Ворота металлические для сарая

Обновлено: 18.05.2024

Деревянные ворота для сарая сегодня пользуются огромной популярностью. Это обусловлено тем, что древесину легко обрабатывать и она отлично сочетается с другими стройматериалами. При этом можно значительно сэкономить, если знать, как сделать ворота в сарай.

Преимущества и недостатки древесины

Дерево является самым оптимальным стройматериалом относительно качества и стоимости. Древесина во время правильной эксплуатации сможет прослужить более 10 лет. Основными достоинствами данного сырья являются:

Практичность материала. Древесина не подвергается коррозийным процессам, чего нельзя сказать о металле. Однако в процессе эксплуатации она подвержена износу. Потому нужно периодически обрабатывать изделия специальными составами и подкрашивать деформированные участки. Если какая-нибудь створка повредится, то всегда можно установить новые доски.
Легкость в обработке. Можно без затруднений подготовить материал самостоятельно. Дерево корректируют обычным ручным инструментом, который находится в любой мастерской.
Доступность и невысокая цена. Купить доски или брус необходимого размера и любых пород дерева можно в каждом специализированном строительном магазине. Стоимость данного материала, в отличие от разных металлических изделий, намного ниже.

С учетом предпочтений можно самостоятельно сделать различные виды ворот. Для сарая есть возможность изготовить откатные ворота или установить подъемную конструкцию.

Но самыми универсальными считаются распашные системы.

Их сборка очень проста, поэтому установить эту конструкцию сможет любой домашний мастер, который даже не имеет никакого строительного опыта. Наиболее важное при работе своими руками – учесть определенные нюансы. В первую очередь, определить точный размер и правильно подготовить древесину.

Разновидности ворот

Распашные ворота – классический вариант. Эти ворота имеют две створки, которые открываются вовнутрь либо наружу. Основной недостаток этих моделей – нужно достаточно свободного пространства для открытия дверей. Потому они, как правило, не используются для загородных домов с ограниченной площадью. В этом случае лучше всего сделать ворота, в которых створки открываются внутрь.

Откатные конструкции чаще всего применяются для хозяйственных построек, где недостаточно свободного пространства для открытия распашных систем. Откатные ворота имеют в своей структуре полотно, передвигающееся вдоль стены по направляющей планке при помощи специальных кареток, на которых установлены ролики.

Конструкция на роликах

К основным недостаткам относят необходимость периодической чистки направляющей части и роликов от попадания снега и мусора. Для работы ограждения потребуется достаточно места вдоль стены, которое необходимо для нормального открытия полотна. Монтаж откатных ворот не получится произвести, если ограждение будет неровным. Данная конструкция монтируется разными способами:

установка на рельс. Полотно ставится на рельс, который находится на земле. Верхушку ворот удерживают каретки, закрепленные к опоре;
подвесной способ. Полотно закрепляется к несущей поперечине с роликами, которая находится над проемом;
консольный вариант установки. Консольная планка находится над воротами. Однако такая конструкция достаточно сложная в изготовлении.

Подъемные ворота имеют одну створку, поднимающуюся вверх при помощи каната. Канат закрепляется к слегам, которые скрепляют створку шарнирами. На рольставню крепится противовес, который требуется для закрытия.

Двери для хозблока и сарая: какие бывают и как выбрать

Для обустройства проема хозяйственного помещения практичные хозяева приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции. В статье рассказывается о выборе и заказе двери в сарай или хозблок. Вы узнаете, какие требования предъявляются к входным изделиям, познакомитесь с качествами недорогой и надежной конструкции, а также с особенностями металлических и деревянных моделей.

О требованиях, предъявляемых к дверям

Всякий, кто живет за городом, обрастает солидным количеством вещей — это и садовый инвентарь, и строительный инструмент, и все то, что помогает поддерживать порядок на участке. Весь этот арсенал хранят по-разному, нередко в доме или гараже. Но наиболее распространенным способом хранения является сарай или хозблок (который по своим возможностям зачастую превосходит любой сарай).

В подобных хозяйственных постройках не принято устанавливать дорогие изделия, оснащенные итальянским или израильским замком. С изоляцией помещения от улицы вполне справится деревянная дверь. Если же постройка кирпичная и предназначена для хранения чего-то более ценного (не только газонокосилки, но и, например, квадроцикла), практичный хозяин подумает о металлической защите.

Какой бы ни была дверь для хозблока или сарая, она должна удовлетворять следующим условиям:

Надежность. Защитная функция является основной по умолчанию. Надежность зависит от уровня взломоустойчивости, а он — от материала и конструкции дверного полотна, а также от качества замка.

Практичность. Стоимость и простота эксплуатации играют важную роль при выборе той или иной модели.
Габариты. Размер задается исходя из конкретных условий. Стоит продумать ширину проема, если вы предполагаете хранить в сарае мотоблок или садовую тачку.
Срок эксплуатации. Дверная конструкция должна демонстрировать износостойкость; особые требования предъявляются к металлическому полотну, которое не должно поддаваться коррозии.
Внешний вид. Во многих случаях хозяева хотят, чтобы дверь вписывалась в дизайнерскую концепцию участка, и будут рассматривать отделку полотна и с точки зрения эстетики.

Виды конструкций

Правильно обустроенной хозяйственной постройке не обойтись без современной, качественной и удобной двери. Самая простая классификация дверной конструкции — по материалу изготовления, и тут выбор невелик: ваш сарай (или хозблок) скорее всего, будет украшать дверное полотно из металла или дерева. Для ее изготовления нужна достаточно высокая квалификация, изготовить ее самостоятельно можно только при наличии соответствующих навыков и опыта.

Чтобы дверь безотказно выполняла свои функции, в большинстве случаев следует ориентироваться на приобретение готовой модели или на заказ, если по каким-либо причинам нужен нестандартный вариант. В состав дверной конструкции входит коробка и дверные полотна; по количеству полотен различают модели:

Однопольные (одностворчатые на петлях). Классический вариант, который охраняет содержимое постройки от посторонних глаз. Распространены как металлические, так и деревянные варианты.
Двупольные (двухстворчатые на петлях). Два полотна одинаковой ширины.
Полуторные. Полотна имеют разную ширину.
Раздвижные. Достоинством раздвижной модели является экономия пространства, что иногда бывает очень удобно. Второй плюс — для ее установки не понадобится дверная коробка. Раздвижные двери также могут иметь одну или две створки.

Как правило, дверь для хозяйственной постройки делаются глухими (сплошными), что вполне оправдано ее защитной функцией. Иногда встречаются остекленные конструкции, увеличивающие естественное освещение помещения (нередко сверху ее дополняет фрамуга). Некоторые металлические модели, относящиеся к техническим, выпускаются со стеклопакетом.

Особенности металлических дверей для хозпостроек

Металлические двери для сарая или хозблока имеют следующие особенности:

Конструкция. Выпуск всех входных дверей регулируется ГОСТ 31173–2003. Для изделий эконом-класса это означает, что дверное полотно состоит из одного листа холоднокатаной стали и крепится на сварном или цельногнутом каркасе. Для изготовления недорогих моделей применяется стальной лист толщиной 1,2-1,5 мм; иногда присутствуют и ребра жесткости, характерные для более дорогих вариантов.

Видео описание

О раздвижных дверях в стиле лофт в следующем видео:

Замок. Для защиты хозяйственных построек выбирают замки второго или третьего класса взломостойкости, что вполне достаточно для защиты содержимого сарая от непрофессионального взлома (от профессионального не спасет и замок четвертого класса).
Петлевая система. Петли подбираются соответственно габаритам; они должны быть прочными: не деформироваться и надежно удерживать вес полотна. В зависимости от веса створки, проектируется от двух до четырех петель.
Утепление. Большинство дверей для хозяйственных построек не имеют теплоизоляционного слоя или контуров уплотнения, что позволяет уменьшить стоимость входного блока. Если для хозяев важно сохранить в хозблоке приемлемую температуру в зимнее время, пенопласт поможет повысить уровень теплоизоляции изделия. Если вы хотите шумоизолирующего эффекта, дверное полотно с внутренней стороны дополняется прослойкой из минеральной ваты, пенополиуретана или базальтовой плиты.

Внешний вид. Дверное полотно окрашивается грунтовой или полимерной (что несколько дороже) краской. Производятся и двери с порошковым напылением. Любое покрытие выполняет защитно-декоративную роль и увеличивает срок службы изделия, защищая от коррозии и механических воздействий.
Детали. Доводчик и эргономичная ручка сделают эксплуатацию дверей более комфортной. К дополнительным опциям относится глазок, утеплительные и (или) уплотнительные контуры; возможно, вы посчитаете нужным установить броненакладки на замки.

Особенности деревянных дверей для хозпостроек

Несмотря на солидные характеристики металлических дверей для сарая, деревянные модели могут похвастаться рядом преимуществ:

Универсальность. Классическая деревянная поверхность органично смотрится на любом фасаде, в любом архитектурном стиле.
Долгий срок службы. Правильно и вовремя обработанная древесина значительно увеличивает период эксплуатации двери. Для защиты можно использовать дополнительный слой лака.

Эксплуатационные характеристики. Древесина не промерзает во время сильных морозов, обладает отменной тепло- и звукоизоляцией. Установка в отапливаемом помещении трехслойной деревянной двери или двух (толщиной по 50 мм) решит проблему сохранения тепла в зимнее время. Комната не будет охлаждаться, и вы сэкономите деньги на отоплении.
Сопротивление взлому. Дверь из массива древесины, усиленная надежными петлями и замком, по уровню сопротивления сопоставима с металлическим аналогом.
Экологичность. Древесина — натуральный материал, в экологичности которого давно никто не сомневается.
Разнообразие. На строительном рынке имеется широкий выбор дверей, изготовленных из разной древесины (сосна, дуб, лиственница); дерево проходит обработку противогрибковым раствором. При изготовлении на заказ возможно украшение металлическими (коваными) деталями.

О монтаже деревянной двери в следующем видео:

Выбор уличных дверей для хозблока или сарая

Модель выбирается в зависимости от типа хозяйственной постройки; она должна гарантировать безопасность, как в ночной период, так и во время отсутствия хозяев. Если вы собрались приобретать (или заказывать) двери, правильным решением будет обращение в профильную организацию; подобное сотрудничество несет немало преимуществ:

Высокое качество. Компания с узкой специализацией обеспечивает прочность и долговечность изделия благодаря детальной проработке и опыту мастеров, долгое время работающих в данной сфере.
Тщательный подбор материала. Для производства используется качественный металл и прочные породы древесины, подбирается лучшая фурнитура, благодаря чему изделие отличается надежностью и функциональностью.
Цена соответствует качеству и формируется в зависимости от габаритов, формы, материала, наличия утеплителя.

Стандарты. Продукция изготавливается по ГОСТу (с обязательным контролем качества), безопасна для здоровья, что подтверждается сертификатом.
Конструкция на заказ. Готовые двери выполняются под конкретный проем. Возможно, проем вашего сарая рассчитан на крупногабаритные вещи и имеет нестандартные размеры. В таком случае оптимальным выходом станет заказ полуторной или двустворчатой конструкции. Без индивидуального исполнения не обойтись, если вы хотите, чтобы все двери были в едином стиле, а дизайн производил приятное впечатление.
Изменения. Комплектацию, при желании заказчика, можно модифицировать. Замена касается не только фурнитуры; дверь можно снабдить вентиляционной решеткой, установить дополнительный замок, а на металлическую конструкцию — стеклопакет.
Установка. Ею занимаются опытные специалисты. Они выполняют весь комплекс работ: подготавливают проем, устанавливают каркас, монтируют полотно, заделывают щели. В среднем работа занимает два-три часа.

Заключение

Технические двери, призванные беречь содержимое сарая или хозблока, располагаются в недорогом ценовом сегменте. Удешевление стоимости не означает снижения качества. Обычно для металлических конструкций бюджетная цена формируется за счет использования чуть более тонкой стали, недорогого покрытия фасада (порошковая краска, нитроэмаль, лак), простых, но надежных петель, ручек и замков. Если утеплитель — вещь необязательная, то установку резиновых уплотнителей мастера рекомендуют в любом случае. Уплотнитель продлевает срок эксплуатации: смягчает удары, улучшает тепло- и звукоизоляцию, не пропускает запахи.

Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил

Ворота без сварки чаще всего изготавливаются с помощью профилированного листа. Это оцинкованный листовой материал с полимерным покрытием. Ворота из профнастила легкие по весу. Также они имеют отличные прочностные показатели, при этом их можно установить самостоятельно.

Створки без сварки

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

простота монтажа;
экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
продолжительное время службы.

С учетом способа открывания конструкция может быть:

распашной;
откатной;
подъемной;
раздвижной.

Наиболее популярными являются раздвижные и распашные системы.

Распашная конструкция

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Выбор профлиста

Во время приобретения профилированного листа нужно обращать внимание на маркировку и способ обработки поверхности. Профильный настил может быть разным по толщине, иметь различную форму и размер «волны». С учетом высоты «волны» определяется жесткость конструкции.

Как сделать распашные ворота своими руками

Въездные ворота на дачном участке – конструкция несложная. Многие стараются изготовить их самостоятельно, но делают при этом ошибки, снижая качество конечного результата. Поэтому вопрос, как сделать ворота своими руками, сегодня очень актуальный. Чтобы разобраться в нем, мы обратились к специалистам компании «АЛЮТЕХ», которая является одним из ведущих производителей распашных ворот в СНГ.

Распашные ворота – как их сделать

Распашную конструкцию можно отнести к категории традиционных, потому что основная масса загородных застройщиков используют именно ее. Есть у таких ворот и свои преимущества, и свои недостатки, но выбирают ее часто из-за того, что установка такого сооружения не требует особых затрат. Как установить ворота распашного типа, рассмотрим обязательно ниже. А сейчас переходим непосредственно к процессу изготовления.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. То есть она будет встроена в полотно ворот, или будет отдельно стоящим элементом, а значит, устанавливаться рядом с воротами. В последнем случае придется устанавливать в землю не два опорных столба, а три.

Второе – обозначим принципиальную схему воротного сооружения:

Воротные полотна навешиваются на петли, которые привариваются к опорным столбам. Приварить можно снаружи или изнутри стоек. От этого будет зависеть, в какую сторону ворота будут открываться: наружу или внутрь двора.
Створки ворот обычно изготавливают из каркаса, который собой представляет конструкцию, собранную или из стального уголка, или из профильной трубы. Сегодня все чаще используют второй материал, который по прочности и несущей способности не уступит уголку, но по весу он намного меньше.
Каркас впоследствии обшивают плоским материалом, который крепится саморезами по металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
Старый вариант распашных ворот – сделанные из дерева. Для этого применяют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Внимание! Необходимо помнить, что полотна ворот не должны быть тяжелыми. Это обязательно приведен к их перекосу, за счет наклона опор. Как следствие – сооружение перестанет закрываться.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Перед тем как сделать ворота на даче, необходимо точно определиться с шириною воротного пролета. Стандартное значение – 3-4 м. Что касается высоты, то оптимальный размер – 2 м. Хотя вариации могут быть разными.

Для изготовления воротной конструкции потребуется профильная труба сечением 60х30 и 30х20, плюс профнастил. А также пригодиться ваше умение пользоваться сварочным аппаратом, болгаркой и некоторым измерительным инструментом.

Итак, если известна ширина проема (возьмем для примера 3 м), то размер створок будет равен ее половине. То есть ширина каждой створки будет равна 1,5 м. Между ними всегда должен оставаться небольшой зазор, в пределах 1 см, который выставиться, когда к столбам будут крепиться петли.

Высота известная, ширина тоже, можно приступать к подготовке элементов створок. То есть трубу 60х30 мм подрезают на отрезки: 4 элемента по 2 м, 4 по 1,5 м.

Для сборки створок необходима ровная поверхность. Такую найти на загородном участке сложно, поэтому ее создают с помощью кирпичей или бетонных блоков. То есть:

по разметкам на грунте одной створки, а это прямоугольник 1,5х2 м, необходимо по углам установить кирпичи или блоки;
на них укладывают отрезанные куски профилированной трубы по соответствующим размерам;
далее выставляют каждый элемент по горизонтали, подкладывая под кирпичи или блоки деревяшки, куски металлического листа или любой другой плоский строительный материал.

Ровная горизонтальная плоскость создана, элементы уложены, теперь их надо выровнять. То есть создать плоскую фигуру с прямыми углами, для чего лучше всего использовать строительный угол. Чтобы в точности убедиться, что собираемая конструкция соответствует форме прямоугольника, можно измерить его диагонали. Они должны быть равны между собой.

Теперь необходимо проварить сплошным швом стыки элементов каркаса створок. Далее полотно переворачивается, и сварка проводится по остальным швам.

Полученный прямоугольник не соответствует требованию повышенной жесткости. Поэтому его надо усилить трубой 30х20 мм. Здесь множество вариантов, как это сделать. К примеру, установить их внутри створки вертикально, горизонтально, в виде прямоугольных ячеек или с укосинами. Поэтому перед тем как начать делать ворота, рекомендуется на листе бумаги набросать эскиз.

Замеряя размеры этих элементов непосредственно на собранном каркасе полотна, их переносят на профильную трубу 30х20 и режут на отрезки болгаркой. После чего готовые куски приваривают по месту требования. Каркас одной створки готов, точно также делают и вторую. После чего их дорабатывают:

выравнивают сварочные швы шлифмашинкой;
убирают подтеки металла, окалины и ржавчину.

И еще два момента:

Промежуточные элементы устанавливают так, чтобы обшивочный материал не выпирал за пределы общего каркаса с лицевой стороны ворот. Это делается с учетом толщины выбранного отделочного материала: толщина доски, в нашем случае высота профиля профнастила.
Под каждый профилированный лист нужно установить минимум три промежуточные трубы: две по краям, одна посередине. Два соседних профлиста стыкуются на промежуточном элементе внахлест в одну волну.

Монтаж распашных ворот

Переходим к вопросу, как правильно установить ворота. Во-первых, это надо делать до проведения отделочных работ, потому что створки легче будет поднимать.

Первый этап – это монтаж опорных столбов. Их обычно делают из трубы диаметром не менее 100 мм или профильного материала сечением 100х100 мм. Длина рассчитывается так: высота ворот плюс длина подземной части. Последняя выбирается из расчета тяжести воротного сооружения. Но чаще в пределах 80-100 см.

Установка опорных столбов

Как установить столбы для ворот:

Под них выкапываются ямы глубиною 1 м круглого или прямоугольного сечения с размером в пределах полметра.
На дно укладывается прочная основа. Это может быть даже залитый слой бетонного раствора, который хорошо просохнет. Нередко к самим трубам приваривают прямоугольный кусок стального листа размерами 30х30 см.
Столбы устанавливаются в подготовленные ямы.
А затем их верхние торцы проверяются на соответствие совпадения по горизонтали. То есть на них укладывается хотя бы та же профильная труба, поверх которой укладывается строительный уровень. Он покажет, в горизонтальной ли плоскости лежит эта труба. Если нет, то надо провести выравнивает способом подкладки под стойку, которая расположена ниже, плоской подкладки.
Теперь опоры проверяются по вертикали.
Если все нормально, можно приступать к заливке столбов бетонным раствором.
Чтобы их не держать при монтаже, уложенную сверху стоек трубу можно к ним временно приварить. А также можно приварить и парочку укосин. Это к вопросу, как поставить столбы для ворот, чтобы не вело.

Внимание! Если решено облицевать опоры кирпичом, то к ним необходимо приварить закладные детали, к которым впоследствии будут крепиться петли.

Монтаж створок

Перед тем как поставить ворота, необходимо к полотнам приварить одну из частей петель. Это должна быть «девочка», то есть часть с глухим отверстием с торца. Их приваривают по две на каждой створке от краев каркаса (снизу и сверху) в пределах 20-30 см. Приваривать надо сплошным швом, потому что именно он будет держать на себе вес конструкции.

Далее створки поднимают и устанавливают к воротам, подставив под них кирпичи или бетонные блоки. То есть таким способом они выставляются по высоте, чтобы не держать руками. Полотно выставляются на одном горизонтальном уровне и по вертикали.

На одну петлю, а точнее, на «девочку» снизу надевается «мальчик», и он же ту же приваривается к опорной стойке. Тоже самое проделывается и с тремя остальными петлями. Получается, что створки навешаны, и они готовы к облицовке.

Но предварительно собранный каркас ворот надо покрасить.

В видео показаны варианты монтажа опорных столбов и процесс навешивания створок:

Монтаж профнастила

Здесь все достаточно просто. Необходимо в первую очередь подрезать листы обшивки по размерам створок ворот. Рекомендуется использовать для этого ножницы по металлу, а не болгарку с алмазным диском. Все дело в том, что вращающийся отрезной инструмент при соприкосновении с металлом образует на месте стыка высокую температуру. Последняя расплавляет собой цинковый слой, который нанесен поверх стали. Он выполняет защитные функции от коррозии, то есть увеличивает срок эксплуатации материала. Если цинковый слой нарушен, открылось место для ржавчины, которая появится после первого дождя.

Как было уже сказано выше, профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. При этом они своими краями должны ложиться на промежуточные элементы каркаса створок. Крепление листов производится саморезами по металлу. Под последние не надо сверлить отверстия, они сами металл небольшой толщины (до 2 мм) просверлят. Вкручивать крепеж надо в нижнюю волну, плотно прижимая листы к каркасу. Количество крепежа выбирается произвольно: через волну или две, через каждые 10-15 см.

Итак, мы ответили на вопрос, как сделать распашные ворота из профильной трубы и профнастила. Переходим к следующей теме – как сделать деревянные ворота.

Изготовление ворот из пиломатериала

Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.

Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан. Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции.

После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.

Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.

Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.

В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:

Монтаж деревянных ворот

Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.

О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.

А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.

Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.

На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.

В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:

Дополнительные операции

На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Сарай из профлиста: особенности материала и этапы строительства + фото и видео

Для строительства хозблока необязательно запасаться кирпичом или блоками и возводить капитальный фундамент, ведь можно построить сарай из профнастила. В статье собрана информация про особенности применяемого материала, какая технология возведения таких конструкций и основные этапы работ. Вы узнаете про плюсы и минусы хозблоков из профнастила и будете знать, что и в каком порядке делают мастера при их сборке.

Это сооружение прослужит долгое время надежным укрытием для инвентаря и инструментов. К тому же по стоимости возведение такого сарая обойдется дешевле, чем аналогичного с кирпича.

Особенности материала

Профлист представляет собой изделие из оцинкованной стали, покрытое полимерной краской, которая служит для защиты от коррозии. Чтобы материал был более прочным и жестким его подвергают профилированию. Имеет трапециевидный или волнообразный вид поверхности.

Используют профлист для возведения заборов и нежилых сооружений. Классифицируют по таким критериям:

Высота волн или ребер жесткости: 8 – 57 мм, их толщина – 0,4 – 1 мм. Область применения профлиста напрямую зависит от его толщины.

К преимуществам использования данного материала относят:

Простая установка. Возвести хозблок из профнастила можно в сжатые сроки и с использованием минимума инструментов.
Защита от коррозии. Это основная угроза для металлических поверхностей. Благодаря покрытию полимерной краской материал надежно защищен от воздействия атмосферных осадков.

Легкий вес. Изделие не несет дополнительной нагрузки на каркас строения. Из-за небольшой массы профлиста конструкция сарая не требует возведения капитального фундамента.
Большой выбор цветовых оттенков. Поверхность листа окрашивают во всевозможные цвета, что позволяет применять материал на любых участках.

Несмотря на все достоинства, существуют и некоторые недостатки в использовании профилированного листа. Прежде всего, это повышенный шум от дождя. В местах разрезания может появиться ржавчина, из-за нарушения слоя защитной краски. Для этого срезы закрашивают краской, которую подбирают под полотно профлиста.

Выделяют три основных вида профилированного листа, который обозначают следующим образом:

Н – несущий;
С – стеновой;
НС – универсальный.

После буквенной маркировки указывают числами высоту волн, толщину, ширину и длину листа.

Чем большую высоту волн или гофры имеет материал, тем лучше он выдерживает нагрузки и имеет высокую несущую способность. По толщине листа определяют место использование изделия – для кровли или обшивки стен.

Технология проведения работ

Сарай из профлиста сооружают, используя несколько технологий строительства:

Металлический сарай с залитым бетонным полом. Подготовленное основание бетонируется по всей площади строения. Если пол делают деревянным, для нижней обвязки используют толстостенную трубу из профиля 60х60 или 60х40 мм. Для этих целей можно применить уголок (4-5 мм). На эту обвязку устанавливают металлические или деревянные лаги, на которые и стелятся доски.
При небольших размерах строения пол можно соорудить без лаг. Для верхней обвязки берут уголок толщиной от 4 до 6 мм и шириной стороны от 10 см. Он и будет служить опорой для досок. Используют материал толщиной до 40 мм. Для большого пролета устанавливают дополнительную опору из подходящей трубы.
Сборно-разборный сарай из металла. Это сваренные отдельно стороны каракаса, соединяемые крепежными элементами. Обшивают каркас профлистом. Его монтаж проводится быстро и легко. Таким же материалом покрывают и крышу сооружения. Данная конструкция является временной и возводится на даче на летний сезон. Затем ее разбирают и переносят на место постоянного хранения.

Разборные конструкции очень удобны, когда сарай нужно построить быстро и нет нужды в капитальном сооружении Источник garazh-sklad.by

Самым простым в применении является готовый комплект хозблока из профлиста. Он выпускается в готовом виде и собирается наподобие конструктора.

Хоть сарай и представляет собой хозяйственную постройку, он имеет такие же конструктивные элементы, как и другие здания:

Отличие состоит лишь в более простой схеме строения и меньших нагрузках на фундамент. В строительстве можно применять стройматериалы, которые не подходят для жилых зданий, например профилированный лист.

Сарай из металлопрофиля возводится в такой последовательности: составление проекта с детальными чертежами, выбор участка и непосредственно строительство объекта.

Разметка и фундамент

Первым этапом работ является разметка участка. Используют деревянные колышки, которые вбиваются по углам предполагаемого здания. Затем выверяют диагонали и натягивают шнур. По нему и будут устанавливать стойки сарая.

Любым способом делают ямы глубиной 60 см, устанавливают и заливают в них трубы. Сначала устанавливают угловые стойки. Когда бетон схватиться натягивают леску и по ней ровняют остальные стойки.

Каркас для стен и кровли

После окончательного затвердевания бетона начинают монтаж каркаса с помощью сварки. По внешней стороне стоек приваривают профильные трубы (сечением 60х40 мм и толщиной 2 мм.) На поверхности угловых стоек отмечают уровень будущего пола и натягивают по нему шнур. По натянутому шпагату приваривают первую трубу, по всем сторонам каркаса сарая.

Используя такой же метод, приваривают следующие поперечные трубы. Чтобы в сарай свободно помещался мотоблок, двери в него делают размерами 1,2 х 2 метра. То есть они должны быть широкими и высокими.

После того как основа сарая собрана, приступают к сооружению направляющих для кровли. Фермы сваривают на земле и затем крепят на горизонтальные балки. По всей длине их укрепляют сверху поперечными отрезками труб. После окончания всех сварочных работ все металлические поверхности грунтуют.

Перекрытия для напольного покрытия

Затем начинают заливать бетонный пол. Выставляют опалубку так, чтобы она выходила за пределы каркаса, примерно на 10 см. Для основания используют гравий, щебень, битый кирпич.

Выставляют маяки, которые ставят на густой раствор. Применяют специальные металлические или ровные деревянные бруски.

Чтобы их выставить, на противоположных сторонах нижней обвязки намечают точки. По ним натягивают шнур и ставят на густой раствор планки, проверяя их горизонтальность.

Заливают пол бетоном по маякам, которые выставлены по поперечным трубам нижней обвязки.

Наружная отделка

Следующий этап – обшивка каркаса профлистом. Чтобы в ходе эксплуатации сарая на голову не капал образующийся на металлической поверхности конденсат, на каркас устанавливают слой гидроизоляционной пленки. Ее крепят двусторонним скотчем, полосы укладывают нахлестом в 10 см, начиная снизу и продвигаясь постепенно вверх.

Затем приступают к установке профлистов на стены. После их монтажа с внутренней стороны, между стойками, можно вставить простой утеплитель, например минеральную вату. Изнутри сарай из железа обшивают деревянной вагонкой или пластиковым материалом.

В обшивке стен главное прикрепить первый лист. Его выставляют идеально ровно и сразу же крепят. Затем по нему выставляют все следующие листы (по волне) и прикручивают к каркасу. Для крепления одного изделия используют примерно 20 саморезов.

Еще несколько нюансов

Для кровли лучше приобрести специальный кровельный профнастил. Толщина его стенок немного меньше, что дает возможность легче его устанавливать. Для укладывания листового материала, тщательно отмеряют все необходимые размеры с помощью угольника, линейки, строительного уровня и закрепляют первый лист.

Первый лист крепят к поверхности саморезами, которые ставят в выступ волны или гофры. Это защищает отверстие от попадания в него воды. Крепят листы специальными саморезами. Они имеют сверло на кончике и резиновую прокладку, из-за чего легко проходят через металл и препятствуют протеканию. По длине они должны быть на 3,5 см больше высоты волны профлиста. Саморезы следует выбирать с соответствующей маркировкой – для дерева или металла.

Если крыша двускатная сверху устанавливают конек, который закрывает стыки по центру сарая.

Чтобы закрыть щели по углам сооружения, которые появляются при стыковке элементов конструкции, сарай обшивают металлическим уголком. Его садят на заклепки, и он служит декоративным украшением сооружения.

Окончательным этапом является установка двери. Ее делают из профильной трубы 40х20 мм. Наваривают петли и навешивают дверь. Обшивку двери удобнее делать на ровной поверхности.

Все этапы работ по строительству сарая из профлиста, показаны в видеоролике:

Металлический сарай собирается про простой технологии и по некоторым параметрам превосходит кирпичный аналог. После качественного выполнения работ по устройству сарая из профлиста, Вы получите добротное сооружение, которое прослужит долгие годы.

Читайте также: