Рама из уголка металлического
Обновлено: 12.05.2024
Собираюсь изготовить для себя гаражные ворота,но не имею опыта и не знаю техники сварки данной конструкции,остерегаюсь совершить ошибки при сварке листа к каркасу и нет желания потом всё переделывать.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите схему как правильно сварить чтобы их не перекособочило,а то метала в обрез,да он и денег стоит ко всему прочему.
Заранее благодарен за ответы тех кто имеет опыт изготовления.
PS. Оставляйте пожалуйста собщения по теме,флуд и демагогия на абстрактные темы не приветствуются.
Ворота изготавливал так.Варил коробку(проверял диагонали),ложил на ровную поверхность,прихватывал металл полотнищ створок с лица,переворачивал и изнутря к металлу варил каркасы створок,потом с лица петли.Потом прихватки отпиливал шлифмашинкой.Ничего не коробит,насколько ровно уложил при сварке так и получится.
Если коробка ворот уже стоит в кладке то тоже лучше прихватывать сначала металл створок к ней.А потом изнутря городить каркас створок,обязательно нужны зазоры по всем сторонам мм по 10.Даже если коробка ворот винтом створки будут плотно прилегать.
koss20 написал :
ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите схему как правильно сварить чтобы их не перекособочило
Самое первое- надо обмерить старую раму( высоту по краям, в середине, ширину в верху и в низу, диагонали), на глаз проверить "винт". И потом уже решать; какой комплектации будут ваши ворота(с рамой или без) и по какой технологии их варить(по месту или нет).
варить листы только прихватками по 12-15мм, только в углах проварить по 20-30мм в обе стороны. прихватки ставить не чаще чем через 100-150мм, и в шахматном порядке,т.е. поставил одну саружи через 100мм внутри т.д. только поставить весь лист сначала со всех сторон на прихватки через 500-700мм, а потом как зафиксируете лист к ремке поставить почаще прихватки. я так варю. пробовал сначала варить створку, а потом наваривать петли-не понравилось, да и самому очень тяжко. просто поварил короб, посредине временную жёсткость приварил. потом рамки и к ним навесы на пластинах 10мм толщиной, проверил и только после этого накладываю метал( если нужно, то делаю запилы по петли). буду на гараже сфоткаю, выложу. только закончил, так будет нагляднее.
Образно - лопасть пропеллера.
koss20 написал :
и ещё вопрос,что такое "винт"?
варю из трубы 40х60, и пока металлом не зашил рихтуются, а когда зашил прийдётся попое. я пока выровняешь.
Изготавливаем каркас ворот, выстовляем по уровню, измеряем диоганаль,после этого начинаем варить створки ворот, уголки или труба профильная прихватываем к каркасу ворот(в том месте где будут навесы), затем находим середину ворот и прихватываем пластину положив с верху уголок или трубу выровнев его за подлицо с каркасом ворот и затем продолжаем собирать створки соблюдая зазоры между каркасом и полотнами створок. Когда створки собранны замеряем листовой металл и вырубив его по размеру раскладывам и прихватываем сваркой к створке ворот, после готовим навесы к приварке ( привариваем пластины нужной толшины5-6мм и после остывания смазываем солидолом или литолом) затем выстовляем навесы и прихватываем их к каркасу и створкам ворот,когда навесы собраны их обваривают, затем открывают створки ворот (нужно приложить усилие чтобы сорвать прихватку створок к каркасу) и затем выстовив отрытые створки окончательно хорошими прихватками проходим по всем створкам и после проверки правильной сборки устанавливаем замки и запоры.
Ко всему сказанному добавлю,что прихватывать лист к каркасу створки нужно симметрично от середины к краям.Чтоб волны не получились.(Типа соблюдаем порядок затяжки болтов при сборке двигателя)
я прихватываю углы и срединки, а потом 2-3-4 струбцинки и пошёл хватать и всё гуд.
струбцинки не очень удобно - лучше крокалыга (собако и тд. ) -F образная приспособа из арматуры
Конструктивные особенности сварных рам
На рис. 9, 1 — 18 показаны способы сварки рам из уголков. Наиболее употребительны соединения с расположением уголков вертикальными полками наружу, обеспечивающие гладкую наружную форму рамы (виды 1—6).
Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом кромок под углом 45° (вид 1). Значительно сложнее соединения с вязкой угла в шип, т.е. по вырезам в полках уголков (виды 2 — 4)
На виде 5 показан способ вязки кромок со скруглением наружного угла соединения. Прочное соединение получается также при сгибе уголков по целой стенке с разрезкой полок и соединением их под углом 45° (вид 6). Расположение уголков вертикальными полками внутрь (виды 7—12) ухудшает внешний вид рамы, но облегчает крепление диагональных связей
Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом полок под углом 45° (вид 7), обычно в сочетании с усиливающими косынками (вид 8). На видах 9, 10 показаны стыковые соединения прямыми кромками. Соединение вида 10 можно усилить косынкой (вид 11); в соединении вида 9 применить косынку нельзя
На виде 12 показано соединение с вязкой кромок в шип.
Способы вязки рам со смешанным расположением уголков (один уголок полкой внутрь, другой наружу) показаны на видах 13 — 18.
Диагональные связи в рамах с расположением уголков вертикальными полками внутрь приваривают к стенкам уголков встык со скосом кромок под углом 90° (вид 19). Соединение можно усилить косынкой (вид 20). Аналогично крепят трубчатые связи (вид 21)
При расположении уголков вертикальными полками наружу диагональные связи крепят с помощью косынок (вид 22). Стыковое соединение с фигурной вырезкой кромок (вид 23) нетехнологично и менее прочно, чем соединение косынками
Взамен диагональных связей нередко применяют угловые раскосы (вид 24). Подобно диагональным связям их легче приваривать при расположении уголков рамы вертикальными полками внутрь
Перекрестное соединение диагональных связей в центре рамы (виды 25—30) представляет известные затруднения, особенно если связи выполнены из несимметричных профилей (например из уголков).
Соединение целых уголков, сваренных по полкам (вид 25), просто и достаточно прочно, но отличается тем недостатком, что диагональные уголки должны быть вдвое меньше по высоте полки, чем основные уголки рамы
В конструкции 26 уголок f целый, уголок h разрезной. Уголки обращены полками в противоположные стороны и приварены к косынке, расположенной между полками. Высота уголков в этой конструкции может быть равной высоте основных уголков рамы минус толщина косынки.
В конструкции 27 целый уголок, m и разрезной n обращены полками в одну сторону и приварены один к другому и к косынке. Диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы; косынка выступает за плоскость рамы
В конструкции 28 ребро уголка t вырезано под полку уголка v. Соединение по прочности уступает предыдущим двум соединениям. Высота уголков может быть равной высоте основных уголков рамы минус толщина полки.
В конструкции 29 гнутые уголки сварены один с другим полками. Здесь диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы. Соединение можно усилить косынкой (вид 30).
На валах 31—33 показаны способы вязки рам из швеллеров с полками, обращенными внутрь, на видах 34 — 36 — наружу, на видах 37 — 39 — со смешанным расположением, на видах 40 — 42 — с полками, перпендикулярными к плоскости рамы. Способы перекрестного соединения диагональных связей из швеллеров, расположенных «стоя», представлены на видах 43 — 45, «лежа» — на видах 46 — 48
На рис. 10 показаны приемы гиба уголков с разрезкой полок.
В конструкции а с прямоугольным вырезом при сгибании образуется треугольное отверстие, подлежащее заварке или закрываемое косынкой.
Полное смыкание кромок обеспечивает фигурный вырез по виду б. Разрез отодвигают от стенки уголка на расстояние s, несколько превышающее радиус галтели между внутренними стенками уголка, что облегчает вырезку и увеличивает прочность соединения
При вязке трубчатых рам чаще всего применяют стыковое соединение со скосом торцов под углом 45° (рис. 11, 1).
Жесткость углов усиливают расплющиванием торцов труб (вид 2), приваркой косынок встык (вид 3) или в прорезь (вид 4), косынок двойных (вид 5), гнутых U-образных (вид 6), фасонных (вид 7), состоящих из двух половин, обнимающих трубы, привариваемых по обводу труб и свариваемых между собой точечной сваркой.
На виде 8 показано прочное, но дорогое соединение с помощью штампованного угольника с отверстиями, в которые заводят срезанные под углом 45° концы труб. В конструкции 9 угольник выполнен с цапфами, к которым приваривают трубы
Трубчатые диагональные связи приваривают к углам рам встык (вид 10) с расплющиванием диагональной трубы (вид 11), с усилением U-образной косынкой с прорезью для подварки диагональной трубы (вид 12).
Перекрестные соединения диагональных трубчатых связей выполняют встык (вид 13) или в чашку (вид 14) с вырезкой одной или обеих труб. Другие способы: осадка труб на плоскость на участке соединения (вид 15); соединение цилиндрической муфтой (вид 16), соединение фигурными листовыми накладками (вид 17). На виде 18 изображено соединение гнутых труб с расплющиванием труб в месте стыка на плоскость. Вариант соединения — срез труб на плоскость на участке стыка
Гараж. Варим раму для смотровой ямы.
Всем привет!
Продолжаются мои крупномасштабные боевые действия в родном гараже.
В прошлых отчётах я рассказал как переделывал лестницу на второй этаж и как удлинял смотровую яму. После этого появилась необходимость куда-то запихуить компрессор, для чего была сделана полка под лестницей для воздушного компрессора.
Следующим этапом по подготовке к заливке стяжки стало изготовление и установка рамы смотровой ямы.
Для её изготовления были приобретены 8 метров уголка 50х50. Была шальная мысль об уголке 75х75, но, прикинув муде к бороде, остановился на 50-м. К тому же он дешевле.
Описывать, как пилил болгаркой и варил сваркой уголок, думаю, смысла нет, поэтому расскажу, как я всю эту конструкцию примастыривал к яме.
Для начала из оставшихся арматурин нарезал маленькие кусочки и приварил к нижней части рамы. Если дочитаете до конца, то станет ясно нахуа.
Дальше надо было сделать опоры, на которых держалась бы рама. Угловые сделал из уголка и приладил к полу анкерами.
Следом за угловыми опорами нужно было сварганить остальные опоры по всей длине рамы. Стоит напомнить, что длина её 3,8 метра, таким образом, при каком-либо воздействии она болтается как струна бас-гитары, что совсем нездОрово. Вывод простой: надо сделать так, чтобы она и без бетона была присрана к полу максимально жёстко, надёжно и вообще пипец.
От старого бетона остались торчать арматуринки, которые я и использовал во благо. К ним была приварена металлическая пластина, а к ней уже варились опоры. Возникает резонный вопрос: "На кой фиг нужна эта пластина?" А нужна она, мой любознательный читатель, для того, чтобы бетон при заливке не утёк в подвал.
Может возникнуть второй вопрос: "А не проще тупо положить раму на пол, как-то присобачить к полу и залить вокруг неё всё бетоном?" Отвечаю: "Не проще". Всё дело в том, что имеющийся пол имеет ровную поверхность, но при этом некислый перепад. Разница между правой и левой половинами гаража составляет порядка 3 см, что мега-дохуа. Кроме того, уровень рамы, а значит и будущая поверхность стяжки, должен быть чуть выше проёма ворот. Таким образом, раму необходимо поставить на опоры на уровне от 8 до 12 см от имеющейся поверхности.
Чтобы присобачить опоры рамы к бетону я наделал несколько Т-образных колышков, заточил их болгаркой и вбил в бетон.
Из школьной программы все мы знаем, что самая жёсткая геометрическая фигура — это треугольник, поэтому опоры сделал именно такой формы. Стоит отметить, что уголок рамы был не идеально ровный по всей длине, а выгнутый. Видимо пока лежал на стройрынке, прогнулся. Поэтому пришлось ловить плоскость посредством вымеряния и подрезания опор. В конечном итоге вот что получилось.
"Во, уже что-то получается", — подумал я, но фиг там был. Столкнулся с тем, что рама может в полшишки двигаться вперёд-назад, т.е. её надо как-то жёстко прикрепить к проёму ворот. Наложил на проём уголок, усилил его мега-распорками, чтобы уж точно никуда не делся, и уже ко всему этому приколхозил раму. Выглядело это так.
Обязательной операцией считаю покраску железок. Да, безусловно, можно рассуждать так, что типа это ж гараж, а нафига, и так сойдёт. Но я придерживаюсь принципа "Если что-то делать, то делать по-большому". Утомительно конечно было тщательно обезжирить и покрасить все железки, но зато процесс коррозии будет не таким лютым и быстрым. Лучше пусть сгниют и будут отслаиваться поздно, чем рано.
В конечном итоге всё стало выглядеть примерно так.
Металлическая дверь своими руками из простого уголка
Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.
Устройство фирменных железных дверей.
Почему именно уголок
Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.
Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.
Уголок из металла 50х50 мм.
Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.
И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.
Сортамент металлического уголка под железные двери.
Как сделать дверь из уголка
Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:
- готовим инструмент;
- закупаем материал;
- составляем чертежи;
- отмеряем и нарезаем материал;
- свариваем стальную наружную раму;
- свариваем каркас под дверное полотно;
- привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
- навешиваем петли;
- врезаем замок.
Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.
Инструмент и материал
- сварочный аппарат;
- болгарка, можно обойтись маленькой;
- электродрель, а лучше перфоратор;
- металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
- наждак;
- керн;
- молоток;
- рулетка;
- отвес;
- гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
- струбцины;
- карандаш.
Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.
Набор домашнего мастера.
Что касается материала, дело обстоит так:
- Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
- Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
- Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
- Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.
Когда будете покупать лист на металлобазе, попросите, чтобы вам его сразу раскроили по размерам. На таком производстве практически всегда есть гильотина для резки листов. В противном случае придется долго работать болгаркой и не факт, что получится отрезать ровно.
Гильотина для резки металлического листа.
Чертеж или эскиз
Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.
Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.
Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):
Многие мастера нахлест листа со стороны петель делают в районе 5 мм, мотивируя это тем, что так лист не будет цепляться за лутку при открывании. Но это порочная практика. Правильнее будет чуть приподнять петли при сварке, тогда и дверь будет открываться нормально, и место для уплотнителя под листом останется.
Свариваем наружную раму
Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.
Самодельный верстак для сварки дверей.
Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.
Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.
Быстрая разметка уголка.
Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.
Выкладка уголка на столе.
Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.
Контроль рамы при помощи угольника.
Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится. Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы. Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.
Зачистка углов болгаркой.
Свариваем внутреннюю раму
Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.
Эталонные пластинки для соблюдения зазора.
Дальше вкладываете подрезанные уголки внутрь рамы, выставляете пластинки между ними и все это жестко фиксируете на наружной раме струбцинами.
Закладные между рамами.
Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.
Привариваем лист
Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.
Контроль выступа листа по периметру.
Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.
Техника приваривания уголка к листу.
Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.
В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.
Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.
Как правильно приварить петли на железную дверь
Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.
Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, так механизм будет дольше и мягче работать.
Стандартные петли для железных дверей с возможностью смазки.
Для качественной установки петель, кроме перечисленных вначале инструментов, нам еще понадобится так называемый кондуктор. Такая деталь делается за пару минут из обычного электрода, и нужна она, чтобы равномерно приподнять навес над дверями.
Кондуктор под петлю.
Перед тем как сварить навес, наносится разметка. Петли положено устанавливать на расстоянии 20–25 см от верхней и нижней кромки двери. Если вы считаете, что дверь сильно тяжелая, то третий навес приваривается посередине полотна.
Навес, приподнятый на кондукторе, должен быть либо вровень с плоскостью листа, либо стоять на пару миллиметров выше. Обычно навес поднимается выше, если двери будут обшиваться толстым наличником, к примеру, ламинированным МДФ. Расстояние от кромки листа до навеса колеблется в районе 2–5 мм.
Выставляем навес на кондукторе по разметке.
Теперь аккуратно прихватываем сваркой навес к наружной раме, после чего можно кондуктор вытаскивать, переходить на следующий навес и то же самое проделывать там.
Точечная прихватка навеса.
Дальше берется длинный уровень и прикладывается сразу к обеим петлям сбоку и сверху. Мы не зря прихватывали петли только в одной точке: если есть отклонения, навесы можно будет подровнять.
Проверка уровнем отклонений навеса.
Крайне нежелательно чтобы навесы приваривались только к кромке стального листа. Особенно это важно, если лист тоньше 2,5 мм, поэтому для усиления площади соприкосновения нужно приварить так называемые контрольные пластинки, толщина которых 3–5 мм.
- пластина кладется на лист;
- пододвигается вплотную к навесу (секция «мама»);
- прихватывается в двух точках, как показано на фото снизу;
- дальше прикладываете уровень и, если отклонений нет, то можно сваривать навесы с пластинами капитально.
Пару слов об установке замка
Замок врезается в вертикальный уголок дверного каркаса на высоте от 1 м. Для разметки прикладываете замковую панель к уголку и очерчиваете ее по периметру, после чего берете болгарку и вырезаете прямоугольную нишу. Но замковая панель должна быть заподлицо с уголком, то есть утапливаться. Чтобы было к чему прикрутить эту панель, изнутри нужно приварить пару пластин (на пластины указывают стрелочки).
Когда пластины приварены, вам нужно примерить к ним замок, разметить будущие отверстия, накернить, просверлить и нарезать там резьбу.
Нарезка резьбы под установку замка.
Окончательно вставлять замок вы будете уже после окрашивания, а пока просто примерьте его и отложите в сторону.
Правильная установка замка.
Последним штрихом станет установка защитной пластины, точнее, кожуха изнутри несущей рамы. Такая защита необходима, чтобы замочные засовы нельзя было выбить сбоку, поддев монтировкой дверную раму.
Защита замка.
Вывод
В принципе, изготовление металлической двери своими руками из уголка окончено, дальше идет покраска, отделочные работы и установка, но об этом мы расскажем в других публикациях.
Такую дверь из уголка сможет сделать любой домашний мастер.
Читайте также: