После замены катализатора на пламягаситель при сильном газе слышен металлический звук
Обновлено: 20.05.2024
Как я писал в предыдущем посте звон изменил звучание, но все же не покинул мою машину. Вся проблема заключается в Y пайпе. Звук резонирует в нем. У меня было два решения данной проблемы. Изготовить самостоятельно Y-пайп из нержавейки толщиной не меньше 3мм. Такая толщина металла как мне кажется не дала бы сильного резонанса в сравнении с штатной 1.5мм. Второй вариант тут легче. Установить стронгер ( пламягаситель) в Y-пайп для снижении скорости потока выхлопных газов. Плюс стронгер частично работает как резонатор, что даст снижение уровня шума выхлопной системы. Выбор пал на второй вариант с установкой стронгера в систему выхлопа. Начал подбирать размеры стронгера. Замерил длину на пайпе от фланцев до начала изгиба. Вышло 34.5 см. Особо не разгуляешься. В общем пришел к решению заказать стронгер длиной 300мм из которых 200мм рабочая часть, а по 50мм по сторонам это труба которую можно подрезать. Осталось выбрать тип стронгера прямоточный либо диффузионный. Решил попробовать диффузионный. Он даст небольшой подпор газам вместо катов)) Гофру заказал длиной 100мм с диаметром 50мм с внутренним металл рукавом. Металла рукав увеличивает срок службы гофры по сравнению с более дешевыми в которых внутри просто плетенка. Так же заказал на всякий случай метр нержавейки диаметром 50мм и толщиной 1.5 мм. Всю работу делали возле дома в деревне у жены без всяких ям)) Лежа было даже удобнее чем стоя в яме. Ничего сложного в работе небыло. Открутил и снял Y-пайп. Замерил длину от фланцев по 34.5см с каждой стороны и отрезал. После отрезали сами фланцы почти под корень. На стронгерах срезали с каждой стороны по 20мм трубы. Гофры приварили к стронгерам сразу. После на машине прикрутили фланцы к местам их крепления. Также установили остаток Y-пайпа на место. При помощи стопки кирпичей установили рабочую высоту пайпа. Перед тем как начать прихватывать нужно отключить акб. Иначе электроника авто скажет нам гудбай)) Дальше установили один стронгер с гофрой и прихватили. Так же и с другой стороны. Сняли и обварили. Ничего сложного. Вся работа заняла полтора часа времени. Подключил акб. Настало время проверять. Завожу машину. Завелась без лишних звуков, так как было с катализаторами. И это уже радовало. При перегазовке звук был ровный с минимальными прострелами. Что сразу стало заметно, так это тишина в районе Y-пайпа. Раньше там басило как на холостых так и рычало (звенело) при езде. Не очень было приятно и комфортно. При езде по трассе стало так тихо. Слышно лишь как рычит сам двигатель, а не выхлоп под ногами. По ощущением стало так как было при установленном катализаторе. Это на полностью прогретом выхлопе. При утреней езде на не прогретом выхлопе был замечен небольшой резонанс в диапазоне оборотов от 4000-4500 тысяч. На других диапазонах звук тихий с приятным добрым заводским рычанием мотора. После прогрева выхлопной системы звук резонанса и вовсе пропадает. В общем результат на лицо. Видео запишу как будет время для сравнения как было до и после. Потери в динамике пока не замечено как и прибавлении. Боялся, что будет немного потерь из за диффузора в стронгере. Буду наблюдать так же за расходом масло. Повлияет ли небольшой подпор газов на снижении расхода.
ДО: Вместо ката стоит колекторный пламягаситель без стронгера-
Удаление шума после удаления катализаторов
Тут я опишу, как мне удалили этот звук.
(дисклаймер — я любитель; пишу для себя; сожалею, что никто не написал это раньше)
Другой катализатор называют дополнительным или дожигающим. Mitsubishi 1584A199
Он находится под передними сиденьями.
Шум создаёт только пустая банка, как раз этого дополнительного катализатора.
Чтоб шума не было, вместо неё ставят:
* стронгер;
* или прямую трубу с фланцевым соединителем, чтоб было удобно разбирать выхлопную;
* или пламегаситель.
Ребята, теперь моё решение.
Сначала результат.
Мне понадобилось 4 вещи.
* Стронгер.
* Один универсальный фланцевый соединитель.
* Одна дополнительная прокладка соединителя.
* Болт с гайками и винтом — 2 комплекта.
Стронгер CBD STAL101, 816 рублей.
Его длинна 40 см. Это в самый раз, т.к. следующий размер в 55 см говорят уже не влезет.
Универсальный фланцевый соединитель.
Если будете паять, как мне, внахлест, то нужен диаметром 55мм. А если в стык, то 50мм.
Я брал польский Fa1 за 850 рублей.
Главная идея, чтоб, на всякий случай, дырки под крепление были сделаны увеличенными.
Так же можете взять ту же китайщину от CBD за 590 рублей.
CBD: FPR5555 Комплект фланцев ремонтный в сборе d55 мм
Прокладка соединителя.
Она нужна одна, т.к. другая уже есть в комплекте универсального фланцевого соединителя. Я брал польскую Fa1 740-908. Оригинал Mitsubishi MR529712.
2 комплекта болтов с гайками и винтами.
Не понял зачем. Может потому что изначально соединение было на штифтах и их надо заменить? А тех двух комплектов, что идут в универсальном соединителе, хватило только на одну сторону?
У моих дедушек армян болты и гайки были, поэтому я не "попал" на время.
Финальная заготовка выглядела так.
Использовал стронгер, вместо банки дополнительного катализатора.
Идея стронгера в том, чтобы предотвратить противоток газов при переключении передач и за счёт этого сократить расход топлива.
Я использовал жаброобразный стронгер, т.к. он еще подкручивает поток газов для лучшего выхлопа.
Ни во что это не верю, просто развлекаюсь. Это как полиуретановые сайленты.
Жаброобразные стронгеры — направленные, т.е. их можно ставить только в одном направлении.
На драйве есть отчёт, где такой стронгер поставили неправильно, но никакого отрицательного эффекта за несколько лет замечено не было.
В Outlander труба 50 мм.
Но банка дополнительного катализатора вварена на заводе вплотную к фланцевым соединителям. И диаметр там получается больше.
Так же, не забыли поставить новые прокладки в соединители.
Банки в коллекторе или коллекторные пламегасители.
Нет смысла что-либо ставить вместо пустых банок коллекторных катализаторов.
Металл там слишком толстый, чтоб прогореть.
Я считаю, что посторонний шум они добавляют, но настолько маленький, что им можно пренебречь.
На повышенный расход топлива из-за них жалоб не заметил, в интернете.
Но если решите их удалять, то видел, что это делают так. Полностью вырезают стенки банок и на их место вваривают коллекторные пламегасители.
Учитывая, какая сейчас всё китайщина, я не советую трогать коллекторные банки. Так надежнее будет.
Тем более не ставьте вместо коллекторных банок стронгеры, т.к. их температурный режим гораздо ниже — прогорят! (Да, есть и такие умельцы.)
4000 работы, правда ещё подварили выхолопную — кронштейны бочки и какой-то кронштейн посередине.
Как вернуть нормальный зук после удаления ката
CBD
Звук стал немного резонирующим и через некоторое время в районе ката при разгоне уже наблюдался булькающий, пердящий, резонансный звук, я думаю многие сталкивались.
Причиной этого как я подумал является паразитный зазор между корпусом ката и пламягасителем, ведь я проварил только с одной стороны и грешил что моя сварка дала слабину и прослойка между 110мм корпусом ката и 100мм плямягаса резонируют как консервная банка. Решил вварить пламягас побольше, в размер старого корпуса, с дуру взял тот же CBD
Поставил все на место, прокатился и получил те же яйца, но чуть потище, СУКА!
Вскрыл старый пламягас и вот картина маслом
В общем скажите, как зделать тихо, что поставить, как не налететь на те же грабли?
Комментарии 38
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
я только одного не понял
на хрена вваривать коллекторный катализатор в приемную трубу?
Я вварил колекторный "резонатор" в корпус ката ибо нужно сохранить фланец приемной трубы.
по фото я вижу что фланец вы все таки попортили приварив со смещением
но не в этом суть.
нужно просто отрезать под самый корень фланца катализатор
и вварить стронгер +новые гайки под кислородник
Вварить вместо ката трубу, подальше от ката резонатор 350 х 120 х какой там диаметр трассы? Резонаторы прямоточные неплохо гасят высокие частоты. На выходе коллектора огромные температуры, какие нах пламягасы, в этих условиях сгорит все. Зачем по вашему катализаторы делают из керамики и драг металлов :)
трасса 60мм до резонатора, потом 55мм, про температуры вкурсе, у меня на выходе из коллектора егт стоит, если активно крутить мотор то да 750°с доходит)!
Просто ровная одинаковая труба
я удалил первый кат, вместо него поставил резонатор/памегаситель, второй кат просто вырезали. затем обмотал термолентой в 2 слоя резонатор, звук практически сток
Кароче нужно до резонаторов сделать прямую трассу без расширений и сужений
Весь пердёж образуется за счёт расширения места перед вваренным пламягасом и снова сужением в самом плямягасе, можно было сделать всё самому проще и без траты денег.Возьми кусок трубы, насверли дырок примерно диаметром 5мм, ввари в корпус ката и забей вокруг железными тёрками для мытья посуды, я так кучу катов переделал, люди ездят и радуются…за прокладки для соединения трассы больше денег отдают, чем переварка обходится.
Там второй кат что ли еще стоит? Какое состояние резонатора, он не дырявый ли случайно?
да, второй кат присутствует, состояние его без вскрытия сложно определить, но на вскитку он еще норм. Резонатор внешне целый.
Трубу прямую ввари)
Ввари трубу. Всё.
и будет пердеть и орать, пройденный этап, сам с этим боролся. Взял какой-то ноунэйм резонатор (у нас почемуто поголовно называют его пламегасителем, хотя откуда там пламя и как оно гасится — хз)))
Еще и резонатор быстрее выгорит
Вварить кусок трубы в место катов! потом вварить резонатор, от тойже Тойоты! и не надо ломать голову !
резонатор от тайоты в стоке после катов стоит, посмотри на первую фотку, но он не расчитан на раскаленный поток газов в отсутствие катов.
Обсалютно! Любой компонентсовременной выпускной системы расчитан на работу с каталиком!
Ладно! тогда трубка вентури тебе в помощь !
Ввари просто кусок трубы.
кусок трубы по идее нарушит всю остальную систему, ведь не зря по заду каждый последующий компонент расчитан на определенную температуру и обьем газов, в каждом компоненте системы происходит падение температуры и как следствие уменьшение обьема газов, а здесь кусок трубы нарушит все режимы. Ну не овсем все так кретично, на определенных режимах точно.
Ты переоцениваешь сложность системы, нет там никаких космических технологий. Единственное что может пойти не так — появится акустический резонанс, тогда придется ваять резонатор Гельмгольца. Катализатор на температуру газов никак не влияет, точнее он может даже их подогревать т.к. сам греется из за протекающей в нем химической реакции. А резонатор — это просто резонатор, железная банка. Рассчитан он только на шумовой спектр выхлопа.
Да, немного утрирую, но пердеж и дребезг аки газель мне обеспечена с прямой трубой и резонатор Гельмгольца не уберет этот дребезг, на выходе звук меня и так устраивает, резонансный пердеж бы убрать!
Таки Гельмгольц спасет отца русской демократии, только его рассчитывать надо.
Звон не уберет. Но при нормально ввареной трубе звон и не должен появиться
О звоном можно попробовать побороться навеской резинометаллического демпфера.
Bormoglot57
При нормально ввареной трубе звенеть будет разве что v6 специфика такая, бывает у них. Во всех остальных случаях не слышал что бы замена ката трубой создавала такие проблемы. Появляются высокочастотные звуки, но они легко гасятся нормальным резонатором, ну всмысле обычным баллоном с ватой :). Гельмгольц используется чаще на низкочастотном спектре — гул на 1500- 2500 или 2500-3500. Кто пользовал прямоток, в курсе что это такое, когда при езде по трассе взрывается голова :)
Вот вам всем живой наглядный пример почему нельзя вваривать не ввариваемое. Через 5т.км это все прогорает к епаной матери и звук вообще как газель становиться.
1. Прямая труба, а дальше глушителями (допустим MPE) только не из теплых какашек как этот пламик.
2. Спорт каты (только керамика) и дальше сток.
● Удаление катализатора. Устранение звона на высоких оборотах
С самого начала, как я приобрел Теззу, на оборотах свыше 3.5 тыс. был неприятный звон в районе коробки передач, чем больше оборотов, тем сильнее звенит. Звенело где-то до 6 тысяч, потом переставало. В городе не напрягало, т.к. не часто раскручивал мотор — зима была, а вот по трассе напрягало. Со временем звон становился сильнее.
Я не понимал, что звенит. Думал в выхлопной системе где то сечёт и от этого образуется звон. Изначально грешил на выпускной коллектор, но рассудив здраво, отбросил эти мысли, так же как и об остальных частях выхлопа. Думал что банка конечная развалилась внутри и издает противный звон, поразмыслив, тоже исключил этот вариант — звенит то в области коробки. Читал, что может звенеть кулиса, но как она звенит я не знаю (слава Богу), поэтому, думал, что коробка, ну или что то в ней, хотя она обычно воет на скорости.
Шерстил форум Альтезза клуба, с данной проблемой я не один столкнулся, но конкретного решения проблемы так и не вычитал.
По своей не опытности, да и не сталкиваясь с такой проблемой, я не сразу понял, что это может быть катализатор, что он просто напросто мог развалиться и звенеть внутри. Так оно и оказалось.
Звенящий катализатор я решил удалить. При покупке коллектора мне подвернулся вариант приобрести среднюю часть выхлопа за 500р, уже с удаленным катом и приваренным, как я понял, пламегасителем.
Заменил свою часть на купленную, и, звон пропал. Наконец-то!
Не все так было хорошо, как хотелось бы — звук выхлопа изменился и перестал мне нравиться. Поездив три месяца я решил заняться экспериментами, теперь то у меня две трубы средней части выхлопа.
две трубы. слева моя, над которой проводились эксперименты. справа — труба с которой я отъездил три месяца, она осталась не тронута, так как не было причин ее дербанить.
Изначально планировалось вырезать катализатор и приварить вместо него кусок трубы.
Придя к сварщику, он предложил мне выбить мой катализатор и вварить в него перфорированную трубу — я подумал, а почему бы и нет, пускай, тем более многие именно так и советуют делать. Ок. Сделал он мне сие чудо. Взял 1500р.
Устанавливаю сваренный пламегаситель — ничего не изменилось по сравнению с тем, что у меня стояло три месяца, и звук мой ко мне не вернулся. Нажав на газ я и вовсе расстроился, чего я и боялся, появился вой/гул внутри этой штуки сваренной, противный звук.
Продолжаем эксперимент.
Обратился я к другому сварщику, обозначил ему, что мне нужно. Объяснил, что мне сделали "до", отозвался он не очень.
Отрезали мне сваренный пламегаситель, а там… Тут то я и помянул добрым словом того "сварщика"!
мало того, что он заузил диаметр трубы, так при этом он еще и болтик какой то подложил. в общем, работа мне его вообще не понятна была
Видимо он не понимает, как она вообще будет работать при таком раскладе.
Человек, который вырезал мне этот "пламегаситель" и приварил трубу закончил эту диллему с выхлопом.
Теперь все отлично звучит. Звонов/воя/гула нет никакого. Звук выхлопа стал такой, котрый и был на звенящем катализаторе, который мне нравился, только не много бассовитей стал на оборотах. Осталось только кольца уплотнительные приобрести между частями выхлопа.
Прилагаю видео. Хрип какой-то был изначально, когда обороты падали, потом пропал.
Кстати, еще! Когда искал размеры средней трубы стокового выхлопа 3s-ge, именно вот этой части, то не нашел ни одного показателя. Сегодня выяснил, может кому то будет полезным:
внешний диаметр — 65мм
внутренний диаметр — 60мм
толщина стенки — 2.5мм
4. Не пинайся. Часть 1/5. Катализаторы. Пламягасители. Срок службы. Вонь.
Стоит ли удалять катализаторы или поставить свежие? Почему я установил пламягасители и удалил только 4 катализатора из 6? Как изменился звук? Сегодня я постараюсь рассказать вам все плюсы и минусы👌🏻 И параллельно начинаю войну с пинками машины на холостых😑
Для начала, чтобы у всех было четкое понимание что такое катализатор, разберёмся в принципе его действия.
Катализатор.
Катализатор или как правильно называется «каталитический нейтрализатор» часть выхлопной системы, которая снижает выбросы вредных веществ в окружающую среду. Изготавливают его из драгоценных металлов в виде сотовой конструкции. Отработанные вредные газы, поступая в катализатор, вступают в химическую реакцию с данными сотами, и на выходе преобразуются в обычный углекислый газ, азот и воду.
Это основной принцип действия. Ничего сложного. Но к сожалению катализатор вещь невечная и имеет свойство забиваться, оплавляться, разрушаться. И последствия могут быть череваты. Хорошо если у вас всего лишь забились соты или начали оплавляться. В таком случае двигатель начинает терять мощность (в минимальном количестве, но всё же), повышается расход топлива, и температура. Тут самое главное вовремя обратить внимание на данные признаки, и заняться решением вопроса. В целом думаю большинство людей просто ориентируются на пробег машины. Моё мнение, что замена катализатора должна проходить в районе 100-120 тысяч пробега. Дальше уже на свой страх и риск. Чрезмерное затягивание решения вопроса может привести к разрушению катализатора и его частицы могут попасть в двигатель. И что хорошего из этого выйдет? Думаю последствия и так ясны🤦🏼♂️
В моём случае при покупке машины я был сильно удивлён. 200к пробега и при вопросе бывшему владельцу удалены ли катализаторы, я получил ответ НЕТ😱 Зато была установлена прошивка Евро-2. Честно говоря в моей голове до сих пор недоумение для чего была сделана прошивка, без удаления катов. Но о прошивке я расскажу в отдельном посте.
Не пинайся😡
Таким образом во время покупки я уже знал, что мне предстоит замена катализаторов. Но после первой недели эксплуатации я заметил одну неприятную вещь. Когда стою на холостых, то машина периодически подёргивается, как будто ее кто-то легонько под зад пинает😕. При этом пинки происходят в хаотичном порядке.
Это моя первая машина с карданным валом. И я предположил, что скорее всего пинок появляется, если вал в какой-то момент подклинивает и вращение на доли секунды притормаживается, тем самым центробежные силы пинают по машине👨🏼🎓 Теория вроде неплохая. Но что может вызвать эти пинки? Мыслей было много, но все сводились к нестабильной работе двигателя.
И тут сошлись все концы😬: катализаторы 100% у меня забиты, вероятно отработанные газы периодически не пробивались через соты, создавали лишнее давление для выпуска и тем самым сбивали ровную работу двигателя. Бинго! Теперь есть все шансы убить 🐇🐇 зайцев одним выстрелом — и поборю пинки и закрою вопрос старых катов.
Пламягасители.
Ну а дальше встаёт вопрос, что делать с катализаторами? На самом деле вроде бы всё очевидно, но в интернете постоянно натыкаюсь, что у людей есть какие то сомнения: удалять катализаторы или заменить на новые либо б/у.
В двух словах плюсы и минусы. Обсуждать нечего. Каждый просто должен выбрать по своим критериям.
Первый вариант — замена на новые катализаторы, либо б/у в хорошем состоянии.
Сразу большой минус — цена. Стоимость новых катализаторов на один коллектор в районе 70 000₽. У нас их два. Ну и плюсы — это сохранившийся евростандарт по вредным выбросам, выхлопные газы все также не будут вонять и вы будете примерным владельцем, который правильно обслуживает катализаторы.
Второй вариант — удаление катализаторов. В принципе я думаю 99% поступают именно так. Плюсы — цена и минимальная прибавка мощности (т.к. машине легче, простите, просраться). Минусы — главное это появление запаха выхлопных газов. И при некачественной работе есть возможность прожечь глушитель💥.
Деньгам цену знаю, поэтому иду по второму пути. Удаляю катализаторы. Здесь есть 3 разносторонних варианта:
— вместо катов ничего не устанавливаем (к сожалению, есть такие люди, кто так делает). Но вы 100% убьете себе глушитель, так как раскалённые газы не будут успевать охладиться;
— вместо катов ввариваем перегородки, начиняем вокруг металлической сеткой и делаем условно хендмейд пламягаситель;
— и третий вариант, вместо катов устанавливаем пламягаситель.
На третьем варианте хотел бы остановиться. Есть теория от уважаемых людей, что в России нет качественных пламягасителей. И установив их они в скором времени разрушаться, и остатки могут попасть в движок. Честно говоря у меня сомнения по этому поводу. Конструкция пламягасителей говорит о том, что там толком нечему разрушаться🤷🏼♂️. Единственное на что можно грешить, так это на сварной шов. За его качество должны отвечать. Что я и сделал. Обратился к ребятам из RaceBox. Они мне установили пламягасители MgRace, дали 2 года гарантии на них и пожизненную гарантию на сварной шов😂. Каюсь, что я инженер, а в сварке не разбираюсь… Аргон, не аргон. Но пацаны дали слово😏😅 И вот результат:
В каждом коллекторе установлены по два катализатора. Итого их 4. А вы в курсе, что на фоне всех Е70 выделяются 3.0si? Поправьте, если я не прав. Но только у них стоят ещё 2 дополнительных катализатора🙂
Читайте также: