Соединение деревянной балки с металлической

Обновлено: 28.09.2024

Здравствуйте.
Давненько почитываю форум, но вот только зарегистрировался.

Надеюсь тема не будет клоном, поискал по форуму и нашел несколько подходящих тем,
но тема вопроса там не раскрыта ((

В общем: проектирую межэтажное перекрытие двухэтажного дома по деревянным балкам .
Есть необходимость опереть деревянную балку (лагу) на металлический двутавр.
где-то читал, что опирание деревянной балки должно быть не менее её высоты (знаю, что можно посчитать, но не умею).
Опирание на полку двутавра совсем маленькое 42мм.

Из одной темы видел ссылку на СП 31-105 п.6.2.8.8 - какой-то не убедительный стык

На картинке изобразил два узла . Подскажите\посоветуйте как лучше его решить ?

Узел 1 удобнее для подшивки досок пола и потолка, так как будет меньше перепад за счет полок. Хотя. если потолок, что-то типо подвесного, пофиг, конечно. Прочнее?! А нужна-ли там прочность-то?! ИМХО, а вот шарнирность там как раз бы не помешала для динамических нагрузок на пол.

Я вам более того скажу, разбирали как-то старые Сталинские перекрытия, так там деревянные прогоны вообще ни как не были прикручены к двутаврам. Так просто и лежали на полках. Тупо между деревянных прогонов забивались, в полости двутавра (т.е. параллельно ему), доски распорки. Ну и, есссссесно, распорки приколачивались к прогонам. И все!

Но в вашем варианте лучше прихватить, так как у вас второе опирание заведено в стену.

Да. еще смущает 3.5м пролет и деревянные балки по H - 150мм. Может все и ок) Но я бы подтвердил бы это расчетами. А так, на глаз, я бы лучше применил бы 100х175 и сделал бы выборки в деревянных балках под верхние полки двутавра. Да это более трудоемко, но потом меньше ломать голову, чем убирать перепад между полкой двутавра и деревянными балками.

Спасибо за ответы.)

Появилась идея : взять широкополочный двутавр Ш18, так увеличится площадь опирания, использовать узел 1 оставив только одну шпильку ?
Использовать доски распорки вгоняя их в полость двутавра - класс. Мне идея понравилась.
Прислушаюсь к совету: возьму балки больше 100х180, буду делать выборки, так уменьшится перепад уровня с основными балками + запас прочности.

Но вопрос с площадью опирания хочу всё же раскрыть. Помогите расчитать.

По поводу досок распорок уточню: такой вариант применялся, так как деревянные балки были с двух сторон заведены в двутавры. У вас же одна сторона заведена в стену, т.е. там будет получаться скользащая заделка (тепловая её еще называют) Так что я бы посоветовал использовать, все таки шпильки, дабы закрепить в горизонтале, а если будет закрепление в горизонтале, то распорки это уже будет просто лишнее.

А что за сложность? Нагрузку на балку вместе с весом балки делите на площадь опирания. Полученная цифра не должна превышать допускаемое напряжение.

Такс, разобрался вроде.

Q=B\S (B-опорная реакция, S-площадь опирания)
Q=800\(10 *4) = 20 кгс\см.кв. Получается при нагрузке в 800 кг и Расчётном сопротивлении смятию в 30 кг хватает опорной площадки в 10х4 (см).
Значит такой узел вполне может существовать! и даже без широкополочных двутавров ))

Теперь только по шпилькам не понятно - если использовать только одну то соединение будет шарнирнирным, а если две то нет?
И зачем принимают минимальную длину опирания деревянных балок 150-180 мм (по разным источникам) ..

А если балка длиной всего 1 метр? Здесь нельзя говорить о только о площади опирания. Надо учесть, на сколько уменьшится длина опирания от прогиба, не приведёт ли прогиб к выходу за пределы допускаемых напряжений, к вываливанию балки. Надо или уменьшать прогиб или увеличивать длину опирания. Прогиб можно уменьшить закреплением за двутавры или увеличением момента сопротивления.

Как считаете? Такой вариант опирания перекрытия из доски 50х200 на двутавр 30Ш1 с промежуточными вкладышами из той же доски 50х200 стянутой по центру по 1 болту М12, нормальный? Лаги прибиваются в торец вкладыша 2 гвоздями.

Открою страшную тайну.
Ваша идея бредовая - не существует в природе такого двутавра. И 18Ш1, 18Ш2 и т. д. тоже не существует. И вообще широкополочных двутавров высотой 180мм не существует.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Offtop: Abaz, откуда столько ненависти ? В России не только вам живётся не найс, не забывайте об этом. Не думали, что могли бы скрасить минуты форумчан как-то иначе, чем своей критикой переходящей на личности ? Может быть не стоит писать каждый пост подразумевая "вы, сударь, идиот, идея у вас бредовая, и вообще" ? Может быть если что-то изменить в себе, то и к вам люди станут относиться иначе ? В вашем коллективе нет человека, который бы захотел бы вам это сказать ?
Или вы достигли вершины эволюции инженера-конструктора и теперь, с полным правом, можете всех обзывать как вздумается ?
Я понимаю, всякое бывает. Но быть милой и обаятельной. Мне кажется, именно это обязанность каждой девушки. Не смотря ни на что.
Так то, конечно, ваше право.

----- добавлено через ~3 мин. -----
che84, вам надо освоить деревянные конструкции чуть поглубже.

Offtop: Эти слухи, которыми вы руководствуетесь. Это ведь от вашей лени, скорее всего. Лень влезать в расчёты.
Если бы влезли, то и вопросов бы не возникло. Этот вопрос от незнания как что считать.
А всего-то один СП "Деревянные конструкции" освоить. И тот на пару глав. Или ломанный МКЭ СКАД/ЛИРУ поставить, там приложения считают по СНиПам, только кнопки нажимай.

Правильно вообще, выполнить перекрытие только или из дерева или из стали. Зачем комбинации ? Это и вам сложно и строителям и эксплуатировать потом как.
Как вы сталь окрасите ? А через 10 лет ?

Проектирование и расчет зданий и сооружений по всему СНГ

Деревянное перекрытие. Узел соединения деревянных балок с металлическими (двутавр)

Рассмотрим три типа узлов перпендикулярного соединения деревянных балок с металлическим двутавром. Если пролеты между несущими стенами больше 6м или нагрузка передаваемая на деревянное перекрытие значительная и шаг между деревянными балками по расчету выходит очень маленьким и технологично не допустимым, то в таком случаи пролет надо разбивать главными балками.

В данном примере узла использовался двутавр № 24. Деревянная балка перекрытия высотой 200мм конструктивно входит между полками двутавра и передает нагрузку прямо на нижнюю полку металлической балки. Для того чтоб балка не соскочила с полки двутавра, вверху и внизу приваривается металлические пластины, которые фиксируют деревянную балку через две шпильки диаметром 10мм. (Чертеж оформлялся на украинском языке).

Второй тип узла примыкания деревянных балок перекрытия к металлическому двутавру отличается от первого расположением пластин фиксации. Здесь пластины привариваются к стенке двутавра.

Третий узел я применяю в своих проектах относительно недавно. Особенность данного решения в том, что не нужно выполнять сварочные работы. В примере данного узла используется двутавр №30, к полке двутавра прикрепляем вдоль с обеих сторон брус 100*200мм. Крепится он насквозь с помощью шпилек. Поток к этой конструкции на саморезах через специальные соединительные уголки крепим деревянные балки перекрытия. Нагрузка на металлическую балку передается через шпильки. Шпильки считаем на срез, но не забываем и тот факт, что не малую роль в сцеплении деревянной конструкции перекрытия с двутавром играет и сила трения. Саморезы само собой тоже считаем на срез. Силу трения я не учитываю. она идет в запас.

Получить ссылку
Facebook
Twitter
Pinterest
Электронная почта
Другие приложения

Монолитная плита перекрытия. Последовательность расчета.

Монолитная плита перекрытия - является несущим элементом каркаса здания. Плита состоит из конструкционного бетона и арматурного каркаса (сетки). В этой статье я расскажу об основных принципах расчета монолитного перекрытия. Анализ расчетной схемы. Первым делом что делает инженер-конструктор, так это оценивает расчетную схему плиты, она может быть как однопролетной например, так и многопролетной. Может опираться на стены с защемлением (жестко) или без защемления (шарнирно). Сбор нагрузки. Вторым делом инженер приступает к сбору нагрузок на перекрытия. Хочу отметить, что это очень ответственный момент, поскольку от неправленого сбору нагрузки соответственно все последующие действия бесполезны поскольку результат будет ошибочным. На плиту действуют следующие основные нагрузки: Нагрузка от собственного веса плиты. Нагрузка от самонесущих перегородок, собственный вес. Нагрузку можно задавать по лини либо эквивалентную равномерно распределенную. Последний вар

Расчет стыка деревянной балки

А критика у автора будет всю жизнь, к ней надо привыкать.
Иногда даже слушать и слушаться. Почаще бы. :)

К статье бы екселевский файлик приложить по всем понятиям. :)
И чертёжик в двг с требованиями.
И исследовать повышение деформативности балки от влияния стыка. Я хз, но подозреваю, что балка чуть побольше прогнётся. 2 мм на гвоздь, а там где чего сколько это надо прикидывать, догадываться. Может быть эти 2 мм можно разделить на части: за счёт зазоров, за счёт смятия древесины, за счёт изгиба нагеля, за счёт загиба острия гвоздя и т.п. А может ещё и вклад у этих частей разный. Авторы книг по КД крайне скупы на нюансы и богатство возможностей. Так и не нашёл классику вроде Беленя в КД. :(
Интересно было бы почитать про влияние влажности на эти нагельные узлы. Где чего когда растрескивается. И не общие фразы из книг, а прямо фотки и предысторию и поподробней.
Ваще конфетка была бы.

абсолютно не вижу логики во всей статье, о чем и написала. ихмо статья абсурдна от начала до списка литературы. почему и считаю, автору еще рано публиковать свои мысли на широкое обозрение.

если уж профессора поймали на подтасовке логики и отсутствии здравомыслия (взрослый дядя впаривает разрезные прогоны), если уж хитрого лиса поймали на халтуре и желании хайпануть, то молодому автору этой заметки совсем рано.

Главная проблема статьи в том, что 90% её содержимого описывается решением 2-х уравнений статики. За отсутствием этих решений и выводы неправильные. Автор решил снять "верхушки" этих уравнений из разных источников и попытался их проанализировать.

Простые вещи изложены еще более простыми словами. Это психоз или вы действительно не видите логики?=).

Вот и я, когда увидел эти формулы в книгах Гроздова В.Т., подумал то же самое. Решил проверить.

Гномм не против интересных и грамотных статей, гномм за ГОДНЫЙ контент. Вот первые блоги лиса были шикарными! А дальше? Лис исписался, но желая хайповать дальше в надежде приобрести известность и получить респект, начал публиковать сомнительный низкоуровневый стафф. Косяк на косяке! И кто-то должен был вмешаться!

А что с этой статьей? Вы только вдумайтесь, в статье проводится параллель между определением усилий в болтах круглой базы со стыком для балки. Полный абсурд!

Но что сильные этого форума? Профессор Ибз скромно молчит! Почему? Он не сможет сделать такой расчет, так как такой расчет не описан в нормах!;) занавес!

Люди с таким поведением могут встречаться в следующих возрастных диапазонах: где-то до 28 лет, когда человек ощущает в себе силы запроектировать в одиночку стадион, но затем обламывается и выпадает в осадок; с 28 до 40 лет, когда довольно продолжительное время отработал главспецом в одной организации и не видел конкуренции извне ввиду низкого уровня окружения, но в глазах чертёжниц - супермен; двинутый старикан-"профессор" возрастом от 60 лет, гнобящий экспертов в ГГЭ, которые находят у него ошибки по делу, "пишущий" говнокнижки и нередко имеющий в арсенале липовую докторскую.

Админушка двг, плати ты уже гнойному гному заработную плату, ведь он поддерживает на твоем форуме жизнь. Логичные и правильные вещи разбавляет вопросами про закрепления от кручения стержня при плоской задаче.

А знаешь почему ты не написал еще статью? Да потому что ее разнесут в пух и прах совместно с твоей самооценкой.

Гигантский недостаток двг в том, что можно успешно скрываться за никнеймами. Это отлично для "политических" срален ютуба, но не достойно для того, кто считает себя инженером.

sam, ты пропустил период от 40 до 60; не учел, что гномм может быть женщиной! основная цель гномма показать, что сырые нецензурируемые статьи инженеров - плохо! здесь можно написать что угодно! а эти статьи читают! в итоге от плохих статей наносится вред. нельзя коекакерские материалы пускать в свет. статья этого блога миловидная, вроде все есть - миленькая фото автора, годная для резюме инженера 2-3 категории, есть картинки, есть список литературы; но содержание статьи ошибочно. были мысли дать большую критику этому расчету, но я слишком устала после дискуссии с фальшивым профессором Ибзом, втирающим, что разрезной прогон обладает бОльшей несущей способностью! ну не абсурд ли?
гигантский недостаток не в анонимности, а в системе оценок лайками. лайк - больше эмоциональная реакция, а не техническая оценка. вот паренек написал материал, он ждет лайков. а многие их ставят на мнении, что не важно качество материала, главное поддержать стремление автора к труду и саморазвитию! это плохо! нельзя за неправильно решенную задачку по геометрии ставить пятерку! нельзя ставить оценку только на импонировании устремлениям автора опубликовать статью, думая что он стремится совершить благое дело.

Ну вы матушка даёте) В таком случае прошу прощения за обращение на ты.
В возрасте от 40 до 60 лет мужчины из моей немалой выборки инженеров-строителей подобным образом бы себя не вели. Женщин в расчет не брал, поскольку они как-то посмиреннее обычно.

Вы очень льстите статусу dwg как площадке для размещения статей, около половины из которых представяют собой заметки, а не статьи. Написание чего-либо мотивирует авторов разобраться в вопросе и структурировать инфомацию, насколько это возможно за определенный промежуток времени. И это уже большой плюс, нежели чем играть в танчики или смотреть высосанные из пальца сериальчики типа Игры престолов.

Сейчас даже в рецензируемые журналы нет-нет, да и прокрадётся такой проплаченный шлак, что диву даёшься, а где все рецензенты. В меньшей степени такой заразе подвержен журнал "Основания и фундаменты". А СМиРС вообще расширили свою специализацию и скоро начнут принимать статьи архитектурного направления, что, конечно, очень и очень расстраивает.

Вы столько энергии тратите, что впору за это время было бы издать свою методичку или книжку в каком-нибудь издательстве типа АСВ)

Вряд ли кто-то здесь так уж гонится за лайками: гнаться надо за тем, чтобы ничего из запроектированного не упало никому на голову)

гномм - антихайп и постмодерн.

заметь те опытные специалисты с форума молчат! они умышленно не оценивают материал! просто проходят мимо! вот бахил написал хрень в своем блоге! и все лишний раз убедились, какой из него специалист, больше бахил не пишет в блоге и это отлично!

Ты думаешь, что кто-то удивится, что ты 93-94 года рождения?

Крепление балок перекрытия к стене и к мауэрлату, установка стропил на балки

Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.

Способы крепления к стенам

Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане. В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.

При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.

Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.

Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.

Опорное крепление

Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.

С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.

При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.

Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.

После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.

Крепление на блочные и кирпичные стены.

При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.

Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.

Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;

симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Читайте также: