Металлический звук при глушении двигателя
Обновлено: 20.09.2024
Ребята, может у кого было? сегодня, услышал странное цоканье в районе дросельной заслонки, когда заглушил двиг. звук похожий на цоканье какогото реле, только громче, цокает раз десять и проходит. причем цокает каждый раз при остановке двигла.
P.S. 2.0 TDI
Алекс7
ветеран форума
Новичок
это не цоканье метала при остывании, это конкретный металический стук, который длится гдето 3 секунды и все
Алекс7
ветеран форума
Vann, это не остывание, это работа дроссельной заслонки, говорят. Именно писк, щелканье реле и пр. Как перед заводом слышно, так и после заглушения движка. На TSI 1.4 и 2.0 точно такое есть. Штатный звук. Может и на дизеле также.
LIFAN69
а год назад на форуме писали, что это амортизаторы щёлкают - остывают,
потом - про остывающий катализатор, потом ещё что-то.
вот навскидку, что вспомнил:
Щелчки после остановки
Появился странный звук
Клацающий звук после выключения двигателя
Алекс7, как модератор, не обьединишь ли как-нибудь такие темы?
в фак или ещё куда.
Новичок
у меня раньше тагого не было, у друзей есть еще два таких тига, и ни на одном такого не наблюдается, подьежал на СТО, сказали. надо смотреть-может кламан рецеркуляции отраб. газов, или привод дросельной заслонки
Алекс7
ветеран форума
Stas_13
Участник
Скорее всего это клапан системы рециркуляции ОГ , на Форде он так "шуршит" после выключения двигателя.
Новичок
был на СТО, диагноз, полетел привод дросельной заслонки, там стоит эл. моторчик и редуктор, скорее всего срезало зуб на шестерне, цена вопроса по кулансу 230 у.е. с работой, хочу разобрать редуктор лично, может че придумаю
LIFAN69
сперва "цокало", потом "клацало", затем "щёлкало"
- а теперь приходится у.е. "шуршать".
"штатный звук", говорит Алекс7
нехочу такой звук !
Алекс7
ветеран форума
Vann, а проблемы с ездой есть?
LIFAN69
Алекс7, я вот всё думаю что если бы такие вот поломки случились бы с какой-нибудь новой китайской машиной, то китайцев на форуме бы уже заживо сьели! и косточки их обглодали бы! А немцам прощают! Вот вам - получите - 200$ за ремонт!
Завсегдатай
был на СТО, диагноз, полетел привод дросельной заслонки, там стоит эл. моторчик и редуктор, скорее всего срезало зуб на шестерне, цена вопроса по кулансу 230 у.е. с работой, хочу разобрать редуктор лично, может че придумаю
Тоже интересует этот момент. У сеья я тоже слышал шумы в районе электропривода. Но у меня с ездой все ок, хотя иногда проскальзывает ошибка клапане ЕГР
Новичок
с ездой проблем пока нету, на станции снимали резиновый патрубок и через комп имитировали выключение двигателя. я лично видел как заслонка несколько раз закрылась-открылась, издавая те самые клацающие звуки и остановилась в открытом положении, тоесть она уже не фунцеклирует. она должна при отключении двигла закрытся и усьо. механик сказал что это извесная проблема, но они это не ремонтируют, меняют усе в сборе, ось така фигня малята
P.S. комп ошибок не выдал, пока.
Что за странные звуки ПОСЛЕ глушения двигателя
Что за странные звуки ПОСЛЕ глушения двигателя ⇐ Transit. Клапан ЕГР (EGR) и выпускная система
После того как заглушишь двигатель из под капота раздаются странные металлические звуки- то ли скрип то ли скрежет три-четыре раза . Как-будто где-то какая-то тяга туда-сюда двигается или клапан какой срабатывает так громко. ЕГР не может быть?
Обращение ко всем! Давайте не будем писать в эту тему обо всех подряд стуках и звуках которые могут быть когда глушим двигатель. Имелись в виду звуки которые остаются на некоторое время после того как двигатель уже заглушен!
С Уважением, Green_Wulf 23.06.11
БИЛЛ: После того как заглушишь двигатель из под капота раздаются странные металлические звуки- то ли скрип то ли скрежет три-четыре раза. Как-будто где-то какая-то тяга туда-сюда двигается или клапан какой срабатывает так громко. ЕГР не может быть?
БИЛЛ: После того как заглушишь двигатель из под капота раздаются странные металлические звуки- то ли скрип то ли скрежет три-четыре раза. Как-будто где-то какая-то тяга туда-сюда двигается или клапан какой срабатывает так громко. ЕГР не может быть?
У меня такие же звуки,один в один.Уже езжу как год с ними,после того как заглушишь двигатель.У кого спрашивал,никто толком сказать не может.Может и правда ничего страшного.
Ребята,не волнуйтесь -это клапан EGR очищается от нагара после глушения.Шток клапана двигается на максимальную длину 3-4 раза и обратно.Просто после окончания гарантии слух у вас видимо обострился. Вот если не будет этих "вжиков" после глушения,то вот тогда стоит поволноваться-возможно клапан EGR закис.
Ford Transit 300L 2008 г,комби 9 мест,110 л/с TDCI,пер.привод
Ранее Ford Transit 1994,Ford Transit 1998 ,Ford Transit 2003,все тоже комби.
Я бился с этим стуком пару месяцев.Тяга от коробки.Там типа сайлентблока стоит втулка,пришлось токаря напречь.С полеуретана точили,всё нормально стук пропал.
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
стук есть и у меня
но так как машин много и стук у всех примерно одинаковый решили что это предусмотренно производителем
У меня после остановки двигателя такой лязг тоже есть, думал в районе сцепления, в корзине что-то брякает по инерции.
так что в результате, кто нибудь точно определил? у кого нет или у этих моделей такое у всех ?
Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 58
Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.
У меня такой лязг появился через месяц после замены правой опоры двигателя на неоригинал.
Немог поверить пока не снял и не потрёс её в руках - забулькало и застучало, буду искать оригинал б.у.
Такое впечатление,что каждый пишущий в теме,словно тетерев на токовище,не видит написанного и не слышит своих собеседников в упор. При чем здесь опора двигателя,если уже несколько человек совершенно четко описали раздающийся звук и объяснили его природу.
Silver 47,
Может тему как нибудь переименовать, что бы про все звуки подряд в ней неписали?
Только чего то подходящего названия придумать не могу. Есть идеи?
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
Поменял 14 диски на 15 -е,Появились странные звуки при увеличении оборотов в движении, частый, глухой стук, сбрасываешь обороты-исчезает. Что это может быть ?Резина Бриджстоун 205/60/15
После торпеды стал доставать звук от водительской двери брык-брык . Помогла силиконовая смазка, смазал все резиновые уплотнители. Теперь тишина, на стиральной доске стали слышны звуки сзади бряк-бряк - номерной знак взади бренчит. Будем проклеивать уплотнителем.
СергейМ , я бряканье номерного знака сзади победил приклеив его к подставке номера на двухсторонний скотч и соответственно на болты.
может кто сталкивался с таким? во время разгона и во время сброса газа(на передаче) в диапазоне 2200-2400 ,2400-2200 постоянно появляется громкий свист-шипение на 2-4 секунды.Звук где то в районе блока педалей(слева).На нейтралке он тоже есть но тише,короче и намного реже.Стоя на месте есть тоже.Отключал вакум-ничего не меняется.Да и двигатель как то странно громко и звонко стрекочет(пробег.
Да ,походу,ничего не должно шипеть, при сбросе давления,если так можно выразиться. В рейке датчик стоит давления топлива.Сам он ничего не сбрасывает. От его показаний , комп управления отталкивается, когда регулирует управляющий клапан,перед плунжером, в тнвд. Шыпеть ничего не должно ,в топливной системе,вооще. Только стрекотать - звенеть,форсунки сильнее будут, на холостом. Тебе ,полюбому в.
При выполнении крутых поворотов или разворотах где то по ощущениям под водительским сидении слышен глухой щелчек. Шаровые опоры и рулевые наконечники проверил. Найти в чем проблема не могу, но ездить уже страшновато.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к нижнему рычагу обычно выгибает верхнюю шайбу и стойка начинает болтать. было такое звук пугающий был
В дождливую погоду сзади слышен тупой стук (бум-бум), как погода высыхает нет звуков. Что же откуда берется, может есть у кого информация? Еще справа за водителем стук, тож не пойму :(
И все таки - это рама. Лонжероном ее сложно назвать, т.к. лонжероны не идут от переда до зада, а эта железяка идет. И в документах позиционируется как рама (в районе номера это уже полноценная рама - ответ гибддшника на мой вопрос)
Рама так-то всю жизнь была самостоятельным агрегатом, а не приваренным к кузову :D
HELP! Хруст при глушение двигателя…
В один прекрасный момент при глушение двигателя обнаружил посторонний звук. Такое ощущение что шестерня за что то цепляет. Звук идет из за движка, в районе дроссельной заслонки. Звук похож на хруст коробки, когда не дожимаешь сцепление. Подскажите кто сталкивался, что это может быть? Или это так у всех логанов? Сегодня заметил что перед тем как завести авто, хруст также присутствует пару секунд когда поворачиваешь ключ на 3 положение (зажигание включено). Как раз перед тем как завести. Падения оборотов нет, в динамике тоже не каких провалов.
P.S. Хруст слышен только при открытом капоте!
Заранее благодарен за ответы и помощь!
Спасибо за то не равнодушны к записи. Причина хруста найдена! Оказывается так останавливается насос гидроусилителя.
Renault Logan 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Renault Logan, 2015
Renault Logan, 2006
Renault Logan, 2007
Renault Logan, 2008
Комментарии 15
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Согласен с 5Ivan, только не с датчиком холостого хода, а с клапаном холостого хода. У логанов они шумят, если обороты не плавают и не как больше не проявляется ничего страшного.
Хотите сказать это нормально? Обороты то как раз не плавают, все ровно.
Да шум клапана хлостого хода у логанов это нормально, сильнее всего его слышно когда глушишь двигатель (похож на треск), а при работе он стрекочет. Можешь снять заслонку и почистить вместе с клапаном, спреем для очистки карбюраторов, но врятле поможет. А так ничего страшного в этом нет.
Хм это похоже на истину… Как устранить?
Устраняется заменой клапана холостого хода (я езжу с таким звуком около 2-х лет и меня это сильно не тревожит)
Спасибо за информацию!)
Проверь крепление защиты картера!
Была такая байда! При заводке, при троганье с места, и при выключении! Ослаб один болт и появился непонятный звук — очень долго искал… затянул — звуки пропали
Кстати как вариант)
Проверь крепление защиты картера!
Была такая байда! При заводке, при троганье с места, и при выключении! Ослаб один болт и появился непонятный звук — очень долго искал… затянул — звуки пропали
Может и она… Надре проверить…
Такое ощущение что твоя проблема связана со стартером а именно западает бендикс
Как можно это проверить и вылечить? Заменой?
vadim-tmbzzz
Такое ощущение что твоя проблема связана со стартером а именно западает бендикс
Шестерня бендикса на Логане развёрнута к коробке и звук шол бы с другой стороны. Если звук идёт из района помпы. Надо просто снять крышку ГРМ и проверить о куда именно идёт звук. Возможно ролик натяжителя, возможно это помпа, а может один из подшипников.
P.S. Если все таки звук исходит в районе впрыскного коллектора, то рекомендую в первую очередь проверить крепеж самого коллектора это два таких липисточка с двумя саморезами, если самореж ослаб то железа будет всякие трели издавать. И только потом можно лезть в стартер. К стати бендикс не ремонтопригоден, только замена. Но на стартере шестерня намного крепче чем на валу привода. Правда я сомневаюсь что это бендикса. Если быбендикс запада зву появлялся после пуска двигателя а не при его глушении!
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Тихий шум большой неисправности: на какие звуки при пуске мотора стоит обратить внимание
Всё утро или весь день может испортить всего один звук: непонятный, странный, пугающий звук, который ни с того ни с сего раздался при пуске холодного мотора. Если говорить серьёзно, то любой посторонний шум – это признак какой-то неисправности, поэтому хотя бы какую-то тревогу он вызвать должен. Но и паниковать раньше времени не стоит. Главное, как можно быстрее выяснить, что застучало, захрустело или затрещало.
Писк и скрип
Мы уже как-то рассказывали о том, почему свистят и пищат ремни навесного оборудования. Повторяться не буду, просто кратко напомню: именно свистнуть на секунду-две сразу после пуска мотора могут только ремни. Ничего совсем страшного в этом нет, но лучше заранее запланировать замену ремня: он либо растянулся, либо уже начал «дубеть» от возраста. Всякие аэрозоли для ремней помогают лишь условно – они могут немного смягчить ремень и кратковременно убрать этот неприятный свист, убрав жирный налет и повысив сцепление ремня с роликами. Потом он в любом случае вернётся обратно, так что лучше не доводить ситуацию до обрыва и поменять ремень заранее.
Ну а мы вернёмся к более интересным звукам. И начнём с того, какие звуки может издавать непосредственно мотор.
Потрещим или постучим?
Причина треска сразу после пуска мотора – это обычно умирающий фазовращатель. Его характерный звук трудно спутать с чем-то другим. Что делать?
Во-первых, подумать о том, почему он затрещал. Стоит поискать данные в Сети о своей машине: у некоторых моделей и даже брендов отношения с фазорегуляторами почему-то не складываются, и их приходится менять или ремонтировать довольно часто. Но на большинстве машин фазовращатели обычно работают долго (для них и 150, и 200 тысяч километров пробега – это не всегда приговор), и если они выходят из строя раньше времени, есть повод задуматься на тему масла. То ли вы его слишком редко меняете, то ли пользуетесь не слишком хорошим, то ли есть какая-то проблема с его давлением. Если вы считаете, что в московских пробках достаточно менять масло раз 15 тысяч километров (как это часто советуют дилеры), то смерти «фазика» удивляться не надо – он старался, как мог, но стал жертвой маркетологов.
Теоретически с неработающим фазовращателем ездить можно. Да, машина не будет нормально тянуть, может гореть Check Engine, вырастет расход топлива, но до замены доехать можно. Хуже, если мотор начал при пуске стучать.
Стук непосредственно при пуске встречается очень редко. Чаще мотор может постукивать до полного прогревания. Такое на современных моторах встречается достаточно часто из-за их конструктивных особенностей. Чаще всего – из-за коротких юбок поршней, которые применяют исключительно по экологическим мотивам и с точки зрения снижения расхода топлива. При этом стоит отметить, что некоторые моторы могут ездить с таким стуком десятки тысяч километров совершенно безболезненно. Например, многочисленные фольксвагеновские моторы семейства ЕА111 и чуть в меньшей степени – ЕА211. Если какой-нибудь САХА или кто-то из его родственников не ест при этом масло, раньше времени переживать не стоит – уж такими их придумали.
При этом короткий звук перекладки юбок поршней для корейских моторов объёмом 2,0 и 2,4 л – это очень плохой признак. Почти всегда этот стук означает как минимум начало возникновения задиров. Впрочем, что-то изменить тут не получится: без ремонта (и возможно, очень скорого) не обойтись. А модная заблаговременная установка дополнительных масляных форсунок для охлаждения поршней помогает далеко не всегда, хотя в сегодняшних условиях стоит далеко не дёшево. К слову, звук перекладки на холодную у некоторых моторов (в частности, корейских) можно спутать со звуком форсунок или неотрегулированного ГРМ – последний сильнее проявляется под малой нагрузкой на холодную и прогазовке
Отвечая на вопрос, что может стучать или трещать сразу после пуска, мы как раз переходим к ГРМ: в «цепных» моторах это, как правило, сама цепь ГРМ. Причина стука одна – недостаточное натяжение или из-за растяжения самой цепи, или из-за некорректной работы натяжителя. Стучит цепь обычно по крышке цепи, но бывает, что она начинает шуметь при пуске мотора и в районе натяжителя, и успокоителей. Ей повезло: там есть, обо что постучать.
Если есть подозрение, что треск раздаётся именно от цепи, затягивать с проверкой и устранением неприятности не стоит – можно доездиться до перескока цепи с очень вероятным «сталинградом» (встречей клапанов и поршней) или вообще до обрыва, что бывает очень редко, но теоретически вполне вероятно. В любом случае ремонт последствий будет значительно дороже, чем устранение его причины.
Что и как проверить? Универсальный метод – проверка фаз газораспределения с помощью сканера. Немного очевидного: так как цепь приводит в действие распредвалы от звезды коленвала, то рассинхронизация их положения будет заметна сразу.
Не такой универсальный, то очень хороший способ – оценка натяжения цепи визуально. Для этого не обязательно снимать крышку цепи: на некоторых моторах есть возможность посмотреть, насколько выдвинут шток натяжителя. На штоке есть метки, по количеству которых можно понять, жива ещё цепь или уже растянулась настолько, что натяжитель с работой не справляется.
Кстати, если стук цепи пропадает очень быстро, то в её слабом натяжении может быть виновата не она, а как раз натяжитель. В истории есть примеры неудачных гидронатяжителей (например, у тех же моторов ЕА111 и EA113 у Volkswagen, M276 у Mercedes, некоторых V6 у Audi), которые после остановки двигателя истекали маслом, теряли давление и ослабляли цепь. Если дело в нём, то вам повезло: ремонтировать или менять его намного дешевле, чем менять весь комплект цепного ГРМ. Иногда и вовсе нужно поменять обратные клапаны, поддерживающие давление масла для запуска. А на будущее опять же можно посоветовать почаще менять масло: гидронатяжитель не так привередлив к маслу, как фазовращатель, но тоже любит, чтобы оно было чистым.
Ещё одна причина стука мотора сразу после пуска – некорректные клапанные зазоры. Тут вариантов два. Если в клапанном механизме нет гидрокомпенсаторов, то пора отправляться на регулировку клапанов. Если же гидрокомпенсаторы есть, то стук говорит о том, что они не работают. Тут многое зависит от того, что именно случилось с «гидриками». Иногда по мере прогрева стук (это будет характерный довольно звонкий цокот из-под крышки клапанной коробки) может пропадать, но это не значит, что мотор в порядке. Это значит, что есть нарушение теплового зазора клапана, которое нужно обязательно устранить.
И последнее: на дизельных моторах причиной стука после пуска может быть неисправность топливной аппаратуры, в первую очередь – форсунки. Если она протекает, на холодном моторе это может выглядеть как стук (или жёсткая работа) сразу после пуска мотора. По мере прогрева стук может сдать тише, но запускать это дело не стоит: течь форсунки дизеля – прямой путь к прогару клапана.
Ну и на сладкое упомянем самый неприятный и дорогой вариант шума. Если после пуска мотора появляется откровенный и сильный стук, который особенно усиливается под сброс газа, то это почти наверняка проворот вкладышей. Здесь малой кровью уже не обойтись: это обязательно вскрытие мотора, дефектовка и недешевый ремонт.
А если не мотор?
Под капотом есть ещё несколько потенциальных источников мерзких скрипов, жужжаний и стуков во время пускам мотора. Опытные автовладельцы сразу вспомнят один из них: громкое жужжание в момент включения стартера вместо штатного пуска. И конечно же, назовут и причину непорядка: это неисправность втягивающей катушки стартера – его шестерня не зашла в соединение с венцом маховика. Стартер нужно как минимум почистить, максимум – отремонтировать. В редких случаях виноват венец маховика, но если такое когда-нибудь и встретиться в жизни, то только на машине с пробегом… Даже не знаю, несколько сотен тысяч километров.
Громкие щелчки во время включения стартера – это тоже он, сам стартер. Но не по своей вине, а по вине севшего аккумулятора. Как вариант – плохой «массы», но значительно реже.
Само собой, есть очень скучные источники постороннего шума после пуска двигателя – это все подшипники дополнительного оборудования. Но это немного не наша тема: этот звук (писк, реже тихий гул или даже ритмичные щелчки) тоже либо остаётся на всё время прогрева двигателя, либо не исчезает и на прогретом.
А вот про один звук я хотел бы рассказать отдельно. Его причину мы его искали на машине товарища очень долго, но нашли только на подъёмнике: оторвался один из кронштейнов системы подвеса выпуска. Причём его трудно увидеть – мешает передний подрамник. И, что самое интересное, проявлялся звук только при пуске мотора и звучал, будто кто-то несколько раз стучит молотком по железной бочке где-то в ногах у водителя. На ходу такого звука не было. Видимо, в момент пуска, в момент начала движения поршней, возникал какой-то такой момент сил, с направлением которого не справлялись опоры мотора. Случай, конечно, очень индивидуальный, но интересный.
Вместо заключения
Конечно, не весь посторонний шум относится к опасным звукам. Но если найти его причину сложно, лучше обратиться в сервис. Иногда машина лёгким треском со стороны генератора или несколькими секундами щелчков насоса ГУРа сразу после пускам мотора предупреждает своего владельца о неисправности заранее, позволяя ему принять необходимые меры. Игнорировать такие предупреждения не стоит – выйдет себе дороже.
Читайте также: