На что приклеить металлический порожек

Обновлено: 21.09.2024

Задача обезопасить пол перед камином от угольков. и постараться не крутить шурупы и не бить гвозди для крепления.Металл-латунь,медь,нержавейка,чёрный крашеный-ещё не выбран.Основание-ламинат 32кл.Подскажите плиз кто как решал подобные задачи?

Тихон
Жидкие гвозди

Какие из?? Напомню оба материала не пористые.Эксперементировал с ж.г.(название непомню) в картонном балоне со встроенным носиком.4 -ро суток латунь к ламинату -не сохла и легко отрывалась..

Прикрутить к камину, чтобы лист не ездил. На полу лист сам лежать будет плотно без крепления. Постепенно вообще плотно прижмется, когда ходить по нему будете. Углов острых главное чтобы не было у листа, чтобы ногами не цеплять. У меня уже 20 лет на полу перед камином на даче лежит лист цинковки и никуда не делся без всякой приклейки и прикручивания. Зато, когда прибираешься его можно убрать, а потом положить обратно.

Тихон написал :
Эксперементировал с ж.г.(название непомню) в картонном балоне. -не сохла и легко отрывалась..

Titebond (Heavy Duty) в бежевой тубе, самый популярный и реально прочный клей , в красной, тоже неплох. А тот чтоу Вас - на акриловой основе, естественно он не сохнет между не пористыми материалами

Тихон написал :
Чем надёжнее приклеить(?) металл к ламинату?

А клей почему Вам не подходит?

zenz написал :
А клей "Момент-1" почему Вам не подходит?

Дюже вонюч.Площадь листа большая- испаряться будет год.А жить уже вот надо..

midav написал :
Titebond (Heavy Duty) в бежевой тубе,

Тихон написал :
Дюже вонюч.Площадь листа большая- испаряться будет год.А жить уже вот надо..

Да не будет ни какого года! Я им клеил изолон 4м (правда брал не в тюбиках, а в банках). Намазываешь стену и материл, ждешь когда высохнет до "отлипа" (минут 5-10) и сильно прижимаешь (в вашем случае простукиваешь резиновым молотком). Вонять будет максимум полчаса (а учитывая что перед камином, то вообще не должны унюхать). Лист металла можно и на улице посушить.
И потом некоторым нравится запах момента

Тихон написал :
Площадь листа большая- испаряться будет год.

минут 15 наверное
Но если толстый лист металла - не факт, что идеально ровный - может не по всей площади прижаться, а киянкой можно и ям "нарыть"

можете попробовать обычный силиконовый герметик я на него стекло к стеклу клеил а оно как известно САМОЕ не пористое уже семь лет держится

BV написал :
Но если толстый лист металла - не факт, что идеально ровный - может не по всей площади прижаться, а киянкой можно и ям "нарыть"

Тут конечно не поспоришь, если с дуру лупить, да киянку металлическую взять А если резиновым, да по ровной поверхности -это как лупить надо что бы погнуть
А вообще рекомендую использовать. Если не сможет купить, то можно

DiVO написал :
На полу лист сам лежать будет плотно без крепления. Постепенно вообще плотно прижмется
Большие сомнения. "Пользователей" много будет и не всегда аккуратных. Песок ,пыль под листом -не мой вариант..[QUOTE=Коля-мба]можете попробовать обычный силиконовый герметик я на него стекло к стеклу клеил

Стекло-да! А металл говорят с силиконом плохо "дружат" со временем(небольшим) отстаёт.

Клеил дерево к металлу на ЖГ "Момент Монтаж Суперсильный". Держится вроде хорошо.

Тихон,любой силиконовый герметик на нейтральной основе-лучшее решение вопроса,постоянно выполняю подобные заказы.Он не боится высокой температуры,нейтральный-не воняет при высыхании,хотя я пользуюсь обычным-он дешевле,имеет кислую реакцию,одни сутки при высыхании пахнет уксусом(скорость высыхания 1мм сутки).Я работаю герметиками СОУДАЛ(так произносится ,пишется как то так soudal),ДЕШЕВЛЕ при больших обьемах использовать безкорпусную упаковку(как колбаса),хотя сейчас так все меняется в непонятно какую сторону,вчера закупался в ЛЕРУА МЕРЛен на осташковском шоссе,там прозрачный герметик вроде нормального качества в жесткой тубе 260 милилитров стоит 50руб.

Жидкие гвозди-тоже пойдут,но они с годами,(обычно 1-3 года),охрупчиваются-и отваливаются,постоянно переклеиваю за кем то уголки на него приклееные внутри квартиры,КЛЕЮ НА ПРОЗРАЧНЫЙ силикон-уже не отваливается и жалоб нет,так что поверьте на слово и приклейте на силикон-и забудьте,хотя при желании можно используя металлическую гитарную струну или любую другую тонкую проволоку его срезать,а с жидкими гвоздями такой фокус в 30 раз труднее или вообще не проходит,а силикон потом можно ластиком оттереть-и вообще следов не будет на ламинате,тоже делал много раз.

Монтаж алюминевых порожков

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

Штукатурка стен

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Декоративный брусок на потолок

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

Как закрепить порожек на ламинат, чтобы он не стучал и не отрывался

Ремонт

Порожек для ламината – это очень важный элемент декорирования в помещении, который повышает уровень комфорта и эстетичности. Без порожка нельзя обойтись, если уровень пола в разных комнатах отличается. Кроме того, он закрывает стык между покрытиями полов соседних комнат и создается ощущение наличия монолитного пола. Но для достижения желаемого результата порожек нужно правильно установить, чтобы не допустить появления посторонних стуков, и он со временем не оторвался.

Предназначение порожков для ламината

Стыковочные порожки для ламината имеют несколько направлений предназначения, которые стоит понимать перед установкой. Они крепятся для защиты покрытий из ламината и не допускают их деформации. Установленный порог между двумя полами из ламината закончит эстетичность такого покрытия. Кроме того, при помощи порожков появляется возможность скрыть неровности между соединениями.

Для получения позитивного визуального эффекта необходимо правильно устанавливать порожки. Не достаточно просто установить порог поверх покрытия, его нужно правильно закрепить во избежание образования ненужных стуков. Рассмотрим же методы правильной установки порожка на ламинат.

Методы надлежащего крепления

У каждого мастера есть своё виденье касательно методов и способов установки порожка на ламинат. Здесь будет рассказано о двух способах, которые позволяют избавиться в дальнейшем от посторонних стуков и увеличивают долговечность закрепленного изделия.

Открытый монтаж

При использовании этого способа монтажа необходимо наличие на порожке специальных отверстий для размещения крепежей. Если же таковых не имеется, то их нужно сделать самостоятельно при помощи дрели. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между крепежами. Рекомендуется делать расстояния в пределах 30-50 см.

Само крепление зависит от поверхности, на которую настелен ламинат. Если это деревянное основание, то стоит использовать обыкновенные саморезы. В бетонное основание порог крепится на дюбеля, предварительно подготовив специальные отверстия. Такой метод установки поможет надежно зафиксировать порожек, но внешне будет выглядеть непрезентабельно и грубо.

Скрытый монтаж

Такой метод используется для сборных конструкций и эстетично смотрится в результате. Нижняя часть порожка крепится как основание при помощи саморезов. Верхняя плотно накладывается сверху и фиксируется до характерного щелчка конструкции. Секрет заключается не в том, чтобы покупать порожки со специальными замками, а чтобы такие порожки скомбинировать.

После установки нижней части порожка необходимо нанести на него либо обыкновенный клей, либо специальную клеящую смесь. Затем, один человек должен плотно придерживать основание порожка, а второй произвести монтаж верхней части до характерного щелчка. После этого не нужно отпускать конструкцию, а плотно продержать, пока клеящие свойства не начнут действовать.

Как сделать стык плитки и ламината без порожка: материалы, техники, ограничения

Два покрытия обычно применяют для зонирования помещений. Например, чтобы визуально отделить прихожую от коридора, или гостиную от кухни, если они объединены. В этом случае линия перехода между материалами может иметь сложную форму и большую протяженность. Желательно оформлять такой стык плитки и ламината без порожка.

Он выглядит более привлекательно, в месте соединения не скапливается грязь и об него никто не запнется. Но эта технология считается более сложной, нежели разграничение комнаты с помощью выступа.

Нюансы создания стыковки без порога

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при планировании ремонта.

Высота укладки. Толщина ламината и кафеля, способ их монтирования не совпадают. Чтобы заделать переход с плитки на ламинат, придется выровнять уровни пола в помещениях фанерной подложкой или еще на уровне формирования стяжки. Максимальная разница высот может составлять 1 мм.
Разные свойства материалов. Некоторые покрытия расширяются под воздействием влажности или высокой температуры. Между двумя видами отделки должен быть заложен технологический зазор — примерно 5-10 мм.
Гигроскопичность ДСП и ДВП. Края такого настила почти всегда обрабатывают герметиком, чтобы они не впитывали в себя лишнюю влагу при укладке или последующей эксплуатации.

Чем можно соединить переход

Для аккуратного оформления промежутка между функциональными зонами чаще всего используют четыре материала.

Затирка

Простой способ герметизации извилистых, неглубоких швов. Подобные порожки найти сложно, а другие заполнители будут смотреться не так органично. Часто в современных интерьерах встречается интересный способ отделки пола: многоугольные керамические детали немного «заезжают» на участок с другим покрытием. Так отделяют участок прихожей от остального дома и кухонную зону от гостиной. В этом случае переход также выполняется с помощью затирки. Делайте это в следующем порядке:

Проведите подготовительные работы.
Обработайте края второго материала силиконовым составом.
Образовавшийся шов наполовину заполните им же.
Дождитесь, пока он высохнет.
Разведите затирку, распределите ее сверху и разровняйте с помощью шпателя.
Готовый подсохший слой протрите влажной тряпкой и покройте прозрачным лаком, чтобы продлить срок службы.

Силиконовый и акриловый герметик

Стыковать два участка эластичным герметиком даже проще, чем затиркой. Преимущество метода в том, что не нужно дополнительно обрабатывать доски для защиты от влаги. Но есть один момент — нужно учитывать, что после высыхания заполнитель станет светло-коричневым. Акриловый наполнитель можно окрашивать в подходящий оттенок после того как он высохнет. Оба компенсатора подойдут для ремонтных работ в новостройках, так как способны подстроиться под усадку здания.

Наклейте малярный скотч с двух сторон от шва, чтобы не тратить впоследствии время на его оттирание.
Сделайте отверстие в тубе с силиконовой массой, чтобы ее можно было выдавливать, или вставьте ее в специальный пистолет.
Заполните промежуток так, чтобы герметик немного выступал над поверхностью пола.
С помощью шпателя уберите излишки состава. Если шпателя нет, можно подождать, пока масса высохнет, и срезать лишнее.

Учитывайте, что на полное высыхание герметика уходит один или два дня. Силиконовые компенсаторы рекомендуется использовать в помещениях, где напольное покрытие закрепили клеем или крепежными элементами.

Читайте также: