Воронение металла в ортофосфорной кислоте

Обновлено: 18.05.2024

Мой Иж-60 достался мне в относительно хорошем состоянии. Что заставило меня снять его, хоть и потертое, но заводское воронение, я не знаю. Тяга к перфекционизму, возможно. Или то, что вместе с Ижиком мне досталась ополовиненная баночка Steel Life, средства для быстрого воронения. В общем заводское воронение было снято дрелью со стальной щеткой и поверхности ствольной коробки винтовки засияли свежими рисками на металле. Риски пришлось убирать наждачной бумагой, так что три раза подумайте, прежде чем использовать щетку в подобных целях. Воронение можно снимать и химически, кислотой, или щелочью. Учтите, что ортофосфорная кислота, съедая воронение, тут же фосфатирует поверхность металла, на который последующее воронение ляжет плохо, или не ляжет вовсе. Различные Cillit Bang'и и прочие бытовые средства также могут вступить с металлом в непредсказуемые реакции - будьте осторожны. Лично мне в дальнейшем здорово помогала обычная пищевая уксусная кислота 70%, действенная и сравнительно безопасная.
Вернемся к воронению. Воспользовавшись инструкцией гуру Henry (ссылку дам позже, если надо) я имел шанс полюбоваться, как от одного прикосновения ватной палочки, смоченной в воронилке, по металлу расползается густая чернота. На этом моя радость и окончилась. Судя по всему, я плохо обезжирил некоторые участки металла - воронение здесь происходило неохотно, пятнами и разводами серого цвета. Тем не менее воронение было окончено, на обработанные поверхности был вылит чайник крутого кипятка (инструкция!). Кипяток, кстати, если его было достаточно, способен прогревать металл до такой степени, что мелкие капли воды потом почти мгновенно испаряются, избавляя от необходимости протирки.
Следующий этап - крацевание, был мной пропущен, как оказалось, не зря. Протирая теплую еще винтовку нагретым веретенным маслом, я увидел, что вся чудная чернота остается на тряпке - на самом металле задержалось лишь невнятная серая муть с разводами.
Дальнейшую лирику опущу, скажу лишь только, что попытка воронения была не одна. Настолько не одна, что воронилка, которой и так было немного, почти закончилась, а то что осталось, представляло собой взвесь ярко синих кристаллов в мутной бурой жидкости, которая уже почти совсем не хотела реагировать с металлом. Но внятных результатов я так и не получил. Покрытие нестойкое и от этого совсем некрасивое меня не устраивало, но воронить больше было нечем, и я смирился. До сегодняшнего дня. "А что если. " подумал я и, определив лакмусовой бумажкой, что жидкость в баночке с воронилкой - кислая, долил ее доверху единственной имеющейся кислотой - уксусной! Кристаллы синего цвета немедленно растворились, жидкость вспенилась и начала тошнотворно пахнуть серой. Нанесенная на обезжиренный кусочек стали 45, она все же не спешила изменять его цвет. "Не вышло.." снова подумал я и ушел курить. Вернувшись, увидел, что жидкость собралась в капельки, металл под которыми - темнеет! Через 5 - 10 минут цвет стал глубоким и черным. Отлично! Но и эта чернота перешла на ватную палочку от попытки стереть лишнюю жидкость. А вот дав жидкости высохнуть самой, я получил и достаточную стойкость. Теперь действую так: накладываю на металл бумажную салфетку или туалетную бумагу, смачиваю ее сверху каплей воронилки и прижимаю смоченную поверхность к металлу действуя ватной палочкой как малярным валиком. Жду, периодически прокатываю салфетку палочкой. Через 15-20 минут снимаю чуть влажную еще салфетку и получаю то, что хотел. Даю остаткам жидкости на металле просохнуть и перехожу на следующий участок. Работает! Экономия воронилки очевидна, время воздействия состава на металл увеличено.. Пробуйте со своими воронилками, ничем не разбавленными и должными дать еще лучший результат.
А еще лучше, не трогайте заводское воронение
Фотки к выходным ближе.

_________________
~~В умелых руках и хуй балалайка!~~
Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая.

Воронение металла в ортофосфорной кислоте

Скажите, а что мешает купить натрий гидроксид на 180 р., натрий азотнокислый за 180 р., бутылку растворителя за 70 р. и заюзать бабушкину кастрюльку, получив в результате настоящее, гарантированно стойкое, красивое и "аутентичное" воронение, полностью соответствующее исходнику?

Что ортофосфорной кислотой можно снять воронение, я знаю, сам пробавал, а вот то, что ей можно воронить, в первый раз слышу.

У меня лично, после обработки детали ортофосфорной кислотой, и последующей после этого "сушкой", получилось сероватое, похожее на фосфатирование покрытие, довольно стойкое кстати. Но все это было в результате случайного эксперимента, так что описать процесс полностью не могу..

Еще раз, вопрос в студию. Какое отношение серовато-неравномерное покрытие, при котором что характерно железо склонно очень весело ржаветь даже будучи промаслено, имеет к воронению вообще и к нормальному "аутентичному", т. е. черному оксидированию, в частности?

Originally posted by Непушист:

Скажите, а что мешает купить натрий гидроксид на 180 р., натрий азотнокислый за 180 р., бутылку растворителя за 70 р. и заюзать бабушкину кастрюльку, получив в результате настоящее, гарантированно стойкое, красивое и "аутентичное" воронение, полностью соответствующее исходнику?

С помощью ортофосфорки делается очень стойкое ФОСФАТИРОВАНИЕ. Но по правильному рецепту. Получается темно-серое стойкое к ржавлению и царапинам покрытие, которое тверже металла, на который нанесено. Гуглить по слову "Паркеризация".

Очень хорошее руководство,все разжевано.
Возник вопрос:Как защитить поверхности не подлежащие воронению,например канал ствола?

Цитата отсюда:
"Воронение металла:
1. Погрузить ствол оружия, или его металлическую часть в концентрированный раствор едкой щёлочи, содержащей азотнокислый натрий. Нагреть почти до самого кипения. Толщина черной пленки получится до 1,5 мк. при двукратном повторении. После этого промыть и высушить, и на 5-7 минут опустить в масло при температуре 105 - 120 градусов.
2. Нагреть металл до малинового цвета и потереть хорошо головкой лука."

Не понял, под номером 2 это отдельный способ или для закрепления первого? Гоша, а ты луком после тоже натираешь?

Originally posted by Deni-kin:

Не понял, под номером 2 это отдельный способ или для закрепления первого?

Каналы стволов никто никогда не оксидирует, в т. ч. и заводы, выпускающие их. И они не ржавеют при стандартной эксплуатации. Ты с "ПМ-образным" дайвингом что ли заняться собираешься? Прогоняй раз в 100 лет пару ватных палочек, смоченных в любом масле, кроме подсолнечного, и того много будет. Правда что именно за ПМ-образный, это экстрасенсов надо звать, 654-му все пох, там нет кислотных пороховых осадков, а что за говно кладут в патроны травматов, этт я без понятия.

Originally posted by VirtuosE:

У меня лично, после обработки детали ортофосфорной кислотой, и последующей после этого "сушкой", получилось сероватое, похожее на фосфатирование покрытие, довольно стойкое кстати.

"Человек похожий на Скуратова" (ц) Дааа, действительно, что же могло получиться при обработке ортофосфорной кислотой? Фосфатирование? Да не, не может быть.

Именно, что нечто похожее на него. Но я не пишу об этом, как о серьезном способе нанесения покрытия, селитра наше все

Вы меня не поняли.Я спрашивал,как заворонить ствол, не заворонив при этом,канал ствола.
На сколько я знаю,каналы стволов,иногда хромируют.

Фторопластовые пробки нр, стянутые проволокой с резьбой на концах и гайками. Но вообще есть сомнение, что канал строго необходимо защищать.

Вот это я и хочу выяснить.Компрессор с завода, воронен и изнутри,а вот канал ствола всегда блестящий,без воронения.

Originally posted by Zveri4:
[B]Вы меня не поняли.Я спрашивал,как заворонить ствол, не заворонив при этом,канал ствола.

Пробки из фторопласта диаметром на десятку больше калибра. С одной стороны пробку стачиваем наждачкой на конус чтоб свободно входила в канал ствола на длину одного-двух калибров. С другой стороны высверливаем глухое (в смысле не сквозное) отверстие. Вставляем пробку в ствол, чуть стукнули, в отверстие вкручиваем саморез, который распирает пробку. Все. Со стороны казенной части делаем тоже самое, но чтобы пробка зпакрывало и отверстие перепуска.
Диаметр отверстия разумеется выбирается под предварительно подобранный саморез, желатель чтобы саморез был конический.
За эти саморезы, кстати, удобно цеплять проволочки, на которые ствол подвешивается в ванне.

Спасибо!Я это себе ,примерно так и представлял.А то имею опыт,только холодного воронения,набором "Perma Blue".

Заворонить ствол вместе с каналом и хрен с ним. Пусть этот вопрос спортсменов мучает, у ПМобразных тут всё ясно.

Совершенно верно. Ибо - хуже не будет. И лучше тоже не будет.
А вот скажем у АА или 1377 лично я канал закрыл бы. Просто на всякий случай. С. Т. Аксаков в своем фундаментальном труде озвучил очень верную вещь: "Не меняйте даже безделиц в ружьях, которые стреляют далеко и крепко". Ну в нашем случае - в винтовках, которые стреляют стабильно и точно.

1377 и прочие крысы стреляют таки вопреки. Вообще интересно было бы проверить. Может даже лучше станет.

Видимо нужно уточнить, вопреки чему. Мож они просто не знают о постулате, будто глубина нарезов и схожесть пройденной по каналу пули с часовой шестеренкой - главное условие точного попадания в цель?

Originally posted by Zveri4:
Спасибо!Я это себе ,примерно так и представлял.А то имею опыт,только холодного воронения,набором "Perma Blue".

Пробки должны держаться крепко, иначе их может выдавить расширившимся в результате нагревания (при кипячении и т.д. ) воздухом. Потому и распираю саморезами. Можно сделать их еще подлинее (5-10 калибров), или, как писали выше, стянуть их снаружи проволокой(стальной, медная или люминивая не пойдет!), но так, чтобы проволока не касалась ствола.

Originally posted by kromsator:

Пробки должны держаться крепко, иначе их может выдавить расширившимся в результате нагревания (при кипячении и т.д. ) воздухом.

Можно сделать их еще подлинее (5-10 калибров), или, как писали выше, стянуть их снаружи проволокой(стальной, медная или люминивая не пойдет!), но так, чтобы проволока не касалась ствола.

можно через весь ствол пропустить проволоку стальную с резьбой на концах и стянуть пробки. Вот рисунок набросал:

Надо попробовать.Кальциевая селитра в соседнем доме продается,а за аммиачкой мне с работы не по пути ехать.А за щелочью вообще в Самару.

Перед началом воронения, данный Блеф был разобран и обработан ортофосфорной кислотой, тем самым снято заводское воронение.

После обработки ортофосфорной кислотой, эмблемы на крышке и на рамке ещё видны. Стоит увеличить фото.
Все эмблемы и надпись"блеф", удалены наждачной бумагой и, за тем обезжирен в соответствующем растворе.

И так, Блеф разобран, снято заводское воронение и обезжирен.
Нанесение лака. Так он выглядит после просушки лака.

А так после выварки, просушки и удаленном налете.

На следующем фото, очередной слой лака с последующей просушкой

Следующее фото. Детали выварены, но еще не обработаны от сажи.

И еще слой лака и просушка

Дальнейше фото, я думаю нет смысла викладывать.
Воронение подходит к концу.
После всех циклов, я делал их 5, детали кипятятся в масле. На сей раз я применил веретённое масло "Волга-ОЙЛ" И-20А.
Хочу предостеречь. Во время кипячения масла, оно может вспыхнуть. Главное не паникуйте а спокойно отключите нагревательный источник и накройте емкость с маслом плотной крыжкой.

Воронение практически завершено, осталось достать из кипящего масла детали и подвесить их, что бы излишки масла стекли. Когда детали полностью остынут, ветошью удаляем масло со всех поверхностей деталей и приступаем к сборке.
Воронение закончено. и в завершении снимок собранного Блефа.

P.S. Прошу прощения за качество фото. Снимал китайским аппаратом, да и фотограф я не ахти.

Спасибо за отчёт. Очень познавательно. "Просушка" после нанесения состава, расскажите тут по подробнее. Чем обезжиривали? Воронение имеет глянцевый оттенок или матовый?

По поводу пропилов. Данные экземпляры не мои. Как мне заказали, так я и сделал.
Обезжиривал в следующих компонентах: Тринатрийфосфат, каустическая сода, кальценированная сода, жидкое стекло. Кипятил 25-30 мин. Промываем проточной водой, лучше горячей. Быстрее высохнут детали.
Цвет после воронения, получается матовый. Если нужен блеск, натираем х.б тряпочку пастой ГОИ и аккуратно полируем. Потом протираем чистой сухой х.б. тряпочкой, готово. Будет блестеть как у кота .
Кто покупал у меня лак и состав для обезжиривания из рук в руки, тот видел на яву качество и цвет полированного и не полированного. Данные экземпляры решили не полировать. Так пожелали владельци этих Блефа и макета АПС.

Добавлю. На этом Блефе стоит глухая заглушка, такое впетатление что ствол сделан из проката. Жаль забыл сделать фото.

Интересно, а можно ли на изделие, уже покрытое ржавым лаком, в местах ремонта, вновь наносить р.л. Будет ли отличаться по цвету?

Originally posted by Музыкант:

Интересно, а можно ли на изделие, уже покрытое ржавым лаком, в местах ремонта, вновь наносить р.л. Будет ли отличаться по цвету

Я думаю что будет отличаться, да и не представляю как можно заворонить отдельный участок. Посудите сами, этот участок нужно обезжирить, потом нанести лак, прокипятить, удалить налет (сажу, если можно так сказать) и потом повторить эти операции несколько раз не затронув рядом старого воронения. Вам нужно будет повторить весь процес в точности до минуты аналогично первому. Но это моё мнение. Вам нужно самому все взвесить, стоит пробовать заворонить отдельный участок или переворонить поностью всю деталь. Я Вам ничего посоветовать в этом не могу, не зная Ваших способностей.
----------

Originally posted by PPU:

После удаления старого воронения ортофосфорной кислотой, обрабатывали поверхность наждачной бумагой?
Насколько стойким получилось покрытие с помощью РЛ?

Старое воронение удаляю ортофосфорной кислотой, металл становится серого цвета и липким. Пальцами чувствуется это, но это липнет кислота. Обычно я беру губку, мылю её хоз/мылом и промываю детали, как моют посуду. Можно пройтись и наждачной бумагой, но не до фанатизма. Вообще то после обработки кислотой, положено деталь промывать в растворе соды, можно даже пищевой, а уж потом слегка пройтись наждачкой.
На мой взгляд воронение довольно таки стойкое. Просто приведу пример. Воронил МР79-9тм. Рамка воронилась в селитре, а затвор воронил Р.Л. После селитры уже есть места ,где воронение уже потерто, а Р.Л еще держится и нет подозрения на потертости. Пистолет постоянно со мной. Ношу и в кабуре и просто за поясом, в зависимости от желания цеплять кобуру.

Воронение, меднение в домашних условиях и где это может пригодиться

Для эффективной защиты стальных поверхностей от коррозии используется воронение, пассивация и омеднение. Такие покрытия отличаются высокой устойчивостью к истиранию, чем превосходят краску. Провести воронение, пассивацию или омеднение стальных поверхностей можно в домашних условиях используя недорогие доступные в продаже материалы.

Воронение льняным маслом

Этот способ подразумевает создание на стальной поверхности оксидной защитно-декоративной пленки черного цвета путем погружения разогретой до температуры 450-470 градусов Цельсия детали в льняное масло. Нагрев до этого уровня является безопасным, так как не нарушает закалку и нагартовку стали.

Деталь для воронения равномерно нагревается газовой горелкой, контроль температуры проводится инфракрасным пирометром или визуально по цветам побежалости. При использовании последнего метода нужно учесть, что соответствие цвета побежалости определенной температуре у обычной и хромистой стали отличаются.
При работе с обычной сталью деталь нагревается до перехода от серого цвета побежалости в свечение. По мере набора температуры изначально поверхность будет темно-синей, потом светло-синей, далее серой. Как только серый цвет станет коричневым, что случается перед началом свечения, деталь погружается в льняное масло. Для лучшего эффекта процедуру можно повторить 2-3 раза.

Остывшая пару секунд деталь вынимается из ванны и оставляется до окисления. Излишки масла стекут, а оставшийся тонкий слой через некоторое время образует черную оксидную пленку.

Пассивация ортофосфорной кислотой

Этот способ защиты подразумевает перевод тончайшего верхнего слоя стали в нейтральное состояние, препятствующее коррозии. Для этого зачищенная деталь погружается на 1 час в преобразователь ржавчины, являющийся раствором ортофосфорной кислоты.

В результате на поверхности появится серая оксидная пленка. Чтобы она была равномерной, деталь нужно хорошо зачистить и обезжирить перед ванной с кислотой.

Омеднение медным купоросом и электролитом

Для омеднения необходимо приготовить в пластиковой или стеклянной таре раствор, состоящий из 100 гр. медного купороса, 450 гр. дистиллированной воды и 100 гр. электролита для аккумуляторов. Полученный реагент имеет неограниченный срок хранения.

Деталь для омеднения зачищается, обезжиривается в растворителе, просушивается и окунается в раствор. В считанные мгновения на стальной поверхности появляется медный налет.

Этим способом можно покрыть метчики для защиты от коррозии и снижения трения при нарезании резьбы. Также омеднение поможет сделать утолщение на прослабленной посадке под подшипник. Она окунается в раствор несколько раз, чтобы за счет меди увеличить диаметр до тех пор, пока подшипник не сядет плотно. Медь налипает равномерно, поэтому такой метод восстановления не закроет борозды.

Смотрите видео

Воронение ортофосфорной кислотой(для припоев)?

Непушист писал(а): Скажите, а что мешает купить натрий гидроксид на 180 р., натрий азотнокислый за 180 р., бутылку растворителя за 70 р. и заюзать бабушкину кастрюльку, получив в результате настоящее, гарантированно стойкое, красивое и "аутентичное" воронение, полностью соответствующее исходнику?

Боюсь что не могу. Т. к. сделал это еще лет 100 назад:
Воронение в селитре. Руководство для чайников.
, и второй раз описывать скучно.

VirtuosE писал(а): У меня лично, после обработки детали ортофосфорной кислотой, и последующей после этого "сушкой", получилось сероватое, похожее на фосфатирование покрытие, довольно стойкое кстати.

Zveri4 писал(а): Вы меня не поняли.Я спрашивал,как заворонить ствол, не заворонив при этом,канал ствола.

Спасибо!Я это себе ,примерно так и представлял.А то имею опыт,только холодного воронения,набором "Perma Blue".

Zveri4 писал(а): Спасибо!Я это себе ,примерно так и представлял.А то имею опыт,только холодного воронения,набором "Perma Blue".

kromsator писал(а): Пробки должны держаться крепко, иначе их может выдавить расширившимся в результате нагревания (при кипячении и т.д. ) воздухом.

Читайте также: