Металлический скрежет в коробке
Обновлено: 04.10.2024
Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.
Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.
- износ подшипников первичного и/или вторичного валов;
- износ муфт синхронизаторов;
- недостаточно масла в коробке передач, или оно грязное/старое.
- износ подшипника первичного вала;
- недостаточно масла в КПП
- износ подшипников вторичного вала.
- износ подшипников вторичного вала;
- износ соответствующей передаче шестерни в КПП;
- износ муфты синхронизатора соответствующей передачи.
- износ подшипников первичного вала;
- износ шестерен низких передач;
- износ муфты синхронизаторов низких передач.
- износ подшипников вторичного вала;
- износ шестерен передач;
- износ муфт синхронизаторов высоких передач.
- в трансмиссии залито слишком густое масло;
- трансмиссионное масло старое либо грязное.
- износ подшипника первичного вала;
- низкий уровень масла в КПП.
- низкий уровень жидкости ATF;
- выход из строя подшипников первичного и/или вторичного валов;
- выход из строя гидротрансформатора (отдельных его составляющих).
- используется слишком вязкое масло.
- низкий уровень масла;
- износ подшипника первичного вала;
- поломка деталей гидротрансформатора.
- износ подшипников ведущего или ведомого валов.
- износ шестерен передачи;
- выход из строя соответствующих фрикционных пар в гидротрансформаторе.
- частичный выход из строя гидротрансформатора (его деталей).
Почему шумит коробка передач
Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:
Щуп для проверки уровня жидкости ATF
- при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
- на холостых оборотах двигателя;
- при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
- на нейтральной передаче;
- при работе мотора на холодную.
Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.
Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:
- сразу после запуска двигателя на холодную;
- при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
- при езде на машине накатом;
- при работе мотора на высоких оборотах.
При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:
Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110
- при движении машины в любых режимах;
- в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
- гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).
При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:
- передачи туго включаются на МКПП;
- в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.
Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:
- фрикционных пар;
- отдельных деталей гидротрансформатора.
Какой может быть шум в коробке передач
Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.
Воет коробка передач
Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.
Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.
Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.
Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.
Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).
Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.
Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.
Воет коробка автомат
В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:
- пробуксовка автомобиля при старте;
- вибрация автомобиля при движении;
- рывки машины при равномерном движении;
- появление горелого запаха из АКПП;
- обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).
В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:
Гидротрансформатор с АКПП
- износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
- износ или повреждение лопаток лопастей;
- разгерметизация по причине разрушения сальников;
- износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
- поломка механического соединения с валом коробки;
- поломка обгонной муфты.
Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.
Гудит коробка передач
Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!
Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.
Шумит коробка передач
В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.
Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.
Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.
Присадки в коробку от шума
Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.
Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:
- Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
- RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
- ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.
Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:
- Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
- Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
- XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.
Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.
Заключение
Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.
В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.
Скрежет в АКПП…или при чем здесь Ильдар автоподбор?
Добрый день. Статья будет состоять из 2х частей, одна связана с предисторией, а вторая это уже разбор и т.п.
Если интересна техническая часть, то к тех разделу.
Предистория:
Покупали машину в 2021 году(середина июля), год назад. Обращались в компанию Ильдар-Автоподбор(далее АП) в Москве и пригоняли её в наш город. Осмотр при покупке был беглым, т.к. менеджер сказал что все норм и не стоит кататься и т.п. На что 2 провинциальных человека повелись) По дороге домой, за 2700 км, стал отчетливо слышен скрежет, появляющийся при отпускании газа в районе от 60-20 км/ч и пропадающий на нейтрали. Мы связались с менеджером и он ответил, что нам кажется и все будет ок, машина просто застоялась. По приезду мы поехали на СТО и поменяли ступицы передние, т.к. было подозрение на них. Компания АП возместила замену одной ступицы, но скрежет остался. Далее подозрения пали на центральный подшипник АКПП. Я написал об этом Славе АП, но в ответ не получи обратной связи. В итоге звук с АКПП не проходил, а только усиливался. После покупкки на ремонт денег небыло и ездили со скрежетом. Сейчас звук начал усиливаться и было принято решение ремонтировать, либо менять АКПП.
Далее текст пойдет непосредственно о дефектовке и тех. части связанной с этим центральным подшипником.
PS: если вы обращаетесь в компанию по автоподбору, будьте внимательны и учтите что подборщики могут иметь свой интерес при продаже авто!
Тех. часть:
Начнем с симптомов :
Скрежет(звук перекатов шариков, как в выжимном подшипнике на ВАЗе) в АКПП при отпускании газа на скорости от 60-20 км/ч. При переводе АКПП в нейтраль все звуки пропадают.
Чтобы добраться до подшипника АКПП(2 WD) надо:
0) Слить масло с АКПП
1) Откруть аккуумулятор с площадкой и фильтром.
2) Отсоединить все шланги и провода от АКПП сверху
3) Снять шланги с теплообменника
4) Снять нижнюю защиту пластиковую и боковые
5) Открутить рулевую рейку от подрамника и стойки стабилизатора
6) Снять заднюю подушку АКПП с кронштейном
7) Откуртить и снять подрамник
8) Отсоединить привода
9) Снять стартер
10) Возле стартера снять крышку и откурутить гидротрансформатор
11) Открутить подушку АКПП под аккумулятором
12) Открутить болты вокруг АКПП и вытаскивать ее вниз
13) Далее разбираем АКПП звездочками на 40
14) Откручиваем центральную гайку(на 75) и офигиваем от звуков и вида подшипника
Что имеем:
Внутрення обойма выпала, сепоратор рассыпался, рабочая поверхность подшипника мертвая.
Герметик подднона не заводской! Получается я у этой коробки не первый)
Далее на ваше усмотрение, либо ремонт(замена подшипника) либо замена АКПП.
Я выбрал замену АКПП, т.к. с сервисами у нас беда.
Видео с момента покупки и видео после разборки прилогается.
Замена диска сцепления, корзины, подшипников первички и т.д. (металлический скрежет при трогании, пропадали передачи)
Помните, я вам писал в начале прошлого поста, что был металлический треск.
Так вот, при трогании с места и включении 1,2, задней передачи ПРОИСХОДИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ мать его СКРЕЖЕТ, это б****ь ой какое неприятное явление. Потом стали пропадать ОПЯТЬ ПЕРЕДАЧИ, стало еще с*ка намного интереснее.
Этот металлический скрежет был не постоянный и на диагностике его не выявить.
Но звук этот исходил от переднего левого колеса (иногда шуршал как подшипник первички), а большую часть ДИКИЙ металлический СКРЕЖЕТ.
Мои догадки падали на коробку.
Много к кому ездил ---- много с кем общался, ответ был один-- МАШИНА ездит --- ДА; если есть лишние деньги можем разобрать и посмотреть, а так ездит---вот и катайся пока явные признаки не вылезут (так как на диагностики такого ужасающего звука не было, только был звук как шуршания подшипника первички).
Забил я на все это дело (так как звук мог не появляться неделями) и уехал в рейс в конце сентября, оставив машину жене.
Жена благополучно ездила, скрежет не появлялся
Приехав в начале декабре, естественно начал машинке давать под хвост.
Как ни странно, скрежетов не было, только при заводке --- такое чувство как шуршал подшипник первички (но выжав 1 раз сцепление ---- звук пропадал).
И вот одним прекрасным днем при трогании со светофора ----- ДИКИЙ СКРЕЖЕТ ---- передача не втыкается (но мы то знаем что надо для этого сделать). После этого на протяжении всего дня при трогании вперед-назад ИЗДАВАЛСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕЖЕТ и передачи втыкались .
Т.е 2 варианта происходило:
1. При трогании издавался металлический скрежет сопровождающийся не включением передачи
2. При трогании издавался металлический скрежет, передачи переключались. Звук был на 1, переключения на 2 и на задней передаче.
Взял пивка в магазине, сигарет, приехал и начал курить Drive2, civic-club и другие сайты.
Акцент был на темы по замене сцепления, вскрытия коробки и т.д.
Прочитав практически все посты на Drive2 о ремонте МКПП на civic 4d (время ушло куча) и Я НАШЕЛ то что ИСКАЛ в одном мать его предложении из всего поста вот тут.
Быстренько списался с t123ue описав свою проблемку, на что получил ответ: у него был данный металлический скрежет только 1 раз (передачи не пропадали) и он сразу полез в коробку, где диск сцепления у него пошел по ПЗДЕ оставив бороздну на нем
Вот мой минимальный набор:
NP47SCRN40P4 --- Nachi --- Выжимной подшипник
HA28 --- PHC --- ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
HAC28 --- PHC --- КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ (пришла PHC Valeo)
087989031 --- Honda --- Масло трансмиссионное — 2 штуки
91002-RPF-003 --- Подшипник первичного вала
91004-RPF-003 --- Подшипник первичного вала задний
91216-PHR-003 --- Сальник первичного вала
22103-RNA-004 --- Втулка маховика
K91214PY3003 --- Nok --- CАЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ЗАДНИЙ (ОРИГИНАЛ, СТОИТ у НАС, просто по этому номеру — ДЕШЕВЛЕ) ----его я НЕ МЕНЯЛ, мой в хорошем состоянии.
Последнюю запчасть я забрал 23.12.2019. Конечно хотелось все заменить в уходящем году, так как скрежет все чаще и чаще давал о себе знать но передачи не пропадали.
Позвонил одному товарищу который занимается коробками 9 лет и который вскрывал ее несколько лет назад и для меня нашли свободную дату на 26.12.2019, так как у меня уже были все запчасти на руках и я не как все, решил рискнуть и мог от этого риска остаться без авто на новогодние праздники ( но я решил СДЕЛАТЬ авто на НОВЫЙ ГОД подарок).
Пока запчасти шли, заехал к другу в гараж поговорить, выкурить сигаретку, да и просто загнать машину на яму и сделать осмотр внизу, а там сюрприз
Коробка оказалась в масле совсем чуток, а на фото ужас получилось (больше фоток нет, но видно с боку масло), тут я аху***л еще больше, ведь пару дней назад осматривал машину с ямы и там было все сухо.
Далее мы открутили пластинку и увидели металлическую стружку и немного накинутое масло внутри, И ТУТ Я БОЛЬШЕ а***ел.
Дальше по периметру коробка везде сухая была, чисто маленькое скопление масло в углу на стыке.
Описывать снятия не вижу смысла, отчетов куча по этому поводу (убедился сам лично) + мануал, так что просто ФОТО работы. Подрамник скинули, рейку оставили на машине подвязав на веревки
Скрежет в коробке.
Ну вот тачка в гараже. Приступаем с другом к ремонту. Не без пива конечно же! )
Итак.
Причина:
Сильный металлический скрежет при не выжатом сцеплении. Лезем снимать коробку. В ремонте очень помог сайт маздовов. Там подробно расписано как снимать, разбирать, собирать и выполнять какие-то другие махинации с чем угодно в этом автомобиле! )))
Итак сняли жутко грязную коробу, приступили к разборке.
Следуя инструкциям с вышеуказанного сайта разбираем коробку.
Достали валы(шестерни с них не снимали), диференциал, всё помыли соляркой, коробка засияла. Старый хозяин мне говорил, что мол в каком-то сервисе ему сказали, что всё. Коробка мертвая, типа снимали, смотрели, запихали туда масло погуще, и он еще год проездил так и тут типа всё, машина встала.
После разборки и помывки мы видим коробку в идеальном состоянии! Все шестереночки как новые, о чем ему там наговорили и в каком сервисе содрали с него денег не понятно.
В нашем случае скрежет был вызван отогнувшимся маслоотводом. Это металлическая штуковина, по ней масло из основного кожуха попадает в отдельную 5-ю передачу.
Короче это ни как не сказалось на работоспособности коробки!
Выправили пассатижами этот маслоотвод, вставили его же в кожух (там паз специальный есть), и стали собирать коробку!
Со сборкой были проблемки, но это ерунда, простая головоломка, которую надо в руках вертеть. ))
Когда ставили крышку 5-й сорвали резьбу на нескольких отверстиях (алюминий мягкий капец).
Поставили коробу, рычаг передач заклинило… Подумалось, что не так собрали… Опять естессно разобрали! Посмотрели, всё вроде гуд, опять собрали! Проверили, кулиса двигается, всё включается. Ставим на машину — опять заклинило… Решили бросить пока… Морозы стояли, не реально было буржуйкой гараж протопить и она еще коптила жосско. Потом в салоне еще долго костром воняло. Пока дачную химчистку не произвел. )
Короче пришОл потом сел, и думаю, шож такое-то… Ну думаю, пока друган едет, я все лишнее откручу, а там уж вдвоем снимем ее. Начал с датчиков. Откртил один, который на заднюю идет, чтоб лампочка загоралась. И начал крутить второй, который датчик нейтрали — он типа дает команду обороты держать какие надо… Так вот кручу я его, срывается ключ и по кулисе !Бынц!, а она-то двигается! Счастью, как грится, не было предела!
Оказывается!
Я забыл на датчик нейтрали надеть медный пистон (шайбочка) толщиной, наверное, меньше миллиметра! И датчик залез в коробу на 1мм глубже по резьбе и придавил кулису так, что она не двигалась!
Поразился японской точности! )
Вобщем после этого в коробку было залито масло лукойл для механики! Это оказалось жуткой ошибкой. Через две недели экплуатации послышался из коробки шорох на холодную. Прогревается — всё норм… Выяснилось, что в мазду нужно лить Только ДЕКСТРОН 2! Ну и слава богу, что это выяснилось!
Ибо после полной помывки коробки через тыщу-две необходимо масло сменить. Слил черную с мет стружкой жЫжу, Залил декстрон 2 и всё. На этом затраты на коробку кончились.
На все ушло около месяца, из-за холодов. А так — снимали 2 дня, перебирали, мыли — день, собирали ставили, снимали разбирали — день. Короче потом уже мы ее за час скидывали открывали смотрели, закрывали и ставили обратно. Научились короче. ))
Денег потратил:
Покупал пару недостающих ключей. — 1000р
Декстрон 5л — 1000р
Солярка, герметики, проникающие смазки, и т.п. — 1000р
Пиво — 1000р
Итого: 4000 ну может 5000 тыр…
Когда снимали коробу, посмотрел что с глушителем… Снял его, и от штанов и до самого конца он прогоревший, рассыпался на 6 частей… Но это уже другая история.
Спасибо всем кому это может быть полезным. Более полный отчет на форумах сайта мазда-авто.ру в разделе о таких же автомобилях.
Скрежет в акпп причины
Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы
В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика — это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту — для более точной диагностики.
Содержание :
Неисправности АКПП
Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.
Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.
Никогда не передвигайтесь на автомобиле со сломанной коробкой передач
Причины неисправности АКПП — типичные
Кулисы рычага
В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.
Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.
Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне
Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.
Проблема с ЭБУ (Блок управления) — решается заменой блока
Неполадки с гидроблоком
Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например — неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы — вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.
Проблема с гидротрансформатором
Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке — обильная стружка в поддоне.
Как избежать проблем?
Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.
Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.
Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.
Как самому определить состояние коробки автомат — Видео
Мастера автосервисов выделяют 3 уровня диагностики:
1. Быстрая диагностика — «Услышать»
Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: «очистить от масла датчик» или «проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды» — это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень.
Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.
2. Тактильный уровень — «Потрогать»
На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.
Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.
Самолечение здесь такое же как и в первом случае — долив или полная замена масла.
Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.
Дефектовка со стопроцентной точностью даст только «вскрытие» АКПП.
Таблица признаков и причин неисправности АКПП
В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
4. Один из клапанов гидроблока заело.
1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
3. Поменяйте масляный фильтр.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
4. Клапан гидроблока заело
Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.
1. Износилась тормозная лента.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Обломался шток поршня тормозной ленты.
4. Неисправности системы торможения (пакет)
1. Проблема с гидротрансформатором.
2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором
4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).
5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
6. Износ манжет поршней пакетов.
7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.
Износился один из подшипников
Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.
Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.
1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.
2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).
3. Фрикционные диски сварились с остальными
1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.
3. Неисправности дроссельного клапана
1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП
2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.
1. Неисправность датчика или кнопка под педалью «кикдаун».
2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу
З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой
4. Обрыв цепи датчика кикдаун.
1 Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ
1. Фрикционные диски сильно изношены.
2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.
3. Тормозная лента изношена
Отсутствие движения назад и вперед
Отсутствует магистральное давление
1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
1. Проблема в фрикционных дисках
Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.
2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.
Отсутвие переключения на пониженную передачу при «тапке в пол», обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.
Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.
1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв все тех же лопаток
Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП . Возможна пробуксовка машины.
Читайте также: