Покраска оцинкованного металла на автомобиле
Обновлено: 17.05.2024
Имею следующее: купил ремкомплект арки и порога из оцинкованого металла, переварил, зачистил швы, промазал герметиком. Теперь нужно подготовить к покраске. Объясните как работать с оцинковкой, какими материалами можно пользоваться и последовательность
Tags: ford mondeo, ремонт арок
Comments 56
Герметик тут лишний. Убрать корщеткой до чистого металла. Затем:
Шаг 1. Аккуратно обработать швы до плоского состояния. В идеале постучать швы округлым бойком до формирования небольшой канавки, но после сварки в нахлест такой способ не даст нормальной деформации металла, и шов может потрескаться.
Шаг 2. Всю поверхность где цинк был снят перед сваркой или сгорел при сварке несколько раз обработать составом типа Цинкарь до появления чётко выраженного цинкового слоя. Чем больше раз обработано, тем толще слой цинка. До горячего грунтования далеко, но всё же лучше чем ничего.
Шаг 3. Перекрыть изолирующим эпоксидным или акриловым грунтом с допуском нанесения на цинк.
Шаг 4. Шпаклевание.
Шаг 5. Грунт акриловый.
Шаг 6. Окраска базовой краской
Шаг 7. Лак.
Шаг 8. Полировка.
Шаг 9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Антикоррозийная обработка внутренней поверхности замененных элементов и швов. Предпочтительно хорошие составы: Dinitrol, Tectil, Body. В два этапа:
Этап 1. Проникающими составом ML в 2-3 слоя.
Этап 2. Основным средством в 2-3 слоя.
При следующих ремонтах рекомендую использовать
z-образный кромкогиб или варить в стык с закладной полосой. Там куда не подлезть кромкогибом, варить в стык с закладной полосой/пластиной.
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
Применять кислотный грунт имеет смысл на больших поверхностях чистой стали или стали с мелкими вкраплениями ржавчины. На цинковое покрытие его наносить нет смысла, только толщина цинкового слоя уменьшится. Собственно, Шаг 2 заменяет собой применение кислотного грунта. На этом шаге рекомендую "отбить" границу обрабатываемой Цинкарем поверхности изолентой, и прикрыть оцинкованную поверхность пленкой, чтобы кислота не портила слой цинка. По завершении работ (полного высыхания поверхности)тщательно протереть уайтспиритом, для удаления остатков Цинкаря (водой не смывать! часть слоя — это фосфатная плёнка, которая слоистая по структуре и может накапливать и удерживать влагу. уайтспирит связывает и вытесняет влагу) и липкого слоя изоленты. Дополнительно можно просушить промышленным феном при температуре около 40-50С.
Эпоксидный изолирующий грунт защищает достаточно хорошо, особенно когда под ним оцинковка.
Делаете для себя, поэтому не торопитесь. Лучше медленнее, но надежнее.
А закладную полосу ставить — это же нахлест получается?
После Цинкаря протирал и растворителем 646, и уайт спиритом, и спиртом, потом если содовым раствором пройти, всё равно будет видна его реакция, значит кислота остаётся после растворителей.
Однако, сейчас под термином "цинкарь" многие понимают любое антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением цинка, и иными правилами использования!
Поэтому:
1) многие продавцы могут продать иное средство с иными правилами применения;
2) множество людей, использующих иные средства, могут говорить/писать о том, что промывать водой/щелочью надо, и т.п.
Покупал аналог цинкаря — он без марганца но тоже преобразователь с ионами цинка — там прямо написано смыть водой. Когда флакон кончился — взял именно цинкарь фирменный, там пишут что после обработки не смывать, после последней обработки и перед покраской то-ли протереть водой то-ли смыть водой и просушить. Вчера пользовал его, все смывал, вытирал потом 646м обрабатывал. Не смывать написано только на ортофосфорной к кислоте -взял флакон по ошибке месяц назад — обработал и смыл. Ну ничего, думаю хуже точно не сделал…максимум эффекта небудет.
Скажите, а эта самая закладная пластина потом не станет очагом коррозии? Ведь весь смысл варить встык а не в нахлест в этом же!
Закладная пластина применяется для усиления шва при сварке в стык тонкого металла (менее 2-3 мм). Это рекомендуемая официальными руководствами по ремонту кузовов, практически всех автопроизводителей. Для предотвращения коррозии применятся последующий антикор проникающими препаратами. Собственно, как и любого стыка с отбортовкой, например канта внешнего порога и несущего порога.
о какой оцинковке вы там речь ведете после переварки?) а в остальном.кислотный герметик+акриловый грунт. парочка как раз создана для оцинковки и прочего цветмета
Сварочный шов нужно проклеивать эпоксидной смолой по нарезаным полоскам ткани стекловолокна. Шпакля усадку не даст и не треснет спустя некоторое время.
Интересно, первый раз слышу. А если шов стык в стык?
Без разницы. Сварочный шов лучше проклеить стекловолокном с эпоксидкой.
ну я к тому, что при сварке стык в стык получается ровная поверхность. а клей создаст выпуклость
Главное, чтобы хозяину нравилось. Он же не спрашивает, как варить, он спрашивает как облить.
Как покрасить оцинковку?
На пороге добротный слой цинка, он глянцевый, однородный, а на арке кажется слой цинка небольшой, может быть сделан для транспортировки.
вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,
Здесь видны черные пятна, это еще до того как прошел кораллом, после коралла осталось совсем немного черных точек
это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.
Tags: покраска оцинковки, консервация коррозии, вопросы профессионалам
Comments 71
Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .
ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?
Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.
Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему
Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .
А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?
Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))
дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит
для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла
Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для "вгрызания" в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?
все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна
То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…
по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть "сожрет" кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)
так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?
.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )
Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0
Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.
Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать
Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.
Вот я и задал вопрос — как лучше поступить
То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать
Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.
Машина на повседнев
масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв
а кто красит по кислотному грунту сударь?) по нему ничего не делают -ни красят ни шпаклюют.его даже НЕ шкурят))))) его обязательно надо ПЕРЕКРЫВАТЬ грунтом наполнителем.в любом тдс Написано.даже на самой банке с кислотинком.а уж потом по наполнителю.можно и красить и прочее…) так конечно все будет отлетать нафиг))))
Как пользоваться цинкарём перед покраской автомобиля?
Корпусные детали автомобилей легко поддаются коррозии, поэтому нуждаются в окраске атмосферостойкими составами. Но перед покраской поверхности желательно обрабатывать преобразователями ржавчины. Наиболее бюджетный вариант – применение средства «Цинкарь». Как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто?
Технология и последовательность выполнения работ
«Цинкарь» не даст эффекта, если наносить состав на неподготовленную поверхность, бесполезен он и в том случае, когда чистого металла под слоем ржавчины уже не осталось. В остальных случаях следует придерживаться следующей последовательности:
- Тщательно убрать все остатки прежней краски, лака и прочих покрытий.
- Кистью или спреем обработать поверхность, после чего дать ей возможность высохнуть.
- Смыть преобразователь, используя жёсткую щётку, остатки средства удалить при помощи ветоши.
- Переходы повторять до тех пор, пока визуально не будут замечены малейшие следы ржавчины. Тогда поверхность можно грунтовать и красить.
Требования техники безопасности
«Цинкарь» содержит агрессивные химические вещества, поэтому при обращении со средством обязательно следует работать в рукавицах из бензомаслостойкой резины. Если преобразователь приобретён в баллончике под давлением, не лишне воспользоваться и защитными очками: даже при быстрой промывке глаз не исключена опасность загрязнения и воспаления роговицы.
С особой осторожностью «Цинкарь» применяют при повышенных температурах воздуха – средство токсично, и при контакте с нагретым выше 40 0 С воздухом начинает испаряться, вызывая раздражение верхних дыхательных путей. По тем же соображениям не стоит использовать для освещения лампы с открытым нагревательным элементом.
Повышаем эффективность использования
Любому владельцу автомобиля хочется побыстрее закончить перечисленные выше процедуры. Однако лучше затратить чуть больше времени для более качественной обработки поверхности, чем вскоре вновь удалять невесть откуда взявшуюся ржавчину, и винить «Цинкарь» в неэффективности. А всего-то нужно:
- Не оставлять на подготовленной к обработке поверхности малейших пятен ржавчины.
- Не наносить средство на влажную поверхность (и при повышенной влажности воздуха).
- Не превышать рекомендуемые производителем нормы толщины покрытия.
- Использовать для смывки высохшего преобразователя водный раствор каустической соды.
Как избежать возможных неудач?
Автолюбитель использовал «Цинкарь», а ржавчина в скором времени вновь появилась. Не стоит обвинять средство в неэффективности, возможно просто не очень внимательно была прочитана инструкция о том, как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто. Кроме того, есть и некоторые тонкости:
- Равномерность струи спрея достигается только тогда, когда баллончик располагается на расстоянии 150…200 мм от поверхности.
- Баллончик с «Цинкарём» следует равномерно встряхивать перед применением.
- При использовании кисти её стоит сильно прижимать к обрабатываемому металлу.
- Для повторного применения поверхность обрабатывается ещё более тщательно.
Оптимальная кратность обработки — 2…3 (специалисты утверждают, что после трёхкратной обработки стойкость поверхности от ржавчины возрастает).
Подскажите по материалам и как лучше обработать оцинкованый кузов
т.к. кузов у этих авто оцинкованный, то и обрабатывать его нужно по своему я так думаю, подскажите как его зашкурить до металла или нет и чем поэтапно обработать. Сверху могу положить и краску и проф антигравий, все это есть в гараже серого цвета, компрессор имеется. Красить думаю только до того места где отслоилась краска.
Comments 60
сначала подумал что это фотография какой то местности в пасмурную погоду при сильном ветре
Хороший фотограф!)
Мда уж, я пытался всмотреться и никакой местности не увидел))
а по фото не скажешь что он оцинкован… ржа кругом!
Самое главное очистить метал от ржавчины до чистого, розшкурить контуры краски и заматовать метал 240 наждачкой и закрыть эпоксидным грунтом изолятором, дальше . грунт акриловый антигравий и обязательно покраска
А говоришь не знаешь!
Но краску лучше полностью снять и матовать 240 под гермет или антигравий- не-то, отвалиться потом!
Нужно под такие материалы крупную риску набить, все равно у них слои толстые, все перекрывается!
Не одного толкового комента!
Хочешь что бы норм? Делай так:
Отпескоструить пороги, если нет возможности, щетку металлическую и на болгарку!
Когда сбил всю краску, крупной наждачкой проходи пример 30, так как щетка набитую риску спалировывает внутри! Цинкарем не пользуйся, говно, потом отвалиться все, плохо он смывается! Если ржи нет, то можно грунтовать!
Грунтуй Эпоксидным, потом акриловым!
Затем герметиком, а поверх гравитекс! Только не ложи гравитекс на голый металл, будет через зиму беда!
Ну а потом можешь красить, когда это все высохло!
Ах да, забыл добавить! Когда загрунтуешь, набей риску бод герметик 240 наждачкой хотя бы! И грунтуй в два три слоя!
умный что ли? ну так поделись с человеком!
В чем то может и да, но если не знаю — то не говорю.
А я знаю, так как занимаюсь этим!
Герметик простите куда? И как наносить?
герметик на пороги и наносить пистолетом для гравитекса, но прежде нужно герметик довести до состояния, как гравитекс! Я это делаю с помощью растворителя Р12!
меняй пороги. ржа скорее всего изнутри прёт!все монды сильно ржавеют.
Самый "лучший" комент!
Нравится мне: — "т.к. кузов у этих авто оцинкованный". Оцинкованные детали ржавчиной не покрываются, никогда! Да и по теме, отгони лучше к мастеру. Я так понимаю с маляркой ты не сталкивался никогда даже в теории. А насоветовали тебе, мама не горюй!
Ну бред же! Там где откололась краска и ничего не делалось…соли и прочее сожрут сначала цинк…потом остальное!
Проверенно на собственной машине!
Проверено на Ауди 80 1991г. выпуска… осколы и ничего не делалось…соли и прочее ничего не сожрали. Машину брал под восстановление у таксиста, ушатанная в усмерть, осколов и глубоких царапин до хрена, из салона воду тряпочкой собирал и нигде в процессе ремонта я не нашёл даже намёка на ржу! Вот это была оцинковка, а сейчас одна лапша на уши.
Начинаем)))чисть до металла, что бы без черноты, балгарочкой наждачным кругом, после чего обработай "цинкарем" в любом авто магазине(малярном)или химии тебе его дадут-его свойства — вытравливает ржавчину и покрывает металл слоем цинка продается в виде пульвика, дай отстоятся денек пока не покроется корочкой, после чего обезжирь и наложи кислотный грунт если делаешь для себя конечно, потом акриловый и сверху можно эпоксидным)дальше уже делай что хочешь))хочешь антигравий хочешь крась-решение твое)главное если будешь пользоваться 3мя грунтами строго соблюдай последовательность 1)кислотный, 2)акриловый)3)эпоксидный, не в коем случае на кислотник эпоксидный не клади, они не сочетаются)))будут вопросы-пиши в личку)
В этом случае эпоксидник только навредит, достаточно двух грунтов
Пороги на заводе обработаны отвратно, краска тонюсенькая! Нужно при покупки новой машины обрабатывать чем то устойчивым к образиву! Почему нельзя защитить пороги специальной плёнкой!
И про оцинковку, сдуй лапшу с ушей, гниют только в путь. Отдай мастеру или чисти до метала (чистого, без "точичек", как все остальные)), потом грунт и краска. Так называемый "антигравий" убивает ржавые пороги быстрее, чем голый металл. Аминь.
Может лучше к толковому мастеру машину за гнать?
Может лучше к репититору по русскому?
Можно и к репетитору!
Может лучше не докапываться до дельных советов? И да, "репЕтитор" пишется. Ок?
В каком месте он дельный?
Я уверен, для ВСЕХ владельцев Форд, он дельный. Далее можно не писАть, будет оставлено без комментариев. Спасибо.
Чем владец Форд отличается от любого владельца другой марки?
Песок, грунт для защиты металла, грунт связать грунт и краску, краска, антигравий для порогов. Читай инструкции производителей к используемым материалам. Материалы все лучше одного производителя. Не слушай советов делай как сам понимаешь.
не оцинкованный у них кузов, откуда такая инфа…посмотри хотя бы на вес машины, откуда там цинк…Если бы по оцинковке краска отслоилась, то не начало бы ржаветь.
Вычистить все до голого металла на см 5 выше места отслоения. Чистить фиброй на болгарке. До голого, а не до темных пор. Купить преобразователь эпоксидный, обильно намазать в два слоя, каждому дать просохнуть и заматовать 320-кой. Пройтись эпоксидным грунтом. Заматовать. Потом обычным. Каждый слой заходит на 5-7 мм больше предыдущего (то зачем остается 5 см выше места поражения. Грунт перемыть 800-кой и покрасить. Перемывать вместе с краской еще на 3 см выше чем было закрыто грунтом, чтобы сделать переход. Антигравийник удерживает влагу и металл гниет быстрее, нет смыла его использовать.
Короче судя по фотке можно зачищать на пару см ниже края двери, а замывать и красить уже до края.
Что за преобразователь эпосидный? Зачем грунт перемывать 800й? Если до голого металла зачем преобразователь? Зачем болгаркой у неё обороты, оставит столько ржавчины в порах?
Brunox, например. Зачем 800-й? А ничего, то машина в серебре? Преобразовать за тем, что в металле есть микропоры, из которых ржавчину не выдрать, а химия туда проникает. Можно и наждачкой тереть, только это час займет, а болгаркой 5 мин и чище.
Цинкарь хрень, если не проводить электролиз. Кислотник требует большего приложения материалов и времени, при этом он пропускает воду.
Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной, намного более плотное и устойчивое чем дает цинкарь. Плюс образует водоупорную пленку на поверхности. Чистый металл после этого преобразователя даже под дождем не ржавеет, 2 мес машина простояла на улице, все чисто.
может ссылку или название преобразователя? гугл не помог
Преобразователь от цинкаря чем отличается? У болгарки большая скорость и она за щёт скорости может не чистить а сдвигать металл а под ним останется ржавчина (скорость абразив нагрев — это только моё мнение. я болгаркой, наждачкой не чищу, есть более эффективные способы).
Цитата "Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной" ты-же всю ржавчину убрал откуда она опять? При подготовке машины к покраске где ты вычитал замывать грунт 800? Где там на фото серебро?
Где почитать про эпоксидный преобразователь?
Любой преобразователь это кислота, а кислота плохо для металла.
И чем тебе антигравий не нравится? как пороги от песка защищаешь?
Читайте также: