Толщина металла ауди 100 с3
Обновлено: 25.04.2024
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
Другие поколения Audi 100
Виды обработки
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
Типы оцинковки
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
Важно знать
• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Самодельные пороги в "АУДИ-100(С-3).
Как помните, в конце октября я сменил пороги, дабы не позориться перед "эстетами", когда ездил в Можайск-www.drive2.ru/l/457481500623945481/.
Как сами понимаете, данная работа не так проста, к тому же "жестянщики" любят "проехать по ушам" клиента, как комбайн по полю, собрав щедрый "урожай" с "лоха", без которого, как известно, и жизнь плоха!
В этом отношении они в состоянии переплюнуть "развальщиков" с "электриками" вместе взятыми.
С учётом вышеизложенного, я и хочу поделиться с уважаемыми членами Славного Клуба С-3 опытом замены порогов, которые обошлись мне в сущие пустяки.
Кузовные же работы относятся к работам повышенной сложности, которые не каждому под силу.
Это не упрёк и не насмешка, а простая константация фактов.Диагноз:
-Необходима замена порогов
способен довести владельца до прединфарктного состояния, что не так уж и далеко от истины.
Например:
читал я в БЖ одного “драйвовца”, что он отдал за замену порогов 200$, что равносильно средней з/п по Украине.
Подумайте сами, человек не должен ни есть, ни пить, не говоря уже о прочих маленьких радостях в этой паскудной жизни на просторах бывшего Союза и всё это ради того, чтобы заменить два куска гнилого железа!
Я уже не говорю о том, что “вскрытие” покажет, что простой заменой никак не обойтись, необходимы ещё сварочные работы. Я Вам это гарантирую на все 146% (личный неоднократный опыт).
После этого придётся идти на паперть с протянутой рукой — “рыцари” зубила, “болгарки” и сварочного аппарата обдерут его, как липку.
Что же делать, сдаться на милость “автовымогателей?
Итак, Господа Присяжные Заседатели, каковы же были мои действия?
Прежде всего, я отказался от покупных порогов по трём причинам.
Тут я чуток приторможу.
Вообще-то более правильно с точки зрения технической терминологии было назвать эту деталь “фальшбортом”, но поскольку большинство читателей не особо разбирается в таких тонкостях, то не буду вносить сумятицу в их головы:
-Раз доктор сказал в морг, значит в морг и нечего, больной, заниматься самолечением!
Первая причина — отдать 1100 грн за штуку (пара — 2200 грн) по моим меркам немного многовато. Те же пороги от “ВАЗа”, не особо отличающиеся по размерам, стоят в десять раз дороже, тьфу ты, чёрт, дешевле!
Вторая — толщина металла в покупных не доходит и до одного миллиметра (обычно 0,7 мм), что явно недостаточно. Погнуть такую бляху ничего не стоит, примером чему служит мой личный печальный опыт, когда “Ласточка” перехала во львовском аэропорту через полушар “желаний”, служащий для разделения полос (сгори он синим пламенем!) и с размаху упала порогом на него. Учитывая отсутствие в пороге усилителя, вмятина получилась на половину порога.
Третья — готовый “фабричный” порог представляет собой цельный кусок изогнутой бляхи, которую придётся подгонять по месту. Времени такая работа займёт немало и я ничуть не сомневаюсь, что лишку в нескольких местах отрежется непременно — не забывайте Закон Мерфи:
-Всякая вещь при укорачивании окажется через чур короткой!
Я же решил делать порог как минимум вдвое толще обычной толщины, склоняясь к мысли о применении металла “двойки”.
Как сами понимаете, такой “чугуниевый” порог прослужит очень и очень долго.
Немножко смущало то обстоятельство, смогу ли я согнуть такой металл?
Окончательно все точки над “i”я расставил на металлобазе — лист “двойка” весь поржавел, а вот “полторашка” блестела девственной чистотой.
Раз такие пироги, то 735 грн перекочевали из моего кармана а кассу.
Стандартный автомобильный порог имеет примерно такую форму и состоит из нескольких частей.
Изготовить такое подручными средствами весьма не просто, особенно учитывая, что длина порога около двух метров.
“Пошевелив извилиной”, я пришёл к простому выводу, что врага следует бить по частям, а раз так, то рассмотрим составляющие порога:
"Пятый", простите, Ради Бога, первый элемент — верхняя отбортовка, представляющая собой простую полоску металла заданной ширины и длины.
Изготовить такую при помощи “русского ключа” или “болгарки”, что намного эстетичнее и практичнее, не составит большого труда даже офисному планктону, не говоря уже о “кулибинце”, главное — соблюдать элементарные правила ТБ, чтобы не отпилить себе полноги или отрубить палец.
К тому же практической потребности в изготовлении её нет — как правило, она в хорошем состоянии, а потому я её попросту не делал.
Второй элемент — верхняя полка порога.
Опять таки, это попросту полоска металла и все дела.
В С-3 она имеет лёгкую подштамповку в виде ступеньки в пару миллиметров. Но и прямая, она отлично справляется со своими обязанностями.
Слева она неплохо сохранилась и я её не трогал.
Третий элемент — выштамповка под дверь.
Её можно разделить на две части, согнув под нужным углом верхнюю полку и боковину (четвёртый элемент), а затем сварить на месте.
На С-3 её попросту нет, верхняя полка и боковина образуют здесь простой угол, закрываемый пластмассовой накладкой, что съэкономило мне немало времени и нервов.
Четвёртый элемент, сама боковина, определяет внешний вид порога и дизайнеры, особенно французы с японцами, любят поизгаляться над ним, применяя всякие выштамповки и впадины, но достаточно разделить его по длине на несколько частей и проблема будет решена.
К счастью, в С-3 он представляет собой кусок согнутой бляхи, а потому в изготовлении его не возникло трудностей.
И наконец, пятый элемент — всё та же отбортовка, только снизу. Она тоже особо не нужна, поскольку служит только для образования ржавчины и последующего за этим разрывания шва. Намного проще приварить боковину прямо к усилителю порога, предупредив тем самым будущий очаг напряжённости в международных отношениях.
Как известно, на С-3 её попросту нет, порог соединяется с полом горизонтальным швом, что, опять-таки, мне было только на руку.
Всё это только подтверждает старое правило, что самая сложная деталь состоит из простых элементов.
А теперь о практике, воодушевлённой теорией.
Для изготовления боковины я изготовил самый простой листогиб.
Углубляться в эту тему не буду, конструкций на “Драйве” не счесть, приведу лишь его геометрические размеры.
Длина рассчитывалась на изгиб бляхи длиной до одного метра.
Основание — швеллер №80, найденный в широких штанинах.
Прижим, изгиб — уголок №75 (куплен новый).
Петли сделаны из старых сайлент-блоков задней подвески и “жигулёвских” болтов реактивных тяг.
Ремонт днища ауди 100 с3 как то так
Ничего не поделать, ошибки предыдущих владельцев в управлении автомобилем и не устраненные последствия в виде содранного защитного покрытия привели к значительным потерям…
Меняем пол в ауди 86 года на панель от двери автомобиля Москвич 2140 87 года выпуска. Иначе как найти качественные кузовные детали.
Запчасти
Audi 100 1986, двигатель бензиновый 1.8 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Audi 100, 1988
Audi 100, 1984
Audi 100, 1983
Audi 100, 1987
Комментарии 7
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
У меня так же было. С донора отрезал дно за водительским сиденьем, развернул и приварил как родное. Даже совпал тоннель трубок тормозных.
Дверь из махрового социализма, а живее всех живых. Но без антикора и она долго на полу не проживёт. Хотя сколько осталось нашим Ауди-100 сказать сложно…
Думаю хорошо обработать. И ещё вчера нашёл хорошее видео где ниву собрали на металлические заклепки, вплоть до ремонта лонжеронов. И что интересно именно в местах заклепок за 12 лет ржавчины практически нету, а вот сам металл конечно гниет. Сегодня буду искать стальные заклепки. А вот если варить то велика вероятность что начнут гнить именно сварочные швы (((
Это как стараться так надо, что б у сотки дно прогнило? По корчам да по комням скакали?
Продрали похоже, потом вода попадала и гнило. Сам немного в шоке. Шумоизоляция вся спрела под водителем
Хорошая дверь) Я для подобных работ на разборе дверь от Ауди выпросил. Ну, чтоб роднее было))
Металл для Ауди 100 начала 90-х.
Прикупил б/у дверной замок для своего авто с разборки, а вырезали его вместе с куском двери. Как-то тяжеловат показался этот кусочек.
А потому взял в руки штангель и конечно не слабо удивился.
Ауди-100 80-х и начала 90-х сделана из металла приличной толщины да ещё и оцинкованны полностью, а потому они и живы по настоящее время.
Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Audi 100, 1993
Audi 100, 1991
Audi 100, 1992
Audi 100, 1994
Комментарии 13
далеко не все элементы кузова имеют 1,7 мм
Так это толщина металла каркаса двери, а сама наружняя панель двери будет тоньше
Не соглашусь…гнили много …просто она скрыта от глаз. Если снять ковер с салона…процедура эта подарит не самые приятные моменты
Эхх. 44-ая. Там еще иной подход к качеству был
Согласен полностью. Потому как были в хозяйстве и А6С4 94-о и 96г.в. и есть что вспомнить и сравнить.
С каждым десятилетием качество уходило в угоду экономии
Если вода не плыла под ноги. Ничего там не будет.
Может. А еще имеет место конденсату от разницы температур зимой снаружи и внутри если натоплено было в машине, а коаер там дай Боже… через него не высохнет само
Не знаю сколько должно его выпасть, чтобы все сгнило. Чаще вода, либо уже последствия дтп
Все старания инженерного отдела сводятся на нет нашими от людьми, при обработке полостей обрабатывают пороги, ланжероны а до внутренних поверхностей крыльев и дверей никому нет дела…
Читайте также: