Металлический звук при нажатии на педаль газа

Обновлено: 16.05.2024

Машина мицубиси монтера спорт 2001 г.
может быть кто подскажет, что бы не ехать в сервис- при нажатии педали газа возникает резкий и не приятный звук какого дребезжания, дальше еду тихо, стоит притормозит и опять нажать педаль газа опять этот звук, раздражает. в чем причина, может что-то прогорело.

А у вас того-прокладка на выхлопном коллекторе не прогорела ? Дядьку какого-нить попросите заглянуть-газаните,даже рядом рукой можно держать-газы давлением показывают прогар.

Спасибо, завтра будем газовать и смотреть. Тоже склоняюсь к версии, что что-то с глушителем, но почему от звук только когда трогаюсь с места, а в процессе дальнейшей езды тихо.

если не не коллектор и звук не такой, может быть подушка двигателя у меня было, за счет смещения двигателя при увеличении числа оборотов при трогании с места дребезжащий звук потом на ходу нет

Михаил, спасибо, не знаю, что такое подушка двигателя, но думаю, что не очень страшно, загоню на яму, что бы посмотрели.

сразу глушак, подушка. может просто что то открутилось, отвалилось и тп, и при некоторой частоте колевания звук имеет место быть! эээээээх не было наверное у вас просто ТАЗика!)))))))))

может даже что то в панеле дребезжать, та же фишка о пластмассу - создает оч неприятный звук, появляющися только при некоторых колебаниях, создаваемых двигателем!

Способ лечения один- разобрать, отдефектовать, зпаменить согласно дефектной ведомости и собрать. Следующий вопрос - кто этим будет заниматься и сколько это стоит!

Алексей, ненадо хаить технику, переходя на марки авто.
Если водитель нормальный - у него все делается вовремя - не дребезжит, не капает а уж тем более не отваливается.
Посмот рите на год выпуска проблемной машины - она должна уже быть под прессом. За такое время пробег составляет около 500-600 тыс. или человек ездиет вокруг подъезда, а колеса ему нужны для создания имиджа и статуса! (статус - это количество перьев)

Поиск причины металлического звона при перегазовке

Добрый всем день!
Очень длинная будет запись, потому что ремонт превратился в целую историю.
Началось все с того, что после покупки автомобиля беспокоил металлический звон при перегазовке, который появлялся в момент нажатия на газ и сброса газа. При ровных оборотах двигателя звона не было. В общем обратился я на сервис. Выбран он был случайно и очень зря. Очередной раз убедился, что делать машину нужно самому или в проверенных местах. Единственный плюс от обращения это то что они все таки нашли причину. Для этого была снята крышка клапанной коробки (сняты форсунки), проверены рокера, распредвал (он оказался менянный), гидрокомпенсаторы, снят был для этого масляный сепаратор картерных газов, клапан ЕГР, ТНВД. Методом исключения диагноз — муфта привода ТНВД имеет износ. Каталожный номер 33110-27400. Стоит она 800 рублей. Но так как в наличии не было ее, нужно было заказывать, подложили кусок жестянки от пивной банки, собрали все обратно (при этом у меня были болты и шайбы под форсунки). Сказали купишь, приезжай.
Что и было сделано. Приехал, поменяли, звук металлический пропал. Все это было в декабре, но у нас была теплая погода, поэтому то что перестали работать свечи накала, я не сразу заметил. Через 150 км. пробега появился свист, причем чем, чем сильнее давишь на газ, тем сильнее свист. К тому же у нас похолодало и машина стала плоха заводиться. Полазив по интернету послушав разные свисты, понял что где то сечет прокладка на системе выхлопа, а раз снимали клапан ЕГР, подозрения пали на него. Залез, скинул фишку с клапана и свист прекратился. Ага вот оно где. Так и поехал с работы домой со скинутой фишкой. Конечно ошибка выскочила и машина ехала как овощ. НО при высоких оборотах свист все таки появлялся, но намного меньше и тише. Было конечно странно, если клапан ЕГР закрыт, то что может свистеть. При чем то, что причина где то рядом это очевидно. Езда в режиме овоща не устраивала, поэтому одел обратно фишку на клапан ЕГР. Свист конечно же усилился, но машина поехала. Это была середина рабочей недели и ковыряться особо времени не было. На следующий день выхожу с работы, на улице минус 5, завожу машину, она схватывает и сразу глохнет и так несколько раз. Не хочет мой Сантик везти меня домой и все тут. Взял скинул опять фишку с клапана ЕГР и машина завелась. Тут вообще рой мыслей. До этого начитавшись, как глушат клапан ЕГР, доехал в режиме овоща до дома, нашел резистор на 2 кОм., воткнул в разъем клапана ЕГР, стер ошибки. Ну и машина стала как то возить меня. Ошибок нет, но свистит очень сильно (все оглядываются), и упала мощность, прямо заметно. На разгоне тупит и все. Конец года, заниматься машиной некогда. На январские праздники, решил никуда не ехать, сам залез. Начал с поиска почему не работают свечи накала.
Начал с проверки предохранителей. Сгорел предохранитель. Вот этот:

Оказалось что это еще тот дефицит. В магазинах нашел на 100 ампер. Взял поставил. Замок поворачиваю (не завожу), бабах. Что то стрельнуло. Полез смотреть предохранитель, а он целый. Отключаю на разъеме шину накала, ставлю туда контрольку, поворачиваю ключ, контролька не горит. Ну думаю или реле или проводка. Полез прозвонил реле, оно работает. Ну думаю вот это засада, где то провод сгорел. Нашел в тырнете схему подключения свечей накала ИИИ, оказывается есть еще один предохранитель.

Я его прозваниваю, он сгорел.
Тут я понимаю, что где то коротит не по детски. Ставлю жука из проволоки (абсолютно не призываю это делать и лучше так не делать), фишка с шины свечей накала скинута, контролька воткнута. Ключ в замке поворачиваю, контролька загорелась, погорела и потухла. То есть сеть до разъема на шину накала вся целая и работает. Варианта два, либо свечи, либо шина. Свечи менялись летом. Сгореть не должны были. Разобрал все, чтобы долезть до шины свечей накала, снял клапан ЕГР, тут же нашлась "свистулька"

С этой причиной понято, лезем дальше и ищем место замыкания. Облазил все, просмотрел все, снял шину со свечей накала. Прозвонил свечи каждую в отдельности, все в ажуре, нет замыкания НИГДЕ, от слова совсем. Поставил шину на место, прозвонил, нет замыкания. Лазил долго, ничего не нашел, потерял веру в то найду и начал собирать все на место. Вырезал из промышленного профнастила прокладку на клапан ЕГР, и перед тем как ставить его на место решил его проверить на герметичность и как выяснилось не зря. Он в закрытом положении продувается. Начал осматривать, а он оказывается прогорел (либо его подменили мне на станции). Вот почему свист полностью не исчезал, потому что он все равно часть выхлопных газов пропускал. Фото не делал руки были грязные. Решил эту падлу заглушить. Вырезал из того же профнастила заглушку, собрал на место. Затянул везде все. Начал ставить обратно сепаратор на вентиляцию картерных газов и смотрю он так близко к шине свечей накала стоит. Пригляделся а трубка которая отводит в поддон масло уловленное из картерных газов, она ложится на шину и поддавливает ее. И вот она ПРИЧИНА и МЕСТО замыкания. Короче говоря когда мастера снимали и ставили клапанную крышку, они согнули эту латунную трубку и она замкнула на шину свечей накала. Я думаю что это больное место у этих машин. Отогнул трубку. Собрал все на место. Соединил фишку на шину накала, паралельно воткнул контрольку, что бы визуально было видно, перекрестился и повернул ключ в замке зажигания. Контролька засветилась, в штатном режиме погорела и потухла. Ключ на запуск, машина с полоборота запустилась (на улице минус 7). УРА. Выехал, проехал по улице ничего не свистит, машина прет как танк, никаких ошибок не выкидывает (резистор стоит в разъеме, хотя многие скажут зачем, можно и одеть, клапан то все равно заглушен). Заказал я штатные предохранители на 80 и 125 ампер.

Пришли, поменял, убрал жука. Тут у нас как для проверки температура воздуха упала до -17 градусов (давно такого не было) машина запускается с полоборота. Все работает и не свистит и не лязгает. Вот такая история, может кому поможет. Всем удачи.

Металлический звук при нажатии на педаль газа

Всем добрый вечер, друзья)
Сегодня появился неприятный звук. Вообщем, если прижимаешь педальку газа, где-то справа внизу (по ощущениям) раздается небольшой звук, короткое звонкое металлическое дребезжание. Пока ехал домой, начал проверять. Если ставишь на P или N, то никакого звука нет. Только на ездовых режимах (L, 2, D). Так же дребезжание при переключение коробки со статического режима на ездовой. Но, дребезжит не всё время. Иногда просто тишина. Чаще всего когда более менее резко нажимаешь газ.
У меня два предположения:
1. Что-то с коробкой.. (хз что может быть, но страшно заранее))
2. Какой-нибудь камешек или железка заскочила в какую-то нишу, и так звенит при резком изменении положения машины
Что скажете?)

тут уже был совет, взять метровую палочку, приложить к уху и поискать, но нужен еще ктото кто бы сидел и включал передачу, либо стоя около машины пусть он тронется пару раз резко.

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.

ээммм. а можно подробнее про данную операцию?)))
p.S> я не уверен что это камушек. Вернее сказать. если бы был камень, то звук, как мне кажется, был бы другой. Более щастый, стучащий. А здесь именно короткое дребезжание. Как если взять металлическую гнущуюся линейку, приложить к стене. Оттянуть длинный конец, и отпустить. Получится небольшой которткое дребезжание, пока колебания не затухнут. Вот что-то очень похожее звучит

всем привет
разобрался что дребезжало?
у меня теже симптомы на средних оборотах нажимаешь на гашетку появляется дребезжание, чуть увеличишь тут же пропадает на холостых тоже отстутствует

_________________
Toyta Vista V50 98 г.в.
Двигло 1ZZ-FE

я так думаю это дело в глушителе:либо пружинки,при соединении коллектора с прубой,либо развалившийся катализатор.У меня была такая проблема на калдине,я снял глушак полностью выбил катализатор и достал все мелкие осколки от него-все проблема пропала. удачи

Мне кажется это либо глушитель, либо натяжитель ремня навесных агрегатов (двигатель 1zz). Точно сказать не могу. Больше 2-х лет мучился с такой же проблемой - при ~2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.

Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .

При ремонте поменяли прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя, и чуть-чуть подремонтировали натяжитель. Больше вроде бы дребезжать было нечему.

И ещё совет тем, кого донимают невнятные звуки в подкапотном пространстве - снимите защиту двигателя слева и справа, в вытряхните из нее все эти долбаные камешки . У меня целая россыпь была, сейчас посторонних звуков при движении стало меньше.

Последний раз редактировалось Slider007 07 окт 2009, 22:55, всего редактировалось 1 раз.

[quote="Slider007"]Мне кажется это либо глушитель, либо натяжитель ремня навесных агрегатов (двигатель 1zz). Точно сказать не могу. Больше 2-х лет мучился с такой же проблемой - при ~2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.

Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .

у меня такая же проблема с вибрацией. натяжитель заменил на новый. а что был за ремонт двигателя? что делал? может там была причина?

Странный звук при нажатии на акселератор

У меня аналогичная ситуация, при нажатии на педаль газа (причем только во время движения) т шуршание, такой звуг как будто откуда то воздух сосет. появилось примерно неделю назад, расход топлива увиличился. СТО заехал говорят всё внорме, на диагностику загнал тоже все ОК. Что это может быть.

У меня аналогичная ситуация, при нажатии на педаль газа (причем только во время движения) т шуршание, такой звуг как будто откуда то воздух сосет. появилось примерно неделю назад, расход топлива увиличился. СТО заехал говорят всё внорме, на диагностику загнал тоже все ОК. Что это может быть.

у меня тоже с самой покупке авто, может не чего страшного нет но хотелось бы узнать что это и убрать этот звук

[QUOTE=Was38;1133787843]У меня аналогичная ситуация, при нажатии на педаль газа (причем только во время движения) т шуршание, такой звуг как будто откуда то воздух сосет. появилось примерно неделю назад, расход топлива увиличился. СТО заехал говорят всё внорме, на диагностику загнал тоже все ОК. Что это может быть. [/

Ну кто нибудь ответит на этот вопрос. У меня аналогичная ситуация.

По системе выхлопа можно послушать и прокладкам глушителя, возможно ремень (генератор-помпа), я когда его поменял звук пропал. Также свистяще-дребезжащий был на глушителе, где гофра с глушителем соединяется (в районе водительского сидения), там хомут расслабляется и идет мерзкий звук.
Сзади вообще гремело полтора года, пока все темы не перечитал здесь и не подтянул петлю замка задней двери, теперь тишина.

Посмотрите выхлопную магистраль от "паука"----возможно появление шума---"шуршания"---"свиста" из-за уплотнительного конусного кольца

У меня такой звук издавала прогоревшая прокладка между головкой блока и выпускным коллектором на 4-м цилиндре.

Так же может быть данный эффект, влияющий на увеличенный расход бензина, при поврежденной прокладке впускного коллектора(вроде как она двойная--из двух частей состоит). Увидеть можно при нанесении "мыльного пузырящегося" раствора

У меня на QRе слышен скорее рокот тихий при разгоне. Моя причина мне ясна. Это стучат стаканы клапанов. Качество масла говорит за себя. Ездил на мобеле1 5в40 рокот был, перешёл на тотачи 0в20 синт рокот совсем пропал. Сейчас залил тнк 5в 40 синт, гримит как будто на 76 езжу. Если есть рокот при запуске двигателя, значит точно масло гггг. Да и куэр на самом деле такое гэ.

А чем QR конкретно Г? На своем 225тыщ уже, расход в норме, динамика в норме. Ни лазил ни разу. Масло Idemitsu Zepro Racing 5w40. Но рокоток есть только когда двигатель не выйдет полностью на рабочую температуру градусов в 90. И то грешу что это форсунки так на холодную, потому как зависит от положения педали газа, а не от оборотов двигателя.

Есть опыт владения многими двс. Просто QR кончается очень быстро, как показывает практика на любом масле. Одноразовая крышка вообще в шок ввела,на QG такой же гемор . 2 клапана на ож (бред).Морозов боится, электронная заслонка (зачем?).Клапана не регулируются, эти стаканы на 2 си еще в 90х горя хапнул. Жёр не лечется 15л. На 3RZ ездил только радовался.

Слышал про проблему QR20, связанную сто-ли перегревом, то-ли пробитием прокладки, как очень частую. Про 25-ый ни на что хроническое не натыкался.
Кончается быстро это за сколько минимум? В чем проблема одноразовой крышки? В хрупкости или если снял,то не поставишь? Моей таксе уже 8 лет, и под крышку никто ни разу не лазил. И когда полезут не известно. Зачем два термостата сам не пойму, это надо у инженеров ниссана узнать. Про морозы не скажу. Заводится нормально и в -30,только аккуратно надо. А электронный газ мне лично больше нравится, чем тросиковый. Дром вон Хитрилу гоняет уже сколько и все нормально. А там, если не ошибаюсь тоже QR25.

Хотелось бы конкретней прочитать про роодовые болячки QR25, Мож натыкался кто?

Стук при нажатии на педаль газа, ищем причину

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.
Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».
Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.
В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже спущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Читайте также: