как производители борются со скрипом колодок
Говорят, что скрипят только плохие или бракованные колодки. Порой человек негодует: «Я потратил кучу денег на дорогие колодки, а они скрипят. Потом поставил дешевые китайские — и тишина!». Отсутствие скрипа на своем автомобиле рассматривают как критерий качества колодки, тогда как этот вопрос далеко не так прост, как кажется. В этом материале мы расскажем о природе скрипа, и о том, как с ним борются производители.
Почему колодки скрипят
Колодка вместе с диском создают пару трения — источник возникновения колебаний (а проще — вибраций). Они есть всегда, и это нельзя считать проблемой. Проблема, когда частота и амплитуда вибраций всей системы принимают значения, критичные для человеческого уха. Исходная вибрация может либо гаситься, либо усиливаться в зависимости от конструкции и состояния тормозной системы, подвески, рулевых тяг или даже от модели колёсных дисков. При этом нельзя на 100% утверждать, что если подвеска в норме, то звука не будет. Или наоборот — что звук появится, если подвеска разболтана. Звук усиливается из-за эффекта акустического резонанса.
В этом видео резонанс объясняют на бокалах, но в случае с деталями автомобиля всё работает абсолютно также.
Звук может быть разной частоты и интенсивности в зависимости от формы, размера колодки и состава фрикционной смеси. Не меньшую роль играет и тормозной диск: он должен подходить к колодкам по спецификациям, вероятность появления скрипа в таком случае будет ниже. Хорошо работает сочетание тормозных дисков и колодок одного производителя. Но даже родной тормозной диск со временем изнашивается: меняет толщину, форму поверхности, появляются борозды и это тоже влияет на частоту.
Фрикционные смеси, которые стабильно тормозят, более склонны вызывать вибрации, которые превращаются в слышимый звук. У колодок, которые тормозят хуже, низкий коэффициент трения, шумят они меньше. У покупателя дешевых колодок может возникнуть обманчивое ощущение, что колодки хорошие, но будьте уверены, проблемы с торможением будут: либо в холодном состоянии, либо в разогретом, либо в том и другом. Между качеством торможения и способностью провоцировать скрип есть прямая зависимость: чем эффективнее колодка, тем больше вероятность, что она будет шуметь. К этому выводу уже давно пришли все крупные производители компонентов для тормозных систем. Они всегда об этом помнят и создают новые продукты с оглядкой на этот факт.
Задача компаний с опытом производства колодок на конвейер автоконцернов — сделать продукт, который будет отвечать целому ряду требований. В первую очередь колодки должны тормозить. Дальше идут вопросы комфорта и экономичности: износ самих колодок, тормозных дисков, вероятность появления скрипа, пыли.
Звук, который возникает при торможении, бывает разным: высокочастотным, низкочастотным, а еще — гул, скрежет, хруст. Может проявляться на горячую или на холодную, только при легких торможениях или, например, только в жаркую погоду.
Каждый человек по-своему реагирует на определенную интенсивность и частоту звука. А кто-то громко слушает в машине музыку и вообще не слышит скрипа колодок. Самые проблемные звуки для устранения — посвистывания при легких торможениях. А ещё в профессиональной среде выделяют неприятный звук, который называют creep groan или в дословном переводе «хруст при подкрадывании». Чаще всего он проявляется, когда автомобиль с автоматической коробкой передач медленно трогается с места — в момент, когда педаль тормоза слегка нажата. 20-30 лет назад это вообще не считали проблемой. Но требования водителей к комфорту растут, количество машин с АКПП несравнимо больше — поэтому приходится соответствовать.
Так звучит «хруст при подкрадывании»:
Качественная колодка — это баланс между тишиной и эффективностью торможения с упором на безопасность. При разработке надо предусмотреть все возможные ситуации. Различные климатические зоны, варианты применения на различных автомобилях. Важны даже конструкция колесного диска, давление в шинах и момент затяжки колесных болтов. Производитель колодок не может предусмотреть установку альтернативных колес. Пути два: сделать колодку очень дорогой или подобрать материал, менее склонный к генерации скрипа.
Как эту проблему решают производители
В арсенале инженеров много способов сократить вероятность появления шума:
Скосы на фрикционном материале. Так инженеры сокращают площадь контакта тормозной колодки и тормозного диска: это сокращает риск возникновения скрипа при легких торможениях.
Пазы на фрикционном материале. Инженеры могут влиять на так называемую частоту собственных колебаний колодки, делая разрезы на фрикционном слое. Разрезать его можно поперек, вдоль, по диагонали, иксом — и каждый из вариантов дает свой эффект.
Вот так изменение материала повлекло за собой изменение формы фрикционной накладки. Появились J-образные скосы, а паз стал диагональным
Противоскрипные пластины разной конструкции. Они предназначены в том числе и для терморегуляции между колодкой и суппортом. С одной стороны желательно побыстрее отвести тепло от рабочей поверхности, с другой — предотвратить чрезмерный нагрев и закипание тормозной жидкости. Правильно подобранная пластина позволяет учесть эти противоречивые моменты.
Но название дало, все же, второе назначение противоскрипной пластины — борьба с шумами при торможении. Пластина здесь играет роль демпфера — устройства, которое гасит колебания, выполняет роль подушки. Это может быть простая металлическая пластина без каких-либо покрытий: на ней не будет мягкого материала, но она все равно будет справляться со своими функциями за счёт воздушной прослойки между пластиной и колодкой. Со стороны поршня, порой, может быть до трех пластин. У каждой своя форма и разные прорези — для того, чтобы добиться баланса теплоотвода и гашения вибраций.
Для усиления эффекта демпфирования конструкцию пластин можно усложнить. Например, нанести специальный упругий материал — с одной или с двух сторон в зависимости от того накладная пластина или приклеенная.
Один из способов самостоятельной доработки колодок: противоскрипные наклейки Textar 82053700 производства 3M
Два подхода при проектировании противоскрипных пластин и покрытий
Европейские и азиатские производители тормозных колодок используют фрикционные смеси принципиально разного состава. Первые делают выбор в пользу материалов, которые хоть и более шумные, но лучше тормозят, вторые — с точностью до наоборот. В подходе к проектированию противоскрипных пластин тоже есть разница.
Европейский подход. У колодок для европейских машин современные пластины, как правило, приклеены к колодке специальным клеем. Он должен надежно держать пластину и быть устойчивым к высоким температурам. Также клей должен работать как демпфер, оставаться упругим, не высыхать и не рассыпаться.
Конструкция такой пластины состоит из четырех слоев:
— наружный слой может быть гладким, подобным резине, а может иметь текстуру ткани — это в более продвинутом варианте;
— средний слой — собственно сама металлическая пластина;
— нижний слой в целом аналогичен верхнему, но всегда имеет гладкую поверхность. В ряде случаев может отсутствовать;
— ну и последний слой — тот самый клей, который прикрепляет противоскрипную пластину к колодке. Также работает демпфером и сохраняет свои свойства при высоких температурах.
Раньше противоскрипные пластины фиксировали заклёпками. Сейчас такая технология сходит на нет. Порой производители используют штифты. Они похожи на заклепки, но на самом деле имеют другое назначение — не дают накладке съехать с колодки, но сами ничего не прижимают.
Плотно приклепанная пластина исключает продольное демпфирование. При температурном расширении и нагрузке пластина может выгибаться, поэтому заклёпки в свое время и заменили клеем.
Японский подход. Колодки японского производства могут продавать отдельно от противоскрипных пластин. Достать оригинальные пластины или их аналог не всегда легко. Старые пластины при замене колодок часто выбрасывают или просто не обращают внимание на то, в каком они состоянии. Пластины могут заржаветь, деформироваться, протереться, т.е. потерять свои свойства. Автовладельцы покупают новые колодки, ставят их без противоскрипных пластин или оставляют старые, которые уже никуда не годятся. В результате появляется скрип.
Nisshinbo понимает масштаб проблемы и оснащает примерно две трети артикулов своих колодок комплектом накладных пластин. Такой комплект представляет собой металлическую пластину с двусторонним покрытием, которая защелкивается на колодке.
Скрип или тишина при торможении не связаны напрямую с ценой и качеством колодок. Дорогие качественные могут заскрипеть, дешевые — не издавать никаких звуков. Вот несколько советов, которые помогут избежать появления скрипа:
— Следите за состоянием тормозных дисков, суппортов и подвески.
— Обращайте внимание, чтобы колодки устанавливали правильно: не стоит использовать старые противоскрипные пластины или устанавливать колодки без них. Особенно, если речь идет о тормозных системах японских автомобилей.
— Старайтесь использовать тормозные диски известного производителя. В этом случае больше вероятность, что они сделаны по спецификациям OE. В идеале лучше устанавливать колодки и диски одного бренда.
противоскрипные накладки .за и против.
америкосовкские колодки обычно приходят с пластинками на колодках, я правильно понимаю что они противоскрипные ?
я давно уже их не ставил …прошло время, я это позабыл и очередные Raybestos на малолитражку поставил "как надо"
после 3000км скинул колёса просто посмотреть…
сразу вспомнил почему я выкидывал сразу в мусор эти пластинки
Рабестос были всегда с ними Морзе то же, и пакетики со смазкой для суппортов раньше шли в комплекте .
и колодки отличные, претензий к ним никаких и никогда, но пластины эти только мешались всегда.
хотелось бы обсудить :так ли эта хрень нужна ? есть ли от этих пластин польза ? или я просто всегда косячил ? )))
Комментарии 111
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Сколько читаю драйв2 столько и фигею…
Это не противоскрипные пластины абсолютно.
Скрип здесь не при чем!
Вам доводилось разбирать заклинивший тормозной цилиндр?
Вынимать поршень?
Внимательно посмотрите на внутренюю полость поршня. Там можеть быть небольшая выработка. В виде полумесяца в глубине цилиндра. Это от того что поршень перекашивался при торможении.
А перекашивало его потому, что удерживающая колодку скоба имеет выработку.
Это одна из причин заклинивания.
Вторая — грязь на внешней кромке поршня (под пыльником).
Так вот чтобы поршень не перекашивало, надо чтобы его кромка легко скользила вдоль поверхности колодки.
А как это сделать?
Можно намазать обратную сторону колодки смзкой тугоплавкой.
А можно сделать этакий "сэндвич" из дешевой пластины и колодки.
А вот между пластиной и колодкой намазать смазку.
Очень хорошо подойдет медная смазка.
Но можно и любую другую обязательно тугоплавкую.
лично я так и не нашёл однозначного ответа на вопрос — что это за пластинки и зачем они ?
но смазки под них не закладывается, это не предусмотрено .
опять же, из личного опыта, часто они очень помогают от скрипов, свистов и всяких звуков при торможении .
про перекос поршня (плунжера) можно спорить долго и безрезультатно …)))
А кто спорит? И о чём?
Я излагаю свое личное мнение.
Заметьте — не навязываю.
Конечно можно предположить, что ремонт тормозного суппорта приходится делать именно из-за того, что поршень перегревается из-за отсутствия этих самых пластинок, сушит пыльник, манжет и начинаются проблемы. Но в твоих колодках, они больше служат как для внешнего вида не более.
раньше шли отдельно, сам клей/сам ставь .а в этот раз уже на колодках были
…а может я уже забыл и путаю )))
Это некий тепловой экран.на некоторых автомобилях в большинстве случаев это японские, в комплекте по три штуки на колодку кладут и служат они для того, чтобы тепло не передавалось на поршень.)) но если ты её не поставишь то с твоим суппортом случится ровным счётом ни_че_го…)))
Читайте также: