Обратная рама металлической двери

Обновлено: 02.07.2024

- контррама не помешает, если того требует проем
- на видео (его уже обсуждали здесь), если коротко, дверь установлена слабо и в слабый проем

Так требуется ли усиление контррамой, при установке в проем из качественного ЖБИ на 8 ушей штырями, чтобы избежать вышепоказанного сценария ?
Или раньше лопнет сварка на ушах, чем начнет отваливаться бетон кусками в стенах?

нет
если действительно установка качественная, а то уши и штыри бывают разные и забивать штыри можно на 5см, а можно на 15.
а на видео как раз и есть "голливудское шоу для рекламы"

- какая толщина стенки проема?
- если так же как на видео дверь закрепили рядом с внешней поверхностью стены, то надо
- если монтажные пластины и штыри от внешней поверхностью стены удалены и в бетоне с арматурой, то скорее не надо
- но, если спросите, что крепче будет держать в бетоне просто штыри или контррама?, отвечу - контррама..
- теперь про то что быстрее лопнет )
- если приварены плохо, то лопнет
- как видите много "если"
---
- думаю, нужно просто осмотреть проем специалисту

Толщина железобетонной плиты 16 см, штыри стоят на расстоянии ~12.5см от внешнего края(под небольшим углом в сторону подъезда), максимальные зазоры между рамой и стеной не больше 1см(а так вообще ~0.5см большей частью).
Ради интереса решил засверлится ударной дрелью с бошевским сверлом по бетону(посмотреть качество бетона). Качество на высоте, сверлится, но очень туго с мгновенным нагревом сверла. Сдается мне-что вырвать, все таки, нереально, зря перестраховываюсь, крепление коробки в данном не является слабым местом двери.

Мнение простое-пока только официальные органы на территории бывшего СНГ любит входить подобным образом, и российские тоже(видел такие же ролики, как российские СОБРы входят в квартиры таким же образом, очень быстро, выворачивая коробку из проема ручным инструментом).
Но сегодня входит спецура, а завтра-воры? Надо понимать, что уровень жизни падает и крим становится все наглее, судя по форумам некоторых больших ЖК(последние год-полтора)-выламывание двери из проема уже встречается в криминальном арсенале воров, иногда-сразу по несколько дверей.
Вот и хочу понять, можно ли выломать дверь в моем конкретном случае из проема, тем более этот способ достаточно тихий (в нашей новостройке после 9 утра начинается какофония, с перерывом на обед и далее до вечера).
Пока же местные воры работают по старинке, через замки(недавно хлопнули группу в составе 4 человек с 23 эпизодами за полтора года по МО, из них 17 эпизодов только в нашем маленьком городке на 50 тысяч человек, во всех случаях входили отмычками).

Я-за целесообразность
Если делать-уголок приварить к штырям, вырезав под них отверстия, плотно прижав к внутренней части стены проема(расстояние же до края небольшое, уголка 50 вполне хватит)?
И штуки 3 анкера вкрутить типа Sormat S-KA 8/50(с краев и в центре уголка), подложив шайбы под уголок(т.к. он отступать будет от проема, из-за ушей и штырей), чтобы уголок при вырывании не сыграл?

судя по форумам некоторых больших ЖК(последние год-полтора)-выламывание двери из проема уже встречается в криминальном арсенале воров, иногда-сразу по несколько дверей.

Ради интереса решил засверлится ударной дрелью с бошевским сверлом по бетону(посмотреть качество бетона). Качество на высоте, сверлится, но очень туго с мгновенным нагревом сверла.

вы бы ещё коловоротом попробовали.
сверлить тоже надо уметь.
бетон бурится, а не сверлится.

А что в контрраме нецелесообразного? Коробка будет держаться однозначно крепче, Вам будет спокойней, а нервы надо беречь, расходы на контрраму несущественные, так что препятствий не вижу

кража и грабеж - это разные вещи.
вы бы ещё коловоротом попробовали.
сверлить тоже надо уметь.
бетон бурится, а не сверлится.

В бетонных плитах перекрытия 70х годов этой же дрелькой дырок наделал десятками(когда помогал ремонт в школе делать, вешая проекторы и фонари освещения на потолки), идентичным же сверлом, вообще без напряга, главное в арматуру не попасть
А тут явно посложнее сверлить оказалось, в несколько раз(если не в 10 раз, судя по затрачиваемому времени и усилиям).

Если делать-уголок приварить к штырям, вырезав под них отверстия, плотно прижав к внутренней части стены проема(расстояние же до края небольшое, уголка 50 вполне хватит)?
И штуки 3 анкера вкрутить типа Sormat S-KA 8/50(с краев и в центре уголка), подложив шайбы под уголок(т.к. он отступать будет от проема, из-за ушей и штырей), чтобы уголок при вырывании не сыграл?

50 го уголка достаточно. В анкерах и шайбах смысла не вижу, уголок ведь и так будет приварен к штырям.

В бетонных плитах перекрытия 70х годов этой же дрелькой дырок наделал десятками, идентичным же сверлом, вообще без напряга, главное в арматуру не попасть
А тут явно посложнее сверлить оказалось, в несколько раз(если не в 10 раз, судя по затрачиваемому времени).

бетон бывает разный - это факт
плиты имеют разное предназначение - это тоже факт - это касается не только формы.
.
заточка сверла бывает разная.
в дрели регулировка оборотов не для "просверлить медленно" - "просверлить быстро" - это про "мгновенный нагрев сверла"
а ещё бывает, что инструмент "устает".

если взять сверло с победитовым наконечником, то какое-то время оно будет таки неплохо сверлить корябать камень, ровно до момента пока не затупится, а вот у бура этот наконечник изначально "тупой", но со "сверлением" справляется лучше, чем заточенное победитовое сверло.

да и вообще, прочность бетона не сверлением проверяется.

Сверло с новья(у меня их десяток), сверлило сложнее, чем другое же с новья, точно такое же(даже думаю, партия такая-же), но плиту перекрытия.
Так что бетон-совершенно другой по прочностным характеристикам, факт.
P.S. Опять КЭПство в вашем исполнении началось со срывом покровов, решили поспорить о качествах сверла и дрели ? Может хватит уже засирать чужие темы своим "экспертным" мнением? Вот честно, совет именно от вас-это последнее, что я хотел бы увидеть

На мой взгляд, надо внимательнее смотреть видео.
Ибо на видео черным по белому показано что там наличники из МДФ всего то. Это раз.
И зазоры там между стеной и рамой нескромные . Это два

И дверь из трубы. Это три
Т.е жесткости там прилично, и точка опоры там тоже есть.
Гнутая дверь будет гнуться в этом случае, и работать все будет по-другому.
В принципе, на мой взгляд. простое увеличение точек крепления, дверь не из трубы и металлические наличники существенно усложнят такой вариант воздействия

Ниуя себе сценарий.
Вот жеж сука война и мир
Ну не могу
Я ржу

Кхм. Надо попробовать прочесть

Я видел видео(надо поискать по истории браузера) в исполнении российских органов, где таким же макаром отжимали двери с металлическими наличниками.
Какое было исполнение-не знаю, но релегиозную войну "гнутые vs сварные" начинать не хочу Уже многократно обговорены на этом же форумы плюсы/минусы каждого способа изготовления.

Обратная рама металлической двери

Різноманітні тестування кулестійкого шолому від ВМБ. Фото-відео від за посиланням.

Мы снова возобновили производство выпуск наших бронеплит и бронежилетов 4 и 5 класса и др!

Особенности работы во время военного положения; детали и подробности читайте нажав на ссылку

Как же такое возможно?

Крупная партия щитов максимальной защиты передана заказчику.

Просто и доступно отвечаем на эти и др. актуальные вопросы.

Скрытые электрозамки «Филин» могут состоять из 1, 2, 3 и 4 ригельных запирающих приводов.

Гости шоурума наших защитных дверей, могут ознакомится с дверями BODYGUARD™, которые укомплектованы этим скрытым электрозамком .

Один из вариантов конструкции бронированной двери:

Вариант установки бронедвери с ушками и двойным притвором.

монтажное «ухо» бронедвери;
двойной притвор из квадратной трубы;
второй контур уплотнительной резины;
первый контур уплотнительной резины;
защита ригелей замковой группы;
ригель замка;
крепежный штырь или анкер;
замок;
ручка замка;
петля подшипниковая;
наружная отделка;
наружный лист стали;
стальной каркас и ребра жесткости;
утеплитель и звукоизолятор – обычно минвата;
внутренний стальной лист;
внутренняя отделка;
коробка уголковая;
декоративный наличник;
антисрез;
усилительная пластина перед замком;
калёные марганцовистые пластины;
запатентованная усилительная пластина изнутри полотна двери.

Варианты конструкции коробки входной двери:

Перед тем как заказать входные двери у нашей компании, предлагаем вам ознакомится с различными вариантами устройства конструкции бронедвери. На чертеже-схеме изображена установка бронедвери с дверной коробкой в стену; вид сверху. Напоминаем, что полная информация про устройство бронированных дверей является коммерческой тайной нашей компании.

Установка коробки бронедвери:

На первом фото слева перед вами пример того как осуществлёна установка двери в проёме с «ушами». Такой способ применяется для того, чтобы крепежные элементы находились как можно дальше от края стены, например, когда кирпич пустотелый и т. д.

На двух остальных фото видно как произведён монтаж бронедвери с обратной рамой для усиления проёма. Вид изнутри со стороны квартиры.

Фото коробки с обратной рамой:

Для повышения взломостойкости входных дверей и усложнения демонтажа двери специалисты ООО "Весь мир бронедверей" рекомендуют дополнительно к стандартным коробкам металлической двери использовать двойные коробки. Двойная коробка бронированной двери ощутимо усложняет или даже делает невозможным вырывание стальной двери целиком из проёма в обход замков, калёных пластин и т. д.

Двойная коробка бронедвери - это стандартная коробка, которая идёт со стальной дверью и вторая коробка, например из уголка 50, установленная со стороны квартиры. Вместе они крепятся между собой стальными полосами и становятся единым целым. По желанию, заказчик может облагораживать данную усиленную коробку, например тамбуром из МДФ и т. д.

Кроме этого, установку двери с обратной рамой рекомендовано производить в проёмы из пеноблока, газобетона, ракушняка и других непрочных материалов, как показано на фото выше.

Для взломостойких дверей BODYGUARD™ 5-го и 6-го классов по европейскому стандарту ДСТУ ENV 1627:2004 мы настоятельно рекомендуем выбирать монтаж двери с обратной рамой.

Возможные варианты конструкции металлических дверей; вид в профиль:

Различные типы бронедверей с двойным притвором:

Двойной притвор на конструкции входных дверей: «за» и «против»

Наши многочисленные испытания бронированнх дверей, про которые вы можете узнать, доказали тот факт, что двойной притвор необходим только с эстетической точки зрения. На герметизацию щелей у входной двери он практически не влияет. Возникает эффект «пружины». То есть на бронедвери можно нацепить и 10 контуров резины, но у вас не хватит силы закрыть входные двери. Зато как только вы бронедвери отпустите – они отлетят обратно в вас – это и есть эффект «пружины». Именно поэтому обычно достаточно 1-го грамотного контура уплотнителя, а второй – больше «фишка». Человеку комфортно применять примерно 8 кг усилия на прижатие металлической двери, а всё что больше – это уже не комфортно и тогда входные двери будут сильно «отстреливать» обратно.

Специалисты компании «Весь мир бронедверей» рекомендуют заказать входные двери с двойным притвором в эстетических целях – чтобы прикрыть зазор между полотном бронедвери и коробкой.

Если вы примете решение купить бронедвери с двойным притвором, то должны знать что они сужают проём примерно на 4-10 сантиметров в зависимости от конструкции входной двери. Это из недостатков.

Фрагменты коробки бронедвери:

На представленных фото хорошо видно, что отверстия под ригеля замков высверлены под каждый ригель; отверстие под антисрез, петля и фирменная лейба-маркировка; можно даже сделать покраску коробки в разные цвета с разных сторон.

Порог у бронедвери или с каким порогом нужно купить входные двери:

Он обычно выполняется из стальной профильной трубы 60 см × 40 см, но он может быть выполнен также из уголка или других типов профильных труб в зависимости от индивидуальных пожеланий заказчика. Например, вы можете купить бронедвери с порогом 10 см или вы решили заказать бронедвери без порога - всё это реально.

Кроме порога из обычной стали, мы можем изготавливать и декоративные накладки на порог из нержавеющей стали. Профиль порога из нержавеющей стали может быть различный: это и простой уголок и П-образный профиль, и другие типы профиля.

Установка бронедвери на монтажные "уши":

Большинство наших стальных дверей монтируется в проём при помощи специальных крепёжных полос из стали толщиной 3-4 мм. Эти полосы ещё называют "уши". В крепёжных полосах есть отверстие, через которое потом, когда происходит монтаж двери, пропускается анкер или стальной штырь. Увидеть как выглядят такие крепёжные "уши" вы можете на фото ниже:

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

Дверная коробка является основным элементом конструкции, от которого зависит дальнейшее функционирование, надежность и долговечность двери.

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

Одностворчатые 800–1000 мм;

Полуторные 1300–1500 мм;

Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

Кирпичная кладка 75-108 мм;

Деревянный брус до 120 мм;

Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери

Расчет габаритов нестандартной коробки начинается с замеров. Для их проведения старая конструкция полностью демонтируется - это позволяет получить доступ к проему. Степень кривизны стен проверяется уровнем. Небольшие отклонения компенсируются техническими зазорами, значительные дефекты устраняются цементным раствором. В нескольких сечениях (по углам и по центру) от основания стены измеряется высота, ширина и глубина проема. По каждому параметру за основу принимается среднее значение. Отдельно делается замер по двум диагоналям. Разница значений показывает, на сколько проем завален в сторону и имеет отклонения от перпендикулярности.

При формировании размеров коробки учитываются монтажные и технические зазоры. Они позволят правильно выполнить установку дверного блока и обеспечат плавный ход двери в дальнейшем. Проем должен быть больше коробки с каждой стороны. Зазоры оставляются в наиболее узких местах.

Высота и ширина дверного блока считается по габаритам будущей двери, к ним добавляется размер профиля рамы двери и плюс зазор 3–5 мм с каждой стороны полотна.

5. Изготовление дверной металлической коробки

Дверные коробки из металла изготавливаются несколькими способами.

Из углового профиля. Вариант подходит для компактных габаритов, узких проемов и нежилых помещений. Угловая коробка прикладывается к проему и занимает 5–6 см по толщине, что почти равнозначно размерам полотна. Конструкция обеспечивает защиту от силового взлома, но вызывает затруднения при установке уплотнительного контура.

Из профильной трубы. Короб отличается надежностью, обеспечивает необходимые изоляционные характеристики. Заготовкой служит профильная труба прямоугольного сечения от 40×25 до 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для массивных конструкций используется сортамент размером 60×40 мм. Для повышения безопасности изготавливаются двойные коробки из нескольких профилей. Они хорошо защищают от теплопотерь и внешнего шума. Могут устанавливаться на проем и внутрь него.

Из гнуто-сварной балки. Профиль дверной коробки производится на листогибочном оборудовании из 1,5 мм листов с последующей сваркой. Сечение имеет сложную форму и два контура примыкания полотна, что позволяет добиться максимальной термо- и шумоизоляции. Однако такой короб занимает много места, что часто требует расширения дверного проема.

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол, поэтому нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене с внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или приваривается.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку

Монтаж двух входных дверей в одной коробке является оптимальным при тонких несущих стенах, когда для отдельной рамы просто нет места. Такая установка обходится дешевле и позволяет улучшить изоляционные характеристики. Конструкция соответствует требованиям вневедомственной охраны, и квартира может быть поставлена на сигнализацию.

Прием успешно применяется в новостройках. В таких домах толщина стены составляет 170–200 мм, что не позволяет разместить две отдельные рамы. Короб занимает всю ширину проема, поэтому нет зазоров между дверьми, не накапливается пыль и не требуется дополнительная отделка проема. Для изготовления используется 2 мм сталь, что обеспечивает жесткость и соблюдение геометрии.

Первая дверь выполняет защитную функцию и отвечает за безопасность имущества. Изготавливается из прочного металла и комплектуется надежной замковой системой. Вторая служит для защиты от сквозняков, внешнего шума и запахов из подъезда. Производится из дерева, пластика или МДФ, а отделка подбирается в тон с оформлением прихожей. Для второй двери достаточно одного замка, например, магнитного или с нажимной ручкой-защелкой. Створки на раму навешиваются так, чтобы они открывались в разные стороны.

10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

Разработка чертежа лежит в основе изготовления коробки металлической двери. В нем проставляются габаритные и привязочные размеры, отмечаются места расположения крепежных элементов, арматуры и закладных планок.

Рама может быть замкнутой, что предполагает наличие встроенного порога, или П-образной. Высота стационарного порога 20–45 мм. На несущей стойке располагается 3–4 петли в зависимости от веса двери. Также в ней делают отверстия для размещения противосъемных штырей. Другая стойка называется замочной. В ней вырезают пазы под ригели и запорные элементы.

Алгоритм действий выглядит так:

Нарезается в меру металлический профиль. В зависимости от способа стыковки элементов срез может быть ровным или скошенным под углом 45°.

На полу или верстаке из элементов формируется рама. Точность сборки проверяется угольником.

Дополнительно делаются замеры по диагонали, чтобы избежать перекосов.

Рама сваривается с двух сторон в единую конструкцию.

При необходимости на обе стойки привариваются монтажные пластины по 3 с каждой стороны.

Пользователи
1
28.1.2014
1009

Собственно слабо представляю есть ли в этом смысл. Поставишь хорошую дверь, а ее вырвут из мягкой стены и усе. Или есть какие -то способы. Проживаю не в Киеве, соответственно ставить скорее всего придется своими силами. Заранее спасибо за ответ

Главные администраторы
3982
18.2.2009
Киев
1

Надежные бронедвери в стене из газоблоков и т.д.

смысл есть однозначно.

Сейчас очень много домов строиться с стенами из газобетона и т.д. Одесса вся построена из ракушняка. Таких примеров много.
Так же много примеров ограблений квартир:

Часто залазят через окна и балконы, но у нас нет ни 1 случая проникновения в квартиру через стену! Действительно можно пролесть и через стену, но так будет дольше и шумнее. Обычно стальные двери взламываются тихо за пару минут. Для преодаления стены у вас может уйти примерно пол часа, много шума, пыли и не факт, что соседи вас не обнаружат по дырке в стене, пока вы грабите квартиру.
Не прикольная ситуация.
Двери можно аккуратно взломать, ею закрыться и хоть пол дня и более жить в квартире. С дырой в стене-это не выйдет.

Исходя из вышеописанного и нашего многолетнего опыта отчаиваться не стоит, стоить купить надежные двери в квартиру не ниже 3-4 класса взломостойкости по Европейскому стандарту 1627, например Бодигард 3/1 и выше:

Пользователи
1
25.1.2016
1337

Добрый день!
Сомнения нет, что Вы производите довольно качественные двери и ставите очень хорошую фурнитуру. Но сейчас многие застройщики делают стены из газоблока (пеноблока). Если просто взять и установить дверь на такие стены, то дверь вместе с рамой может просто вырваться вместе с креплением самой двери (если будут взламывать) и от естественного пользования дверью крепления (анкера на раме) могут со временем ослабнуть, разболтаться. Что бы Вы порекомендовали именно по усилению крепления рамы двери к газоблоку, при условии что бетон только на полу?
Спасибо!

Пользователи
757
29.9.2013
926

Конечно, газаблок не лучший по крепости материал, но что тут поделаешь, экономят строители к сожалению.
Думаю, что все же стоит ставить бронедвери. Газоблок не повод ограничивать себя в безопасности и в хороших дверях.
Главное их правильно закрепить в проеме, а это как раз и не проблема.Ну а что бы анкера не расшатались в хрупком газоблоке, я бы рекомендовал поставить двери с использованием обратной рамы. Это даст минимальную нагрузку на анкера, само крепление рамы будет уже не на точки их входа в газоблок, а на весь проем целиком. После этого, такую дверь уже можно снять с рамой только после разрушения всего дверного проема, что сами понимаете, почти не реально. Вряд ли воры захотят возится со стеной, ломать её с диким грохотом, что бы обойти дверь.

Как это выглядит можете посмотреть на чертеже, вариант №7

Вот как это выглядит в жизни, тоже кстати вроде на газоблоках проем.

Пользователи
8
5.5.2017
1624

А в бетонной стене толщиной 16 см обратная рама не обязательна?

Нет необходимости.
Только по вашему спец. пожеланию, так, если захотите неэффективно потратить деньги
Почему?
Смотрим СТАТИСТИКА ВЗЛОМОВ ДВЕРЕЙ

Вам можно спать спокойно.
В этом вопросе.

Пользователи
95
13.12.2016
Киев
1519

Задавал вопрос про крепление обратной рамы химическими анкерами в другой теме, но ответа не получил.

Знаю, что у вас сертификации монтажа ISO 9001, но не хочется, чтобы монтажники долбили перфом в стену и потом забивали обычным анкером в пустотелую керамику, этот анкер со временем разболтается (будет люфтить). Кератерм как и всю керамику нужно сверлить специальными сверлами для керамики и стекла.

Есть возможность договорится с ребятами при монтаже двери, чтобы анкера были химическими? Химические анкера предоставлю самостоятельно. Пользоваться ими не тяжело. Это будет мое спокойствие надежно закрепленной рамы. Готов даже оплатить эту услугу дополнительно.
Виды крепления для стен из керамических блоков

Для соединения различных предметов и конструкций со стенами из керамических блоков KERATERM обычно используют два вида креплений:

химические крепления;
обычные дюбеля.

Для сверления рекомендуется применять сверла из твердых сплавов. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру выбранного дюбеля, а сверлить надо в обычном (но не в ударном) режиме. Выбор дюбеля зависит от веса прикрепляемого предмета – для различных нагрузок подбирают дюбеля различного диаметра. Для больших нагрузок обычно выбирают химическое крепление. В просверленное отверстие вставляют обычный дюбель или же гильзу дюбеля из сетчатой пластмассы или металла. Для химического крепления используют специальный двухкомпонентный клей для крепления дюбелей в каменных стенах и клеильный пистолет.Гильзу дюбеля наполняют клеем. Затем вставляют стержень дюбеля или болт. Когда клей затвердел, крепление готово. Обычный пластмассовый дюбель просто вставляют в отверстие, затем ввинчивают болт соответствующего диаметра. Для прокладки проводов и труб в блочных стенах выдалбливаются специальные борозды. Однако следует избегать образования глубоких борозд в горизонтальном направлении, особенно в несущих стенах, чтобы не снижать их несущую способность. Условия прокладки вертикальных трубопроводов или кабелей не столь строги: в вертикальном направлении борозды в блоках можно делать длинее и глубже.

Ссылки на видео как крепить химическим анкером на кератерм:
[youtube]sRzH9FrR9wI[/youtube]
[youtube]b1UGjgMx3Zg[/youtube]

Стоит ли менять стандартный способ установки в пенобетоне от Бодигардов.

Наши монтажники обладают колоссальным опытом в установке дверей и в Украине установлены тысячи тяжелых взломостойких дверей Бодигард в различных городах нашей страны.
На данный момент нет жалоб на работу монтажников в т.ч. в проемах из пенобетона и т.д.
За многие годы эксплуатации Бодигардов не выявлено недостатков в применяемых способах монтажа и материалах.
Время "детских болезней" давно ушло в историю и теперь уже опыт сотрудников является гарантом.
Не забудьте, что мы даем гарантию на работу.
В связи с чем мы не видим необходимости менять методы работы, на которую нет жалоб от потребителей.

Только если это ваше мега-пожелание и т.д- вы можете его обговорить с производством перед монтажом.
Нужды в нем нет, но если вас это сделает счастливей, то не отказывать же нам вам в удовольствии.

P.S. Просто задумайтесь. Я изучил свыше 600 квартирных краж, а некоторые люди, не зная ни 1 случая со мною спорят, что они знают все про действия воров!
Я про себя с них плачу от того, насколько они "Не в теме", но стараюсь тоже не сильно их обижать.
Так же и установщики. Наша лучшая бригада "Братьев" обладает колоссальным опытом и прошли через такое и столько выставили, что не мне им говорить как держать перфоратор и молоток.
Честно. Я могу с ними в этом только посоветоваться и прислушаться к их мнению и легонько высказать свои пожелания( как конструктор), тут же выслушав их опытное мнение. Я не говрю, что это лучшие установщики на планете, но за 19 лет в дверях я не видел монтажной бригады у которой такое большое количество положительных отзывов от заказчиков и так мало претензий от руководства и коллег. А это и есть их лучшая оценка. просто сами посмотрите на РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ:

Никогда не поздно осваивать новые технологии монтажа в пустотелый кирпич (кератерм). Вдруг придумаете еще один вариант крепления рам Ведь прогресс не стоит на месте и не зря придумали такие анкера. Кстати, на промышленном строительстве используют только хим.анкера (по крайней мере забугорном строительстве).

Ребята нужно идти в Европу

Монтаж на хим.анкера сделает меня счастливее.
Тут дело во времени, а именно для схватывания хим.анкера нужно 45-60 минут (в зависимости от температуры окружающей среды).

P.S.У меня также было одним из условий крепления наружных блоком кондиционера на хим.анкера. Монтажники долго хмурили брови, но согласились . ничего сложного нет.

От себя прошу дать знать вашим монтажникам, что будет звонить один "прибацанный немного" (Я) и просить монтаж абратной рамы в кератерм на хим.анкера (я хим. анкера предоставлю).

Пользователи
14
17.1.2013
687

Буквально пару недель назад был разговор с монтажниками на тему крепления наружного блока на шпильках , которые затем цементируются в газоблоке "химией" как они ее называют. Мне нужен кондиционер на 50 кв.м., наружный блок 40+кг и 3 небольших. Небольшие они будут на химию сажать, а вот блок для большого они не рекомендуют, так как от вибраций такое крепление не очень долговечное. Нет, шпильки из стены не выпадут, но могут появится трещины и нарушится герметичность. Возвращаясь к дверям: если блок весит 40кг, то дверь уже 150кг + при открытой двери создается рычаг и нагрузка в разы увеличивается. Никакая химия не протянет долго под такой нагрузкой с постоянным расшатыванием конструкции открыванием/закрыванием двери. Обратная рама - это единственное разумное решение в данной ситуации, которое в промышленных масштабах реализует данная компания. Единственно есть авторский апгрейд от меня, который как мне кажется мог бы укрепить данную конструкцию с обратной рамой. Я сам собираюсь через месяц-два заказывать дверь, поэтому уже размышлял над данной проблемой. Я не особо расчитываю, что моё кулибинство монтажники захотят реализовывать в металле даже за доплату), но как индивидуальное решение для самостоятельной доработки можно заморочиться. Итак схема:
[attachment=6449:схема2.jpg]

Вид изнутри квартиры на дверь. Боковые уголки обратной рамы следует сделать от потолка до пола. В бетонные пол и потолок забивается арматура как на схеме, затем уголки привариваются к арматуре. В итоге обратная рама держится не только за счет стены из газобетона, но и на арматуре, которая забита в монолитный бетон. Классическая обратная рама как бы вставляется в дверной проем изнутри квартиры почти в уровень со стеной, но для той, что на схеме нужно от потолка до верхней части дверного проема болгаркой прорезать 2 вертикальные канавки, куда войдет ребро уголка. Дополнительный плюс данной схемы - крепление арматуры находится внутри квартиры, снаружи до него никакой болгаркой не достанешь. Собственно всё, прошу прокомментировать, в том числе кого-то из сотрудников компании или самого Игоря. Может и пойдут монтажники на такой каприз ради постоянного клиента ). У самого в пользовании 4 года уже Бодигард 4/1 Италия, была такая дверь в 2012.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

Установка входных дверей является обязательным мероприятием при покупке новой квартиры, при проведении капитального ремонта или при замене старой, изношенной конструкции. Чтобы дверь была надежной и долго служила, при самостоятельной установке следует придерживаться инструкции, соблюдать технологию и изучить строительные нормы.

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл;

Строительный уровень и отвес;

Набор отверток и шуруповерт;

Рулетка и угольник для измерений;

Зубило, молоток и кувалда;

Болгарка и электропила для деревянных срубов;

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления;

Набор торцевых ключей;

Монтировка или лом;

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

Внизу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время, узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикальной и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться на одном уровне с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности, крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, причем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть не менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме каемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Читайте также: