Нужно ли запенивать коробку металлической двери перед установкой

Обновлено: 04.10.2024

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

Перфоратор / бур / шуроповерт
Карандаш
Отвертки
Молоток
Уровень
Гвоздодер
Рулетка
Нож
Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное - строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
Квадратный стержень или просто квадрат — 1 шт.
Винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
Шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе «Поддержка клиентов» по ссылке.

Заело замок входной двери: что делать? У вас заклинило замок, не поворачивается, застрял или сломался ключ? Расскажем, как определить и устранить проблему своими руками, а также, какие профилактические меры уберегут дверной замок от поломки.

Перекодировка замка на входной двери: почему это выгодно и удобно Многие современные замки обладают функцией перекодировки. Она повышает защиту дома и позволяет владельцу менять комбинации по своему усмотрению. Как понять, что замок подлежит перекодировке и как перекодировать его самостоятельно, читайте далее.

Дверной проем в частном доме: от проекта до отделки Построить дом — дело не простое. Есть множество нюансов, о которых нужно знать. В этой статье подробно расскажем о дверном проеме: какие этапы он проживает от стадии проекта до этапа финальной отделки, как определить размер проема и входной двери и какие есть особенности установки двери в частный дом.

Подготовка проема к установке входной двери Как произвести демонтаж старой двери, в каких ситуациях нужно расширить или сузить проем, как его очистить, выровнять и заделать трещины — рассказываем в этой статье.

Как отремонтировать ручку входной двери? Дверной ручкой на входной двери мы пользуемся каждый день. Неудивительно, что иногда с ней случаются поломки. С серьезной проблемой лучше обратиться к сервисной службе. Но если такой службы у производителя нет, мы расскажем, как починить ручку своими руками.

Как замерить проем входной двери? Перед установкой входной двери нужно правильно замерить дверной проем и определить сторону открывания. Мы рекомендуем обращаться за этой услугой к профессиональным монтажникам. Однако если вы решили замерить дверном проем самостоятельно — воспользуйтесь нашей подробной и понятной инструкцией.

Как покрасить входную дверь своими руками? Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.

Установка стальных дверей в нестандартный дверной проем Нестандартность — не приговор. Как понять, что ваш дверной проем отличается от стандарта массового застройщика и что с этим делать, читайте в статье.

Установка откосов входной двери Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.

Как проверить качество установки входной двери? Купили и установили входную металлическую дверь? Поздравляем с приобретением! И советуем проверить качество ее установки.
Предлагаем небольшой чек-лист, как проверить качество установки входной двери, чтобы никакие неприятности не омрачили ее использование.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Россия Казахстан Киргизия Беларусь Эстония Латвия Узбекистан Армения Испания Монголия Грузия Литва Азербайджан Таджикистан

Как запенить дверь монтажной пеной

Установка межкомнатной или входной двери включает в себя этап по заделыванию щелей между коробкой и стеной при помощи монтажной пены. Данная процедура может показаться простой, но при этом имеет множество нюансов и особенностей. При отсутствии опыта в данной процедуре лучше заранее ознакомиться с тем, как запенить дверь монтажной пеной и не допустить ошибок.

Для чего проводить запенивание

Монтажная пена представляет собой герметизирующий материал, расширяющийся при нанесении. Она обладает высокими показателями адгезии ко многим поверхностям, благодаря чему отлично держится на вертикальных поверхностях деревянных изделий, бетона, штукатурки, кирпичной кладки и т. д. Процедура запенивания при монтаже дверей требуется по нескольким причинам:

заполнение щелей между коробкой и стеной для дальнейшей отделки и придания проему эстетичного внешнего вида;
герметизация стыков, исключающая продувание, улучшающая показатели теплоизоляции и звукоизоляции помещения;
дополнительная механическая фиксация конструкции, обеспечивающая надежность и монолитность после установки.

Особенности используемых материалов

Используемая в ходе процедуры монтажная пена может различаться по своим рабочим характеристиками и формату тары.

Для бытового или непрофессионального применения. Поставляется в баллоне, оснащенном клапаном с резьбой, на который устанавливается пластиковый механизм-трубочка для подачи пены. Он отличается максимальной простотой исполнения. После завинчивания на основание клапана для подачи материала достаточно нажать на курок устройства. Состав поступает через пластиковую трубку в рабочую зону и наносится на поверхность. Такая пена имеет значительный коэффициент вторичного расширения и может увеличиться в размерах на 50 % и более, но ее выход как правило меньше, чем у профессиональных пен.

Как запенить дверь монтажной пеной

Для профессионального применения. Баллон характеризуется наличием специального клапана под монтажный пистолет. Использование такого варианта совместно с пистолетом существенно упрощает выполнение работ, обеспечивая более точную подачу с возможностью дозирования количества пены и регулирования потока пены. Профессиональная пена отличается от бытовой, например, большим выходом, меньшим временем резки и временем образования пленки.

Для получения качественного результата рекомендуется использовать профессиональные составы под монтажный пистолет. Кроме того, пена различается по своим физическим и эксплуатационным свойствам. Есть летние, зимние и всесезонные материалы. Особенность зимнего состава в том, что использовать его можно при температуре ниже 0°С, в то время как летняя пена применяется от +10 °С и выше. При переохлаждении баллона и в холодной среде существенно замедляется процесс полимеризации, рабочий состав теряет свои свойства и может оказаться неэффективным в использовании.

Как производится установка и запенивание

Монтаж двери включает в себя несколько этапов работ до и после того, как будет проведено запенивание. Чтобы лучше разобраться в технологии герметизации стыков, следует больше узнать о прочих монтажных операциях.

Подготовка основания. Является обязательным этапом, необходимым для того, чтобы дверь лучше вписалась в проем и не возникло сложностей при заделке пеной. Особенно внимательно к процессу нужно подойти в том случае, если до этого был проведен демонтаж старой двери, после которого часто остаются повреждения стен и прочие недостатки, требующие устранения. Необходимо действовать следующим образом:

производится очистка поверхности проема, удаляются фрагменты сколотого бетона или штукатурки, производится очистка от краски и загрязнений;
если есть серьезные повреждения поверхности, они исправляются с помощью заполнения сколов цементным ремонтным составом.

Обратите внимание: подготовка может потребоваться и самим дверям. Если доставка из магазина выполняется в осеннее или зимнее время, деревянные двери рекомендуется оставить в помещении на срок в 2–3 дня до монтажа. Это необходимо для того, чтобы стабилизировался уровень влажности дерева. В противном случае через какое-то время после монтажа может оказаться, что дверь с коробкой ссохлась или, наоборот, разбухла, что обязательно скажется на функциональности и внешнем виде конструкции. Для входных металлических дверей такая процедура не требуется, они могут монтироваться сразу после доставки на объект.

Выравнивание и фиксация дверной коробки

Для монтажа двери потребуются дополнительные компоненты и инструменты. В частности, необходимы деревянные или пластиковые монтажные клинья для первичной установки двери в проеме. Также потребуются крепежные анкеры для бетона или кирпича, которые могут идти в монтажном комплекте от производителя, строительный уровень, дрель и перфоратор. Для удобства работ створку на время можно снять с петель рамы. Если створка несъемная, можно демонтировать петли, которые обычно крепятся на обычные шурупы или саморезы. Выравнивание и фиксация коробки выполняются следующим образом:

коробка устанавливается в проеме, после чего по всему периметру нижней, верхней и боковых частей вставляются монтажные клинья;
подбивая клинья, определяется оптимальное и ровное положение коробки в проеме. Для этого нужно проводить замеры углов, вертикальных и горизонтальных площадей при помощи строительного уровня;
на завершающем этапе выполняется крепеж при помощи анкеров. Дверь может иметь заранее подготовленные технические отверстия для их установки, или же их потребуется аккуратно просверлить самостоятельно. В проеме также изготавливаются отверстия, в которые вставляются и затягиваются анкеры.

Монтажные работы лучше проводить вдвоем. Так будет намного удобней выравнивать нижнюю и верхнюю части без риска смещения коробки при подгонке монтажных уголков.

Нанесение пены. После надежной фиксации створки можно переходить к запениванию стыка. Чтобы процедура прошла успешно, нужно правильно подготовить рабочий состав. Для этого пену нужно подержать сутки в отапливаемом помещении при комнатной температуре. Перед непосредственным применением баллон хорошо взбалтывается в течение 1 минуты. Если используется монтажный пистолет, то взбалтывание необходимо осуществлять после установки баллона на него. После этого можно переходить к запениванию щелей:

перед началом работ нужно смочить поверхность стены и дверной коробки обычной водой из распылителя. Вода помогает быстрей запустить процесс полимеризации пены и исключить непреднамеренное вторичное расширение;
лучше всего начать с одного из боковых швов. Материал наносится снизу вверх с небольшими остановками. Нанося состав снизу вверх, можно исключить его скатывание по мере заполнения шва;
после заполнения боковых швов можно переходить к верхнему, а затем и к нижнему стыку, уделяя внимание угловым соединениям;
если стыки достаточно широкие, может потребоваться нанесение в два слоя. Для этого нужно дождаться полимеризации первого слоя, смочить его водой из распылителя и нанести пену повторно. Так можно добиться прочного соединения без образования пустот и отслоения.

Удаление излишков. После вторичного расширения и застывания пены могут образоваться излишки, выходящие за края стыка. Они могут помешать проведению последующей отделки и установке декоративных элементов. Чтобы этого избежать, потребуется аккуратно срезать лишнюю пену. Лучше всего использовать для этих целей острый канцелярский или монтажный нож, чтобы не смять и не повредить структуру пены. Обрезка выполняется вровень со стеной или с коробкой двери в зависимости от того, как будет выполняться дальнейшая отделка. После удаления излишков можно проводить установку наличников и других декоративных элементов конструкции.

Особенности монтажа и запенивания входных и межкомнатных дверей

Запенивание стыков производится при монтаже как межкомнатных, так и входных дверей. Перечень действий одинаков для обоих случаев, но имеются и свои нюансы.

Если установка входной двери выполняется в холодное время года, при температуре на улице, близкой к нулю, лучше использовать зимнюю или всесезонную пену. Ее состав рассчитан на работу при низких температурах, предусмотрены добавки, активизирующие процесс полимеризации и правильного расширения.
Если при установке входной двери основным назначением пены является теплоизоляция проема, то при монтаже межкомнатной большее внимание уделяется звукоизоляции. Материал универсален по своим характеристикам и создает прослойку, обеспечивающую эффективные изоляционные свойства в обоих случаях.

Что нужно учитывать при работе с пеной

Несмотря на простоту монтажных процедур, освоить работу с пеной при помощи пистолета или насадки удается далеко не с первого раза. Чтобы не рисковать качеством монтажа и состоянием дверей, учитывайте следующие правила:

пена должна наноситься на поверхность правильно. Для этого при выдавливании необходимо слегка прижимать носик пистолета к образующейся шапке и наносить слой плавным движением. Такая технология необходима для того, чтобы обеспечить лучшее соединение рабочего состава с поверхностью, исключить скатывание при нанесении. Это особенно актуально при работе с вертикальными стыками и верхним горизонтальным швом;
нанесение производится строго на поверхность стены, а не на дверную коробку. В конечном результате после застывания это позволит создать прочное соединение, исключающее вероятность разрушения даже при вибрационных и иных нагрузках. Кроме того, материал лучше соединяется с бетонной, кирпичной или оштукатуренной поверхностью, имеющей лучшие адгезивные свойства, чем покрытые лаком, краской или эмалью поверхности;
необходимо контролировать количество наносимого состава. При запенивании шва, в зависимости от степени расширения пены, он заполняется не полностью, а лишь на 50–70 %. Если запенивать шов, нанося состав по всей площади, то по мере расширения он может деформировать дверную коробку, и дверь не будет нормально закрываться и открываться;

Наше предложение

Компания Sika рада предложить вашему вниманию обширный каталог монтажных пен для внутренних работ, установки дверей и других конструкций. Мы реализуем профессиональные составы, удобные в эксплуатации, обладающие необходимым набором рабочих характеристик. Заказать продукцию физическим лицам можно через дилеров компании и на маркетплейсах. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и получить помощь при выборе продукции.

Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?

Поставили уличную дверь, сэндвич, все норм. Дверь стоит на пене.

Два недочета — никаких четвертей в стене для двери не сделали

и косяк железный оказался пустой (даже в голову не пришло посмотреть, все на дверь пялился — а сейчас заглянул в замочницу — там пусто)

Морозов еще больших не было, а по нижней части косяков встал иней. Серьезно опасаюсь, что далее дверь может просто примерзнуть, и я ее не открою.

— высверлить дырки через 40-50 см — и запенить через трубку все внутренние полости?

— сделать деревянные наличники внутри и снаружи…??

— заняться тамбуром, что б дверь стояла не так уж на улице.

Посоветуйте, чем надо заняться в первую очередь…

А как в других железных дверях — косяки тоже пустые. раньше просто не задумывался……..

Кондиционеры для бани.

Мне ставили дверь, когда приехали то короб был уже запенен предварительно. Легче снять дверь вместе с коробом пропенить изнутри короб по периметру и поставить на место

Железные косяки хорошо войлоком утеплять. В разных конфигурациях )

еще внутрь короба укладывают греющий кабель по периметру. штука, думаю, не из дешевых в эксплуатации, фактически обогрев улицы, зато 100% гарантия от промерзания. в дверных магазинах предлагают, кабель с блоком управления. забавно — открываешь дверь, а у нее ребро теплое

— никаких четвертей в стене для двери не сделали.

не растраивайтесь: для железяки в чистом виде они не нужны. Хотя не знаю конструкцию вашей двери. Сфоткайте. Я так ваще их не знаю, ибо железная дверь в моем понимании правтически не ассоциируется в понятием "теплая".

Можно конечно и запенить короба, тока мостик холода из оного никуда не денется.

Имхо. Утеплить снаружи все железные части (короб и полотно), соприкасающиеся с атмосфэрой. Как — подумайте. Возможные материалы: изолон, ЭПС. И уже можно немного утелитьься под "четверть"..

Железные косяки хорошо войлоком утеплять.

))))))))))))))))))) Жесть. Войлок в таких местах давно умер как класс.

внутрь короба укладывают греющий кабель по периметру. штука, думаю, не из дешевых в эксплуатации, фактически обогрев улицы, зато 100% гарантия от промерзания.

Возможен и такой вариант. Чем лучше утеплите, тем практичней выйдет эксплуатация.

Тоже есть такая проблема.

У входной металлической двери есть несколько областей, на которых чаще остальных появляется конденсат или изморозь. К ним относятся дверные ручки, цилиндры, глазки, притворная часть металлической двери (так называемые мостики холода, на которых происходит повышенная теплоотдача). Связано это, прежде всего с понятием теплопроводности материалов, из которых изготовлена входная металлическая дверь.

К примеру, рассмотрим часть двери — притвор. У дверей из «массива» он деревянный, у пластиковых дверей он выполнен из пластика, а у металлических соответственно из металла. У дерева, пластика и металла разная теплопроводность, и для того, чтобы металлическая дверь в притворной её части имела теплопроводность как у притворной части двери из «массива», она должна быть толще деревянной в 200 раз! Вместо 4 сантиметров толщина притвора должна быть 8 метров

Утепление металлических дверей не влияет на теплопроводность мостиков холода. В связи с этим на входной металлической двери всегда будут участки с пониженной температурой, а значит при низкой температуре снаружи вашей квартиры, образование конденсата неизбежно.

Так же основной причиной высокой влажности в помещении является отсутствие или неправильная организация вентиляции и, как следствие, влажный воздух из квартиры не удаляется или удаляется не полностью. Зачастую установка герметичных стеклопакетов и входных металлических дверей без работ по обеспечению дополнительной приточной вентиляции в помещение ведёт к повышению влажности внутри помещения. Дело в том, что старые деревянные рамы и двери частично пропускали воздух с улицы, и такая приточно-щелевая вентиляция обеспечивала приток свежего воздуха естественным образом.

Конденсат в этом случае становятся хорошим индикатором, ведь повышение влажности воздуха до 65% уже ведет к целому ряду негативных последствий. Во-первых, страдает здоровье, во-вторых, страдает интерьер.

Итак, появление конденсата на входных металлических дверях может свидетельствовать о высокой влажности воздуха внутри помещения либо о низкой температуре снаружи него.

Как же бороться с конденсатом на входных металлических дверях?

Во-первых, можно обеспечить обдув двери тёплым воздухом, повесив над дверью тепловентилятор (тепловую завесу).

Во-вторых, нужно понимать, что входная стальная дверь изготовлена из металла, и в конструкции двери имеются «мостики холода». И даже если вам какой-нибудь консультант скажет авторитетно, что данная дверь не промерзает в Томске — это не правда, в Сибири промерзает всё! Раньше для того, чтобы двери не промерзали, в деревенских избах и в каменных городских домах, строили помещение между жилой частью дома и крыльцом, и называлось оно холодные сени. В наши дни такое помещение называется холодным тамбуром, основная задача которого — повысить температуру воздуха за дверью (с холодной стороны) на 10-15 градусов. Но правильно устанавливать входную стальную дверь нужно не между жилым помещением и тамбуром, а между тамбуром и улицей!

Кстати, застройщики коттеджных посёлков и таунхаусов зачастую в целях экономии не обустраивают жилища холодными тамбурами, в итоге жильцы потом долго мучаются. Ведь в Сибири сени в домах должны быть обязательно! Все выше сказанное так же касается и холодных городских подъездов.

В-третьих, необходимо обустроить приточную и отточную вентиляцию, что так же важно как для квартир, так и для домов.

Дело в том, что в частном доме с печным отоплением отток влажного воздуха происходит через поддувало печи. А при установке окон ПВХ и новых металлических входных дверей пропадает печная тяга, затрудняется приток свежего воздуха. После этого, как правило, хозяева убирают старую печь и ставят в сенях твердотопливный котёл для водяного отопления. В итоге дом лишается и приточной и отточной вентиляции. Последствия очевидны…

Важно помнить, что образование конденсата на входных металлических дверях свидетельствует не о плохом качестве дверей, а о неблагоприятных условиях внутри или снаружи помещения.

Нужно ли запенивать коробку металлической двери перед установкой

Приветствую участников форума! Вопрос возник: при установке дверей большинство фирм запенивают зазоры между дверной коробкой и проемом - оправданно ли это с технологической точки зрения? То есть понятно, что это удобно, не надо возиться с раствором, шпателями и т.д., но. :?

На мой взгляд, запенивание оправдано, так как саморасширяющаяся пена более эластичный материал для проникновения в мелкие полости и заполнения зазора между коробом двери и основной конструкцией (проемом), на первом этапе. Далее зазор зачеканиватется пескобетоном. у некоторых компаний эта услуга включена в установку, у других нет.

Для звукоизоляции и теплоизоляции может это и лучше и быстрее. но есть ли прецеденты отжима коробки пеной? И ещё: некоторые установщики отказываются применять монтажную пену, остальные даже не задумываются над этой "мелочью"

Поддерживаю вопрос, если между коробкой и стеной остается 4 см, то что его запенить, а с внешней стороны наличник? Интуитивно кажется что отогни наличник срежь крепление и половина взлома двери уже сделана

Для звукоизоляции и теплоизоляции может это и лучше и быстрее. но есть ли прецеденты отжима коробки пеной?

Здесь не понял вопрос: "отжима коробки пеной?" может быть Вы имели ввиду отжима коробки с пеной?
Если первое, то не встречал. Если второе, то составляющих для успешного отжима дверной коробки много.

т.е. выдавливание коробки "дугой", немного - буквально 1-2 мм, но достаточного для заклинивания дверного полотна или смещения ригелей по отношению к отверстиям в коробке

Вы правы в таком случае "если между коробкой и стеной остается 4 см" надо закладывать раствор, но это второе.
Первое, если такие зазоры, то это нарушение в установке или ошибка при замере (дверь сделана с ошибкой в размере), зазоры между коробом и проемом должны быть от 1,5 до 2,5 см (не сплошным фронтом).
Еще дополнение, не каждый наличник будет просто отогнуть. Затем, чем будете срезать "болгаркой". а хватит-ли диска? В некоторых дверях ростаяние от внешней стороны стены и до штырей составляет больше 120 - 180 мм (да и отогнутый наличник будет мешать).
Но однозначно, если не закладывать пескобетон в технический зазор взломостойкость будет хуже.

Первое, просто нужно учитывать свойства пены при запенивании и все будет хорошо. Но если пена так сильно влияет на короб двери, то какова толщина металла из которого сделан короб и какова его конструкция?
Второе, у Стала своя технология установки, они предлагают не только зачеканивание зазора, но и бетонирование самого короба двери. Такова конструкция некоторых дверей Стал.
Двери других производителей изготавливаются с полым коробом, который в дальнейшем наполняется утеплителем или другими составами на усмотрение производителя.

в учебном фильме дверь крепят к стене через раму, а не приваренные проушины. Это особенность дверей Стал? как эти два способа влияют на взломостойкость?

Как-то был свидетелем, в сертификационном центре "Опытное" испытывали дверные крепления (если правильно выразился) в проеме на взломостойкость, победил проем зачеканеный пескобетоном и крепление на монтажные пластины ("уши"). Испытание проводили с помощью инструментов: газовая горелка, зубило, кувалда. Вывод сможете сделать сами.

Можно поставить вопрос шире.

Чем лучше заделывать зазоры между коробкой стальной двери и стеной?

Вариантов не очень много.

Вариант № 1. Запенивание.
Применяется вкупе с установкой коробки на штыри.

Нормальным считается когда штыри забиваются не через коробку, а через монтажные уши. Таки образом получается, что штыри отнесены внутрь дверного проема на расстояние, превышающее радиус отрезного круга.
Таким образом, если дверь установлена на монтажные штыри и пену, то взломостойкость двери от этого не страдает.
Прочность пены возьмем 0 МПа.
Кстати, пена еще бывает противопожарной. И незаменима при монтаже противопожарных невзломостойких дверей.

Вариант № 2. Установка на пескобетон.
Тоже используются штыри.
Если верить рисункам, то штыри тоже забиваются на достаточном удалении от наружной части дверной коробки и перепилить их болгаркой сложно, даже если расковырять пескобетон, что не является слишком тяжелой работой, учитывая его прочность. Она определена испытаниями на уровне 3 МПа, что в 2,3 раза меньше прочности кирпича.

Вариант № 3 Установка "Монолит".
Установка на мультикомпозитный сталебетон, разработана и внедрена в ГК "Дверь по прозвищу зверь". Этот метод установки не имеет себе равных, т.к. с точки зрения взломостойкости обеспечивает наилучший результат.
Прочноть сталебетона от 13 до 17 МПа.
Подробности технологии можно посмотреть на сайте ДПЗ.

Опыт показывает, что пескобетон для испытаний, изготовленный под контролем руководителей и пескобетон в исполнении рабочих за которыми никто не следит это "две большие разницы".

Опыт показывает, что пескобетон для испытаний, под контролем руководителей и пескобетон в исполнении рабочих за которыми никто не следит это "две большие разницы".

Как правильно заделать входную металлическую дверь монтажной пеной

После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.

Технические характеристики монтажной пены

Монтажная пена обладает следующими характеристиками:

Хорошо соединяет разные части конструкции;
Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
Имеет совместимость с большинством материалов;
Обладает пористой структурой;
Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).

Какая пена лучше для установки входных дверей?

Есть несколько разновидностей пены. Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.

Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.

Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.

Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.

Виды монтажной пены по составу

По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.

Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.

Как правильно запенить входные металлические двери?

Монтаж дверных блоков от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.

Для чего нужен дверной уплотнитель, как его установить и какие существуют виды уплотнителей для двери.

Очистить дверное полотно от застывшей монтажной пены – непростая задача. Механический процесс удаления пятен отличается трудоемкостью и кропотливостью.

Читайте также: