Скол до металла на кузове как заделать

Обновлено: 28.04.2024

1. Подготовьте всё необходимое. Вам могут потребоваться металлическая щётка или наждачная бумага, преобразователь ржавчины (ПР), кисть с натуральным ворсом, сода или нашатырный спирт, чистая вода, растворитель (подойдёт Р646 или аналогичный), чистая ткань.

Преобразователи ржавчины бывают разных консистенций, от жидких до пастообразных. Более густые удобно применять на больших легкодоступных участках. Жидкие составы выпускаются в канистрах, бутылках и в виде аэрозоля. Их удобнее использовать на небольших поверхностях и на труднодоступных участках.

Наиболее эффективно работают препараты на основе кислоты, мы рекомендуем применять именно их. Перед тем как приступать к обработке, нужно внимательно изучить инструкцию и чётко ей следовать — от этого зависит конечный результат.

Концентрированный раствор соды или нашатырь могут потребоваться для смывки (нейтрализации) кислоты, содержащейся в преобразователе, и побочных продуктов химической реакции. Некоторые составы необязательно смывать с помощью щелочей, информация об этом будет в инструкции.

Благодаря дополнительным компонентам в составе, некоторые ПР после обработки образуют на поверхности металла грунтовочный слой. Поверх него можно наносить краску без дополнительной подготовки поверхности. Информация о таких свойствах также будет содержаться в инструкции.

Одним из компонентов некоторых преобразователей является цинк. После реакции образуется оксидная цинкосодержащая плёнка, которая ненадолго может защитить кузов от внешних воздействий. Но она не заменяет заводское цинкование и не отменяет необходимость восстановления ЛКП на обработанном участке.

Некоторые ПР могут разъедать краску. При выборе состава обратите на это внимание. Лучше отдавать предпочтение неагрессивным к ЛКП преобразователям.

2. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Её можно счистить металлической щёткой или наждачной бумагой. Остатки осыпавшейся ржавчины просто смахивают сухой тканью.

3. Нанесите состав на поверхность. Равномерно распределите его с помощью кисти и дождитесь начала реакции — ржавчина станет немного пузыриться и растворяться. Оставьте состав на время, указанное в инструкции.

4. Смойте состав, если этого требует инструкция. В процессе химической реакции образуется труднорастворимая соль. Те средства, которые не нужно смывать, превращают её в безопасное для металла соединение. В некоторых кислотных ПР нет таких дополнительных компонентов, поэтому соль и, главное, остатки кислоты надо удалять вручную. Если этого не сделать, поверхность начнёт корродировать в несколько раз быстрее.

5. Осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно остаться следов «рыжиков». Если состав образует дополнительный защитный слой, обратите внимание на равномерность его цвета. Посторонние вкрапления на поверхности образовавшейся плёнки могут свидетельствовать о том, что под ней осталась ржавчина . В таком случае лучше счистить защитный слой шлифовальным листом и осмотреть саму поверхность металла . Если на ней видны следы ржавчины, обязательно повторите обработку.

6. Если выбранный вами ПР не создаёт защитный слой, обработайте поверхность растворителем. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с воздухом и не окислялся повторно.

Преобразователи ржавчины работают только на стальных кузовных панелях. Для того, чтобы избавиться от коррозии на алюминиевых деталях, вместо кислоты используйте щелочные растворы. Подойдёт раствор гидроксида натрия, его можно свободно купить в магазинах химических реактивов. После обработки раствор легко смывается водой.

При работе с агрессивными химическими составами не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. С преобразователями ржавчины нужно обязательно работать в очках, респираторе и перчатках, не пропускающих жидкости.

Эти два способа обработки кузова комбинируют в любой последовательности. Например, при обнаружении большого количества рытвин после механической зачистки металла можно не снимать слой стали на глубину кратеров, а просто вытравить ржавчину из них преобразователем.

Как красить очищенную от ржавчины деталь

После того как коррозия удалена с кузова, необходимо защитить участок голого металла от внешних воздействий. Если этого не сделать, сталь начнёт окисляться и покрываться рыжим налётом буквально в течение 5 минут. Тщательно обезжирьте поверхность и нанесите на неё грунт. Если вы пользовались ПР с эффектом грунтовки, то наносить подготовительный слой повторно не нужно.

Лучше выбирать грунтовочные смеси с содержанием цинка, это дополнительно защитит кузов. После высыхания подготовительного слоя можно приступать к окраске автомобиля. Мы уже подробно писали о том, как правильно подкрашивать повреждённое ЛКП . Если вы обрабатывали совсем небольшой участок, то можно обойтись даже без грунта. След от маленького скола просто закрасьте краской и покройте лаком, этого будет достаточно.

Как убрать ржавый налёт

Зачастую рыжие потёки оставляют некрасивые следы на кузове автомобиля даже там, где металл не повреждён. Если с ними не справляется обычная мойка, разводы можно убрать с помощью подручных средств.

Рыжие разводы хорошо оттираются столовым уксусом или лимонной кислотой, разведённой в воде. Почти так же эффективно с задачей справятся жидкости для снятия лака и кока-кола.

При удалении налёта важно использовать чистую ткань и предварительно отмыть кузов от загрязнений и мелких песчинок, иначе можно серьёзно поцарапать краску.

Все подручные средства из продуктов питания или бытовой химии применяют только для удаления ржавых загрязнений. Они не справятся с нейтрализацией процесса коррозии из-за слишком низкого содержания кислот и щелочей. Поэтому если не устранить саму проблему, то очень скоро потёки вернутся, а ржавчина распространится ещё сильнее.

Как задержать процесс коррозии

Может случиться так, что очаг коррозии обнаружен, а времени или места для его оперативного устранения нет. Чтобы немного отсрочить работы и не позволить ржавчине «ползти» дальше, прибегают к консервации повреждённого участка.

Для этого потребуются масло и автомобильный пластилин. Кузов нужно подготовить как обычно, но вместо обработки хорошо пропитайте заржавевший участок любым синтетическим маслом, подойдёт даже «отработка». Удобнее всего «консервировать» повреждение так называемым «пушечным салом».

Оно имеет достаточно вязкую структуру и не теряет сцепных свойств в большом диапазоне температур. После обработки маслом нужно тщательно закрыть поверхность автомобильным пластилином.

Так можно отсрочить ремонт на несколько недель или даже месяцев. При этом коррозия практически не будет распространяться. Масло и пластилин надёжно изолируют поверхность от действия кислорода и влаги. В состав пластилина часто входит небольшое количество преобразователя ржавчины, это помогает остановить или существенно замедлить разрушительный процесс.

Пластилины выпускают разных цветов. Если подобрать оттенок, близкий к цвету кузова, внешний вид машины практически не пострадает.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и трудоёмкий процесс. Для того, чтобы избежать появления ржавчины на автомобиле, лучше заранее защитить кузов от повреждений. Здесь мы писали о том, как это сделать.

Итак, совсем коротко

– Коррозия может «проесть» дыру в кузовной панели и заметно влияет на физические свойства металла.

– Автомобиль начинает ржаветь в тех местах, где повреждён слой ЛКП, защищающий кузов от соприкосновения с окружающей средой.

– Больше всего коррозии подвержены колёсные арки, пороги и низ дверей. За ними идут капот, передние крылья, стойки лобового стекла, передняя кромка крыши и крышка багажника.

– Существует два способа удаления ржавчины: механический и химический. В первом случае слой повреждённого металла счищается целиком. Во втором случае продукты окисления преобразуются в безвредные для металла вещества с помощью химической реакции.

– Все работы по устранению ржавчины нужно проводить в светлом и сухом помещении. В случае химической обработки также необходима хорошая вентиляция.

– При обработке обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

– При механическом удалении ржавчины нужно подготовить кузов, снять слой повреждённого металла и защитить поверхность от контакта с водой и кислородом.

– При химической обработке кузов нужно подготовить, обработать преобразователем ржавчины и смыть состав. Точная последовательность действий и время обработки индивидуальны для каждого изготовителя, поэтому важно строго следовать инструкции.

– После того, как коррозия удалена, металл нужно покрасить. Это защитит его от повторной коррозии.

– Ржавые потёки можно убрать уксусом и лимонной кислотой. Такой способ подходит для косметической обработки — с помощью него удаляют окислы и разводы. Избавиться от самого очага коррозии таким методом невозможно.

– Для того, чтобы отсрочить трудоёмкий процесс, можно «законсервировать» ржавеющий участок.

Капот в сколах, что делать?


1. Что случилось?
Все больше автовладельцев подкрашивают сколы на автомобилях. При этом многие не знают, что есть два способа подкраски сколов, не понимают, в каком случае какой выбрать, а иногда и вовсе рассчитывают на нереальный результат. Поэтому я решил ответить на самые распространенные вопросы клиентов на эту тему.

2. Закрашиваете ли вы сколы?
Да, если мы полируем автомобиль, то всегда подкрашиваем сколы. Используем оригинальный набор от производителя или едем на подбор краски в малярный магазин. Вообще, услуга по покраске сколов всегда входит в услугу по полировке. Но можно записаться на покраску сколов отдельно.

3. Сколько стоит подкрасить сколы?
Цена зависит от способа. Можно просто подкапать сколы краской. Это будет стоить от 500 рублей. А можно заморочиться: сначала залить сколы краской, потом лаком, а после отшлифовать и отполировать каждый скол. В этом случае придется отдать от 1000 рублей за один скол. Если автомобиль с пробегом, и сколов много, то я рекомендую первый способ. Если авто новый, на кузове пара сколов, то — второй. Конечно, при условии, что владелец собирается оклеивать кузов пленкой.

4. Можно закрасить сколы так, чтобы их не было видно?
На 100% — нет, но на 70% — вполне реально. Честно, единственный способ скрыть сколы полностью — это покрасить деталь целиком или локально. Если просто подкапать сколы краской, то останутся ямки, внутри которых цвет будет как на кузове авто.

5. Может, просто закапаете сколы краской, а после отполируете?
Не получится. Когда краска сохнет, из нее выветривается разбавитель, и она усаживается в объеме. То есть сначала будет бугорок краски, а после, когда она высохнет, закрашенная ямка. Полировать ямку нет смысла, поскольку выровнять лак нереально. Конечно, можно нанести на краску лак, но это будет стоить дороже. Это и есть второй способ, когда за ремонт каждого скола надо отдать 1000 рублей.

6. Ладно, а если залить сколы керамикой?
Керамика — не вариант, потому что впитывается в структуру лака, не оставляя после себя сухого остатка. Состав не лежит как глазурь на торте, а впитывается как крем в ботинки. Поэтому залить сколы керамикой просто невозможно.

7. Понятно, а можете отполировать сколы, не закрашивая их?
Нет. Обычно сколы глубокие, а при полировке снимается тонкий слой лака — примерно в 50 раз тоньше, чем лист бумаги. Поэтому только полировальная машинка в этом случае не поможет, впадина все равно останется.

8. Значит, вы сначала красите сколы, а потом заливаете лаком?
Да, в этом случае услуга будет стоить дороже, а ждать авто придется дольше. Сначала лак должен высохнуть и сесть, после надо будет срезать его излишки каттером, отшлифовать место покраски наждачной бумагой и отполировать машинкой с пастой. Все это займет два дня, зато результат будет максимально красивый.

9. Если я буду использовать оригинальный набор краски от производителя, то капот будет как новый?
Снова все зависит от способа покраски сколов, который вы выберете. Если без лака, то в месте скола останется ямка. Если с лаком, то нет. Вообще, когда используешь набор от производителя, то цвет почти совпадает.

10. Где взять краску для подкраски сколов?
Можно купить в автосалоне комплект от производителя или узнать код краски и съездить в малярный магазин. Если не знаете, где искать свой код, вбейте в поисковой строке Google модель и марку автомобиля и словосочетание «код краски» или позвоните дилеру. Обычно оригинальный набор краски у дилера стоит в три раза дороже: примерно от 1000 до 2000 рублей вместо 250-350.

11. Что делать, если на капоте много сколов?
Когда сколов много, проще и дешевле перекрасить капот. Если просто подкапать сколы, то результат будет не очень. Если еще покрыть лаком и отполировать, то получится слишком дорого. Например, за 12 сколов придется отдать 12 тысяч рублей, а перекрасить капот стоит от 6 до 10 тысяч.

12. А вы делаете сколы с ржавчиной?
Да, мы обрабатываем ржавчину преобразователем, закрашиваем краской и лаком. Но это не гарантирует то, что ржавчины больше не будет. Вообще, если на кузове ржавчина, то лучше обращаться к мастерам по локальной и полной покраске деталей. Они работают по другой технологии, благодаря которой ржавчина не появится вновь.

13. Защитит ли керамика от сколов?
Нет, жидкое стекло и воск тоже. От сколов защитит только пленка: винил — от мелких, а полиуретан — от почти всех. Поэтому я рекомендую всем, кто часто ездит по трассе, оклеивать переднюю часть автомобиля пленкой.

14. Что делать, чтобы не появлялись сколы?
Выход один — бронировать кузов полиуретановой пленкой. Можно оклеить капот за 18 000 рублей, переднюю часть — от 60 000, полностью кузов — от 190 000.

15. Сколько времени займет покраска сколов?
Зависит от способа. Подкапать сколы краской можно за час. Если еще использовать лак и полировать место скола, то, как уже говорил, понадобится два дня.

16. А что нельзя делать, если только что подкрасил сколы?
После покраски сколов автомобиль должен простоять час в помещении или на улице, если лето и нет дождя. Еще в этот день лучше не мыть автомобиль.

17. Как долго продержится краска?
Если просто подкапать сколы краской, то полгода-год. Если еще залить лаком, то несколько лет. Еще срок службы зависит от того, дали ли краске хорошо высохнуть в первый раз, и на какую мойку ездит владелец авто. В любом случае, раз в год нужно проверять все сколы и при необходимости подкрашивать их снова. Если это не делать, то на сколах появится ржавчина и придется красить деталь.

Ремонт ЛКП собственными руками.


Недавно, общаясь на нашем форуме обнаружил, что многие владельцы авто никогда не заморачиваются "замазыванием" сколов и царапин.
Меня это удивило — ведь у большинства автопроизводителей есть специальные, так называемые, карандаши для этих целей. VW и Skoda не исключение.
На своей малышке Фабии заделал за три года с десяток сколов, половина из которых до металла — ни один не зацвел. А ЛКП у Шкод и Вагенов капризное.

Решил поделиться своим опытом — на форуме надоело писать по этому поводу.
Прежде всего, наборы есть двух видов: спреи и бутыльки с краской и лаком ( для неметалликов без лака ). Спреем пользоваться неудобно, поэтому остановил свой выбор на втором варианте (фото внизу).

В наборе два флакона с кисточками для покраски. Один с краской, второй с лаком. На верхней части колпачка флакона с краской есть специальная металлическая кисточка для удаления ржавчины.

В Экзисте набор стоит 300-400 рублей в зависимости от цвета.
Например, код карандаша моего цвета LST 0M2 HX5. Для металликов меняется только три последние символа — код краски.
Для перламутра M меняется на P, для обычных — на U, как я понял. Но там есть и более замысловатые коды.

Всех, желающих оставить малярные мастерские без работы хочу огорчить — закрасить скол до металла незаметно не получится.
Для больших площадей сей набор тоже малопригоден. Незаметнее всего получается латать глубокие царапины по лаку с последующей полировкой.

И лак и краска отлично стираются крепким спиртом, поэтому бояться экспериментировать не стоит.

Итак. Внизу два рисунка. На первом виды сколов по слоям. Оговорюсь сразу, если царапина неглубокая (1), то ее легче заполировать тем же антицарапином, а можно и оставить.
Начиная с глубоких царапин по лаку (2 и далее) стоит обрабатывать и чем раньше, тем лучше.
На капоте моей Шкоды были сколы, как казались, по лаку — я на них плюнул. Но, видимо, лак в этих местах треснул вглубь и пустил зимой соль под краску. Результат — отслоение ЛКП с грунтом, пока без ржавчины. В реальности большинство сколов за городом будут такими как 3,4 и 5 — до краски и грунта.
Тут заплатка к зиме обязательна.

Я так же экспреиментировал на Гольфе 6 брата — опыта набрался много. Могу сказать одно: основная защита кузова на металликах — это лак.
Если он поврежден достаточно сильно — зимой ждите неприятностей. Проверить только ли лак поврежден можно смочив повреждение водой или спиртом.
Если царапина становится незаметной — для ремонта нам понадобится только лак:
— аккуратно кладем лак зубочисткой в царапину с нахлестом на родной лак. Ждем часик. Полируем антицарапином.
— если царапин по лаку сразу несколько (мне доской как то штук 20 разом "прилетело" в заднюю дверь по пыльному лаку), то можно воспользоваться пищевой пленкой с нанесенной на неё каплей лака, прижать к царапинам и размазать по всей площади, снять пленку. Позже отполировать. Для уменьшения слоя можно проитись спиртом (лак помутнеет, но позже станет прозрачным после полировки).

Если повреждения лежат глубже лака — перед лаком надо будет класть (зубочисткой же) краску. Краску-металлик из набора отполировать не получится — она светлеет от спирта и меняет цвет. Поэтому на этой стадии аккуратнее.
По большому счету, краска нам нужна только для маскировки повреждения — по своей структуре она, похоже, влагопроницаема, в отличие от лака.
Именно поэтому заделку скола завершаем лаком. Смотрите второй рисунок (краска — зеленая, лак — розовый). Со всей ответственностью заявляю, что лучше не получится. А если и получится, то защищать заплатка скол не будет — лак нужно класть с нахлестом и не перестараться при полировке антицарапином.

Кисточками из набора есть смысл пользоваться при бОльших площадях повреждений. Хорошо заделанный скол без проблем отходит 3 года.
Незаделанный зацветет в Питере первой же зимой. Быстрая заделка скола у меня занимает 15 секунд. Тщательная минут 15 в сумме(не считая сушку).

Скол до металла на кузове как заделать

Как правильно охлаждать салон автомобиля в жару

Мы уже разбирали способы надолго сохранить лакокрасочное покрытие кузова. Но какой бы бережной ни была эксплуатация автомобиля, от небольших повреждений не застрахован никто. Что делать, если повреждения на кузове всё-таки появились, и чем затереть царапины на машине самостоятельно?

Материал обновлён 25.10.2021 г.

Чем опасны повреждения лакокрасочного покрытия кузова

Детали бывают пластиковыми, стальными или алюминиевыми. Повреждения краски на бампере или накладке из пластика портят только внешний вид и ничего больше. А вот сталь или алюминий при контакте с окружающей средой подвержены коррозии, поэтому требуют особенного внимания.

Ржавчина — один из злейших врагов автомобиля. Коррозия разрушает структуру металла, и он становится хрупким. Поэтому если оставить очаг коррозии без внимания, то железо со временем превратится в пыль — в прямом смысле этого слова. Алюминий разрушается медленнее, но рано или поздно коррозия способна «съесть» и его. Лако­красочное покрытие защищает кузов от воздействия внешней среды, поэтому общее его состояние и целостность — это залог долгой и беспроблемной жизни кузовных деталей.

Какими бывают повреждения ЛКП

Если повреждение затронуло металлическую деталь кузова, нужно правильно оценить масштаб бедствия. Лако­красочное покрытие современных автомобилей обычно состоит из трёх слоёв.

Грунтовка — «технический», подготовительный слой, который наносят непосредственно на металл кузова. Основное его предназ­начение — обеспечить хорошую адгезию (сцепление) остальных слоёв с металлической поверхностью.

Краска — вещество, состоящее из красящего пигмента и основы. От пигмента зависят цвет краски и её устойчивость к выгоранию под действием света. А основа определяет все остальные свойства краски – адгезию, твёрдость и пластичность покрытия, блеск окрашенной поверхности. Для улучшения свойств краски в неё могут добавлять лак — такие составы называют эмалями. Современные автомобиль­ные краски делаются на водной основе, наиболее технологичной и экологичной.

Лак — финишное защитное покрытие, которое не только придаёт дополни­тельный блеск кузову, но и защищает краску от внешних воздействий. Как правило, слой лака толще и твёрже, чем слой краски.

Все составляющие лакокрасочного покрытия могут наноситься в несколько слоёв с обязательной промежуточной просушкой каждого из них. Соответ­ственно, и повреждения ЛКП делятся на три типа, в зависимости от их глубины и серьёзности:

  • повреждение лака без ущерба другим слоям покрытия;
  • повреждение лака и краски без повреждения грунта;
  • повреждение ЛКП «до металла».

Как определить степень повреждения ЛКП

Чтобы понять, насколько серьёзные повреждения получило лакокрасочное покрытие кузова, потребуются хорошее освещение и чистый автомобиль. Осмотр надо проводить в светлое время, дополнительно вооружившись фонариком. Повреждения лака лучше видны на тёмных и ярких автомобилях: небольшие царапины и «паутинки» на верхнем слое ЛКП выделяются контрастным светлым оттенком. Но тактильно они практически незаметны — края повреждения не будут «острыми». Поэтому осматривайте кузов, меняя угол зрения, — повреждения могут быть заметны не сразу.

Из-за искажённого преломления света повреждение лака, особенно глубокое, несложно принять за нарушение слоя эмали. Есть простой способ проверки: намочите повреждение и посмотрите, видно ли царапину сквозь каплю воды. Если царапина явно прогляды­вается, то эмаль задета, а вот если дефект практически незаметен и под каплей вы наблюдаете родной цвет автомобиля, то повреждён только лак — и это хорошо!

Одновременное повреждение двух первых уровней покрытия — и лака, и краски, помимо вышеописанного способа, можно также определить тактильно. Проведите ногтем или пальцем перпендикулярно царапине — её края будут острыми, и вы их почувствуете.

Визуально оценить степень дефектов бывает сложно: существуют грунтовки разных цветов, которые могут быть почти незаметны на фоне основной краски. Более того, при необходимости, грунтовки колеруются теми же пигментами, что и автоэмали. Поэтому заметить, что царапина дошла до нижнего слоя ЛКП, может быть непросто. Подсветите подозрительный участок кузова и посмотрите на цвет внутри дефекта. Также стоит уделить внимание торцам повреждения. Если слой эмали сколот, то его граница будет чётко видна.

Если же у автомобиля кузов загрунтован белым или серым цветом, то повреждения ЛКП обычно заметны даже невооружённым глазом.

Сквозные повреждения ЛКП — до металла — проще всего определить визуально. Когда видно хотя бы небольшое пятно характерного металлического оттенка (как правило — светло-серого, в цвет цинка, покрывающего железо), а на торце повреждения отчётливо прослеживаются слои и эмали, и грунта, то ЛКП необходимо ремонтировать. В первую очередь, для предотвращения коррозии металла.

Главное: как убрать царапины на лаке

Потёртости лака на кузове легко устранить без окраски — с помощью абразивной полировки кузовного элемента, которую часто называют восстано­вительной. При обработке полиролью слой лака равномерно снимается на глубину повреждения. В итоге получается пусть и истончённый, но абсолютно целый слой «глянца», который ничем не будет напоминать о прошлых повреждениях.

Восстановительная полировка проводится с использованием полировальной машины и абразивных составов разной степени «грубости». Перед тем, как убрать царапину на машине, не забудьте тщательно очистить деталь от загрязнений. Если пропустить этот этап, в полироль попадут частицы грязи, которые могут испортить покрытие ещё сильнее. Также нужно защитить бумажным скотчем соседствующие с царапиной детали – например, фары или молдинги, чтобы не задеть их при полировке.

Заполировать царапины на автомобиле своими руками можно, но для этого требуется некоторый опыт. Будет лучше, если вы сможете потрениро­ваться на не самой заметной детали кузова — например, нижней части бампера. И помните: перегрев лака из‑за слишком интенсивного натирания поверх­ности или неправильный подбор абразива может привести к помутнению, трещинам и даже сколам на покрытии. Подробнее о процессе полировки кузова мы рассказали в отдельной статье.

Что делать, когда повреждены лак и краска

Если ущерб ЛКП ограничился лаком и эмалью, то металлу кузова по-прежнему ничего не угрожает. Заводские грунтовки хоть и наносятся тонким слоем (порядка 20 мкм), очень прочные. К тому же они содержат анти­коррозийные компоненты, которые надёжно защитят сам кузов.

Но если царапина мозолит глаз, то убрать такой дефект ЛКП с кузова автомобиля можно, причём несколькими способами. Для того, чтобы убрать мелкие царапины на машине лучше использовать восковый карандаш, подобранный в цвет кузова. Это самое бюджетное и простое решение, но и самое недолговечное. По составу такие карандаши соответ­ствуют названию — помимо воска в них входят только цветные пигменты и масла, поэтому на кузове такое покрытие держится не очень долго.

Альтернатива восковым карандашам — так называемые подкрашивающие наборы. Они могут состоять из готового комплекта эмали и лака или только из цветного покрытия — в этом случае лак рекомендуется докупить отдельно. Готовый «подкрас» можно приобрести в магазинах запчастей или автохимии, но подбирать его надо по заводскому коду цвета автомобиля. Некоторые продавцы могут заколеровать нужный цвет — это поможет точнее подобрать оттенок, ведь краска со временем выгорает на солнце.

Сочетание краски и лака хорошо маскирует повреждение и имеет длительный срок службы. Если повреждён совсем небольшой участок ЛКП — например, глубокая царапина в несколько сантиметров или небольшой скол, то для подготовки к ремонту надо лишь хорошенько вымыть, высушить и обезжирить фрагмент кузова. Если дефект масштабнее, то ремонтируемый участок необходимо очистить от загрязнений, аккуратно зашкурить острые края мелким абразивом до гладкого состояния и тщательно удалить остатки пыли. После этого необходимо повторно помыть деталь и обезжирить её. После полного высыхания поверх­ности тонким слоем наносится эмаль, после чего её необходимо высушить. Время просушки одного слоя обычно не превышает 15 минут (чем ниже температура окружающей среды, тем дольше будет сохнуть покрытие). В зависимости от глубины повреждений можно наносить до трёх тонких слоёв эмали.

После того, как покрытие целиком закрасит грунт, можно переходить к нанесению 1–2 слоёв лака. Лак также следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой. Не пытайтесь сэкономить время, положив на повреждённый участок один толстый слой краски, — покрытие может плохо просохнуть и со временем вздуется. Для достижения наилучшего результата место ремонта или деталь целиком можно отполировать, но только после полного высыхания покрытия. В случае, если эмаль или лак попали на неповреждённый участок ЛКП, их можно стереть либо сухой тряпкой до высыхания, либо тканью, слегка смоченной в растворителе. Только не забудьте потом удалить остатки растворителя с кузова!

Когда площадь повреждения велика, вместо жидкой эмали и кисточки или тампона можно закрасить участок аэрозольными красителями. Попасть в цвет будет сложнее, так как краска в баллончиках не колеруется. Но подобрать похожий оттенок можно. Обратите внимание, что тестировать баллончик лучше на том же материале, который вы будете окрашивать, — на других типах поверхности цвет может отличаться. Окраска аэрозолью также подразумевает нанесение слоёв красящей эмали и защитного слоя прозрачного лака.

Процесс покраски баллончиком требует сноровки и осторожности. Учитывая радиус распыления краски, необходимо защитить прилегающие к повреждённому участку поверхности — например, с помощью малярного скотча и бумаги или поли­этилена. Вместо трудоёмкой оклейки можно использовать трафареты — их покупают готовыми или делают само­стоятельно из листа плотной бумаги. При использовании трафарета стоит помнить о том, что его нужно держать на небольшом расстоянии от окраши­ваемой поверхности во избежание появления потёков и границ перехода.

Если оперативно подобрать карандаш или «подкрас» не получается, то вместо них можно взять… обычный лак для ногтей, которым после такой же подготовки замазы­вается царапина. Он создаст эффективный, пусть и недолговечный барьер для влаги и даст дополни­тельное время на подбор нужного восстанав­ливающего состава.

Скол «до металла»: как правильно его устранить

Перед тем, как убрать глубокую царапину на машине, необходимо убедиться, что на повреждённом участке не успела появиться коррозия. Ржавчину на стальных кузовных панелях выдаёт жёлтый или рыжеватый оттенок поверхности. Для проверки алюминиевых деталей, возможно, придётся вооружиться лупой. Алюминий склонен «ржаветь» при контакте с окружающей средой, но без явных цветовых маркеров. При коррозии алюминия нарушается структура материала, поверхность становится рыхлой и покрывается небольшими «кратерами». Обнаружив очаг коррозии, его нужно убрать — если замазать дефект «поверх», процесс разрушения металла не остановится.

С коррозией стальных элементов можно бороться как с помощью обработки преобразова­телем ржавчины, так и с помощью обычной механической «зачистки» абразивом. Преобразо­ватель ржавчины — это жидкий, аэрозольный или геле­образный состав, который предварительно наносят на повреждённую поверх­ность. Он преобразует оксиды — по сути, результат коррозии — в нейтральную или защитную плёнку. Преобразо­ватели ржавчины делаются на основе кислот, поэтому при их использо­вании строго соблюдайте инструкцию, не забывайте о средствах индивиду­альной защиты и избегайте контакта химикатов с любыми участками кузова, кроме повреждённых.

При подозрении на коррозию алюминиевого элемента поверхность лучше зачистить механическим способом.

Для обработки небольших сколов и царапин можно смело пользоваться методами, применимыми для повреждений, остановив­шихся на слое грунта. А вот для устранения более серьёзных дефектов ЛКП простым нанесением краски и лака уже не обойтись. Нужно сначала зашлифовать участок до металла, а потом покрыть его грунтом, чтобы тот обеспечил хорошую адгезию финишных покрытий. Автомобильная грунтовка может продаваться как в комплекте с эмалью и лаком, так и отдельно. После нанесения и просушки грунтовочного слоя все действия полностью аналогичны процессу подкраши­вания повреждённого «до грунта» ЛКП.

Важно понимать, что при повреждении слоя краски любой выше­описанный способ ремонта ЛКП не вернёт кузовному элементу первозданный вид. Притёртость просто станет менее заметной, и кузов получит защиту от контакта с окружающей средой. А сделать крыло или капот «как новые» способна только профессиональная перекраска деталей.

– Повреждения ЛКП можно разделить на три типа: поверхностные, задевшие только лак, более глубокие с повреждением слоя эмали и «сквозные», до металла.

– Если скол или царапина не достали до металла, то ремонт носит исключительно косметический характер. Повреждения лака устраняются полировкой, дефекты эмали придётся подкрашивать.

– При обширном повреждении «до металла» необходимо использовать не только краску и лак, но и грунтовку.

– В случае «сквозного» повреждения необходимо предварительно проверить кузов на наличие очагов коррозии и устранить их.

– Ремонт ЛКП не возвращает кузову первозданный вид — для этого придётся перекрашивать деталь целиком.

Закрашиваем сколы лакокрасочного покрытия кузова автомобиля



И в прошлом году закрашивал и в этом пришлось тоже. По прошествии времени — хочу поделиться собственным опытом "не профи" в этом деле.

Сразу хочу сказать, что получается не идеально. Место закрашивания всё равно видно. Особенно тому кто закрашивал или тому кто знает где был скол, т.к. вы точно знаете это место и глаза сами ищут его, и, естественно, находят. Но если посторонний человек не знает, где вы закрашивали (естественно, при условии если аккуратно закрашивали) — то найти это место достаточно сложно.

Опишу свою новую процедуру по достаточно безпроблемной закраске сколов оригинальным набором за три захода.

Оригинальный набор для цвета моего авто (34К перламутр) состоит из двух коробочек по две банки в каждой: праймер, перламутр, лак и пустая банка. Как и оригинальное ЛКП автомобиля — всё наносится по-слойно, ничего смешивать не нужно.

Итак, имеем скол:
Как видно на фото — скол до металла. С ним я проездил всю зиму и только сейчас, когда наконец потеплело — дошли руки что нибудь с ним сделать.


Есть и второй скол, но он более мелкий.

1 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или "замша" или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— аккуратно моем небольшое пространство около скола.
— обезжириваем скол (спирт, обезжириватель)
— достаем праймер (баночка с надписью Primer) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает праймер). Минуты достаточно. Праймер, судя по всему, водорастворимый, т.к. сохнет очень долго, при этом не уменьшается в размерах (не усыхает) и легко стирается тем же спиртом.
— с кисточки из баночки с праймером наносим праймер на кончик зубочистки. Немного. Чуть больше по объему чем скол.
— наносим праймер непосредственно в скол. Можно сказать — капаем в него. Пускай будет больше скола и выходить за края скола — главное, что бы не текло. Т.к. праймер легко удаляется, то его излишки за пределами краёв скола мы потом ликвидируем.
— ждем. долго ждем. потом еще ждем. Я бы рекомендовал ждать — пару часов, никак не меньше.
— праймер подсыхает и уплотняется в сколе:


— излишки праймера удаляем пластиковой карточкой. Если просто ребром карточки — можно поцарапать ЛКП, поэтому на меньшую сторону карточки натягиваем половинку тампона (или кусочек тканной замши) — главное, что бы ребро карточки не было бы излишне мягким за счет материала. Т.е. целый тампон — слишком толстый, нужно его раздвоить и менее ворсистой стороной наружу обернуть ребро карточки придерживая пальцами.


Перед этим мочим тампон спиртом — немного, просто слегка пропитан спиртом. Теперь ребром картоки с тампоном сравниваем скол вровень с ЛКП автомобиля. Т.е проводим карточкой несколько раз по сколу с праймером и излишки праймера удалятся (в тампон). Главное тут — совсем не вытереть из скола праймер. Нужно просто сравнять его, вот так это будет выглядеть:



— на этом этапе больше лучше ничего не делать. Можно ездить на машине — минимум день, можно даже месяц — пока время не появится для реализации 2 шага.
Я даже не помню точно сколько ездил с одним только праймером в сколе, наверное неделю, вот как это выглядит по прошествии времени:


2 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или "замша" или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— снова смоченным спиртом тампоном на торце карточки освежаем разочек над сколом (для удаления микрозагрязнений), а заодно и обезжиривается.
— достаем из набора перламутр (баночка с надписью Crystal White Mica 34K) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает перламутр). Долго трясем. Минимум минуты 3, т.к. кристаллы перламутра должны хорошо и равномерно перемешаться. Перламутр имеет основу как обычные автомобильные краски, поэтому сохнет очень быстро. За 15 минут он высыхает. Высыхая, перламутр очень сильно теряет в объеме, т.е. — испаряется (но не полностью) и частично впитывается в праймер, оставляя на праймере кристалы перламутра. Поэтому наносить его нужно в меру.
— используя зубочистку наносим на скол, зашпаклеванный праймером, каплю перламутра. Объем капли должен быть такой, что бы она не текла, но имела выпуклость (т.е. возвышалась над сколом). Потом она усохнет (испарится и возвышения пропадет).
Вот как эта капля выглядит (только что нанесенная):


А это — уже подсохшая по прошествии 15-20 минут:


— на этом этапе в принципе, если времени нет, то тоже уже можно ездить денек-другой, но лучше подождать часок и финишировать наш скол 3-м шагом.

3 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе деревянную зубочистку.
— достаем из набора лак (баночка с надписью Clear Coat) и трясем его. Минуты 2-3 достаточно будет.
— на кончике зубочистки наносим на скол (точнее — на ранее нанесенный перламутр) небольшой слой лака. Тут есть небольшая проблема — лак так сильно как перламутр не усыхает, поэтому каплей его не нужно наносить — желательно ровный слой. Для этого зубами чуть распушаем кончик зубочистки (делаем небольшую "лапку" на кончике зубочистки) и буквально промакиваем скол лаком с лапки зубочистки.
Лак сохнет не так быстро как праймер, но всё равно достаточно быстро.

Бугорок всё равно будет и с этим ничего не поделать. Лучше, что бы не повредить ЛКП вокруг скола — ничего не полировать. Пускай небольшой бугорок остается.
Вуаля!

Несколько разных фото, в разные дни, с разных расстояний, с разным освещением полученного результата:

Читайте также: