Металлический профиль для утеплителя

Обновлено: 19.05.2024

Опытный строитель скажет вам, что один из лучших способов обшить дом профнастилом — это использовать в монтаже технологию навесного вентилируемого фасада. Но в чём преимущества этой технологии? Какие есть правила монтажа вентфасада из профнастила? Какой профлист лучше всего подойдёт для этого и не испортит внешний вид дома? Ответы на эти и другие вопросы читайте в статье.

Чем хороша технология вентфасада?

Профессиональные строители выделяют несколько главных плюсов технологии навесных вентилируемых фасадов:

1. Энергоэффективность. Такая технология монтажа профлиста на фасад подразумевает наличие утеплителя. Зимой он не даёт стенам промёрзнуть, а летом — нагреться. Поэтому вы сэкономите на оплате счетов за отопление.
2. Шумоизоляция. Утеплитель действует как поглотитель шума: его волокнистая структура отлично гасит звуковые волны. Не говоря о том, что и облицовка отражает шум. Громкие звуки с улицы не будут слышны внутри дома.
3. Эстетичность. Если изначально стены здания оказались не слишком ровными, то вентфасад из профнастила поможет скрыть этот недочёт. А красивая облицовка придаст зданию приятный вид.
4. Долговечность. Фасад из профлиста, смонтированный по указанной технологии, защищает стены от дождя, снега и ветра. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации здания.
5. Защита от сырости и грибка. Стены, защищённые вентилируемым фасадом из профнастила, не намокают. А это значит, что в помещении не заведётся грибок, не отслоятся обои и не отвалится штукатурка.
6. Защита от усадки. Если дом новый, он может «садиться». Технология тёплого фасада из профлиста нивелирует незначительные изменения в геометрии. Фасад как бы амортизирует усадку и не искривляется.
7. Лёгкость монтажа. Установка навесного вентилируемого фасада — дело относительно простое. Смонтировать его можно довольно быстро, если соблюдать ряд несложных правил.

Кстати, благодаря вентилируемому фасаду точка росы сдвигается от стен в утеплитель — благодаря этому стены меньше намокают.

Некоторые владельцы домов опасаются, что с фасадом из профнастила будет очень слышен шум дождя. Эти опасения напрасны. Во-первых, потому что капли дождя, как правило, падают под острым углом к фасаду и создают совсем не громкие звуки. А во-вторых, потому что теплоизоляция гасит весь шум.

Какой профнастил выбрать?

Существует целый ряд определённых видов профлиста, которые лучше всего подходят для устройства вентфасада. Строители советуют брать следующие (с толщиной не менее 0,5 мм):

С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Почему именно эти виды профнастила? Ответ прост: потому что их рельеф не испортит внешний вид вашего фасада. Кроме того, их несущей способности достаточно, чтобы выдерживать ежедневные нагрузки.

Разумеется, никто не запретит вам использовать даже профнастил Н-114. Но его внешний вид с высотой рельефа в 114 мм понравится на стенах далеко не каждому. А несущая способность для фасада — избыточна.

Между прочим, для профнастила МП-18 предусмотрены специальные элементы для обрамления внутренних и наружных углов фасада.

Инструкция по монтажу профлиста на фасад

Профнастил по технологии вентилируемого фасада монтируют за два этапа:

1. Установка подконструкции.
2. Монтаж самого профнастила.

Разберём каждый в отдельности.

Первый этап: установка подконструкции

Подконструкция — это металлический каркас вашего вентилируемого фасада. Существует два основных типа подконструкции, когда речь заходит об облицовке из профнастила. Каждый из них используется для разных типов стен.

1. Вертикальная подконструкция. Её используют, когда плотность материала, из которого сделаны стены, превышает 600 кг/м3. Это кирпич или плотное дерево вроде лиственницы, тиса, берёзы, бука, дуба, клёна или ясеня. Но запомните главное: профнастил к такой подконструкции крепится горизонтально.
   Для монтажа потребуются кронштейны (устанавливаются вертикально) и Г-образные направляющие.
   
2. Горизонтальная подконструкция. Такую систему используют, когда плотность стенового материала менее 600 кг/м3. Чаще всего это стены из газо- и пеноблоков, а также из неплотных пород дерева: сосны, ели, ольхи, кедра, липы или тополя. К такой подсистеме профнастил крепят уже вертикально.
   Для монтажа потребуются кронштейны (устанавливаются горизонтально) и Г-образные направляющие.
   

Теперь разберёмся, как монтировать металлическую подконструкцию вместе с утеплителем и гидроизоляцией. Сделать это довольно легко за 6 шагов:

1. Подготовьте стену. Все торчащие элементы придётся убрать: это козырьки, отливы, ставни. Весь мусор также нужно очистить: используйте жёсткую щётку. А если у вас деревянные стены, то лучше всего обработать их специальными пропитками от жуков и грибка.
   
2. Разметьте стену. На расстоянии примерно 50-60 см разметьте точки для крепления кронштейнов и высверлите под них отверстия.
3. Установите кронштейны. Под кронштейны обязательно подложите изолоновую прокладку, чтобы убрать мостик холода. Сами кронштейны закрепите анкерами. Если у вас горизонтальная подконструкция — расположите кронштейны горизонтально, а если вертикальная — то вертикально.
   
4. Смонтируйте теплоизоляцию. Утеплитель лучше всего использовать в плитах: средней или высокой плотности. Это нужно, чтобы он не усаживался и не создавал щели. Сами плиты надевайте на кронштейны, чтобы те проступали через утеплитель. Если слой теплоизоляции толстый — используйте кронштейны разных вылетов или удлинители кронштейнов. Теплоизоляцию закрепите на стене тарельчатыми дюбелями.
   
5. Смонтируйте гидроизоляцию. Рулон разматывают параллельно земле и закрепляют теми же тарельчатыми дюбелями. Пусть кончики кронштейнов торчат через гидроизоляцию — это нормально. Кстати, не забудьте, что нахлёст гидроизоляции должен быть не менее 10 см — его нужно проклеить клейкой лентой.
   
6. Закрепите направляющие. Возьмите направляющие и закрепите их на кронштейнах при помощи саморезов с пресс-шайбой или заклёпок. Если у вас горизонтальная или вертикальная подконструкции — вам нужны будут только Г-образные профили. Если вы используете перекрёстную подконструкцию — понадобятся ещё и шляпные профили.
   

Не забудьте: вы монтируете профнастил по технологии вентилируемого фасада, поэтому очень важно оставить этот самый вентилируемый зазор. Рассчитайте расстояние между теплоизоляцией и облицовкой таким образом, чтобы оно составляло не менее 4 см. Так утеплитель будет проветриваться и нормально функционировать.

Второй этап: монтаж профнастила

Вы уже сделали половину всей работы. Теперь осталось только установить сам профнастил. Здесь также есть несколько шагов:

1. Первые доборные элементы. Перед монтажом облицовки вам необходимо установить некоторые доборные элементы, поскольку если этого не сделать — потом их смонтировать будет уже невозможно. Установите цокольную планку, планки откосов и отливов, а в местах стыков — стыковочные планки (порядок монтажа зависит от вида используемых планок). Если для наружных и внутренних углов вы хотите использовать сложные планки — их необходимо установить заранее.
2. Подготовьте профнастил. Отрежьте листы нужной длины и фигуры профнастила, чтобы всё было готово к монтажу. Для обрезки лучше не пользоваться болгаркой — она выжигает цинк и полимер на профнастиле.
3. Закрепите профнастил. Закрепите листы профнастила на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладкой. Расстояние между саморезами — 50 см. Монтаж обычно делают слева направо и снизу вверх. Нахлёст между листами обязательно должен составлять не менее одной волны.
4. Последние доборные элементы. Чтобы закончить устройство вентфасада из профлиста, необходимо смонтировать остальные доборные элементы, которые вам нужны. Например, это могут быть планки для оформления дверей и окон.

Готово! Вы только что узнали технологию сборки вентилируемого фасада из профлиста.

Установка вентилируемого фасада из профнастила — дело не самое сложное. Здесь важно соблюдать советы опытных строителей. Выбирайте только качественный и подходящий для фасада профнастил. Установите подходящую для ваших стен металлическую подконструкцию. И не забудьте оставить зазор между утеплителем и облицовкой, чтобы фасад действительно был вентилируемым! Так ваш дом будет энергоэффективным и прослужит долгие годы!

Цокольный профиль

Цокольный профиль предназначен для обеспечения опоры теплоизоляционных и отделочных материалов, а также для защиты их нижних торцов. Необходим он и в том случае, если линия фасада искривлена или имеет иные изъяны. В таких условиях при монтаже цокольного профиля используют ПВХ компенсаторы и соединители.

Цокольный профиль для утеплителя

Виды и характеристики цокольного профиля

Цокольный профиль нечасто используют при самостоятельной отделке и утеплении домов. Это недопустимый просчет, который может спровоцировать немало неприятностей в процессе эксплуатации здания.

Монтаж стартового профиля. Утеплитель пенополистирол

Все технологии возведения современных фасадных систем предусматривают монтаж цокольного профиля. Поэтому игнорировать рекомендации специалистов неразумно.

Существует три вида этих материалов:

• алюминиевый;
• ПВХ;
• двухсоставной.

Цены на различные виды цокольных профилей

Алюминиевый профиль

Профиль цокольный стартовый алюминиевый с капельником 53 мм

Изделия этого вида изготавливают из анодированного алюминия, который максимально устойчив к воздействию влаги. В результате применения специального способа обработки металла, на его поверхности образуется тонкая защитная пленка, которая обладает достаточной высокой устойчивость к механическому воздействию. Но все же при монтаже алюминиевого цокольного профиля нужно стремиться избегать образования на металле царапин. Впоследствии в этих местах может развиться коррозия.

Стартовый цокольный профиль

Цокольный профиль представляет собой П-образную планку, одна полочка которой ниже другой. На более высокой имеется перфорация, посредством которой осуществляют монтаж алюминиевой планки к стене здания. Вторая полочка тоже имеет отверстия и оснащена капельным изгибом, который служит для отвода влаги от материалов, прилегающих к профилю.

Фасад мокрого типа. Цокольный профиль

Алюминиевый цокольный профиль выпускают как отечественные, так и зарубежные предприятия. Наиболее известны и популярны марки «Ростех», «Альта-Профиль», «Профиль Системс», BauKom (Германия).

Характеристики алюминиевого цокольного профиля

Изделие	Стандартная длина	Ширина	Толщина	Гарантийный срок службы
Цокольный профиль	2,5 м	40-200 мм	0,6-1 мм	Не менее 30 лет

ПВХ профиль

Форма планок этого вида профиля такая же, как и у алюминиевых. Единственное, чем отличаются эти изделия, это материалом изготовления. Для производства ПВХ профиля используют высокопрочный пластик, которому не страшны ни морозы, ни влага, ни коррозия. Успешно выдерживает он и перепады температур.

Профиль цокольный ПВХ, схема крепления

Еще одно отличие ПВХ профиля от алюминиевого заключается в значительно более низкой цене. Это одна из причин, по которой этот вид опорных планок преимущественно используется в частном домостроении. При возведении объектов промышленного и гражданского строительства традиционного монтируют алюминиевый профиль.

Двухсоставной профиль

ПВХ цокольный профиль составной

Этот вид профиля имеет свои конструкционные особенности. Он состоит из двух частей: задней и передней (торцевой) планки. Задняя имеет Г-образную форму. Одна полочка планки имеет отверстия для установки крепежных элементов.

Три вида профилей, в том числе двухсоставной

Вторая полочка обладает П-образной формой. В этот узкий паз вставляют вторую часть профиля – переднюю. С ее внешней стороны находятся водоотводный отлив и прочная армирующая стеклосетка. Такое устройство профиля позволяет регулировать расстояние между его первой и второй полочкой. Стеклосетка является дополнительным опорным элементом и необходима при оштукатуривании фасадов.

Мокрый фасад. Технология

Комплектующие для цокольного профиля

С помощью комплектующих для цокольного профиля можно вывести идеально ровную линию фасада. Для соединения алюминиевых или ПВХ планок необходимы соединители. Эти изделия представляют собой прочную пластину с полыми П-образными торцами. В эти прорези заводят алюминиевые планки, которые нужно соединить между собой.

Соединитель для цокольных профилей

Если цокольный профиль неплотно прилегает к стене, между ним и несущей поверхностью устанавливают специальные изделия – компенсаторы. Все они имеют отверстия, через которые осуществляется монтаж. Роль компенсаторов соответствует их названию. Толщина этих комплектующих может быть разной. Выбирают ту, которая требуется для перекрытия зазора между несущей стеной и алюминиевой планкой.

Для монтажа цокольного профиля помимо комплектующих, понадобятся дюбели или дюбель-гвозди. Если стены фасада неровные и используются компенсаторы, наряду с элементами крепежа используют подкладочные шайбы различного диаметра.

Монтаж цокольного профиля

При проведении теплоизоляционных работ чаще всего используют алюминиевый или ПВХ профиль. Ширина планок должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Технология монтажа следующая.

Шаг 1. Выполняют горизонтальную разметку нижней границы теплоизоляционного слоя. Для того чтобы провести ровную линию, используют нивелир или пузырьковый уровень. Если длина фасада значительная, в каждом из его углов вкручивают саморезы и натягивают между ними прочную нитку. Профиль можно устанавливать по ней, или прочерченной маркером линии.

Шаг 2. Начинают работу от угла фасада, поэтому сначала изготавливают угловой элемент из полотна цокольного профиля. Это делают следующим образом:

• укладывают профиль на ровную поверхность так, чтобы его полочки были направлены вверх;
• отступив от края профиля 40-50 см, на нижней полочке с помощью линейки и простого карандаша чертят линию, перпендикулярную боковым полочкам;
• совмещают с этой линией угол металлического строительного угольника;
• отчерчивают линии по угольнику так, чтобы получился прямой угол;
• ножницами по металлу или УШМ с диском по металлу вырезают полученный в результате разметки прямой угол;

Шаг 3. Прикладывают профиль к углу фасада и с помощью маркера через перфорацию в высокой полочке профиля отмечают на стене точки крепления. Они должны находиться на расстоянии 30-50 см друг от друга. Величина шага между точками крепления зависит от веса теплоизоляционного материала. Если это легкий листовой пенопласт, можно увеличить расстояние до 50 см.

Шаг 4. Используя дрель и сверло с твердосплавным кончиком, высверливают отверстия в стене.

Этапы крепления профиля

Нужно высверлить отверстия под дюбели

Цены на популярные модели перфораторов

Шаг 5. Прикладывают к стене цокольный профиль и в тех местах, где это необходимо, после чего подбирают компенсатор такой толщины, чтобы она соответствовала ширине зазора между фасадом и алюминиевой планкой.

Шаг 6. Через перфорацию в профиле и компенсаторе устанавливают в отверстие в стене полый стержень (дюбель).

Шаг 7. С помощью молотка забивают в дюбель гвоздь. Крепят цокольный профиль на протяжении всей его длины.

Шуруп вставлен в дюбель

Фиксация профиля. Молотком забивают шуруп

Шаг 8. Устанавливают на торец профиля соединитель и приступают к монтажу следующей алюминиевой (или ПВХ) планки.

После завершения работ приступают к укладке утеплителя. Его нижние торцы должны быть установлены в углубления стартового цокольного профиля. Если утеплитель приклеивают, на него сначала должен быть нанесен клей. По завершении теплоизоляционных работ зазор между стеной и цокольным профилем заполняют влагостойкой и морозостойкой пеной.

Цены на клей Ceresit

Установка утеплителя на цокольный профиль

Монтаж плит утеплителя

Фиксация плит дюбель-грибком

Цены на строительные уровни

Видео – Цокольный направляющий профиль

Цокольный профиль для утеплителя: виды и характеристики

В процессе утепления стен опорой материалов для отделки и теплоизоляции становится цокольный профиль. Он также несет защитную функцию. При несовершенствах поверхности фасада и ее разнообразных дефектах применения только стартового профиля недостаточно, требуются дополнительные элементы, с помощью которых будет создана прямая и ровная линия.

Для чего нужен?

Стены цоколя подвержены воздействию перепадов температур. Поэтому как в отапливаемом, так и в неотапливаемом подвале существует возможность появления конденсата. Он способен негативно воздействовать на поверхность. Но также отсутствие теплоизоляции цоколя становится причиной значительных потерь тепла в помещении, а это значит, что расходы жильцов на отопление в холодное время года существенно увеличатся.

Проблему лишних расходов и порчи поверхности стен можно решить с помощью применения на цокольном этаже теплоизоляционных материалов. Утеплитель должен быть грамотно подобран, для этого необходимо изучить его разновидности, качество, характеристики и свойства.

Можно выделить основные функции профиля. В первую очередь он служит как прочная основа для установки теплоизоляционных материалов. А также с его помощью можно исключить воздействие влаги на утеплитель, что приведет к более продолжительному сроку службы изделия.

Наконец, с помощью профилей защищается наружная область цоколя, куда без его применения могут проникать грызуны.

Разновидности

Специалисты отмечают, что при самостоятельном утеплении дома жильцами использованием цокольного профиля зачастую пренебрегают. Это является серьезной ошибкой. При работах такого вида применение профилированной основы может предотвратить появление множества проблем при эксплуатации. Сама технология предполагает использование данных элементов.

В настоящее время для работ по утеплению цоколя можно использовать различные виды профиля. Их можно разделить на 3 основных: это алюминиевые изделия, ПВХ и двухсоставные планки.

Алюминиевая продукция

Цокольный профиль данного вида производится на основе алюминия. За счет материала изготовления изделие обладает отличной устойчивостью к воздействию влаги.

За счет специальной обработки поверхность элемента имеет защитную пленку, которая делает материал более стойким к физическим воздействиям. При этом работа с изделиями требует аккуратности, так как материал легко поцарапать, а это способно привести к образованию коррозийных процессов.

Изделия изготавливаются в виде П-образных планок различных размеров. Стандартной длиной считается 2,5 метра, ширина же может быть различна и составлять 40, 50, 80, 100, 120, 150 и 200 мм. К примеру, цокольный профиль толщиной 100 миллиметров используется на начальном этапе утеплительных работ, а также на него устанавливают опорные декоративные плиты.

Его применение актуально при мокром способе наружных отделочных работ, когда поверхность штукатурится, шпаклюется и красится. Алюминиевые профили для цоколя с капельником не только закрепляют теплоизоляционные материалы, но и служат для отвода воды.

Толщина такого вида профилей составляет от 0,6 до 1 миллиметра. Производители дают гарантию на товар более 30 лет. Алюминиевый фасадный профиль получил широкое распространение и представлен на рынке в широком ассортименте.

Профили из алюминия производятся как отечественными, так и зарубежными компаниями. Среди российских признание завоевали такие марки, как «Альта-Профиль», «Ростех», «Профиль Системс».

ПВХ профиль

По форме аналогичен алюминиевым профильным планкам. Изготавливается из пластика высокого качества. Материал хорошо переносит воздействие низких температур и влажности, обладает устойчивостью к коррозийным процессам. Изделия не портятся и не деформируются от температурных перепадов. Еще одним несомненным преимуществом является легкость материала, за счет чего он не создает проблем при монтаже. И также его отличает более низкая ценовая категория, чем у алюминиевых изделий.

ПВХ цокольные профили чаще всего используются для проведения самостоятельных отделочных работ. Их стандартные размеры аналогичны алюминиевым материалам. Наиболее часто для отделки частных и дачных домов используются профили 50 и 100 миллиметров, этот показатель зависит от толщины теплоизоляционного материала. Единственным минусом изделий из пластика является отсутствие стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Двухсоставная планка

Данный цокольный профиль имеет свои особенности. Состоит из торцевой и задней частей П-образной и Г-образной формы. Одна из полок оснащена перфорацией. Это помогает более надежно устанавливать крепежные детали.

Переднюю часть необходимо вставить в узкий паз. Важными составляющими являются армирующая стеклосетка и водоотводы. За счет подобной конструкции появляется возможность регулирования расстояния между полками.

Комплектующие

Зачастую случается, что фасад не имеет ровной поверхности. В этом случае необходимо воспользоваться дополнительными элементами. Они помогают сделать линию фасада идеальной. Для алюминиевых и ПВХ профилей существуют соединители, которые выглядят как пластины, имеющие П-образные грани.

Если изделие не может прилегать к стене, имеющей неровную поверхность, целесообразно воспользоваться компенсаторами. Данный элемент имеет специальные отверстия для монтажа. Толщина может быть различной и зависит от зазора, получающегося между профилем и основой.

Чтобы закрепить стартовый профиль, можно использовать дюбели. В случае когда компенсаторов недостаточно, можно использовать подкладочные шайбы. Их диаметр может быть разным и подбирается также в зависимости от ширины зазора.

Монтаж

Установку профилированного материала для цоколя можно проводить как своими руками, так при помощи специалистов. Стоимость работ можно рассчитать по ФЕР. Он включает полный набор расценок. Хотя особых сложностей в данном процессе нет, однако соблюдение технологии является важным фактором, ведь от этого зависит, насколько правильно и надежно будут закреплены материалы.

В первую очередь необходимо нанести разметку. Это можно сделать с помощью специального уровня и веревки. От одной стороны цоколя к другой по горизонтали протягивается закрепленная веревка, и по ее длине делаются пометки, на месте которых будут высверливаться отверстия. Нужно учитывать, что для работы потребуется сверло меньшего размера, чем сами саморезы, которые будут вкручиваться.

Торцы крайних профилей нужно обрезать под углом в 45 градусов. Это поможет сделать ровный угловой стык в 90 градусов.

Установку цокольного профиля необходимо начинать с угла здания. При монтаже обрешетки сначала нужно закрепить брусья. Они должны быть расположены строго горизонтально, а ширина – аналогично ширине утеплителя. Нижний брус нужно расположить параллельно земле.

При необходимости нужно использовать компенсаторы. Перед окончательным закреплением каждое изделие нужно приложить к основанию. Далее для крепления устанавливаются саморезы, и профили надежно фиксируются. Для скрепления элементов между собой применяются планки. Если используется цоколь с капельником, он поможет не допустить попадания влаги и осадков под систему.

Когда работы закончены, приходит время установки теплоизоляционных материалов. Утеплитель располагается в углублениях профиля. Если его необходимо приклеивать, то сначала наносится клей. После окончания работ по установке нужно заполнить зазоры между профилем и основой специальной пеной, имеющей влагостойкие и морозоустойчивые свойства.

О том, как установить цокольный профиль, смотрите в видео ниже.

Обрешетка под сайдинг: виды и технология монтажа

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

• UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
• CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
• CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
• подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
• метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

• требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
• не любит влагу, деформируется;
• подвержена усадке;
• сложности с транспортировкой и хранением;
• трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

• Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
• Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
• Подготовить инструменты.
• Нанести разметку.
• Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
• Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
• Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами. Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы. Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.

Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.

Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше. Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания. На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.

Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции. Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага. Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.

Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.

Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.

Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.

Рекомендации

Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости. К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками. Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.

Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно. Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности. Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.

Также все брусья необходимо обработать составами от гниения, насекомых и придания устойчивости к влаге. Для этого нужно организовать место для просушки и следить, чтобы дерево не скручивалось и не деформировалось.

Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше. Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия. Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.

Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить. Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас. Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.

О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.

Вентфасад для частного дома: выбираем подсистему

Вентилируемый (навесной) фасад представляет собой облицовку, которую крепят на подконструкцию (подсистему). Подконструкцию фиксируют на стене здания. Между утеплителем и облицовкой есть вентилируемый зазор ― свободное пространство, где свободно и беспрепятственно циркулирует воздушный поток. За счёт этого стена «дышит» и не отсыревает, на облицовке не скапливается конденсат.

Подсистема ― это основа вентфасада, которая его «держит». Она состоит из металлических крепежных элементов, о которых мы расскажем далее.

В «Металл Профиль» есть элементы подсистемы для разных проектов. Из них можно сделать подконструкции для частных малоэтажных домов и крупных промышленно-гражданских объектов.

В этой статье мы рассмотрим, какую подконструкцию используют для частного строительства. Читайте ― и узнаете:

• какие варианты подсистем подходят для частных домов;
• чем они отличаются;
• из каких элементов состоят;
• как правильно смонтировать подсистему для вентилируемого фасада;
• какие преимущества у подконструкции «Металл Профиль».

Вертикальная подконструкция для вентилируемых фасадов

Описание

Если вы монтируете облицовку в горизонтальном направлении, выбирайте вертикальную подсистему. Эта подконструкция наиболее популярна.

Вертикальная подсистема под вентилируемый фасад отлично сопротивляется статическим и динамическим нагрузкам, почти не деформируется.

Считается, что у неё более высокая несущая способность, чем у горизонтальной.

Для каких облицовок подходит

Для профнастила, стального сайдинга, линеарных панелей (0,5 мм) и др.

Из чего состоит

Из стандартных крепёжных кронштейнов, усиленных крепёжных кронштейнов ― их используют для более тяжёлых облицовок, таких как линеарные панели (0,7 мм), фиброцемент и др., Г-образных профилей (стандартных и усиленных).

Элементы вертикальной подсистемы.

Монтаж

Монтаж вертикальной подсистемы для вентилируемого фасада довольно простой.

1. Подготовьте наружную часть стены. Если на ней есть краска или штукатурка ― уберите их. Если на стене есть выступающие элементы ― удалите их, поверхность должна быть максимально ровной. Тогда вам будет проще монтировать подконструкцию.
2. Разметьте стену ― обозначьте, где будут расположены кронштейны. Первый ряд должен находиться на расстоянии 100 мм от правого и левого края стены. Далее кронштейны монтируют с шагом 600 мм.
3. В местах, где будут расположены кронштейны, установите изолоновые (паранитовые) прокладки. Они защищают место соединения от воды и препятствуют образованию «мостиков холода».

Подсистема готова, теперь вы можете смонтировать облицовочный материал ― профлист или металлосайдинг. Прикрепите облицовку к подконструкции саморезами 4,8х28 мм.

Горизонтальная подсистема для навесного фасада

Описание

Если вы монтируете облицовку вертикально, используйте горизонтальную подконструкцию.

Для каких облицовок подходит

Для стального сайдинга, профлиста, линеарных панелей.

Из чего состоит

В неё входят те же элементы, что и в вертикальную ― крепёжные кронштейны (стандартные, усиленные), Г-образные несущие профили (стандартные и усиленные).

Элементы горизонтальной подсистемы"

Монтаж

Монтаж горизонтальной подсистемы для вентилируемых фасадов не вызовет сложностей. Её устанавливают так же, как и вертикальную. Все этапы совпадают. Отличие ― только в положении кронштейнов и профилей.

Если подсистема вертикальная, лапка-основание кронштейна «смотрит» вправо или влево. Если горизонтальная ― она направлена прямо.

Аналогичная ситуация и с направляющими: в вертикальной подсистеме профили направлены влево или вправо, в горизонтальной ― прямо.

Плюсы подконструкции «Металл Профиль»

Все элементы подсистемы для навесного фасада «Металл Профиль» отличаются следующими преимуществами:

• Стойкость к коррозии. Крепёжные кронштейны и несущие профили изготовлены из оцинкованной стали без окраски либо из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Этот материал отлично противостоит ржавчине.
• Способность переносить высокие нагрузки. Толщина стали, из которой сделаны кронштейны и профили ― 0,9-2 мм. Металл такой толщины хорошо противостоит деформации. Он легко выдерживает вес облицовки и ветровые нагрузки.
• Выверенная толщина металла. Элементы подконструкции производят на высокоточном оборудовании в заводских условиях. Благодаря этому соблюдается нормированная толщина стали.
• Регулировка положения Г-образного профиля. Направляющие, зафиксированные на кронштейнах, можно сдвигать на 30 мм на плоскости кронштейна. Благодаря этому вы можете устанавливать подсистему на стену с неровностями.
• Устойчивость к плесени. На металле не заводится грибок.
• Всесезонный монтаж. Подсистему можно монтировать в любой сезон. Ей не страшны жара или холод, сталь не меняет свои рабочие свойства.

Вывод

Для частных домов обычно используют вертикальную или горизонтальную подсистему. Какую выбрать ― зависит от расположения облицовки.

Если вы монтируете профлист или сайдинг горизонтально, выбирайте вертикальную подсистему (она наиболее популярна). Если вы монтируете облицовку вертикально, используйте горизонтальную подконструкцию.

Читайте также:

  
• Металлургия черных металлов линчевский
  
• Сбор и переработка лома черных и цветных металлов
  
• Лоток металлический перфорированный дкс 150х50 мм 3 м
  
• Крепление мрамора к металлу
  
• Карточки по химии 9 класс металлы