Токопроводящие грунтовки по металлу
Обновлено: 28.09.2024
В 1920-х годах арсенал сварщиков пополнился необычным средством – сварочным грунтом. Впервые его начали использовать для автомобилей Ford, а потом при производстве самолётов и других сложных устройств. Так как их эксплуатация проходит в самых разных природных условиях, такое необычное антикоррозийное средство помогает решить ряд важных проблем.
Что это такое?
Сварочный грунт не имеет никакого отношения к земляным работам, это токопроводящий состав, который используется для сварки. Для того чтобы технические устройства, например, автомобили, были устойчивы к коррозии металла, на все детали предпочтительно наносить антикоррозийные средства. Это касается даже мест, которые проходят сварку. Однако часто полученные стыки оказываются труднодоступны для последующей обработки, поэтому и был придуман сварочный грунт.
Состав средства может отличаться у разных производителей. Чаще всего для основы используют цинк или медь. Популярные аэрозоли U-POL, которые очень хвалят автолюбители, как раз содержат большое количество цинка.
Надо сказать, что вне зависимости от марки хороший сварочный грунт должен содержать от 80 до 95% металла в составе. В противном случае он вряд ли справится со своими антикоррозийными функциями. Используются именно эти металлы, потому что они более активны, чем сталь, и при взаимодействии с кислородом образуют оксидный слой. Такой гальванический слой и защищает металл от коррозийных процессов.
Для чего нужен?
Основная отличительная черта сварочного грунта – его устойчивость к нагреванию. Он позволяет сначала обработать детали, а уже потом их соединять между собой. При этом все свойства грунта нанесённого состава сохраняются после вмешательства высоких температур.
Как и у любого материала, у сварочного грунта есть свои минусы. По утверждению специалистов компании Honda, после нанесения цинкового грунта на высокоуглеродистую сталь качество и прочность сварочного соединения уменьшаются. В первую очередь на это влияет толщина слоя, а также тип металла, в группе риска оказываются MIG-сварки с электрозаклёпками. В любом случае рекомендуется не злоупотреблять этим средством и использовать его только там, где действительно проблематично защитить швы после сварки и прилегающие поверхности, которые при этом подвергаются нагреву.
Обычно это места между листов в нахлёстных соединениях, внутренние поверхности труб и других скрытых полостей.
Ещё одна актуальная область применения – это временная защита отремонтированных элементов при длительном ремонте. Очень часто бывает так, что одна часть «долгостроя» успевает испортиться до того, как будет доделано остальное, и покрашен весь автомобиль. То есть хозяину придётся возвращаться к началу и исправлять возникшие повреждения. Тонкий слой грунта позволяет не беспокоиться об этом и защищает металл до момента покраски.
Как наносить?
Наносится сварочный грунт непосредственно перед сваркой на поверхности, которые планируется соединить. Перед этим должна быть проведена обработка металла – он должен быть в итоге чистым и обезжиренным. Лучше всего сделать на металле риски, тогда будет лучше адгезия.
Сейчас составы сварочного грунта, как правило, выпускаются в виде аэрозолей. Распылять его стоит на расстоянии 25-30 см – тогда слой получится достаточно тонким. Это важно, так как в этом случае сварка будет хорошо проходить через грунт. Однако если вы распыляете его вокруг зоны сварки, а не на ней непосредственно, толщина уже не так важна.
Чем меньше расстояние от аэрозоля до поверхности, тем толще слой.
Иногда вместо аэрозолей используют обычные упаковки в виде тары для лакокрасочных материалов. В таком случае вам потребуется кисточка подходящего размера для деталей, требующих обработки. Наилучший вариант – наносить два тонких слоя. Обязательно при этом подождите, пока не высохнет первый слой, а уже потом наносите следующий. Время высыхания сварочного грунта – 10-20 минут. Сразу после того, как высох второй слой, можно начинать сварку.
О применении сварочного грунта при сборке автомобиля смотрите далее.
Сварочные грунты 3М и U-Pol, мои впечатления от работы.
Всем привет!
Как показывает практика тема малярки, а также сопутствующих материалов и инструментов очень интересна читателям моего блога. Поэтому я решил поделиться очередной порцией собственных наблюдений, на этот раз касаемо сварочных (цинковых) грунтов.
Все нижеизложенное является моим частным мнением и не претендует на роль истины в крайней инстанции, имейте это ввиду прежде чем написать разоблачающий мои коммерческие интересы комментарий :)
Итак, что такое сварочный грунт и зачем оно вообще надо: по сути своей это мелкодисперсный порошок металлического цинка в некоем связующем. Фасовка — аэрозольные баллоны различной емкости.
Применяется субстанция прежде всего для протекторной защиты мест, куда невозможно или сильно затруднительно нанести классические ЛКМ — места между листов в нахлестных соединениях, внутренние поверхности в скрытых полостях. Кроме того, очень хорошо показал себя цинковый грунт как временная защита отремонтированных участков в долгостроях — побрызгал тоненько и голова не болит, что так тщательно вылизанная поверхность зацветет к тому моменту, как руки дойдут ее загрунтовать/покрасить.
Название "сварочный" эта группа грунтов получила за то, что обладает электропроводностью и, теоретически, не мешает сварке. Справедливости ради, электропроводность действительно великолепная, а вот с помехами сварке могут быть варианты.
Ну, с контактной сваркой все ясно — никаких проблем. Приложили, щелкнули, точка готова. В месте сварки цинк плавится, обволакивая место сварки.
А вот с наиболее популярной в ремонте MIG сваркой, в частности с электрозаклепками и швами по нахлестам возможны варианты, о них и поговорим.
Итак, сегодня сравниваем цинковые грунты 3М 50410:
Опыт работы с 3М довольно обширный — все упоминания о сварочном грунте в БЖ Ведерка связаны именно с продуктом 3М. И все в нем хорошо, кроме одного маленького нюанса — свойства покрытия очень сильно зависят от толщины слоя и времени сушки.
Пример из практики: нахлест, варим через отверстия в верхнем листе, диаметр отверстий 5мм, толщина листов 0.8мм. Грунтуем обе сопрягаемые поверхности изнутри, два тонких слоя, сушка между слоями 5мин, сушка после нанесения второго слоя 20мин при температуре 25 градусов. Короче, тупо следуем инструкции :)
Варим, и имеем на каждой второй-третьей точке характерные выбросы расплавленного металла из ванны — газообразование в шве. По-русски говоря — это выгорает недосушенная основа грунта и если, например, время сушки увеличить до нескольких часов, то вероятность возникновения проблем становится существенно меньше.
Ровно та же ситуация, но грунт Юпол — сушим 20 минут по инструкции, варим, не имеем вообще никаких проблем с газообразованием.
Какие из этого следует сделать выводы? Выводы очень простые — Юпол использует более летучую основу, которая гарантированно успевает испариться за рекомендованные 20 минут сушки. Основа 3М менее летучая, поэтому при неудачном стечении обстоятельств (скажем, рука дрогнула и слой получился чуть толще желаемого) время сушки может увеличиться.
Кроме того, после сварки Юпол выгорает вокруг точек ощутимо меньше 3М. Если 3М обугливается в радиусе пары миллиметров от точки, то Юпол — буквально миллиметр. Это безусловно плюс в копилку Юпола, а обусловлено такое поведение, вероятно, большей концентрацией металлического цинка в продукте.
Это было первое наблюдение. Второе: сам процесс нанесения и концентрация цинка в содержимом довольно сильно отличаются. На первый взгляд и 3М, и Юпол распыляют очень тонко и практически одинаково, распылительные головки стоят хорошие, это вам не краска в баллончике за 3 копейки. Однако, Юпол позволяет нанести покрытие более тонким слоем. Учитывая специфику последующих работ слой желательно иметь максимально тонкий. Так что пожалуй небольшой плюсик Юполу добавим :)
Теперь самое интересное, цена: на 3М примерно 800руб за баллон, на Юпол — около 1500руб за баллон. Разница, скажем так, вдвое, но отличается ли качество составов и удобство работы во столько же раз?
На мой взгляд — нет. Если приспособиться к распылителю 3М и знать о коварном свойстве основы сохнуть дольше, чем прописано в инструкции то проблем при работе не будет. Однако, Юпол позволяет работать тупо по написаному и не заморачиваться с толщиной слоя — это экономит время. Например, часто я был вынужден грунтовать и уходить домой, а варить уже на следующий день. С Юполом можно завершить работу за один день — может быть важно для профи, ну или в ситуациях когда есть куда спешить.
Вот какие то такие наблюдения, буду рад если они кому то покажутся полезными :)
До скорого!
Сварочный грунт. Особенности применения
Состав, напоминающий сварочный грунт впервые начали применять в 1920‑х годах на заводах компании Ford. В дальнейшем, такой состав использовали и при производстве самолётов.
Сварочный грунт наносится перед сваркой на «голый» металл сопрягаемых поверхностей, куда невозможно будет добраться и сделать антикоррозионную защиту после соединения и сваривания деталей. Его особенность в том, что он сохраняет свои защитные свойства даже после нагрева свариваемых деталей, вокруг зоны сварки.
В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности его применения и рекомендации, которые дают производители автомобилей.
Из чего состоит и как действует сварочный грунт?
Сварочные грунты могут продаваться в аэрозольных баллончиках или в простой таре для нанесения кистью. При правильном нанесении разницы в создаваемой защите нет. Более популярны сварочные грунты в аэрозольных баллончиках.
У разных производителей эти грунты имеют разный состав. Большинство грунтов содержат цинк. Есть, также, сварочные грунты с содержанием меди (U‑ POL , которые очень хвалят). Хорошие грунты содержат высокий процент этих металлов (до 95%).
Эти металлы используются, так как они более активны, чем сталь и взаимодействует с кислородом, образуя оксиды этих металлов, которые защищают сталь от распространения коррозии. Получается гальваническая защита стали в месте грунтования.
Можно ли варить прямо по грунту?
Изначально сварочный грунт использовался при применении контактной сварки. Идея такова, чтобы обработать сопрягаемые места деталей этим грунтом после чего соединить их при помощи контактной сварки. В этом случае, грунт хорошо проводит сварочный ток и остаётся в месте соединения.
В дальнейшем этот грунт стали применять и при сварке полуавтоматом ( MIG / MAG ). Однако, при применении с полуавтоматом есть некоторые тонкости. Рассмотрим некоторые факты.
- Некоторые автопроизводители (к примеру, Honda) предупреждает, что при сварке полуавтоматом поверх цинкообогощённого грунта качество и прочность сварочного соединения снижается. Сейчас применяется высокоуглеродистая высокопрочная сталь. Honda стала изучать влияние грунта с цинком на такую сталь. Они обнаружили, что цинк влияет на сварочный процесс, в особенности когда нанесено много цинкосодержащего грунта в зону сварки. Компания Honda рекомендует при использовании сварки MIG / MAG , чтобы зона сварки оставалась чистой, без каких-либо грунтов, а уже после сварки защитить шов от коррозии надлежащим образом.
- Другим аргументом против использования сварочного грунта непосредственно в зоне сварки является то, что он испаряется, так как температура в зоне сварки достигает около 1400 градусов по Цельсию. В технических характеристиках сварочных грунтов указывается максимальная температура использования в 500 градусов по Цельсию. Испаряясь, грунт выделяет высокотоксичные вещества, что без вентиляции и специального респиратора может нанести вред здоровью.
- Профессиональные сварщики знают, что оцинкованное покрытие лучше удалить перед сваркой, так как оно может влиять на прочность сварного шва, а цинкосодержащие грунты, получается, вносят в зону сварки снова цинк, не считая дополнительных добавок грунта (к примеру, биндера), которые не лучшим образом влияют на качество сварки.
Многие мастера, применяющие сварочный грунт при сварке полуавтоматом, грунтуют весь «голый» металл в местах сопряжения панелей, а в зоне сварки счищают покрытие. Таким образом, сварочный грунт выполняет свою главную функцию. Он защищает места, к которым после сварки невозможно добраться для обработки антикоррозионными средствами, при этом выдерживает высокую температуру вокруг зоны сварки, не отслаиваясь и не испаряясь. Сварочный шов (или отдельные стежки или точки) можно обработать надлежащим образом после окончания сварки.
Нанесение грунта
Перед применением нужно, чтобы металл был чистым и обезжиренным. Для улучшения адгезии, на металле должны быть риски ( P120-P240 ). Вне зависимости от того, будете Вы варить прямо по грунту или будете его использовать только вокруг зоны сварки, слой грунта должен наноситься очень тонкий. Обычно наносится 2 тонких ровных слоя, с межслойной сушкой после нанесения первого слоя. Распылять нужно на расстоянии 25–30 см. При близком распылении слой может получиться слишком толстым. Через 10–20 минут после нанесения грунта, можно начинать сварку.
Эффективность сварочного грунта
Сварочные грунты разных производителей не один раз тестировались независимыми специалистами, чтобы определить их эффективность.
Тестирования на антикоррозионные свойства обычно осуществляются воздействием многократных распылений водно-солевого состава на защищённую поверхность. Такие воздействия проводятся в течение нескольких недель. Большинство сварочных грунтов показали свою эффективность.
Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить
Когда речь идёт о кислотном грунте, звучат такие названия, как фосфатирующий, травящий, реактивный грунт. В этой статье рассмотрим, есть ли какое-либо отличие этих продуктов или это разные названия одного и того же вида грунта. Разберёмся, когда применяется и как «работает» кислотный грунт и в чём отличие однокомпонентных и двухкомпонентных кислотных составов.
Кислотный грунт является первичным грунтом, как и эпоксидный и наносится на чистый металл (см. статью “кислоиный или эпоксидный грунт, какой выбрать”). Кислотный грунт, протравливая металл, очищает его и немного изменяет поверхность для улучшения дальнейшей адгезии наполняющего грунта, а также обеспечивает преобразование мелкой ржавчины. Травящий грунт не убирает, но останавливает коррозию от распространения. Важно максимально тщательно удалить всю ржавчину. На остатки, которые невозможно убрать, и воздействует кислотный грунт.
Содержание:
Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?
Все эти названия, так или иначе, обозначают грунт, в составе которого есть кислота. На английском языке существует три разных названия кислотных грунтов, которые указываются также и на упаковках, продающихся в России. Etch или etching primer – травящий грунт, self etch/etching primer – травящий грунт, имеющий ингредиенты, которые сразу после действия кислоты въедаются в металл, создавая антикоррозионную защиту, wash primer – реактивный грунт, который также содержит кислоту и, по теории, предназначен для нанесения на новый металл, не содержащий старой шпаклёвки и краски, для повышения адгезии (в особенности цветных металлов, к примеру аллюминия).
Некоторые кислотные грунты недостаточно «сильные», чтобы действовать на сталь. Нужно смотреть технические характеристики продукта.
У разных производителей разные формулы грунтов и инструкции по применению. Первоначально, травящие грунты не содержали компонентов, повышающих корозионную защиту и, тем более, наполнителей, заполняющих мелкие неровности. Сейчас можно встретить кислотные грунты разных производителей, которые содержат и антикоррозионные добавки и могут быть одновременно наполняющими. Чаще всего, всё же, хороший кислотный грунт способен химически действовать на любой металл, подготавливая его для следующего слоя наполняющего грунта, а также преобразует небольшое количество трудно счищаемой ржавчины и пассивирует поверхность металла, делая его не активным к окислению, а следовательно к коррозии.
Реактивный грунт (Wash primer)
Реактивный грунт (Wash primer) и кислотные грунты похожи по своему действию. Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта. Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
Этот грунт пассивирует металл перед нанесением наполняющего грунта. Поверхность металла становится неактивной к кислороду, содержащемуся в воздухе и воде. Создаётся очень тонкая плёнка, он переходит в пассивное состояние, и тормозятся процессы коррозии. Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.
Wash primer обычно рекомендуют наносить на алюминий и другие металлы для улучшения адгезии с последующим покрытием. На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.
Однокомпонентный кислотный грунт
Однокомпонентный кислотный грунт не требует добавления активатора. Такой грунт продаётся как для нанесения краскопультом, так и в баллончиках.
Кислотный грунт не содержит наполнителей и при высыхании даёт очень тонкий слой.
Достаточно одного тонкого слоя. Нанесение толстого слоя или нескольких тонких слоёв однокомпонентного кислотного грунта не сделает его более эффективным.
Нужно помнить, что любой однокомпонентный продукт находится в не стабильном (не затвердевшем) состоянии и может оказывать действие на следующий слой покрытия. Сразу после высыхания кислотный грунт должен быть покрыт двухкомпонентным (с отвердителем) акриловым наполняющим грунтом.
Двухкомпонентный кислотный грунт
Двухкомпонентный кислотный грунт необходимо смешать с активатором, чтобы использовать.
Кислотный грунт с активатором наносится 1 слоем. Он не является самостоятельным полноценным грунтом. Вторичный (акриловый) грунт наносится следующим слоем, через 15–20 минут.
Из опыта можно сказать, что двухкомпонентные кислотные грунты лучше преобразовывают остатки ржавчины, оставшейся после чистки и дают лучшую защиту от коррозии.
Из чего состоит кислотный грунт?
Кислотный грунт – это прозрачный состав, с оттенком серого или светло зелёного цветов.
Как было уже сказано, состав кислотных грунтов может отличаться друг от друга, в зависимости от производителя и иметь разные пропорции.
Базовым полимером обычно служит поливинилбутираль, также в составе присутствует фосфорная (ортофосфорная) кислота (небольшое количество), изопропиловый спирт, хромат цинка (или фосфат цинка), тальк (около 2%) и другие добавки.
Хромат цинка – это компонент, повышающий коррозионную защиту металла. В травящем грунте ортофосфорная кислота вступает в реакцию с металлом, тогда как хромат цинка химически не взаимодействует с металлом. По сути, хромат цинка может добавляться в грунты с различными полимерами, такие как эпоксидный, полиуретановый. Он добавляет антикоррозионные свойства продукту, в который добавлен.
В некоторых странах химический реактив хромат цинка запрещён из-за высокой токсичности, поэтому в грунте содержатся другие компоненты подобного действия.
Кислотный грунт, применение
- Оригинальные панели на заводе оцинковываются и наносят покрытие электроосаждением, чтобы обеспечить защиту от коррозии. При ремонте поверхности, прошлифованные до металла теряют защитные свойства. Таким образом, чтобы гарантировать отличные антикоррозионные свойства, необходимо наносить травящий грунт.
- При наличии небольшого количества не счищаемой ржавчины также можно применять кислотный грунт.
- При наличии конструкции или детали с чистым металлом и труднодоступными для абразивной обработки местами можно, для подготовки к нанесению последующего слоя акрилового грунта применить кислотный грунт. Перед грунтованием вторичным грунтом и покраской цветных металлов рекомендуется повышать адгезию реактивным грунтом (wash primer).
“ Конкурентом” кислотного грунта является эпоксидный грунт. О различиях этих грунтов и тонкостях применения можете прочитать статью.
Нанесение кислотного грунта
- Важно тщательно взболтать и перемешать грунт перед применением.
- Распылять грунт нужно при температуре от +10 до +32 градусов по Цельсию.
- Перед нанесением фосфатирующего грунта нужно особенно тщательно обезжирить поверхность. Лучше это делать в резиновых перчатках, чтобы случайно не оставить отпечатков.
- Для создания хорошей адгезии с металлом нужно наносить мокрый слой кислотного грунта.
- Лучше, чтобы толщина плёнки не превышала 8 микрон, иначе адгезия ухудшается. Обычно достаточно одного мокрого слоя.
- По технологии, кислотный грунт эффективен на «голом» металле. Попадание небольшого количества этого грунта на старую краску или шпаклёвку не создаст проблемы.
- После нанесения кислотного грунта нужно подождать примерно 10–20 минут пока грунт высохнет, и наносить вторичный грунт.
- Перед нанесением акрилового наполняющего грунта не требуется шлифования.
Можно ли наносить краску на кислотный грунт?
Основным правилом является то, что кислотный грунт нужно покрывать сверху вторичным акриловым грунтом, который после высыхания нужно подготовить к покраске шлифованием.
Если на однокомпонентный кислотный грунт наносить слой краски, то одной из проблем может стать действие жёлтого пигмента грунта на краску. Он может повлиять на цвет краски.
Ограничения
На кислотный грунт нельзя наносить шпаклёвку и эпоксидный грунт (см. статью “можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный”).
Сварочный грунт
Токопроводящий грунт с содержанием цинка, имеющий хорошие антикоррозийные свойства. Пользуется ли кто-нибудь данным видом грунта при сварке полуавтоматом? Как он в деле?
Комментарии 53
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Привет. вообще сварочный грунт незаменимая вещь:) Ничем его не заменишь в кузовном ремонте. Тот кто использует как проявку для споттера однозначно сделает намного ровнее. И не будет заваливать шпатлей. таких специалистов к сожалению очень много, кто заваливает не думая:)
Сколько стоит банка, сколько балон?
Пользуемся цинкосодержащим грунтом 3М…одно но, варить при таком грунте лучше не полуавтоматом на подобии "кемпика", а точечной сваркой "под завод"…иначе сложно варить, "плюется" металл…и потом, наносить нужно не на всю деталь под замену, а на места соприкосновения точечных сварных мест.
Тоже интересно. Я работаю почти в автосервисе и каждый день бываю у них в кузовном. За год ни разу не видел никаких таких обработок. Когда спрашиваю у них как делать ремонты стобы не сгнило через год — говорят не парься (((
Я вообще не понимаю зачем красить а потом по этой химии варить и дышать этим говном
та пусть эта консервная банка сгниет в труху, чем я при сварке буду цинком дышать! при том, кто хоть раз пытался варить оцинковку поймут.
ты прав-здоровье не купишь\кому нема шо делать-уперёд\лохотрон ищет своих лохов\
у меня знакомый после сварки на горячи метал таким задувает.
Пользовался u-pol и 3м использую только перед сваркой на нахлестных швах, насчет эфекта рано говорить, но лучше чем ничего не использовать или простой грунт применять, выгорания минимальны. u-pol больше понравился по поведению сварки на полуавтомате и выходит экономней, правда лучше из точки его вычищать, тогда легче варить.
Вот и я для этого хочу его попробовать применять. Попробую и тот и другой грунт
Давай баночный я еще не видел но подозреваю что он просто для нанесения кистью, попробуй с одной стороны нанести а на другой точку с проваром сделать, посмотрим насколько живуч
Я Upol баллон пользовал летом. Есть пару деталей в грунте и без сварки, и там ржа пятнами…
Кароче или перекрывать аниткороми если это днище-пороги ипр, или потом тем же эбокситным грунтом крыть.
Ну перекрывать это само собой
Нормальный грунт контактная сварка варит на ура, полуавтомат тем более, выгорает только в точке сварки
Я думаю надо применять грунт по сварному шву. Наварил, нашлифовал, залил. Можно типа Боди 960 весь голый металл крыть. У ЗМ есть хорошие, стоят дорого.
В магазе предлогали нечто Боди, красный. Кроется прям по свежей сварке.
Можно типа Боди 960
Хороший реактивный грунт, но крыть после сварки и очистки шва.
Все верно. Не знаю как у вас, у нас балон Боди 500-800р. стоит.
Пользуюсь таким. Его нужно хорошо просушить, тогда он и не выгорает. В стыках между точками как раз и гниет, обычный грунт в принципе тоже юзал, но этот больше понравился. Спустя 2 года после сварки решил заценить — все отлично, нигде ржавчины не вылезло, где наносил такой грунт.
согласен с большинством, подходит он для точечной сварки, а от полуавтомата выгорает и весь смысл теряется
Ю Пол не выгорает- разрубали и смотрели.
значит надо попробовать
Ну это вообще классная штука, раму им хочу на своём обработать, после пескоструя конечно)
Пробывал такой …прогорает в местах сварки но только именно в этих местах. Вот видео все что там показано по БОДИ — правда —
P.S. Видео не мое.
Я пользовал один раз боди из баллончика (номер не помню!), — цинковый грунт, так получилось, что в последний день перед морозами дали доступ к гаражу, где вышло обработать им задние арки после приварки заплаты, и то тот, чей был гараж и кто варил, занимался своей машиной и мою мы успели только заварить заплатку и я покрыл этим грунтом, всё, больше ничего не успевал. Машина проездила зиму, потом были в некоторых местах жуки, но это по-моему изнутри шло, где не было обработки. Т.е. с моей стороны оценка ему хорошая, т.к. я сам грубо нарушил технологию, ничем его не укрыв. Но! Этот грунт был такой довольно плотный и покрытие было серое и относительно рыхлое, а то видел как парень на ютубе показывал конкретно сварочный грунт 3м, там покрытие тонкое и чёрное, похожее на транспортировочный грунт, вот оно почти не выгорало у него, а этот мой "боди" по-моему выгорел бы, хотя я честно говоря варить по нему не пробовал. Но тот прямо такое покрытие показал, тоненькое и однородное, такое хрен отскребёшь, а у боди вышло чё-то типа тонкого слоя какой-то жидкой шпатлевки.
А толку с него, если при сварке полуавтоматом он выгорает полностью. Его можно пробовать использовать при точечной сварки. Плюс ко всему он очень хорошо покрывается ржавчиной если не накрыть изолирующим грунтом. Я про У-ПОЛ
Я так понял, что выгорает он меньше, чем обычный грунт. И по обычному грунту варить хуже, все равно зачищать надо, для качественной сварки.
я в балончиках его купил, обрабатывал им голый металл, потом акрил грунт и краска…
из минусов-воняет просто жуть ))
Стоит он того! Тема классная. После сварки железяки полгода стояли на открытом воздухе под дождём и снегом — ни намёка на ржавчину.
Читайте также: