Сколько сохнет краска из баллончика на металле при минусовой температуре

Обновлено: 04.10.2024

Если вы планируете декоративные работы, то аэрозольные краски могут стать отличным вариантом: они представлены в широком ассортименте и стоят недорого. К тому же их легко можно взять с собой. Однако в связи с особенностями нанесения возникает ряд моментов, которые важно учитывать.

Перед нанесением каждого последующего слоя обязательно дождитесь, когда высохнет предыдущий, чтобы покрытие было равномерным – особенно если вы используете широкий спектр цветов. Но сколько времени займёт процесс высыхания?

Мы расскажем, как долго сохнет краска на различных видах поверхности – картоне, металле, стекле, пластике, резине – и поделимся полезными советами, которые позволят ускорить этот процесс, если времени в обрез.

4 стадии высыхания аэрозольной краски

Прежде всего, необходимо понимать, что нет чёткого момента, разделяющего покрытие на «до высыхания» и «после высыхания». После нанесения краски проходит 4 стадии высыхания:

Поверхностное высыхание.
Когда испаряется растворитель, вы замечаете, что на поверхности краски образуется тонкая мембрана. На данном этапе покрытие становится липким на ощупь.
Прикосновение не оставляет следов
На данном этапе наиболее велика вероятность того, что краска отойдёт от поверхности, если слегка надавить на неё. Если прикосновение не оставляет следов, это вовсе не означает, что краска уже высохла.
Основательное высыхание
Краска уже не отходит, но если ударить или надавить достаточно сильно, поверхность можно повредить.
Окончательное высыхание
Если краска полностью высохла и не восприимчива к механическому воздействию, можно наносить второй слой.

Как долго сохнут аэрозольные краски на различных материалах

Картон

Выбор картона в качестве поверхности для покрытия довольно интересен, поскольку он обладает относительно мягкой структурой, и сам материал устойчив к повреждениям меньше, чем краска. Однако на картоне аэрозольные краски сохнут довольно быстро. Если работы проходят в хорошо проветриваемом помещении, один слой высыхает примерно за 15 минут.

Металл

В тёплую погоду и при низкой влажности аэрозольные краски высыхают быстрее всего именно на поверхности металла – за 10 минут или даже быстрее. Полезно иметь в виду, что в целом высокая влажность увеличивает время высыхания на любой поверхности.

Стекло

При окраске стеклянных поверхностей – банок для хранения продуктов, окон и так далее – могут появляться полосы и подтёки, поэтому старайтесь наносить краску как можно более тонким слоем. Перерыв между нанесением слоёв может составлять около 15 минут, но для того, чтобы аэрозольные краски высохли полностью, вам понадобится минимум 24 часа.

Пластик

При окраске пластиковых поверхностей между нанесением слоёв достаточно делать перерыв в 30 минут. Чтобы краска высохла полностью, нужно подождать около 3 часов.

Резина и каучук

Если вам необходимо покрасить резиновую поверхность – например, мяч для какого-то особо спортивного мероприятия, – то планируйте это заранее. Поскольку структура материала достаточно пористая, аэрозольные краски будут сохнут не менее 24 часов.

Как погода влияет на время высыхания краски

Как мы уже упоминали, влажность увеличивает время высыхания, а высокая температура – снижает. Но что насчёт низких температур?

В первую очередь необходимо понимать: если вы занимаетесь окрашиванием, а температура ниже нуля, необходимо обеспечить хорошее проветривание. Также убедитесь в том, что ни на поверхности, ни на распылителе не образовался иней. Кроме того, при низких температурах консистенция краски может стать более густой, поэтому старайтесь наносить покрытие как можно быстрее.

Готовьтесь к тому, что при низких температурах краска будет сохнуть дольше. Если у вас мало времени, а предмет, который вы окрашиваете, легко передвигается, лучше сделать это в помещении, ведь там можно отрегулировать температуру, чтобы краска высохла быстрее.

Как ускорить процесс высыхания, если вы используете аэрозольные краски

Вот несколько советов, как ускорить высыхание краски:

Если это возможно, работайте на свежем воздухе;
Если вы работаете в помещении, включайте вытяжку;
Наносите краску тонким слоем;
Сушите поверхность феном для волос;
После нанесения каждого слоя используйте мебельный лак.

Эти несложные советы и полезная информация помогут сделать окрашивание более продуктивным и быстрым!

Самые интересные идеи — у вас на почте! Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить лучшие решения. Просто впишите свой e-mail в форму ниже)

Сколько сохнет краска из баллончика в зависимости от ее вида и на разных поверхностях?

Лаки и окрашивающие составы в виде аэрозолей применяют для ремонта, декорирования, окрашивания автомобильной и бытовой техники, крыш, дверей, элементов интерьера. Качество выполнения работ зависит от знания правил: какой инструмент выбрать для покраски, что нужно приготовить, сколько может сохнуть краска из баллончика, необходимо ли защитное покрытие. Собрав информацию, можно приступать к реставрации или ремонту.

Скорость высыхания разных видов аэрозолей

На скорость высыхания слоев грунтовки, смеси с пигментами из баллончика влияют следующие факторы: обрабатываемый материал, вид и состав аэрозоля, условия его хранения и нанесения (температура, влажность), количество слоев.

Смеси-аэрозоли отлично сцепляются с окрашиваемой областью, ими покрывают металлы, пластмассу, дерево, камни, глину, стекло, пластиковые изделия. Составы из баллончиков быстро сохнут, устойчивы к потере цвета, поэтому популярны у потребителей.

На слой краски по желанию наносят лак. В этом случае повышаются защитные свойства красящего вещества, появляется декоративный эффект, но сушится изделие дольше.

Акриловые спреи

Время сушки акрилового состава колеблется от 40 минут до 3 часов.

Обратите внимание на: Побелка потолков водоэмульсионной краской: особенности красящего состава и инструкция по использованию

Если в наполнителе больше акриловой смолы, то высыхание происходит быстрее. При разбавлении суспензии водой предстоит более длительная сушка. Пористая поверхность впитывает акрил быстрее, чем гладкая. Резкое повышение температуры во время сушки (при нагревании феном) может вызвать отслаивание акриловой смеси.

Аэрозоли на алкидной основе

Алкидные смеси обладают повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям, эластичны и долговечны.

Скорость высыхания слоя “от пыли” составляет 10-15 минут.

Нитроцеллюлозные эмали

Естественная сушка алкидных смесей и нитроцеллюлозных составов происходит при температуре окружающей среды более 22°С и влажности, не превышающей 80%.

При многослойном покрытии время сушки алкидного и нитроэмалевого распыления составляет:

первого слоя – 20-25 минут;
второго слоя – 6-7 часов;
третьего слоя – 24 часа.

При необходимости в полировке последний окрашивающий слой просушивают 7 дней.

Сколько сохнет автомобильный лак из баллончика

Аэрозольный лак образует покрытие, защищающее поверхность от воздействия ультрафиолета, погодных явлений. Некоторые составы придают изделию глянец, 3D-эффект. Лак наносят поверх всех слоев после их высыхания.

Также существует технология, позволяющая ускорить процесс сушки лакового покрытия: распыляют состав, нагрев лак-аэрозоль до 70°С, на подогретую до +10°С поверхность.

Исключение составляет высыхание лаковой пленки, нанесенной на эмаль металлик. В этом случае сокращать время сушки не рекомендуют, чтобы не вызвать отсутствие сцепления между эмалью металлик и лаком. Степень подсушивания определяют легким касанием пальца: если лак не смазывается, то наносят следующий слой.

Время высыхания автомобильной краски

Время высыхания грунтовки на различных поверхностях перед процедурой нанесения краски.

Время высыхания акриловых красок

Качественно покрасить бампер из баллончика самому

Расход краски на 1 м2: для стен с разной фактурой, в зависимости от способа нанесения, примеры вычислений

Покраска крыльев с баллончика, но по уму.

Покраска авто с баллончика. И тут начинают в меня лететь гнилые помидоры…
А почему нельзя красить авто с баллона?
Я очень долго рассматривал эту тему, задавал вопрос "почему не стоит" и в ответ получал фразы типа "просто нельзя", "эта краска не предназначена для полной покраски", "в баллонах краска гамно", "наделаеш кучу подтеков" и "будут видны разводы".
Если начать разбираться в этих минусах, то их можно элементарно разложить в два пункта:
— первый, будет видно полосы и будут подтеки. Начал разбираться, пробовать и оказалось, что все зависит только от умения и "чувство маляра" о толщине нанесенного слоя;
— второй, ну о чем можно говорить, когда нет ни одного аргумента а только субъективное мнение. Согласитесь, субъективное мнение не может являться весомым доводом или аргументом.

Для начала, я выяснил что в баллонах задута АЛКИДНАЯ краска, а не акриловая. Элементарно, берем баллон и читаем, не обращаем внимание на присутствующие надписи (бывает на некоторых) "усилена акрилатами". Краска алкидная и ее поведение на поверхности будет отвечать условиям алкидной краски. Как это? Сейчас попробую прояснить.

Главным недостатком алкидной краски — это время полимеризации, т.е. время ее частичного и полного высыхания. Применительно к машине, если акриловая уже высыхает на вторые сутки и через неделю можно смело к поверхности притулить полировочный круг, то алкидная будет сохнуть намного дольше, и полировать можно будет минимум через четыре недели, а то и дольше. Время высыхания алкидной краски зависит от температуры окружающей среды, проветриваемости помещения и влажности воздуха.
Принцип высыхания алкидной краски очень сложный и он диктует свои нюансы.
При нанесении краски на поверхность происходит первичное высыхание за счет испарения растворителя в краске, где наружный слой образует как бы корочку, перекрывая нормальный доступ кислорода к краске нанесенной слоями глубже. И начинается неравномерное высыхание. Т.е. наружный слой схватился корочкой и уже начал немножко затвердевать, а внутренний остается не высохшим.
Минус? Да как посмотреть.
В вопросе полного высыхания ЛКП бесспорно минус, а в нанесении краски на поверхность новичком, большой плюс. При нанесении на поверхность у алкидных красок происходит, как я уже говорил выше, испарение растворителя с верхнего слоя. Это означает, что при нанесении толстого слоя краска не сорвется "в потек". И даже если при нанесении образовалась небольшая "бульбошка" которая еще не потекла, есть большая вероятность что после схватывания корочки она равномерно растечется по внутренним слоям и поверхность при полном высыхании будет ровная без подтеков (личный опыт из двух покрасочных мест).
Именно из за разности времени высыхания краски, нельзя наносить акриловый лак на алкидную краску. Логично рассуждая из написанного выше, акриловый лак в полностью высохнет и даст твердое покрытие в то время, как внутренний слой алкидной краски будет еще "живым" и за счет полученной агдезии акриловым лаком не сможет полимеризоваться до конца.

Попробую подвести итог. Нанося алкидную краску с баллона нужно чувствовать толщину слоя, соблюдать время межслойной сушки и главное, после нанесения дать лишнее время просохнуть поверхности.

Из неоспоримых минусов алкидных красок, являются такие как, возможное изменение оттенка после полного высыхания и затрудненная полировка.

Я не маляр и по этому не могу со сто процентной уверенностью расписывать все процессы и нюансы. Я написал лишь то что вычитал в инете и проверил опытным путем на своей машине.

Встречайте, покраска 4-х крыльев из баллона алкидной краской.

Как я писал уже ранее, мне не удалось подобрать краску на подборе, и к тому же не удалось найти компрессор с пистолетом, по этому я как всегда плюнул на все и стал рассчитывать только на свои силы.

Первым делом была произведена подготовка поверхности под окрашивание. Убраны все рыжики (ну это само собой разумеющееся). На старой акриловой краски, я аккуратно 800 шкуркой нанес риску "елочкой", стараясь не продрать до грунта. После машина была вымыта от пыли.
Гаражу так же уделил особое внимание. Гараж подметен, на пол вылито и разметено около 20 литров воды, но без луж. Все щели заклеены пленкой, ворота завешены пленкой. Машину обклеил не разбирая ничего лишнего, так как во времени опять же был ограничен. Старался все делать быстро но не впопыхах.

Вся работа как многочисленно читал в инете. Баллон перед использованием тряхал минуты 4- 5, обезжиривал и ждал около минуты прежде чем приступать к нанесению (обезжириватель охлаждает верхнюю часть поверхности и нужно время что бы выровнялась температура всей поверхности), наносил первый слой с перекрытием в 20%, второй около 40%, третий около 70% и четвертым типа укрыл.
Все, вон из гаража и пусть сохнет минимум 24 часа а то и 36, прежде чем опять зайти в гараж.

Вот если присмотреться, можно увидеть матовую поверхность. Это был мой ком в блинах.
Я все хорошо сделал, вот только побоялся на последнем слое залить поверхность. Боялся что потечет. В итоге получил матовую поверхность. Ну ниче, прийдется подготовить заново и опять нанести слой краски.

Второй раз уже был со знанием дела. На не до крашенную поверхность я положил три слоя, третим уже залив поверхность как положено. Передние крылья уже шли по накатанной.

Сказать что все вышло идеально?! Я не стану рисоваться и говорить что все супер. Честно скажу что имеется два подтека на двух крыльях.

Но в целом краска легла ровно, давши мелкую и неглубокую шагрень, которая хорошо убирается 2000 наждаком, но только минимум через две недели после покраски.
Баллонов ушло конечно многовато, но я старался сделать слой потолще, не сильно жадничая и не сильно растрачивая краску.

Побоялся вскрывать лаком по мокрому, боялся запороть. Решил что после полного высыхания, набью риску и нанесу лак.

Аэрозоли применяются для ремонта.

Устройство аэрозольного баллончика

Сначала не лишним будет узнать, как устроен аэрозольный баллончик. Он состоит, собственно, из тары (баллона); сопла, которое одевается на клапан, не дающий выходить краске наружу до нажатия; трубки, находящейся внутри, через которую она поступает к дюзе. Внутри баллона находится краска с инертным газом.

Существуют аэрозольные баллончики с очень качественными дюзами, изготовленными с высокой точностью. Такие дюзы способны выдувать капли одинакового размера.

В баллончиках находится высокий процент растворителя. Краска очень жидкая. Это необходимо для того, чтобы она нормально распылялась. Более густая потребовала бы большего давления. Чтобы нормально, без подтёков красить нужно формировать много тонких слоёв с просушкой после каждого нанесения.

Как долго сохнут аэрозольные краски и как ускорить процесс высыхания

Подготовка к покраске

Поверхность машины надо подготовить. Она должна быть ровная, отшлифованная под покраску, чистая, обезжиренная.

Если требуется, надо зашпаклевать все неровности, отшлифовать их и загрунтовать. Окрашивание их не скроет, а только подчеркнёт.

Грунт можно использовать тоже из баллончиков. Он наносится в 2–3 слоя. Это однокомпонентный грунт (без отвердителя), сохнет достаточно долго. После испарения растворителя остаётся достаточно тонкий слой, поэтому он не способен заполнить собой крупные царапины. Деталь под такой грунт подготавливается абразивом P180 – P220. При нанесении нескольких слоёв, обязательна сушка между ними около 10 минут. Высохший грунт и старое покрытие подготавливаются шлифовальной бумагой P600-P800. Все прилегающие элементы машины, не подлежащие окраске закрываются маскировочными материалами.

Производители

Самой большой популярностью пользуется германский аэрозольный лак Plastik
Самой большой популярностью пользуется германский аэрозольный лак Plastik от Cramolin. Этот акриловый состав выпускается в баллончиках объёмом 200 и 400 мл и подходит для использования в электротехнике. Цена состава составляет 6,3 $ за баллон объёмом 400 мл. Если вас интересует, сколько сохнет лак Plastik от Cramolin, то первичное схватывание наступает через 25 мин., а полное отвердение – через два дня.

После распыления состава Plastik от Cramolin на поверхности образуется прозрачная бесцветная плёнка. Она обладает таким свойствами:

защищает изделие от сырости, плесени и коррозии;
противостоит воздействию агрессивных химических составов, термическим и механическим повреждениям;
покрытие предотвращает короткие замыкания, различные разряды и утечки тока;
технические характеристики покрытия сохраняются в диапазоне температур от -70 до +120 градусов;
обеспечивается отличная адгезия с поверхностями из пластмассы, стекла, металла, картона, древесины, кожи, керамики и т.д.;
состав не стекает и позволяет производить пайку через свой слой;
для контроля качества нанесения лакового слоя есть УФ-индикатор.

Не менее популярен, чем состав Plastik от Cramolin, лак марки Kudo Ku. Это прозрачные акриловые составы российского производства. Они подходят для поверхностей из пластика, металла и дерева. Такой состав полностью высыхает за два часа и предназначен для внутреннего и наружного использования. Смесь продаётся в баллончиках объёмом 520 мл. Цена такого изделия оставляет приблизительно 1 $ за штуку. Лак создаёт защитное глянцевое покрытие на окрашенных и неокрашенных поверхностях из разных материалов. Состав не желтеет, устойчив к механическим воздействиям и истиранию. Главная отличительная особенность таких составов – повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям и хорошее сцепление с окрашиваемой поверхностью.

Покраска машины баллончиком

При покраске баллончиком наберитесь терпения, так как каждый слой сохнет дольше, чем при распылении краскопультом.

Минимальная температура при окрашивании составляет + 10 градусов по Цельсию. Идеальная температура примерно +20 градусов.

Перед покраской машины определитесь, на каком расстоянии Вы собираетесь красить. Обычно, расстояние от дюзы до поверхности составляет 20–25 см. Важно постоянно соблюдать одинаковую дистанцию. Дюза в процессе покраски должна всегда располагаться перпендикулярно детали.

При распылении капли должны сливаться, формируя единую плёнку. Если в процессе окраски капли на поверхности лежат отдельно друг от друга, то расстояние слишком большое.

При правильном расстоянии сопла от детали покрытие получаться ровным, глянцевым, без подтёков. Краска в баллончике обильно разведена растворителем. Общий процент пигмента от всего объёма смеси маленький, поэтому она является слабоукрывистой. Требуется несколько тонких слоёв, чтобы закрасить ремонтную область или ЛКП другого цвета.

Нанесение тонких слоёв, вместо одного толстого не даст образоваться подтёкам. Никогда не наносите следующий слой, пока не высох предыдущий. Даже если не возникнет подтёка, общий слой будет сохнуть дольше. Время, необходимое для межслойной просушки, зависит от влажности и температуры воздуха, обычно составляет 10–15 минут.

Нужно начинать и заканчивать красить за пределами детали. Таким образом, на неё будет попадать уже сформированный факел, не будет образовываться пятна в начале распыления.

Красить надо рядами, перекрывающими друг друга на 50–75%. Выработайте скорость движения руки. Если двигать слишком быстро, то краска не будет успевать формировать равномерное покрытие. Если красить слишком медленно, то может образоваться подтёк.

Рассмотрим алгоритм покраски качественным аэрозольным баллончиком.

Первое распыление должно быть быстрым, поверхностным. Таким, что через него будет просвечивать окрашиваемая поверхность. На этом этапе пигменты будут лежать беспорядочно, это нормально. Просушив первый слой, нанесение последующих делается медленнее. Приближая дюзу, толщина увеличивается. Надо перекрывать распылённые проходы на 50%. Важно, чтобы последний слой получился ровным и глянцевым. Для этого требуется немного замедлить движение руки, делая проходы, перекрывая один ряд другим не на 50, а на 75%. Желательно наработать опыт, так как при создании хорошего глянца есть вероятность образования подтёка.

При окрашивании нескольких частей или всего кузова за один раз, опыл от покраски одной части может попасть на соседнюю, уже покрашенную, снижая её глянец. Чтобы избежать этой проблемы, старайтесь держать дюзу строго перпендикулярно детали, не поворачивать её под углом. Поворот сопла при распылении является одной из причин опыла, летящего на соседние панели машины.

Если Вы посчитали, что за один проход конкретное место плохо окрасилось, то не следует сразу же распылять в этом месте повторно. Это может стать причиной появления подтёка. Лучше просушить поверхность, потом повторить проход снова.

Полностью новое покрытие высохнет за сутки.

Покраска «металликом»

При покраске «металликом» из баллончика, следует красить быстро, на увеличенном расстоянии. Светлые «металлики» плохо укрывают. Чтобы полностью перекрыть окрашиваемую панель может потребоваться много слоёв. При распылении «металлика» слишком толстый слой или недостаточное время межслойной просушки может стать причиной неравномерного расположения металлических чешуек. Последнее распыление должно осуществляться на увеличенном расстоянии. Это поможет расположить чешуйки ровнее.

Краска с эффектом «металлик» покрывается сверху лаком. Сама по себе она без глянца. Блеск с защитой придаёт лак. Перед лакированием “металлик” шлифовать не желательно. Если это всё же потребуется, то после шлифования надо распылить его снова, а только потом лакировать. Шлифование бывает необходимо, если при покраске налетело много пыли и мусора. Шлифуется окрашенная панель, когда полностью высохнет (около суток) шлифовальной бумагой P800-P1000.

Правильное хранение

При несоблюдении условий хранения лак быстро испортится. Обычно срок годности качественного продукта – не менее 2 лет, но нарушение условий сокращает это время. Нужно внимательно прочитать этикетку, где указаны параметры хранения ЛКМ.

Особенно важно уточнить температуру окружающей среды. Длительное замораживание приводит в негодность большинство лаков. Средство мутнеет, и нанесение на мебель или кузов автомобиля приведет к неприятным последствиям. Продолжительное хранение при высокой температуре вызывает загустение отвердителей, и спустя 1-1,5 месяца баллон придется выбросить. Следует точно соблюдать рекомендуемый диапазон температур, тогда лак надолго останется свежим.

Нанесение лака

Лак наносится поверх красок с эффектом «металлик». Можно лакировать и обычную краску для придания дополнительного блеска с дополнительной защитой. Он наносится за 2–3 раза. Перед лакированием окрашенная деталь должна высохнуть «на прилип», то есть не прилипать при касании. Лак в баллончике перед покраской необходимо потрясти в течение 1–3 минут. Его не желательно распылять под палящим солнцем. Иначе блеска будет плохим. Лак просохнет за сутки при температуре около 20 градусов по Цельсию. Если температура ниже, время высыхания увеличится.

Лакировать нужно на более дальнем расстоянии. Важно, чтобы факел получился максимально широким, но лак не долетал сухим, а нормально растекался по поверхности, формируя ровную плёнку . Если распылять близко, то он наделает «полос», которые будут заметны после высыхания.

Если окрашенная поверхность без дефектов, то лакировать можно спустя 10 минут, без предварительного шлифования. Если краска будет покрываться лаком, то она не обязательно должна быть глянцевой. Главное её нанести равномерно. Окончательный блеск придаст лак. Если лакокрасочное покрытие получилось с дефектами или вкраплениями пыли, то, просушив, её надо обработать шлифовальной бумагой p1000, потом обезжирить и покрыть лаком.

Баллончики с двухкомпонентными лакокрасочными продуктами

Сейчас существуют баллончики с двухкомпонентной краской. Ёмкость с отвердителем вставляется в клапан на дне баллона и, таким образом, отвердитель попадает внутрь и вся смесь перемешивается шариком при тряске. Смешиваясь с отвердителем, срок хранения такой лакокрасочной смеси значительно сокращается. Такие баллончики дают отличный результат, сравнимый с покраской краскопультом. Отвердевшая покрытие получается более износоустойчивым.

Быстрый ремонт кузова. Покраска баллончиком. Эффективно.

Для того, что б покрасить автомобиль надо понимать какие лакокрасочные материалы и в какой последовательности применяются.

Так как, в этом разделе пойдёт речь о ремонте своими руками с помощью баллончика, мы не будем углубляться во все виды лакокрасочных материалов, а остановимся лишь на тех, которые пригодятся для самостоятельного ремонта.

Для ремонта лакокрасочного покрытия могут понадобиться: состав для цинкования металла, эпоксидная грунтовка, грунтовка по пластику, шпатлёвка алюминиевая, шпатлёвка по пластику, наждачная бумага или скотчбрайт (абразивное волокно), обезжириватель, краска, лак, возможно переходной растворитель, полироль. К этому списку можно добавить шпатлёвку со стекловолокном для сквозных коррозионных отверстий, сетку для пайки пластмасс или ремкомплект для ремонта бамперов.

По порядку:
Состав для оцинковки металла. Используется как средство активной защиты металла от коррозии. Наносится на голый металл, в том числе и цветной, очищенный от коррозии и обезжиренный. Отлично подходит для обработки сварных швов. Выступает в качестве грунтовки, на которую можно наносить краску. Но для создания толщины слоя лакокрасочного покрытия на цинк лучше наносить эпоксидный грунт, затем красить. Также на него можно наносить шпатлёвку, предназначенную для цветметаллов. Состав может наносится при температуре от -35оC до +50оC. Выдерживает температурный диапазон от -60оC до +150оC (краткосрочно до +210оC). После 6 – 8 часов можно наносить следующий материал (шпатлёвка, грунтовка, краска) – цинк не надо шлифовать наждачной бумагой. Высокая степень матовости состава, после высыхания, позволяет наносить на него лакокрасочные материалы без предварительного шлифования. Мы рекомендуем на цинк наносить эпоксидный грунт.

Эпоксидная грунтовка. Как правило серого цвета. Наносится на очищенный от ржавчины голый отшлифованный и обезжиренный металл, в том числе и цветной. Также, может наносится на поверхность, обработанную цинковым составом, старое лакокрасочное покрытие и зашпатлёванную поверхность. Также, на эту грунтовку можно наносить шпатлёвку. Отличается высокими протекторными антикоррозионными, наполняющими и изолирующими свойствами, также работает методом «мокрый по мокрому». Можно сказать, что этот грунт многофункциональный.

Что значит грунт обладает изолирующими свойствами? Очень часто случается так, что во время шлифования шпатлёвки протирается смежное с шпатлёвкой лакокрасочное покрытие. Такие протиры грунтуются. Во время грунтования растворитель с грунтовки проникает в протёртые слоя и начинает подрывать по контуру притёртости нижний слой лакокрасочных материалов. Для предотвращения таких неприятностей используют эпоксидный грунт, который изолирует протиры.

«Высокие наполняющие свойства эпоксидного грунта» – это грубо говоря толщина слоя достаточная для заполнения мелких дефектов грунтуемой поверхности (царапины от наждачной бумаги, поры в шпатлёвке и т.п.).

Метод «мокрый по мокрому» — после нанесения эпоксидной грунтовки через 1-24 часа при +20оC можно наносить краску без предварительной шлифовки грунта.

Грунтовка содержит значительное количество фосфата цинка, благодаря чему обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту металла. Выдерживает температуру до +150оC (краткосрочно до +180оC). Минимальная температура нанесения +10оC. При +20оC: межслойная сушка 5-10мин; монтажная прочность 4-5 часов; полное высыхание 24 часа; покраска без шлифования методом «мокрый по мокрому» 1-24 часа. По истечению 24 часов шлифовать на сухую абразивом градацией P360-P600 перед покраской, и P180 перед шпатлеванием. Поверх грунтовки могут наноситься: акриловые грунтовки, базовые эмали (металлик, перламутр), шпатлёвки, акриловые краски. Количество слоёв: 2-3.

Грунтовка по пластику. Как правило прозрачная, возможно с лёгкой пигментацией металлика. Наносится на голый пластик. Выступает в качестве адгезионной грунтовки, то есть повышает степень прилипания последующих материалов к пластику. Не имеет наполняющих свойств и наносится тонким слоем. Минимальная температура нанесения +10оC. При температуре +20оC: через 10 минут можно наносить акриловую грунтовку, эпоксидную грунтовку, все автомобильные краски. Количество слоёв — 1.

Шпатлёвка алюминиевая. Серого цвета. Может наносится на металлические поверхности (черные и цветные металлы, оцинковку) и пластик (для пластика существует специальная шпатлёвка – она более эластичная, но в качестве универсальной может подойти и алюминиевая). Для лучшей антикоррозионной защиты металла мы рекомендуем перед шпатлёвкой, на голый очищенный от ржавчины обезжиренный металл нанести состав для цинкования и, или эпоксидную грунтовку. Почему мы выделили именно эту шпатлёвку, а не универсальную или стекловолокнистую? Потому что она многофункциональная, с отличными физико-химическими свойствами. Основные преимущества алюминиевой шпатлёвки: минимальная усадка после высыхания, стабильная жёсткость на металлической поверхности (добавляет жёсткость детали), стойкая к вибрационным нагрузкам, температурная стойкость до +120оC, идеально подходит для сглаживания перехода от ремонтируемой поверхности до старого лакокрасочного покрытия, имеет пастообразную консистенцию и не оставляет поры. Подготовка поверхности перед нанесением алюминиевой шпатлёвки:

Для черных металлов: удалить ржавчину, отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P80-P120, обезжирить
Для оцинковки и алюминия: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить. Мы рекомендуем на оцинкованную поверхность предварительно нанести состав для оцинковки, без предварительного шлифования металла. Потому что при шлифовании вы повредите заводское цинковое покрытие. После высыхания состава для оцинковки (6-8часов), нет необходимости шлифовать поверхность – можно наносить шпатлёвку. Для дополнительной антикоррозионной защиты на состав для оцинковки можно нанести эпоксидную грунтовку, и после её высыхания (24 часа при +20оC) шпатлёвку
Для металла покрытого эпоксидной грунтовкой: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.
Для металла, покрытого составом для оцинковки: обезжирить поверхность без предварительного шлифования
Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +10оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 20-25 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P240, финишная – P320. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите эпоксидный грунт (существует множество грунтовок, которые наносятся на шпатлёвки, но так как этот ремонт «своими руками», то мы остановимся на эпоксидной – она широкого применения).

Шпатлёвка по пластику. Как правило чёрного цвета. Отличается высокой эластичностью, и не трескается при лёгкой деформации пластика. Наносится на голый отшлифованный и обезжиренный пластик без предварительного нанесения грунтовки по пластику. Основные преимущества шпатлёвки по пластику: минимальная усадка после высыхания, стабильная эластичность, стойкая к вибрационным нагрузкам, температурная стойкость до +120оC, имеет пастообразную консистенцию и не оставляет поры.

Подготовка поверхности перед нанесением шпатлёвки по пластику: отшлифовать пластик на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.

Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +15оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 15-20 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P220, финишная – P280. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите акриловую грунтовку (в основном предназначена для нанесения на шпатлёвки).

Наждачная бумага. Есть два основных вида наждачной бумаги:

для работы на сухую
для работы на мокрую
Мы рекомендуем наждачную бумагу на мокрую использовать только для полирования. Во всех остальных случаях «наждачку» необходимо использовать для работы на сухую, даже на пластиковых поверхностях. Шпатлёвки и грунтовки гигроскопичные (впитывают влагу). Когда вы шлифуете шпатлёвку или грунтовку с водой, влага доходит до металла. Вы не успеете покрасить автомобиль, а металл под лакокрасочными материалами уже начнёт окислятся и со временем коррозировать. На пластиковых деталях также при мокром шлифовании есть риск не высыхания шпатлёвки и грунтовки, что скажется на конечном результате ремонта.

Градация наждачки: что крупнее P80 или P240? Чем выше число, тем мельче наждачная бумага, и наоборот.

Шпатлёвки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P60 до P320 (с шагом 100). Грунтовки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P320 до P600 (с шагом 100). Наждачная бумага для полировки на мокрую начинается с градации P1500 и до P6000 (с Р1500 до Р2500 с шагом в 500, и с Р3000 до Р6000 с шагом 1000). Как правило для полирования достаточно градации Р1500-Р2500. После чего риски от наждачной бумаги убираются с помощью полировочной пасты. Полировка нужна для устранения дефектов покраски (пыль на краске и лаке, подтёки и т.п.), и для достижения равномерного глянцевого покрытия.

Нужно знать, что на сухую наждачная бумага, допустим, градацией Р600 приравнивается к градации Р1200 на мокрую.

Краска. Грубо можно поделить на два вида:

которая не покрывается лаком – финишное покрытие (1К алкидная, 2к акриловая, 1к акриловая, 2к полиуретановая и т.д.)
которая покрывается лаком – базовая эмаль – это плоские цвета (без металликов и перламутров), цвета с эффектом металлик, перламутр и ксералик.
Краски, которые не покрываются лаком являются стойкими к физико-химическим нагрузкам и выступают в качестве финишного покрытия, они стойкие к ультрафиолету, истиранию, солям и т.п.

Краски, которые покрываются лаком являются декоративными (грубо говоря для красоты), они не стойкие к ультрафиолету и к физико-химическим нагрузкам. Поэтому их покрывают лаком, который предаёт стойкость ко всем выше перечисленным нагрузкам.

Краска наносится на старое лакокрасочное покрытие, загрунтованную поверхность (акриловая или эпоксидная грунтовка). Поверхность предварительно должна быть отшлифованная на сухую и обезжиренная. Если вы собираетесь наносить краску, которую лаком покрывать не надо, то для подготовки поверхности (шлифование) используйте наждачную бумагу градацией P400 или красный скотчбрайт (абразивное волокно). Если вы будете наносить базовую эмаль, которую надо покрывать лаком используйте наждачную бумагу градацией P600 на сухую или серый скотчбрайт. Краска под лак более жидкая и поэтому под неё необходимо использовать более мелкий абразив.

Все производители красок рекомендуют наносить лакокрасочные материалы при +20оC. Баллончик должен быть комнатной температуры (+20оC). Краска наносится в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10-15 минут. Расстояние баллончика от поверхности 25-30 см. Баллончик перед применением необходимо встряхнуть на протяжении 2-3 минут, затем сделать в строну первый распыл для того что б краска не плюнула на поверхность каплями, после этого можно красить.

Принцип покраски металла:

Первый вариант. На металл нанесите цинк, через 6 часов не шлифуя – эпоксидный грунт, после высыхания грунтовки отшлифуйте её на сухую абразивом Р180, затем обезжирьте и нанесите алюминиевую шпатлёвку, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать. Если после цинка и эпоксидной грунтовки поверхность не будет шпатлеваться, то эпоксидная грунтовка перетирается под покраску.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Принцип покраски пластика:

Первый вариант. При необходимости нанесите на пластик шпатлёвку по пластику, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Третий вариант. Если вы будете красить новую пластиковую деталь ранее не окрашенную, тогда обезжирьте пластиковую поверхность, затем нанесите грунт по пластику и через 10-15 минут нанесите краску и при необходимости лак.

Читайте также: