Поднять металлический гараж на фундамент

Обновлено: 16.05.2024

Качество основания гаража определяет уровень допустимой нагрузки. Сооружая фундамент под металлическим гаражом, необходимо выбрать подходящую разновидность, которая обеспечит будущему зданию достаточную прочность, надежность и продолжительный период эксплуатации.

Для чего нужно основание?

Фундамент железного гаража отвечает за равномерное распределение нагрузки и устойчивость всей конструкции. Поверхность основания выполняет функцию парковочного места для автомобилей различных габаритов и массы.

Виды фундамента под металлический гараж

Обилие строительных материалов позволяет соорудить различные виды фундамента. Выбирая, на что поставить гаражную конструкцию, рекомендуется обратить внимание на следующие разновидности:

Ленточный. Наиболее доступный по стоимости вариант с достаточным показателем надежности, чтобы выдерживать тяжелую конструкцию, автомобиль и внутренние элементы гаража.
Столбчатый. Данная разновидность подходит для установки в местах, где грунтовые воды расположены близко к земле. Свайная конструкция обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Монолитный. Основание в виде цельной плиты применяется для неутяжеленных конструкций. Недостатком монолитного фундамента является отсутствие возможности обустроить погреб либо смотровую яму.

Необходимые инструменты

Вооружившись набором инструментов, можно самостоятельно заложить фундамент для гаража. Независимо от выбранной разновидности основания понадобятся следующие инструменты:

бетономешалка;
электролобзик либо ручная ножовка;
разные виды лопат;
дрель и шуруповерт с наборами насадок;
приборы для проведения замеров (строительный уровень с лазером, рулетка, угольник);
плоскогубцы;
гвозди и саморезы.

Материалы для строительства

Точный перечень необходимых материалов для сооружения фундамента зависит от выбранного вида основания. К базовым материалам относятся:

песок и гравий;
бетонная смесь;
пиломатериалы для создания опалубки;
полиэтиленовая пленка;
гидроизоляционное покрытие (рубероид).

Подготовка к созданию фундамента

Прежде чем приступить к закладыванию фундамента, требуется провести ряд подготовительных работ. Сначала нужно подобрать оптимальное место для расположения будущей конструкции. Подходят затененные территории, куда не попадают прямые ультрафиолетовые лучи. Удобно располагать основание рядом с другим зданием, чтобы его тень создавала в здании прохладу в жаркий период времени. Также укрытие уберегает помещение от воздействия осадков и порывов ветра.

После выбора места для фундамента разрабатывается чертеж с указанием используемых строительных материалов, габаритов основания и выбранного типа конструкции.

Если планируется соорудить смотровую яму, в проектную документацию дополнительно вносится информация об уровне расположения подземных вод. На этапе проектирования определяется расположение системы слива осадков и талых вод с кровли, что обеспечивает защиту от затопления помещения и образования ржавчины на стенах.

Когда проведены расчеты и выбрана подходящая разновидность, выполняется подготовка места. Территория, где будет закладываться основание для гаража, очищается от мусора и деревьев. Важно убрать с земли все корни растений, поскольку в дальнейшем они могут прорасти и разрушить бетонные плиты, что сделает конструкцию неустойчивой.

На основании технического задания и чертежей на местности размечаются границы фундамента. Если на территории зафиксирован высокий уровень расположения подземных вод, обустраивается дренажная конструкция.

Описание этапов строительства разных типов фундамента своими руками

Стадии закладывания фундамента зависят от выбранной разновидности основания. Общим условием является то, что его глубина должна располагаться ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 20 см. Данный критерий не позволяет почве разрушать конструкции при сильном похолодании.

Ленточный

Установка ленточного фундамента требует последовательного выполнения строительных этапов. В частности, необходимо:

На основании разметки территории вырыть яму глубиной и шириной по 40 см.
Уложить на дно ямы песчаную подушку и утрамбовать до формирования слоя 20 см. Чтобы проще спрессовать песок, рекомендуется предварительно его увлажнить.
Поверх песчаного слоя уложить 10 см гравия.
Сделать прочный каркас из арматуры, задействуя сечение от 8 до 15 мм. Прутья из металла сцепляют проволокой для придания надежности фундаменту. Между стержнями оставляют расстояние от 20 см.
Соорудить опалубку из фанеры либо деревянных досок. Высота опалубки от поверхности грунта должна составлять не менее 30 см. Для дополнительного укрепления применяются упоры либо хомуты из дерева.
По всей поверхности равномерно залить бетонную смесь слоем 30-40 см от поверхности земли. Для небольшого металлического гаража подойдет бетон марки М200. Раствор подготавливают в бетономешалке.
Бетон накрыть слоем рубероида либо толстой полиэтиленовой пленкой для защиты от негативного воздействия солнечных лучей. В противном случае основание может растрескаться из-за частичного застывания. Чтобы бетон полностью затвердел, требуется подождать от 3 до 6 недель. Период укрепления основания напрямую зависит от используемого бетона и окружающей температуры.

Ленточная конструкция обладает универсальностью и применяется для любого типа грунта. Сооружение данной разновидности не требует крупных финансовых затрат, а конструкция получается надежной и выдерживает высокую нагрузку.

Свайный или столбчатый

Технология строительства свайной конструкции отличается от сооружения ленточного основания. Закладывание требует выполнить следующие действия:

Выкопать на расстоянии 1 м друг от друга лунки глубиной 60 см, шириной и длиной по 50 см.
На дно ям насыпать увлажненный песок и утрамбовать до создания слоя 20 см.
Соорудить опалубку и металлический каркас по аналогии с возведением элемента для ленточного основания. Отличием является то, что каркас помещается в лунки.
Залить в опалубку бетонную смесь.
Пространство между опалубкой и вырытыми ямами наполнить землей и плотно утрамбовать.
Дождаться затвердевания бетона.

Монолитная плита

Строительство монолитного основания представляет собой схожий процесс с закладыванием других видов фундамента. Для создания основания требуется:

Вырыть котлован с углублением 40 см и засыпать дно песчано-гравийной смесью. Толщина слоя должна составлять 30 см.
Соорудить опалубку, используя плотные фанерные листы, и объемный металлический каркас-сетку. Места стыковки арматурных прутьев зафиксировать проволокой.
Разместить каркас внутри опалубки и полностью залить бетоном. Металлические элементы не должны выступать над слоем раствора. Как правило, толщина слоя бетона варьируется в пределах 30-35 см.

В конце необходимо укрыть поверхность бетона для защиты от дождя и негативного внешнего воздействия.

Как поднять гараж

Проблема – как поднять металлический гараж, может возникнуть по многим причинам:

просели ворота и открываются с трудом;
поднялся уровень грунтовых вод на участке;
надо поменять деревянный настил пола;
есть желание утеплить гараж и избавиться от сырости.

Утепленная цементная стяжка пола тоже требует поднятия металлической коробки гаража. Если просевшие ворота можно просто подрезать болгаркой или убрать лишний грунт, то другие проблемы решаются не так просто.

Надо поднять гараж – причина, деформация фундамента

В гаражных кооперативах, которые формировались еще в советские времена, не особо заботились о качестве и надежности фундамента. Сейчас такие «островки» металлических гаражей часто расположены рядом с новыми микрорайонами.

А при большом строительстве и глубоких котлованах под многоэтажки деформация грунтов неизбежна. Поэтому часто возникает проблема – как поднять металлический гараж, если фундамент просел или перекосился.

Причины деформации фундамента

Причины деформации ленточного фундамента или просадки грунта под гаражом:

неравномерный вес металлических стенок гаража. Часто самодельные сварные конструкции сделаны из листов металла разной толщины;
по стенкам гаража всегда есть полки с инструментами и другими необходимыми для гаражника мелочами. Они тоже добавляют нагрузку на слабый фундамент;
если рядом происходи масштабная стройка, то деформация грунта неизбежна, поэтому «плывет» фундамент и его надо укреплять;
ливневые сезонные воды или поднятие грунтовых вод тоже могут вызывать пучение грунта и деформацию фундамента и земли под металлическим гаражом;
слабый грунт – глина, суглинок и супесь при резких перепадах температур тоже выталкивают старую ленту фундамента при сезонной пучинистости, если фундамент расположен выше точки промерзания почвы.

Необходимо сначала выяснить, по какой причине перекосился гараж и только потом приступать к подъему и ремонту.

Порядок работ по подъему металлического гаража

Работы лучше проводить с напарником, так как конструкция тяжелая и обязательно нужна подстраховка, особенно при работе с домкратом.

Инструменты для работы:

домкрат, подойдет гидравлика на пятитонный УАЗ, модели, рассчитанные на две – три тонны вес металлической коробки не потянут;
металлическая труба для упора при поднятии гаража (диаметр минимум 60 мм);
швеллер двадцатый, полметра;
сантиметров десять уголка (45х45), его кладем на домкрат и на него устанавливаем трубу;
доска — 50 мм;
сразу подготовить кирпичи, на которые будем ставить поднятую коробку.

Если потом под гараж хотите установить сварную конструкцию, то удобней подкладывать не кирпичи, а толстую доску. Так буде удобней регулировать высоту стоек и симметричность всей конструкции.

Перед тем, как поднять гараж уберите весь лишний грунт по периметру, который возможно. Это облегчит работу. Старые гаражи врастают в землю серьезно, бывает, что и на полметра.

Как поднять металлический гараж при помощи домкрата:

если стенки прочно вросли в грунт, то сначала откапываем коробку до основания и поднимаем поочередно заднюю стенку, а потом переднюю.

Совет. Если есть возможность демонтировать ворота, то перед подъемом коробки это надо сделать обязательно, чтобы снизить массу всей конструкции.

поднимать стенку сразу на большую высоту нельзя, может перекоситься каркас металлического гаража, и порвутся швы, соединяющие листы. Поднимаем одну стенку на 10 — 15 сантиметров, потом поднимаем другую.

в образовавшуюся щель сразу подкладываем доску и начинаем поднимать вторую – обязательно противоположную стенку. Нельзя допускать, чтобы всю конструкцию сильно перекосило;
постепенно поднимая все стенки на доски, добиваемся сквозных отверстий по всему периметру;
теперь под все стенки подставляем доску по периметру;
на доску ставим домкрат на него кусок уголка и на уголок выставляем металлическую трубу;
на трубу выставляем швеллер так, чтобы он упирался в ребро жесткости основания металлического гаража.

Важно. Если поднимаем длинные стенки гаража, то уголок должен упираться в любую жесткую сварную конструкцию (сварной уголок стенки). Проверьте прочность упора, чтобы при работе домкрата эта конструкция не рассыпалась.

можно выполнять подъем, опять поэтапно, каждую противоположную стенку поочередно;
при помощи уровня проверяем горизонталь крыши, где надо приподнимаем стенки и подкладываем камни или доски;
теперь под все углы надо подложить кирпичи или камни, а также посередине двух длинных боковых стенок.

В таком положении конструкцию надо оставить на 1 месяц, чтобы грунт высох.

Удобно установить гараж на старые железнодорожные шпалы, они уже обработаны заводской защитной пропиткой от влаги и грибка. Для утепления пола, под цементную стяжку, подойдет битое стекло или кирпич, пенополистирол.

Перед тем как поднять гараж, сразу подсчитайте, какая высота будет нужна для устройства бетонной стяжки, утепления или ремонта ленточного старого фундамента.

Важные советы и нюансы

При работе важно соблюдать правила техники безопасности – металлический гараж весит немало:

обязательно приподнимая каждую стенку, следите за конструкцией – как только пойдет перекос надо остановиться и поднимать противоположную стенку. Если пойдет сильный перекос каркаса, то весь гараж просто рухнет. Не торопитесь, поднимайте каждую противоположную стенку поочередно на 10 сантиметров;
при подъеме стенок сразу подкладывайте доски в образовавшуюся щель, а не руки. Если стенка упадет, то травма неизбежна;
если рядом стоят еще металлические гаражи, то обратите внимание, не связаны ли конструкции друг с другом. Потому что при поднятии можно поднять и крышу соседнего гаража;
створки ворот можно навешивать только после того, как вся конструкция будет жестко установлена на цементную стяжку или на ленточный армированный фундамент.

Обязательно сразу выставляйте всю конструкцию по уровню. Это несложно, когда все углы уже установлены на кирпичи.

Как поднять ворота в гараже

Частая проблема – деформация створок и проседание коробки ворот. Как поднять ворота в гараже самостоятельно, и какие причины могут вызвать такие деформации створок и коробки ворот.

Основные причины проблем с воротами гаража

Сначала нужно выяснить причину проблемы, чтобы можно было быстро и легко ее устранить. Самые часто встречающиеся проблемы со створками и коробкой ворот:

проседание петель – проблему можно решить самостоятельно за полчаса;
деформация фундамента гаража – в этом случае нужен ремонт фундамента и восстановление геометрии конструкции;
проседание стенки – нужно поднимать одну сторону домкратом и выравнивать основание.

Остановимся на решении каждой из этих проблем подробней.

Ремонт и балансировка петель

Частая проблема – створки ворот деформируются из-за провисания одной или двух петель. Решается этот вопрос с минимальными затратами:

чтобы поднять опустившуюся створку ворот на петли надо поставить регулировочные шайбы. Толщина такой шайбы подбирается, исходя из глубины провисания полотна створки ворот гаража;
для установки такой шайбы нужно снять створку с петель, установить шайбу и опять навесить гаражные ворота;
часто трудно подобрать нужную высоту такой шайбы, тогда в петлю нужно вставить дополнительный шарик (подбираем по диаметру).

Эти методы подходят, если створка провисает на несколько сантиметров.

Совет. И шайба, и шарик для регулировки петель должны быть изготовлены из более твердого металла, чем материал петель.

Подрезка полотна ворот

Решение — как поднять ворота в гараже, если створки начали доставать до земли и трудно открывать и закрывать ворота – простая обрезка нижней части полотна створок болгаркой.

Чтобы не было щели после обрезки полотна, снизу крепится уплотнитель из резины или обычного садового шланга.

Восстановление деформированного проема

Если изначально проем был выставлен неправильно, то часто наблюдается боковое перекручивание створки. Основная причина деформации – верхняя балка каркаса. Чтобы не заниматься демонтажем и просто выровнять гаражные ворота, достаточно найти точку напряжения в верхней балке.

Если по сантиметру простукивать верхнюю балку, то легко обнаружить место напряжения, в этом месте металл начнет колебаться. Решение простое – нужно сделать в данной точке разрез болгаркой и при помощи сварки установить шину жесткости.

Как поднять гаражные ворота – проем нужно увеличить в высоту

В этом случае надо поднимать кровлю, или устанавливать несколько рядов кирпичной кладки на фундаменте (вариант подходит для решения проблемы в металлических гаражах).

В гараже из кирпича единственное решение – поднимать высоту ворот путем подъема кровли на один – два ряда кирпича или камня.

Простое решение — если нет желания поднимать кровлю

Чтобы автомобиль свободно по высоте проходил в низкие гаражные ворота нужно сделать своеобразную колею внутри гаража. Для этого в полу вам необходимо сделать канавы, ширина должна быть равна двум размерам стандартной ширины покрышек.

Таким нехитрым способом можно поднять высоту ворот на сантиметров 10 – 15, но не больше.

Подъем кровли гаража и увеличение высоты ворот

Если крыша гаража не монолитное железобетонное перекрытие, то довольно просто изготовить сварную металлическую раму для односкатной кровли, которая по периметру монтируется на винтовые крепления в стены.

Еще один вариант подъема высоты ворот – установка металлического гаража на сварную раму необходимой высоты.

Если металлический гараж поднять несложно, нужен только сварочный аппарат, металлические уголки, трубы и арматура для сварного каркаса, то с кирпичными гаражами, в которых установлены монолитные ж/б перекрытия проблема сложнее. Ведь Вам необходимо поднять тяжелую монолитную плиту перекрытия.

Предварительно необходимо демонтировать верхнюю балку гаражных ворот, потом ее нужно снова установить на цемент в рядах кирпичной кладки.

Подъем плиты можно выполнить при помощи нескольких домкратов, которые устанавливаются по краям плиты перекрытия, на которой расположены ворота. На и под домкраты выставляем площадки, чтобы они прочно стояли на земле и на площадку выставляем металлическую балку, которая упирается в перекрытие.

Теперь начинаем подъем плиты, вам надо работать аккуратно, поднимая каждый край плиты за один раз на 10 см, не больше. В образовавшийся проем сразу вставляем упорные кирпичи или металлические уголки.

Так поочередно поднимаем каждую плиту на нужную высоту, а потом выкладываем кирпичную кладку под поднятой кровлей.

Если высота гаража позволяет поднять проем гаражных ворот без подъема кровли, то нужно просто демонтировать балку верхнего перекрытия каркаса ворот и выбить несколько рядов кирпича на нужную высоту.

После опять устанавливаем верхнюю балку и добавляем боковые стойки, достаточно приварить металлический уголок на нужную высоту.

Постройте эффективный фундамент под металлический гараж за небольшие деньги

Многие автовладельцы уже не представляют жизнь без своего «железного коня» и проявляют к нему такую же заботу, как к другим членам семьи, обеспечивая транспортному средству «крышу над головой».

Наиболее распространенными видами гаражей являются различные варианты их металлических конструкций. Они быстро собираются в нужном месте, надежны и удобны для пользования.

Но прежде, чем устанавливать сооружение, нужно заложить фундамент под него. Как изготовить бетонную основу, чтобы это было прочно и экономно, интересует каждого владельца машины, который решился на такое строительство без привлечения специалистов.

Здесь описаны хорошие советы по созданию надежных фундаментов за небольшие финансы.

Подготовка к созданию фундамента и установке гаража

Металлический гараж на монолитном фундаменте

Прежде чем начать закладывать фундамент под установку металлического гаража, необходимо подобрать подходящее место.

Подыщите затемненный участок, где нет прямого солнечного освещения.

Очень удобно расположить гараж между двумя растущими деревьями.

В жаркую летнюю пору они будут создавать в его помещении прохладу, что очень удобно для автовладельца при обслуживании автомобиля в знойное лето.

К тому же деревья смогут защитить сооружение от ветра и осадков.

Затем создается чертеж будущего фундамента под гараж.

При этом учитывайте,что их конструкции бывают 2 видов:

Стационарное сооружение, которое считается более надежным и защищенным против угона автомобиля.
Гараж на металлических полозьях.

Если металлическая конструкция гаража будет возводиться тоже своими руками, то при проектировании постройки нужно учесть дополнительную площадь к габаритам автомобиля под расположение шкафчиков для инструмента, рабочего стола. Можно оборудовать в полу даже смотровую яму, если уровень залегания грунтовых вод не будет доставать ее дна.

При проектировании и закладке фундамента следует обязательно учесть систему слива дождевых и талых вод с крыши металлоконструкции в отдельные емкости. Это позволит защитить гараж от затопления и обеспечит сухость и защиту от коррозии его стенам.

Виды грунта

Прежде, чем начать проектировать и строить фундамент под металлический гараж, необходимо исследовать состав грунта. При любом возведении здания или сооружения у каждой строительной компании в первом пункте стоит именно изучение почвенного покрова в месте расположения объекта.

Так же должен поступить и тот, кто собирается создать основу для гаража. Если этого не сделать, то в будущем можно получить два негативных последствия:

Фундамент не будет достаточно прочным, что приведет к быстрому перекосу сооружения и дополнительным материальным затратам на его выравнивание.
При строительстве может возникнуть перерасход из-за неоправданных затрат финансов на создание бетонной основы. Иногда хороший грунт, имеющийся в месте расположения застройки, позволяет существенно сэкономить на стройматериалах и трудозатратах.

Основные типы грунтов имеют такие названия и характеристики:

Скальный — имеет большую плотность, а его слои похожи на сплошной камень. При таком типе почвенного покрова траншею невозможно вырыть, поэтому обходятся созданием фундамента из пеноблоков.
Состоящий из гравия – мелких камешков. При таком типе земного среза нужно учитывать точку промерзания, ниже которой нужно располагать фундамент примерно на 15-20 см.
Большой слой глины – как и предыдущий тип требователен к нижней точке бетонного основания, куда не достает мороз.
Из песчаной структуры: глубина фундамента должна быть устроена в границах 40-70 см. вглубь.
Супесь еще более требовательна к глубине траншеи – не менее 2 метров.
Торфяной слой наиболее непригодный из всех возможных видов грунта. Решение вопроса – это замена в котловане его на другое основания из песка вперемешку с гравием.

Тип грунта очень сильно влияет на выбор того или иного вида фундамента. Во время расчетов учтите, что он может помочь сэкономить средства на строительство основания под металлический гараж. Все зависит от структуры залегающих слоев под дерновым покровом.

Основное правило, которое нужно обязательно запомнить тем, кто берется выполнить работу собственными силами такое:нельзя приступать к строительству фундамента, пока на участке не исследован тип грунта.

Различные типы фундамента

На втором этапе создания фундамента под металлический гараж своими руками подбирают самый оптимальный его вид. В данном случае главными критериями, учитываемыми при определении основания, являются:

из каких природных веществ состоят слои почвы
глубина залегания грунтовых вод
прочность фундамента, рассчитанная под вес конструкции металлического гаража
стоимость стройматериалов

Ленточный фундамент под металлический гараж

От правильного выбора типа фундамента будет зависеть не только оптимальные затраты на его создание, а еще и максимальная функциональность, надежность и долговечность всей гаражной конструкции.

Подбирая вариант наиболее подходящего основания, нужно обратить внимание на то, что постройка не является очень массивной.

Значит, ее малые габариты не будут оказывать большого давления на фундамент.

Это свойство позволяет заложить под ним основу достаточно прочную, но не массивную, что позволяет сэкономить деньги.

Автолюбители могут выбрать любой из подходящих вариантов фундамента под установку стационарного металлического гаража:

в виде цельной плиты
из свайных опор
экономичный столбчатый
ленточный

Применение последнего типа фундамента под строительство различных зданий и сооружений является самым распространенным и вряд ли найдутся строители, которые в своей жизни не сталкивались с ним.

К тому же он прекрасно комбинируется с любым из других указанных видов, все зависит от материальных средств и свойств грунта.

Все виды фундамента, приведенные в списке, имеют как положительные стороны, так и отрицательные. Далее мы более подробно остановимся на функциональных особенностях каждого их типа.

При расчете затрат на создание плитного или ленточного фундамента учтите, что его высота должна быть не менее 10-15 см. от поверхности земли для защиты пола от затопления талой или дождевой водой.

Очистка и подготовка территории под фундамент

Когда сделаны расчеты и был определен тип фундамента необходимо выполнить несколько подготовительных этапов:

очистить территорию от мусора, насаждений и камней
сделать точные разметки территории в соответствии с планом и чертежом заранее подготовленного на бумаге проекта
если высокий уровень залегания вод, то нужно сделать дренаж
затем начинают рыть траншею или ямы, если фундамент столбчатый
во время удаления земли обычно сразу тщательно утрамбовывают дно

К подготовке участка под закладку основания нужно отнестись со всей серьезностью. Выкорчуйте все корни кустарников и деревьев, которые росли на участке.

Если они останутся нетронутыми, то могут прорости и послужить причиной быстрого разрушения бетона, из которого залит фундамент, и конструкция гаража станет неустойчивой. То же самое касается и высоких грунтовых вод, защитой от которых может послужить правильно смонтированный дренаж.

Не игнорируйте этот начальные работы, чтобы потом не пришлось все переделывать заново.

Описание этапов строительства разных типов фундамента

Перейдем к более подробному описанию строительства разных типов оснований, которые являются наиболее оптимальными при установке на них металлической конструкции для размещения легкового автомобиля.

Во время начала строительства нужно учесть одну важную особенность: создавая фундамент под металлический гараж, глубина его дна должна быть ниже уровня промерзания грунта в среднем на 20 см. Этот критерий не позволит почве деформировать строение при сильных заморозках.

Плиточный

Сплошную плиту по-другому называют еще плавающим фундаментом. Он представляет одну из разновидностей ленточной основы. Остановить свой выбор на данном типе покрытия лучше тем, у кого не слишком надежный грунт, т. к. он прекрасно способен выдержать любые почвенные колебания и непредвиденные погодные сюрпризы. Данный тип бетонного основания лучше всего переносит высокие нагрузки.

Внешне плавающий фундамент представляет сплошную железобетонную плиту, утопленную в землю. Создают ее из таких материалов:

цементного раствора
арматуры
рубероида

Есть 3 варианта изготовления железобетонной плиты:

обычная заливка бетоном котлована
возведение с помощью решеток в виде монолитного блока или более сложный ее тип — сборное основание сплошной однородной конструкции, всему периметру

Из трех вариантов изготовления плиты наиболее экономный – это первый.

Ленточный фундамент

Можно смело утверждать, что ленточный фундамент самый излюбленный у опытных мастеров в нашей стране и используется повсеместно при строительстве любых зданий и сооружений. Наибольшие его преимущества такие:

универсальность для всех видов грунта
самый оптимальный, поскольку не требует больших вложений и является очень качественным
трудоемкость ниже, чем у монолитного, но устойчивость к нагрузкам высокая

Ленточный фундамент отлично переносит негативное воздействие пучинистого грунта.

Для производства работ потребуется следующее:

опоры для опалубки
материалы для бетонного раствора
арматура
бруски, доски и гвозди для создания опалубки
рубероид

Существенно облегчит труд пи заливке фундамента бетономешалка.

Работы выполняют поэтапно:

Размечают участок земли согласно заготовленного проекта. Для этого первый колышек вбивают в землю с выступом в 50 см и с помощью рулетки от него под прямым углом определяют место расположения следующего. По ним натягивается шнур и т. д. пока не будет отмечен весь периметр фундамента.
Вдоль натянутого шнура копают траншею с шириной в 70-80 см. и заранее просчитанной глубиной с учетом свойств грунта.
Дно выстилают слоем щебня толщиной в 10 см. и тщательно утрамбовывают.
На щебень в 5 см. насыпают песок и снова уплотняют дно.
По стенкам траншеи вертикально выставляют бруски для сбивания опалубки. Расстояние между ними должно быть не более 50 см. и сразу набивают доски, не оставляя между ними зазоров.
Внутри стенок опалубки устанавливают изготовленную на поверхности решетку из арматуры, соединяя ее отдельные элементы между собой.
По стенкам опалубки размечают уровни заливки бетона. По меткам вбивают гвозди и натягивают нить.
Заливают фундамент за несколько раз, в соответствии с нанесенной разметкой. Сохнуть предыдущий слой перед заливкой нового должен на протяжении 2 часов.

Иногда автолюбители используют такую схему постройки основания:

Укладывают на дно траншеи слой в 30 см. из песка и гравия.
Бетонируют первый слой около 20-30см. и дают ему схватиться.
Застилают слоем полиэтиленовой пленки поверхность подсохшего цементного раствора в котловане.
Наносят второе покрытие из бетона в 20-30 см.
Сверху делают дощатую опалубку в 10-15 см., на которую набивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.

Ленточный фундамент обеспечивает достаточно надежное основание под любой тип гаража, в том числе и железного.

Свайный фундамент

Что же делать тем автовладельцам, чей участок оказался в месте зыбкого и неустойчивого грунта?

Твердая основа может располагаться довольно глубоко,поэтому затраты на фундамент могут оказаться большими.

В таких случаях нужно внимательнее изучить свайный тип основания, на котором можно хорошо обустроить металлический гараж.

По стоимости он обойдется недорого и качество такого фундамента достойное.

По общим свойствам свайный тип основания отличается длиной своих «ног», которые могут достигать 20метров. Благодаря им конструкция стабильно удерживается при негативном воздействии сезонных колебаний зыбкого грунта.

Есть различные конструкции свай, отличающиеся механизмами защиты установленного на них сооружения от движения грунта. Вторая классификация этого типа фундамента основана на разных методах установки их в почвенный покров. Существуют такие варианты их монтажа:

Буро-забивной способ создания опор. Вначале устраивают яму под каждую сваю при помощи бура или ручным способом, а затем туда закладывают готовые элементы или заливают арматурный каркас и заливают бетон.
При помощи специального оборудования производят забивание заостренных столбов до нужной точки. Установка производит сильный удар элемента об землю, который разрезает грунт острым концом и достигает указанной в проекте глубины.
Устройство винтовых свай. Название здесь говорит само за себя: элементы фундамента похожи на огромные шурупы, которые постепенно ввинчиваются в грунт автоматически или вручную.

Данный тип фундамента имеет много положительных сторон:

все элементы могут быть внедрены в грунт за очень короткий срок
земельные работы предельно минимальны
можно строиться в любое время года

В плане экономии стоит отметить свайно-ростверковый метод создания фундамента, но он трудоемкий и более длительный. По сравнению с возведением сооружения из готовых к сборке заводских элементов, который не построишь без специальной техники, свайно-ростверковый будет стоить в 2 раза дешевле.

Своими руками можно воздвигнуть и сваи из арматурного каркаса, а затем, когда он упрочнится, обустроить ростверк. Но останется зазор между землей и гаражом. Важно, чтобы такой тип фундамента из монолитного ростверка был установлен не менее 30 см от почвы, которая может подниматься на 15 см во время пучения.

Свайно-ленточный

Если участок отличается высокой степенью насыщенности грунтовыми водами, то данный способ является оптимальным. Начинают с размещения свай под землей, а после их установки на поверхности по ним создают ленточный фундамент.

Данная технология имеет ряд плюсов:

небольшие трудозатраты
обустройство цокольного варианта фундамента защищает от ветра днище гаража

По сравнению с предыдущим этот вариант более выгоден именно в плане защиты пола металлического гаража, поэтому его более часто выбирают при создании основы под такую металлоконструкцию и другие легкие типы сооружений.

Свайно-винтовой

Эта методика обустройства несущего элемента под гараж не требует земляных работ. Сваи вкручиваются прямо в грунт и поэтому рыть ямы не нужно.При самостоятельном проведении работ можно вручную вкручивать элементы, длина которых не превышает 1 м., используя ключ или штангу.

Сегодня есть различные производители винтовых свай, которые адаптированы под разные грунты. Их можно приобрести в строительных магазинах для создания такого типа опорной конструкции.

Любая стройка требует соблюдения основных правил проведения работ. При закладке фундамента под металлический гараж ключевым моментом является тип и особенности грунта и правильно подобранная конструкция основания. Если эти нюансы учтены при возведении сооружения, то получится прочная и удобная постройка для размещения и обслуживания вашего автомобиля.

На видео можно посмотреть, как сделать основание для гаража своими руками:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Реанимация "железки"

Гараж купил дешего за 25т.р. (Средняя цена за железку у нас 100т. р. в норм состоянии). У моего же состояние было — полный пэ. Кстати, таки он у меня чуть не сложился пока я его поднимал) За 40 лет его видать ни разу не красили, фундамент из шпал сгнил начисто. Ворота закрываются только при помощи ломика.

Все лучше чем на улице машину бросать. Решено было восстанавливать гаражик, да и особо в его ремонт не вкладываться, все добываю на местных помойках, да то что природа дает -песок, камни, дерево. Ну и люди добрые помогают. Из вложений пока 350р на мешок цемента, да по ходу работы закупка инструмента, сварочный транс, шурик, болгарка…
Электричество
Да будет свет! Первым делом начал с электрофикафии. На работе был оттопырен 5 жильный алюминиевый кабель по 2квадрата жила(три жилы на фазу, две на ноль). По первости кабель протянул по воздуху без троса, расстояние не такое уж большое, да и кабель легкий, так простоял года полтора, не переломился, не оборвался

Щиток сфарганил так же на работе, пока временный, позже все розетки и выключатели разнесу по гаражу.

Фундамент и укрепление гаража.
Восстанавливаю порог, по низу гараж полностью с гнил вместе со шпалами на которых стоял. Временно поставил гараж на импровезированый фундамент из дорожного бордюра и цементной заливки

От перекоса ворот избавился суровым, но надежным способом.) Теперь гараж имеет постоянную геометрию даже если одну сторону поддомкратить, ворота закрываются как в кухонном шкафчике.

Блоки для фундамента заливал в ящики из под фруктов, довольно удобно.

Вот что получилось, твердость набирали две недели, хотя впервые поставил на них гараж только следующим(уже прошедшим) летом

Лето 2014.
Толком ничего из того, что планировал не сделал. Думал поднять гараж окончательно на 15-20см. И уже начать отделочные работы… Но как говорится "ниасилил". В конце весны накидал немного земли в гараж и начал рыть яму.Копать скалистую дальневосточную почву не так просто.
Копать скалистую дальневосточную почву не так просто

Укрепил временно края ямы досками из бывших полов.

Тут резко началась сессия, потом сломал руку… Так потерял пол лета. Потом ели ели поставил заднюю стенку на фундамент. Яма так и осталась недорытой, хотя масло менять на ней реально. Если на корточках. Вот думаю немного поглубже сделать да и хватит.
Передумал заливать пол бетоном. Похоже задолбаюсь месить раствор. Решил сделать бетонной просто колею для колес, а остальное заложить досками…
Но за то перед самыми холодами сделали большую работу. Поднял повыше и нормально протянул кабель. Получилась мегамачта, но за то никакой шторм не страшен теперь — сделано на века.
Снова полез на столб, теперь кабель висит на стальной проволоке 2мм

Читайте также: