Струбцина своими руками из металла

Обновлено: 02.05.2024

Многие домашние мастера согласятся, что покупные струбцины имеют крайне малый срок службы.

Зачем тогда вообще тратить деньги на такой инструмент? Не проще ли сделать струбцины своими руками?

Конечно, проще! Вы сами можете в этом убедиться.

В сегодняшней статье рассказываем, как изготовить удобные и долговечные быстрозажимные струбцины для слесарных и столярных работ.

Как сделать быстрозажимную струбцину своими руками

Первым делом надо изготовить раму инструмента. От металлической полосы отрезаем две заготовки длиной 25 см и 15 см.

С одной из сторон обрезаем детали под углом 45 градусов, после чего свариваем вместе перпендикулярно друг другу. В результате должна получиться деталь Г-образной формы.

На следующем этапе приступаем к изготовлению подвижной части струбцины.

Для этого отрезаем две заготовки из металлической полосы длиной по 16 см.

Первую заготовку укладываем на ровную поверхность и кладем сверху раму струбцины. По обе стороны рамы укладываем кусочки металла шириной 1 см и 1,5 см, как показано на фото ниже.

Сверху кладем вторую заготовку из металлической полосы. Подкладываем под нее кусочек бумаги, чтобы был зазор.

Обратите внимание: на кусочках металла, которые используются для изготовления подвижной части, нужно снять небольшие фаски — на заготовке слева фаска снимается снизу, а на правой — сверху.

Фаски мы снимаем для того, чтобы можно было быстро освободить прижимную губку и сама фиксации была более надежной.

На следующем этапе приступаем к изготовлению эксцентрикового прижима.

Сначала от стального кругляка диаметром 22-24 мм отрезаем кусочек шириной 9 мм, после чего высверливаем в нем отверстие со смещением от центра.

Далее отрезаем кусок профтрубы, предварительно высверлив в ней два отверстия и соединив их между собой. Отрезаем одну из стенок заготовки.

В эксцентрике перпендикулярно уже просверленному отверстию нужно просверлить еще одно отверстие, в которое вставляем кусок болта (рычажок), предварительно обточив конец ножки до нужного диаметра, и обвариваем.

После этого крепим эксцентриковый прижим к подвижной части струбцины и собираем все детали воедино. Проверяем работоспособность самодельной конструкции.

Обратите внимание: поскольку рычажок короткий и не очень удобен в использовании, надеваем на него деревянную рукоятку. Теперь никаких нареканий.

В завершении останется только приварить прижимную губку к верхней части рамы, как показано на фото.

В нижней (длинной) части рамы сверлим отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем винт, который не позволит подвижной части слететь с направляющей.

Видео по теме

Подробнее о том, как сделать быстрозажимную струбцину своими руками, рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике с канала Los Bestauradores.

Быстрозажимная струбцина — нужный инструмент в домашней мастерской

Расскажем, как самостоятельно изготовить быстрозажимную струбцину , которая пригодится при работе с металлическими заготовками (например, для их фиксации при сварке).

Также такой струбциной можно зажимать и деревянные заготовки.

Конструкция самодельной быстрозажимной струбцины на первый взгляд кажется немного замудренной, но на самом деле она довольно простая и понятная.

Условно в конструкции струбцины можно выделить три основных части:

резьбовая шпилька, по которой перемещается подвижная губка;
ручка с быстрозажимным механизмом;
верхняя часть рамы с неподвижной прижимной губкой.

Пошаговый процесс изготовления быстрозажимной струбцины

резьбовая шпилька;
муфта;
квадратный пруток;
листовой металл;
стальной кругляк.

Первым делом понадобится кусок резьбовой шпильки длиной около 30 см. Делаем разметку, и вырезаем продольный паз (примерно на ⅔ длины).

На шпильку надевается металлическая муфта без внутренней резьбы — в ней надо вырезать часть стенки.

Отрезаем кусочек квадратного прутка, вставляем его в паз муфты, и обвариваем.

Конец резьбовой шпильки необходимо будет обточить, чтобы получилась ровная площадка с двух сторон. Размечаем, и сверлим сквозное отверстие.

Из листового металла автор вырезал заготовку требуемого размера и формы, и приварил ее к муфте, как показано на фото ниже.

На следующем этапе необходимо отрезать две полосы металла одинаковой длины.

Крепим их к верхней части резьбовой шпильки (с двух сторон) параллельно друг другу таким образом, чтобы между полосами был зазор. В качестве крепежа выступает болт с гайкой.

В результате у нас получились прижимные губки: подвижная и неподвижная.

От стального кругляка отрезаем две «шайбы», болгаркой делаем на них насечки, после чего привариваем их к прижимным губкам.

Далее нам потребуются профильная труба и квадратный пруток. В профильной трубе вырезается паз. Заготовки свариваем вместе под прямым углом.

В торец профтрубы вваривается удлиненная гайка.

После этого нужно будет укоротить квадратный пруток до требуемой длины. Получившуюся деталь привариваем к резьбовой шпильке.

В завершении останется только изготовить быстрозажимной механизм и ручку (мастер использует рукоятку от плоскогубцев). Крепим изготовленные детали к самодельной конструкции.

Видео по теме

Процесс сборки быстрозажимной струбцины показан в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала Mr Novruz.

Как сделать быстрозажимную струбцину на верстак

В данном обзоре мастер показывает процесс изготовления самодельной быстрозажимной струбцины. Крепится она к верстаку.

Чтобы сделать струбцину, автор использует кусок металла толщиной 6 мм, а также стальную полосу шириной 40 мм и полосу шириной 25 мм.

Первым делом необходимо сделать разметку на заготовках, и вырезать детали, которые потребуются для изготовления быстрозажимной струбцины.

Конструкция струбцины состоит из станины, которая будет крепиться к верстаку, ручки, прижимной части и 4-х пластин с крепежными отверстиями.

Основные этапы работ

На следующем этапе прикручиваем к основанию пластины с отверстиями, а к ним — ручку.

Далее к передним двум пластинам необходимо приварить прижимную часть струбцины. Приварить ее надо примерно посередине пластин.

В качестве прижимного «пятака» для быстрозажимной струбцины автор решил использовать шляпку болта.

Если заготовка толстая, то болт можно немного подкрутить. То есть в данном случае болт не приварен жестко, а вкручивается в гайку. Это дает возможность работать с заготовками разной толщины.

Подробно о том, как сделать своими руками быстрозажимную струбцину на верстак, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Как сделать быстрозажимную струбцину из слесарных клещей

Старые зажимные клещи, которые пылятся на полке, можно использовать, чтобы сделать быстрозажимную струбцину.

Сама доработка очень простая, а пользы от нового инструмента будет в разы больше. Так почему бы не воспользоваться этой идеей?

Тем более что из основных материалов для изготовления струбцины нам потребуется только металлическая полоса.

Эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала Creative Tool Mistry. Советуем взять себе на заметку.

Процесс изготовления самоделки

В первую очередь необходимо будет отрезать верхнюю прижимную губку. Сделать это можно с помощью ножовки по металлу или болгаркой.

Дальше нам потребуется два кусочка металлической полосы. Заготовки должны быть одинаковой длины.

Подготовленные отрезки металлической полосы привариваются по бокам прижимной губки, которую мы отрезали ранее.

В результате у нас должна получиться подвижная прижимная губка (как на F-образной струбцине).

Затем привариваем к свободному торцу кусочек полосы, чтобы получился замкнутый контур. Зачищаем сварные швы.

На следующем этапе необходимо будет приварить к слесарным клещам штангу (или шину). Для этого мы будем опять использовать металлическую полосу.

В завершении останется только надеть подвижную прижимную губку на штангу. Самодельная струбцина с быстрым зажимом готова. Как видите, нет ничего сложного, чтобы сделать своими руками такой инструмент.

Подробно о том, как изготовить быстрозажимную струбцину из слесарных клещей, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

Как сделать струбцину из металла своими руками?

Струбцина – простейший фиксирующий инструмент вроде мини-тисков. Она позволяет прижать друг к другу две заготовки – например, стянуть доски. Струбцину часто используют, например, при заклеивании велосипедных и автомобильных камер, дерева с резиной, металлом и т. д. Это инструмент первой помощи, но слесарные тиски он не заменит. Давайте разберемся, как сделать струбцину из металла своими руками.

Особенности инструмента

Струбцина, изготовленная своими руками, зачастую превосходит заводскую по качеству исполнения и прижимной силе. Промышленные струбцины содержат стальной винт, но в целях облегчения основа здесь – скоба из алюминиевого сплава. Чтобы не тратить деньги на не вполне качественные инструменты, наводнившие рынок, имеет смысл изготовить струбцину собственноручно – из стальной арматуры, квадратного или уголкового (либо таврового) профиля и т. д.

Полученная конструкция прослужит десятки лет, если вы не фиксируете с её помощью тяжеловесные (в десятки и сотни килограммов) детали.

Одно из распространённых применений струбцины – склеивание дерева (деревянных заготовок), с чем справится практически любая самодельная конструкция.

Что понадобится?

Самодельные металлические струбцины часто требуют таких деталей.

Профиль – уголки, тавр, квадратный или прямоугольный. В крайнем случае подойдёт круглый, но не рельсовый. Выбирайте горячекатаную заготовку – она прочнее и надёжнее холоднокатаной.
Шпильки или болты. Если вы не доверяете качеству стали, в которую в наши дни добавляют другие металлы, ухудшающие её свойства, выберите подходящей толщины гладкий стальной прут, купите специальный резак с комплектом насадок и нарежьте резьбу самостоятельно.
Гайки и шайбы. Подберите их под конкретную шпильку.
Ответные планки – вытачиваются из листовой стали или кусков уголка самостоятельно.

Из инструментов потребуются такие.

Молоток. Если струбцина достаточно мощная, то может понадобиться и кувалда.
Пассатижи. Выберите наиболее мощные, какие удастся найти.
Болторез – для быстрой резки (без болгарки) арматуры. Предпочтите самый большой – длиной в метр-полтора.
Болгарка с отрезными дисками (по металлу).
Пара разводных ключей – наиболее мощные рассчитаны на гайки и головки болтов до 30 мм. Найдите самый большой ключ из тех, что есть в продаже. Ключи под гайки размером в 40-150 мм считаются труднодоступными – вместо них работает моторизованный гайковёрт.
Слесарные тиски.
Маркер и строительный угольник (прямой угол – эталон).
Сварочный аппарат с электродами.
Дрель с набором свёрл по металлу.

Без тисков обойтись затруднительно. Если изготавливаемая струбцина небольшая, тиски заменит гораздо более мощная струбцина, закреплённая на верстаке.

Инструкция по изготовлению

Есть несколько конструкций самодельной струбцины. Чертёж каждой из них содержит свои отличия – по форме скобы и ответной части, длине ходового винта и т. д. Чрезмерно длинная струбцина (в метр и более) вряд ли вам пригодится.

Угольная струбцина

Угольная конструкция – подчас незаменимая помощь для сварщика: такая струбцина помогает сварить под прямым углом тонкий профиль, полосы листовой стали, уголки и арматуру. Для её изготовления сделайте следующее.

Разметьте и распилите прямоугольный профиль, например, 40*20 мм. За основу берутся его внешние отрезки по 30 см. Длина внутренних может составлять 20 см.
Отрежьте от листа стали (5-миллиметровой толщины) квадрат со стороной 30 см. Один его угол обрежьте так, чтобы образовался дополнительный кусок в виде равнобедренного треугольника с боковыми сторонами по 15 см.
Приварите к основе будущей струбцины – обрезанному листу большие по длине куски профиля. Перед сваркой этих частей проверьте прямой угол при помощи строительного угольника.
Приварите к обрезку квадратного отрезка листовой стали меньшие куски профиля. Для усиления ответной части струбцины могут потребоваться ещё один такой же обрезок и полоски стали – если это необходимо, отрежьте их от того же исходного листа, с которого выкраивался листовой квадрат.
Отрежьте от стальной полудюймовой трубы кусок длиной 2-3 см.
Перед тем как наваривать второй обрезок листа с другой стороны, расположите посередине и приварите ходовую втулку – уже отрезанный кусок трубы. Её диаметр немного больше, чем шпилька М12 на уже приваренном к меньшим кускам профиля обрезке листа. Расположите её как можно ближе к сварному углу ответной части и приварите в этом месте.
Вставьте шпильку во втулку и удостоверьтесь в её свободном ходе. Теперь отрежьте небольшой кусок листовой стали (квадратик 2*2 см) и обточите его, превратив в кружок. Приварите вставленный во втулку конец шпильку к нему. Образуется скользящий элемент.
Для предотвращения скольжения выпилите второй такой же квадратик, просверлите в нём отверстие, равное по диаметру просвету втулки, и обточите его, превратив в кружок. Наденьте его так, чтобы шпилька проворачивалась в нём легко, обварите это соединение. Образуется бесподшипниковый втулочный механизм, не зависящий от резьбы шпильки. Использование обычных больших шайб не допускается – они слишком тонки, быстро прогнутся от значительной прижимной силы, а самодельные кружки из 5-миллиметровой стали прослужат долго.
Наварите второй обрезок-треугольник с другой стороны ответной части.
Отрежьте от того же профиля ещё один кусок длиной 15-20 см. В его середине просверлите сквозное отверстие, несколько большее по диаметру, чем толщина шпильки – последняя должна свободно проходить внутри.
Приварите с каждой из сторон данного куска профиля две запорные гайки М12.
Проверьте, что шпилька легко ввинчивается в запорные гайки.
Приварите профиль с этими гайками к основной части будущей струбцины. Шпилька должна быть уже ввинчена в эти гайки.
Отрежьте от шпильки кусок в 25-30 см (она уже вставлена во втулку и ввинчена в стопорные гайки) и наварите на один из его концов рычаг – например, из отрезка гладкой арматуры диаметром в 12 мм и длиной в 25 см. Кусок арматуры приваривается серединой к одному из концов шпильки.
Проверьте, что струбцина работает правильно. Запас ее хода равен нескольким сантиметрам – этого хватит, чтобы зажать любую трубу, продольный отрезок листа или профиль.

Угольная струбцина готова к работе.

Для проверки прямого угла можно слегка зажать строительный угольник – на обеих сторонах в месте прилегания профиля к угольнику не должно быть просветов.

Далее струбцину можно окрасить, например, грунт-эмалью по ржавчине.

Арматурная струбцина

Понадобится прут диаметром в 10 мм. В качестве вспомогательного инструмента – паяльная лампа. Сделайте следующее.

Отрежьте от прута отрезки 55 и 65 см. Согните их посредством разогрева на паяльной лампе – на расстоянии в 46 и 42 см. Расстояние от другого конца до места сгиба – соответственно, 14 и 12 см. Состыкуйте их и сварите вместе в нескольких точках. Образуется Г-образная скоба.
Отрежьте ещё два куска арматуры – по 18,5 см. Приварите их примерно посередине на основной части каркаса (скобе) – с большей по длине его стороны. Затем обварите их вместе – чтобы они не расходились. Г-образная скоба станет F-образной.
С меньшей стороны приварите к скобе срез листовой стали размером 3*3 см.
Приварите к концу меньшего отрезка арматуры две запорные гайки М10.
Отрежьте кусок шпильки длиной 40 см и завинтите его в эти гайки. Наварите на него рычаг из куска гладкой арматуры длиной в 10-15 см. Он не должен касаться скобы при вращении.
К другому концу завинченной в скобу шпильки наварите ответную часть – кружок из того же стального листа. Его диаметр – до 10 см.
Наварите на конец скобы (где уже приварен квадратик) такой же кружок. При предварительном обваривании проверьте параллельность получившихся прижимных кружков (губок) скобы, затем окончательно обварите оба соединения.

Арматурная скоба готова к работе, можно её покрасить.

G-образная струбцина

Скоба изготавливается из гнутой арматуры, сваренной в виде буквы П, её кусков или кусков прямоугольного профиля.

Можно согнуть для неё кусок толстостенной стальной трубы – с помощью трубогиба.

За основу берётся, например, скоба с длиной участков – 15+20+15 см. Подготовив скобу, сделайте следующее.

Наварите на один из её концов от двух до нескольких гаек М12, выстроив их в ряд. Тщательно обварите их.
Наварите на противоположный конец квадратик или кружок диаметром до 10 см.
Завинтите шпильку М12 в гайки и наварите на её конец такой же прижимной кружок. Закрутите полученную конструкцию до упора, проверьте параллельность сомкнутых губок струбцины.
Отрежьте на расстоянии до 10 см от гаек шпильку – и приварите к полученному отрезку в этом месте крутящий двусторонний рычаг.

Струбцина готова к работе. Как видим, вариантов конструкции стальной струбцины – десятки. Есть и более сложные механизмы струбцин, но повторение их не всегда оправдано. Даже самая простая стальная струбцина послужит пользователю в сварке профиля, арматуры, труб разных диаметров, уголков, тавров разных размеров, полос листового железа и т. д.

О том, как сделать струбцину своими руками, смотрите далее.

Как сделать быстрозажимную струбцину своими руками?

В отличие от своего более тяжеловесного аналога, обладающего ходовым винтом и стопорной/ходовой гайкой, быстрозажимная струбцина позволяет быстро, за время от долей секунды зажать деталь, подлежащую обработке или доработке.

В быстрозажимных струбцинах ходовой винт либо отсутствует, либо ему отведена второстепенная роль – задать диапазон ширины (или толщины) обрабатываемых деталей.

Основа приспособления – быстрый плунжерный или рычажный зажим, на который ложится работа, выполняемая мастером. Дело в том, что в стандартных винтовых струбцинах при фиксации или освобождении детали потребовалось бы завинтить или отвинтить ходовой винт, при этом приложив заметную силу.

Крутить рычажную струбцину не нужно – она напоминает застёжку на чемодане из-под перфоратора или шуруповёрта: одно-два движения, и фиксатор затянут (либо ослаблен). Простое название быстрозажимной струбцины – «зажим»: ось задаёт лишь направление, а в качестве зажима выступает колесо с рычагом.

Быстрозажимная струбцина позволяет рассчитать силу, необходимую для зажимания деталей, например, подлежащих сварке. Зачастую мастеру требуется соблюсти прямой угол, удержать который и поможет струбцина.

Данное приспособление легко сделать самостоятельно. Это резонно: промышленные аналоги достигают в цене 2-х тысяч рублей, на деле же оказывается, что даже небольшое количество стали, задействованное при изготовлении струбцины, стоит примерно в 10 раз дешевле, чем готовое заводское изделие.

Необходимые материалы

Столярную струбцину можно сделать и наполовину деревянной – например, её прижимные площадки. Опыт мастеров показывает, что наиболее долговечный инструмент целиком выполнен из стальных деталей. Инструментальная сталь, применяемая при изготовлении, например, плоскогубцев советского и российского производства, не требуется – подойдёт и простая, из которой отливают арматуру, трубы, профиль, прокатывают листы.

Для мощной, но компактной быстрозажимной струбцины, переносимой и перевозимой без особых затруднений, потребуются:

профтруба размером не менее 30х20 мм;
накладная петля, используемая в мебельном производстве, – она должна быть достаточно прочной, чтобы не сломаться через несколько сеансов работы, а прослужить энное количество лет;
пластина с накернением, демонтированная из магнитодинамической головки;
роликовый или шариковый подшипник;
втулка, удерживающая пластину с подшипником в соосном положении;
отрезок стального листа толщиной не менее 2 мм;
держатель (съёмная ручка), снятый со старого перфоратора или болгарки;
шпилька М12 с соответствующими гайками и шайбами.

Из инструментов понадобится:

болгарка с набором дисков (отрезной по металлу и шлифовочный);
сварочный аппарат (часто применяются инверторного типа – они компактны) с электродами 2,7-3,2 мм;
дрель с набором свёрл по металлу (можно использовать перфоратор с переходником на простые свёрла);
строительная рулетка, угольник, карандаш (или маркер).

Собрав необходимый инвентарь, можно приступать к сборке своей первой быстрозажимной струбцины.

Порядок действий по изготовлению основы приспособления своими руками заключается в следующем.

Отрежьте от секции профильной трубы два одинаковых куска (например, по 30 см), сверившись по выбранному чертежу.
Один из концов каждого куска спилите под углом в 45 градусов. Со стороны непиленого конца приварите к каждому из кусков мебельную петлю.
Просверлите в размеченной пластине, снятой с динамика, небольшое отверстие, установите на керн втулку. Смонтируйте на ней шарикоподшипник.
Вырежьте из отрезка листа стали шайбу, совпадающую по диаметру с пластиной, приварите её к втулке.
Приварите втулку и керн изнутри друг к другу. Катушечный механизм (колесо) готово.
Отрегулируйте колесо так, чтобы оно располагалось в середине профиля. Приварите колесо в этом месте. Обварите верхний сепаратор подшипника.
Вырежьте из этого же листа стали два рычага и соедините ими отверстия на колесе, обращённые кверху от струбцины, с отверстиями в её нижнем сжимающем профиле. Рычаги поворачиваются на отдельных болтах.

Основная конструкция струбцины готова. Вращая колесо, добиваются сжатия или разведения прижимающих сторон инструмента. В сжатом состоянии к колесу привариваются шайба и гайка.

В последнюю ввинчивается ручка от дрели или болгарки.

Для изготовления прижимных планок сделайте следующее.

Вырежьте из листа стали квадратные полоски шириной не менее 3 см.
Приварите эти детали к проточенным гайкам, навинтите получившиеся части на болты или обрезки шпильки.
На концах струбцины, обрезанных под углом в 45 градусов, просверлите большие отверстия, приварите к сжимающей основе оси прижимных планок.
Набейте на этих планках ребристую площадку.

Будучи посаженными на отверстия, планки не вдавливаются. Их можно повернуть на нужный угол.

Быстрозажимная струбцина на основе уголков

Для изготовления другой версии быстрозажимной струбцины понадобятся.

Пара уголков размером не менее чем 50*50. Толщина стали у них не менее 4 мм.
Пара стальных шпилек – они используются в качестве зажимов.
6 гаек – они обеспечат конструкции нужный ход.
Не менее 2-х отрезков листовой стали. Толщина их – не менее 2 мм.
Кронштейны (2 шт.).

Чтобы изготовить такой вариант БЗС, сделайте следующее.

Сварите оба уголка под прямым углом. Между ними должна быть технологическая щель – не менее 2 мм.
Приварите в середине каждого из уголков по кронштейну.
Просверлите отверстие по диаметру чуть большее, чем гайка М12, приварите в его месте гайку. В неё вкручивается шпилька или длинный болт.
Приварите гайки на одном из концов шпильки, соединив их перед этим между собой.

F-образная быстрозажимная конструкция

Кулачковую F-конструкцию чаще изготавливают из дерева – для склеивания небольших деталей, пайки электронных компонентов, где особое усилие не требуется.

Струбцина не годится для слесарных и монтажных работ, где нужно большое прижимное усилие. Но, заменив деревянные зажимные части на стальные, мастер расширит область её применения.

Для её изготовления сделайте следующее.

Вырежьте из листовой стали (толщина не менее 3 мм) полосу длиной от 30 см.
Изготовьте из профильной трубы (прямоугольное сечение, например, 2*4 см) подвижную и неподвижную прижимные части. Длина их – порядка 16 см.
Приварите к концу направляющей один из отрезанных кусков профиля, предварительно выставив между ними прямой угол.
Прорежьте в другом куске профиля продольный зазор – с отступом направляющей от её краёв. Просверлите в нём пару отверстий под штифты – и вставьте их так, чтобы подвижная часть перемещалась по направляющей без заметных усилий. Зазор должен быть, к примеру, 30*3 мм – если ширина направляющей 2 см. До того как струбцина будет собрана окончательно (после технологической подгонки), проверьте её правильность хода, убедитесь, что подвижная и неподвижная прижимные детали сходятся плотно.
Вырежьте в подвижной части канавку под кулачковый рычаг. Его толщина – порядка 1 см. Изготовьте также сам рычаг – под размер широкой прорези, предназначенной для него, но чтобы он входил в этот канал и выходил из него без особых усилий. Длина рычага – порядка 10 см, примерно такой же длины должен быть и врезной канал для него.
На расстоянии 11 мм от зажимных поверхностей (губок) прорежьте узкую прорезь (порядка 1 мм в толщину). В её конце – ближе к середине подвижной части – просверлите небольшое отверстие (насквозь) порядка 2-3 мм, предохраняющее подвижную часть от раскола. От конца зажимной части до данного отверстия – 95-100 мм.
Выпилите из листовой стали (толщина 2- 3 мм) прямоугольные сегменты под губки. Нарежьте на губках насечку со стороны прижима и наварите их на прижимные части струбцины. Длина губок со стороны зажима – порядка 3 см.
Сразу же за губками, ближе к направляющей, вырежьте по лекальному обмеру плавные (параболические) углубления с внутренней (зажимной) стороны. Расстояние от губок до противоположной грани этих углублений – до 6 см. Они помогают удерживать детали и конструкции круглого и овального сечений (например, трубу).
Просверлите в подвижной прижимной части отверстие под штифт (на расстоянии порядка 1,5 см от конца губки и от нижней грани, где входит сам кулачок). Вставьте кулачковый рычаг, проденьте и зафиксируйте штифт (чтобы он не выпадал) – это не даст рычагу потеряться.

Самодельная струбцина готова. Наденьте подвижную часть на направляющую, затяните и перепроверьте все три штифта. Убедитесь, что собранный инструмент работает точно и чётко. Попробуйте зажать им круглую палку, кусок пластиковой трубы или стального профиля. Если зажим крепок, то струбцина собрана правильно.

Как сделать быстрозажимную струбцину своими руками смотрите далее.

Струбцины своими руками

Давно хотел КУПИТЬ струбцины, но посмотрев в магазине сколько они стоят, решил делать сам!

Идею таких струбцин подглядел у Антона Лазуренко вот здесь

далее всё провариваю, за качество швов не пинать, электроды старинные, найдены в закромах у деда, не пропадать же добру!

Всем бесплатного бензина и табун коней под капот!

Метки: инструмент, струбцины

Комментарии 50

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Вы в Беларуси кусок людского железа найдите!

А где его сейчас найдёшь?

У Дали есть эмаль с молотковым эффектом. Ворота ей красил. Прикольно)

Слабоватые струбцинки… что-то придержать — будет нормально, а нормально сдавить не получится.
В данных изделиях два слабых места: гайки — нужно что-то более серьёзное и очень крутые внутренние радиусы, в которых даже внутренние пластинки не проварены. Сделайте внутри сваркой шов катетом 10-15 мм и здоровья у них наполовину прибавится
Обратите внимание на старые струбцины, которые Вы порезали — там это сделано грамотно.
Но и старые струбцины Вы сделали плохо — при такой толщине свариваемого металла ОБЯЗАТЕЛЬНО делать фаски под 45 градусов двух сторон так, чтобы оставалась перемычка толщиной 2-3 мм.
Сварные швы тоже заподлицо зачищать не нужно, хотя это дело вкуса…

Правильно всё подметил. И про гайки и про галтели в углах и про фаски для сварки.Я всё это прекрасно знаю, делать действительно грамотно, по науке, у меня нет ни средств ни возможностей.Всё, что я сделал, сделано под мои нужды и прочности этих изделий мне хватает выше бровей! Струбцины работают просто исключительно — замечательно! Спасибо за критику!

Несколько вопросов
В длинных струбцинах хватает жесткости конструкции? Не просится ли увеличить ширину каркаса или добавить еще 10мм в толщину профиля? Не просится ли увеличить длину гайки дабы уменьшить люфт шпильки?
Имею советские небольшие струбцины на вроде 100мм, резба мелкая, болт сидит плотно, каркас хорошо держит. И есть современная с крупной резьбой на 250мм, наконечник держится на шарике, то есть зажимать плоские предметы хорошо, но если например на круглой трубе зажимать то он соскакивает, даже при зажатом состоянии чуть задел и слетает. Ну и болтается сильно в гайке. да и выгибается при хорошей нагрузке.(это для понимания причины возникновения вопросов)

Ну я намучался со столбами для забора 150 примерно диаметром, и к ним прижимал пластину, выставлял в стор, по уровню потом приваривал. И вот зажал а потом подправлять в этоим и гемор был у меня, /А про гайку, может просто несколько гаек вместе поставить?

Поставить несколько гаек вместе это то же гемор. Поэтому я использовал по две, для моих запросов хватает за глаза! )))))

Угловая струбцина своими руками.

из плюсов у них то, что они дешевые, из минусов наверное все остальное. Точность никакая, зажать что-то крупнее профиля 20х20 сложно, зажим слабый и т.д.
Поэтому озадачился я приобретением чего то более серьезного. Самые дешевые струбцины, что я нашел в наших магазинах, стоили около 2500 руб., т.е если брать хотя бы 2 уже получается 5000, что уже весьма не бюджетно. Решил посмотреть, что есть у наших соседей с Востока в продаже. Скажем прямо, цены у них более "демократичные", то, что у нас стоит 2500, у них продается менее чем за 500 рублей.

Вот почему у них так получается, а у нас нет?! Но из-за тяжелого веса 5кг., почти вся разница покупки "съедается" доставкой.

Плюнув на возможность купить, решил, что дешевле будет самому сделать, полистав ютюб, набросал небольшой эскиз, и приступил к работе.
Вот, что получилось

Для струбцины использовал следующие материалы:
-труба 20Х40
-труба20Х30
-Труба 30Х30
-Лист стальной 2 мм.
-различный крепеж.

Из трубы 20Х40 отрезал 3 заготовки для основания струбцины.

Закрепив 2 из них на плоском основании (лист ДСП) сварил их между собой.

Затем обрезал под 45%.

Разметив центр, приварил 3 часть основания.

Из стального листа вырезал и вварил заглушки в торцы. (можно и не делать, сделал просто из интереса, по большому счету они ненужны, а времени на это уходит много.)

Из профильной трубы 20Х30 вырезал и преварил боковые губки для основания.

Из профильной трубы 20Х30 вырезал квадрат, и отрезав ему одну стенку приварил его к основанию.

Из профильной трубы 20Х30 вырезал боковые упоры для подвижной части струбцины. Прижав их к уже готовым боковым упорам основания, сварил между собой.

Из листовой стали вырезал верхнюю и нижнюю пластину для подвижной части и вварил их на место.

Обе части готовы, можно приступать к изготовлению винтового механизма струбцины.

Для винтовой части сварил деталь из гайки М12 и 2 гаек М6.

Для того что бы просверлить центральное отверстие для резьбы М6 в шпильке М12, изготовил простенький кондуктор, зажав гайку М6 в гайке М12.

И в сверлильном станке просверлил отверстие в шпильке. Все получилось отлично, После чего нарезаем резьбу М6.

В длинной гайке (их еще называют проходными) просверлил отверстие М6.

Затем болтом М6, через 2 шайбы, используя фиксатор прикрутил ее к шпильке.

Накрутив на шпильку, сваренную ранее деталь из 3 гаек, сделал вороток на задней части шпильки. Для этого, накрутив гайку М12 просверлил ее, и в получившееся отверстие вставил болт из анкерного болта (у него небольшой отрезок с резьбой, а остальная часть гладкая). Получившуюся винтовую часть вставил в струбцину.
И зафиксировал ее болтами М6.

Разметил подвижную часть по центру и просверлил в ней сквозное отверстие М8. Из 2 болтов М8 сделал шпильки, отрезав от них по 1 см, и Дремелем вырезал паз под плоский шлиц. Собрал всю конструкцию, прикрутив подвижную часть шпильками к проходной гайке М8 на шпильке.

Струбцина готова, осталось ее покрасить.

З.Ы. Покрасить не успел, сразу же опробовал в деле. Длинные стороны 130 см., короткая 70 см. Расхождения по диагоналям меньше 1 мм. можно сказать, что его нет.

Более подробно можно посмотреть в видео.

Читайте также: