Забор из блок хаус металлический под дерево

Обновлено: 04.05.2024

Блок-хаус – очень красивый вариант отделки дома, однако есть у него существенный недостаток. Заключается он в необходимости постоянного профилактического обслуживания: покраски, пропитки, шлифования, защиты от влаги и плесени. Металлический сайдинг “блок-хаус под бревно” лишен этих недостатков.

Металлическая эволюция – чем хорош сайдинг из металла?

Появление металлического сайдинга под бревно можно назвать вполне логичной эволюцией после возникновения деревянного. Главное достоинство деревянного блок-хауса – очень правдоподобная имитация оцилиндрованной поверхности бревна, – позволяет придать любому зданию вид дома, построенного из сруба.

Металлический сайдинг в плане правдоподобности немного проигрывает деревянному – все-таки при близком рассмотрении становится понятно, что отделка искусственная, но с дальнего расстояния отличить металлический блок-хаус под дерево от сруба также достаточно сложно. Современные производители все же умеют имитировать текстуру и цвет любой породы дерева в любом его состоянии.

Конечно, от производителя к производителю технология создания материала может существенно отличаться, как в лучшую, так и худшую сторону. Одной из лучших считается технология Printech, при которой покрытие имеет множество слоев. Центральный слой – оцинкованный холоднокатаный стальной лист толщиной 0,4–0,5 мм. С наружной стороны после слоя оцинковки нанесено грунтовочное покрытие толщиной в 5 микрон, вслед за ним наносится базовое покрытие (15–20 микрон), на котором базируется рисунок (3 микрона). Защищает многослойный “пирог” слой прозрачного полиэстера. С обратной стороны после слоя оцинковки следует хромированное покрытие со слоем полиэстера.

Многослойная структура позволяет существенно уменьшить воздействие атмосферных явлений. Полиэстер относится к полимерам, в числе его достоинств – стойкость к механическим воздействиям и перепадам температуры. Слой полимера составляет всего 20-30 микрон. Декоративное покрытие наносится путем офсетной печати и очень точно передает особенности текстуры и расцветки разных пород древесины.

Благодаря свойствам металла и многослойной печати, металлический блок-хаус обладает следующими достоинствами:

Стойкость к перепадам температуры – без последствий отделка выдержит жару до +80 °С и холод -50 °С.
Длительный срок эксплуатации – производители называют разные сроки, от 10 до 25 лет, что в любом случае очень долго, учитывая тот факт, что такой вид блок-хауса не требует дополнительного ухода.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам.
Возможность утепления дома при монтаже блок-хауса.
Высокая прочность материала обеспечивает защиту дома от механических повреждений.
Безопасность для здоровья и окружающей среды.
Небольшой коэффициент термического расширения, благодаря чему конструкция получается монолитной.
Простота монтажа – процесс не требует покупки специальных инструментов.
Сайдинг под бревно позволяет дому “дышать” – блок-хаус не перекрывает доступ воздуха к стенам, благодаря чему внутри помещений образуется благоприятный микроклимат.
Цена на металлический блок-хаус гораздо дешевле, чем на деревянный – круг потребителей существенно расширяется.
Технология фотоофсетной печати позволяет отобразить на металлической поверхности любой рисунок – от традиционной деревянной до менее популярных каменных и растительных текстур.
Высокая пожаробезопасность – металлический блок-хаус можно использовать для внутренней отделки помещений с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

Металлический сайдинг – блок-хаус под бревно и компания

К достоинствам металлического сайдинга можно отнести и стандартные размеры, что позволяет комбинировать материалы, купленные у разных производителей. В основном изделия поделены на узкие – до 150 мм, и широкие – до 190 мм, без учета ширины крепежей. Длина изделий также может быть заказана у производителя. Обычно минимальная длина панелей – не менее метра, максимальная – 6 метров. Помимо имитации сайдинга под бревно, существуют и другие разновидности металлических изделий.

Фальш-брус, он же металлический блок-хаус под брус – от обычной металлической вагонки отличается большой шириной, характерной для бруса.
Корабельная доска – классический отделочный материал, который представляет собой двухполочную доску. Этот вид сайдинга выпускают практически все производители в самых разных вариантах: с гладкой или матовой поверхностью, с текстурой дерева или камня, или просто однородного цвета.
L-брус – относительно новое предложение. Сайдинг имитирует дощатую вагонку, представляя собой сдвоенные узкие панели. В этом исполнении материал пригоден даже для облицовки потолков.

Металлический сайдинг может быть использован в самых разных целях: для отделки основных и подсобных помещений извне и изнутри, для обустройства заборов, оформления колодцев. По сравнению с виниловыми или акриловыми имитациями блок-хауса, металлический обладает куда больше прочностью, к тому же, он очень долго не теряет декоративный эффект. По сравнению с натуральным блок-хаусом металлический выигрывает за счет отсутствия необходимости в регулярном уходе.

Блок-хаус под бревно – искусство монтажа

При покупке сайдинга следует позаботиться и о достаточном количестве дополнительных элементов: уголков (внешних и наружных), стартовой и финишной планок, J-профиля, откосов, стыковочных планок. Это то, что снаружи, а для обрешетки понадобятся специальные профили, дюбели и саморезы. Для проведения утепления следует приобрести достаточное количество базальтовой ваты, слоя гидрозащиты, пароизоляции. Кстати, проводить работы по монтажу можно в любую погоду, даже при минусовой температуре.

Использование обрешетки позволяет скрыть дефекты поверхности без предварительного выравнивания, а это существенная экономия средств.

Применение такого рода материала характерно для внешней отделки, однако в случае особых требований к пожаробезопасности допустимо и использование блок-хауса для внутренних работ. Существует несколько способов монтажа сайдинга. В первом случае сначала к стене крепится горизонтальная обрешетка из деревянных брусков. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него и обрешетки степлером крепят гидоизолирующую и ветрозащитную мембраны. Затем к деревянным рейкам крепится уже вертикальная обрешетка из металлических профилей, а к ним в свою очередь – панели сайдинга.

Во втором случае обходится без деревянной обрешетки, однако для такого монтажа необходимы специальные усиленные кронштейны. Они крепятся непосредственно к стене, после чего приступают к монтажу вертикальной обрешетки из профилей. Утеплитель укладывают между профилями и кронштейнами. Особой разницы в технологиях с практической точки зрения нет – одни утверждают, что в первом случае дом получается лучше утеплен, вторые говорят, что во втором случае фасад лучше вентилируется.

В обоих случаях монтаж панелей к профилям обрешетки совершенно идентичен. Первой закрепляют стартовую планку, которая крепится снизу. От нее вверх и пойдет процесс монтажа. Панели крепятся к обрешетке саморезами, при этом важно не докручивать крепежи до конца, или при упоре шляпки в поверхность делать один обратный поворот.

Забор из металлического сайдинга под брус, бревно и дерево: фото

Сайдинг может быть с жесткой структурой из дерева, поливинилхлорида (ПВХ), цемента или металла. Забор из сайдинга под дерево выдерживает сильные ветровые нагрузки, имеет хорошую механическую прочность, представительный внешний вид. Улучшенные эксплуатационные характеристики забора зависят от модификаторов, стабилизаторов, красителей, которые использованы при изготовлении материала под дерево.

Разновидности

Покупатели могут приобрести 4 вида сайдинга:

деревянный;
виниловый;
цементный;
металлический.

Забор из металлического сайдинга

Деревянные панели делают из прессованного волокна. Для улучшения эксплуатационных характеристик применяют разные пропитки. Они способствуют повышению долговечности продукции, устойчивости к влаге. Смоляная пропитка делает дерево неинтересным вредителям, защищает от грибка.

Виниловый сайдинг делают из ПВХ ячеистой структуры. От других видов он отличается повышенной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, огню. Виниловые панели под брус прочные, долго служат, их легко устанавливать. Уход за стройматериалом нужен минимальный.

Конструкция из металла

Цементно-волокнистые панели делают из раствора с добавлением волокон целлюлозы. После термической обработки материал становится прочнее и долговечнее. Изначально сайдинг серого цвета, имеет загрунтованную основу, но покупатель может изменить его цвет на любой другой. Цементно-волокнистые панели для изгородей используют редко ввиду сложности монтажа.

Представители с содержанием цемента

Металлосайдинг делают из стальных листов, обработав поверхность цинком или алюминием для улучшения свойств. Высокая цена обусловлена сложностью изготовления. Материал имеет низкую механическую прочность.

От физического воздействия появляются вмятины, которые сложно выровнять.

Сайдинг металлический «под бревно»

Забор из металлического сайдинга под брус покрывают защитным виниловым слоем. Покрытие позволяет имитировать практически все породы деревьев. Материал не горюч, также он не выгорает под ультрафиолетовыми лучами, хорошо переносит смену температур, не подвержен коррозии. Длина панелей достигает 6 м, в ширину они 35 см.

Модель под евробрус

Достоинства

Изгородь из сайдинга имеет много преимуществ:

Она прослужит больше 50 лет, не теряя свойств с годами, не выцветая.
Не требует особых усилий, чтобы поддерживать чистоту.
Коррозия не повреждает конструкцию благодаря особой обработке поверхности.
Экономичность – изгородь из сайдинга обойдется в меньшую сумму, чем кирпичная конструкция.
Широкий выбор оттенков позволяет создавать уникальные заборы, комбинируя разные панели.
Высокая прочность материала позволяет ограждению выдерживать хорошие ветровые нагрузки.
Устойчивость к климатическим изменениям делает материал под брус универсальным, давая возможность использовать его во всех регионах.
Простота установки позволяет самостоятельно сделать изгородь человеку, впервые работающему с материалом.
Небольшой вес панелей снижает требования к фундаменту, упрощая монтаж.

Особенности сайдинга под брус

Панели бывают горизонтального или вертикального расположения. Эксперты рекомендуют покупать материалы одной серии, иначе оттенки могут не совпадать. Самый качественный забор из сайдинга под бревно получается из стальных панелей, которые не подвержены термической деформации и выдерживают от +50 до −80 градусов Цельсия. Толщина каждой детали составляет 0,45–0,55 мм, вес – 4 кг/кв. м.

Панели бывают двух типов – гладкие и перфорированные. Последний вид предполагает, что в каждой детали просверлены отверстия под крепежи. Металлосайдинг используют не только для строительства заборов, но и для обшивки внешних стен строений. Поскольку данный материал не является утеплителем, под него следует укладывать изоляцию.

Фото ограды частного дома представлено ниже.

Завершенность конструкции за счет планок

Стоимость сайдинга под корабельную доску ниже, чем этого же материала, имитирующего бревно. Это необходимо учитывать при формировании бюджета на конструкцию. Выбирать среди моделей следует не только по цене, но и по характеристикам, размерам, внешнему виду. Фотографии не отражают всей красоты металлических деталей, поэтому рекомендуется смотреть непосредственно на полках.

На фото показано, как делать украшение забора.

Схема монтажа ограждения

Как сделать забор из металлосайдинга

Изготовление проводится в несколько этапов:

Подготовка, расчет количества материала.
Сбор инструментов.
Установка опор.
Монтаж обрешетки.
Облицовка сайдингом.

Типы и размеры панелей

Подготовка, расчет количества материалов

Чтобы сделать забор из металлосайдинга под дерево, понадобится следующее:

сайдинг и декоративные планки – стартовая, стыковая, финишная;
профильный уголок;
стальной профиль;
трубы для опор;
цемент;
песок;
щебень.

Схема заливки ленты

Однорядный забор из металлосайдинга под брус делают, установив столбы на расстоянии 2 м. Для двухрядной конструкции рекомендуемый шаг составляет 4 м. Монтаж сайдинга под дерево в два ряда позволяет уложить между слоями изоляционный материал, что повысит звукоизоляцию.

Однако верхнюю часть придется закрывать крышкой, тогда вода не будет попадать внутрь.

Схема установки опор

Чтобы определить нужное количество столбов, необходимо разделить длину забора на шаг между опорами и прибавить 1 м. Длина труб вычисляется исходя из высоты забора. К ней добавляют 1–1,2 м, которые будут вкопаны в землю.

Забор из блокхауса: фото горизонтального из металла и вертикального из дерева

Забор из блокхауса напоминает классическую вагонку, но имеет вид оцилиндрованного бревна. В некоторых вариантах похож на профилированный брус. Внимательно рассмотреть облицовочный материал можно на фото заборов из блокхауса, которые находятся ниже. Материал является универсальным, применяется для внутренней и наружной облицовки ограждений. Деревянный или металлический блокхаус великолепно подходит для обустройства изгородей.

Забор с покрытием из металла

Преимущества материала

Блокхаус, в отличие от других облицовочных материалов для установки забора, выделяют следующие преимущества:

Ламели облицовочного материала имеют на краях соединение «шип-паз». За счет замочного соединения, а также работы отдельных панелей как одного целого значительно повышается прочность. Благодаря этому креплению влага отводится с поверхности, края блока не увлажняются.
Отделка из блокхауса имеет лучшую пространственную жесткость. Из-за округлой формы наружной части и своей толщины облицовочный материал отлично переносит нагрузки на изгиб.
Установка ламелей не требует мокрых работ, потому ограждение можно возводить своими руками даже зимой.
Облицовочному материалу не требуется дополнительная обработка. После покупки блокхаус готов к монтажу.
Забор получается очень красивым, а цена облицовочного материала вполне доступна.

На фото представлена красивая ограда.

Общее описание

Существует два способа расположения досок облицовочного материала. При горизонтальном заполнении пролетов забора не требуются прогоны. При вертикальном заполнении используется 2–3 горизонтальных поперечных прогона.

При горизонтальной обшивке, как правило, установку ограждения из блокхауса выполняют с плотным креплением планок в замок.

Также облицовочный материал можно крепить на определенном расстоянии между собой (примерно 4–6 см).

Так получается эффект полупрозрачного забора. Этот способ обычно применяют на фасаде приусадебной территории, а также на участках, на которых требуется избежать сильного затенения.

В качестве опорных столбов ограждения из блокхауса можно использовать:

Сосновый брус сечением не менее 10х10 см. Поверхность дерева обрабатывается битумом и заливается в лунке цементным раствором.
Толстостенную профтрубу. Она вбивается и бетонируется в грунте.
Винтовые металлические сваи.
Кирпичные опоры с железным сердечником в центре в форме трубы.

Установка изгороди из блокхауса зависит от типа грунта. Но судя по отзывам, самым универсальным вариантом является комбинированное ограждение с кирпичными опорами, ленточным фундаментом, обшивкой пролета блокхаусом расцветки «темный дуб» категории «А».

Деревянный вариант материала

Для обшивки заборов также можно выбрать более прочный блокхаус, который сделан из металла. Его характеристики:

Каждая ламель облицовочного материала оборудована замком-защелкой, а по краям находятся отверстия для саморезов.
Конструкция представляет собой панели, покрытые с внешней стороны цветным полимером.
Облицовочный материал изготавливается по холоднокатаной технологии из оцинкованной стали.

Забор из блокхауса металлического характеризуется:

продолжительным временем эксплуатации;
экологичностью;
устойчивостью к огню;
прочностью.

Этот облицовочный материал не подвергается воздействию резких температурных колебаний, устойчив к ультрафиолету, не выгорает на протяжении всего времени службы.

Красивую изгородь из металлического блокхауса можно посмотреть на фото ниже.

Забор частного дома

Монтаж ограждения из блокхауса

Вначале производится разметка опорных столбов забора по периметру территории. Для чего потребуются колья и веревка. Далее определяют перепады высот.

После установки ограды

Затем составляется чертеж ограды из блокхауса, где обозначаются полученные данные. С учетом чертежа выполняется расчет опор для забора и интервала установки. Также выполняется разметка уровней для каждой части фундамента. Затем можно создать рабочий чертеж.

С учетом его на местности выполняется разметка земляных работ и установка опор.

Ограда в поселке

Для последующего монтажа изгороди из блокхауса нужно сразу произвести расчистку участка от мусора и растительности.

На фото ниже изображены ворота из блокхауса.

Фундамент и опорные столбы забора

Ленточный фундамент в этом случае имеет свои преимущества:

Связывает все несущие опоры забора в одно целое.
Создает прочный буфер между грунтом и деревянным ограждением из блок хауса.

Схема ленточного фундамента под забор для монтажа своими руками

Размер фундамента забора составляет приблизительно 300х500 мм. Причем лента углубляется не полностью – над землей должен остаться бетонный цоколь высотой около 250 мм. Это защитит блок хаус от повышенной влажности грунта.

Для создания фундамента забора требуется сооружение опалубки. Щиты делают из недорогой фанеры или обрезной доски (2 сорта).

Ограда в деревне

Когда траншея будет вырыта, в ней буром в необходимых местах делают ямы для крепления столбов. Ширина ямы варьируется в пределах 20–30 см. Глубина лунки должна быть ниже глубины промерзания грунта (около 1,3–1,6 м).

Интервал крепления столбов для ограждения из блокхауса чаще всего делается в диапазоне 2–4 м. Для ламелей длиной 6 м наилучшим вариантом (в плане экономии облицовочного материала) является интервал в 3 м.

На дно лунок засыпается песчано-гравийная подушка слоем 15 см. После чего в лунку устанавливается металлическая труба сечением 90–110 мм.

Несущая труба будет лучше сохранять проектное положение в грунте, если приварить снизу расширяющуюся «пятку». К примеру, 2–3 небольших отрезка арматуры.

Опора уровнем устанавливается по вертикали. Вместе с этим она должна попасть в общую линию ограждения из блокхауса. Это можно контролировать с помощью веревки. Когда столбы для забора будут установлены, их следует временно закрепить распорками. Затем приступают к бетонированию.

Откатные ворота с металлическим покрытием

Для крепления металлических труб используется цементно-песчаная смесь. После этого бетон оставляют до полного затвердевания. Приблизительно через 7–10 дней работы по установке забора можно продолжить. На дальнейшем этапе производится заливка бетоном всей траншеи.

Изгородь с облицовкой из металла

Когда через 10–14 дней фундамент достаточно застынет, опалубка снимается, а затем производят укладку столбов для забора. Около трубы производится укладка в 1,5–2 кирпича.

С учетом продвижения кладки кирпича к центральному стержню приваривают 2–3 кронштейна из металла. Они должны выходить за кладку. Кронштейны используются для крепежа вертикальной лаги.

Чертеж ограды для монтажа своими руками

Также с учетом продвижения укладки с помощью цементного состава заполняется пустота, образовавшаяся между центральным стержнем и кирпичом. Высота опоры ограждения из блокхауса чаще всего делается в пределах 2,3–2,6 м.

Когда опоры для забора будут установлены, их накрывают колпаками. Если проектом предусмотрено, выполняется отделка цоколя. Как правило, для облицовки применяют разные виды керамической плитки.

На фото ниже представлено ограждение на участке.

Вертикальный вариант облицовки

Установка ламелей блокхауса

Забор блок хаус почти не требует какой-то доводки перед установкой ламелей. Но, как и для любых деревянных заборов, требуется покрытие антисептическими средствами. В конструкции ограждения ламели проще обрабатывать антисептиком, чем на поверхности стены. При этом, в отличие от фасада, возможен доступ к обеим сторонам. Но все равно обработку желательно производить до установки блокхауса в ограждение. В этом случае элементы замка ламелей также можно надежно защитить.

Схема расположения элементов

Блокхаус на кирпичных опорах через закладные кронштейны крепится к вертикально установленным лагам. Ширину бруска подбирают так, чтобы крепеж блокхауса был максимально прочным. Как правило, используется обрезной брус сечением 45х75 мм.

Установка блокхауса выполняется снизу вверх. Это лучше защитит замок от проникновения влаги.

Крепеж ограждения из блокхауса выполняется саморезами. Вкручивают их обычно скрытым способом – через шип под углом каждой следующей ламели.

Чертеж для установки изгороди с облицовкой из металла

Также используется простой и надежный способ крепления забора из блокхауса – через фасадную часть. В этом случае потребуются четыре самореза на каждую ламель (по 2 шт. на одну сторону).

Установка ворот и калиток

Ворота и калитку для ограждения из блокхауса чаще всего изготавливают распашными. Как правило, обшивают такими же ламелями, как и пролеты. Но в качестве варианта блокхаус устанавливают вертикально, а непосредственно ламели для этого лучше выбрать меньшей толщины (так снижается нагрузка на опоры и петли). Также ворота или калитку можно обшить плоским облицовочным материалом, например вагонкой под брус.

Распашные ворота с калиткой в заборе

Самое главное, необходимо выдержать баланс между нагрузкой ограждения из блокхауса, надежностью и общим дизайном.

Поэтому рамы калиток и ворот обычно изготавливают из профтруб, а не используют брус.

Для сварки непосредственно каркаса применяют чаще всего профильную трубу сечением 40х20 мм. Для несущих металлических опор применяется профтруба сечением 10х1З см.

Калитка и забор из металла

Конструкция створки проста. В каркас прямоугольной формы крепят поперечную перекладину и несколько диагональных распорок, обеспечивающих поперечную устойчивость каркаса к удержанию формы. Обшив блокхаусом пролеты и установив входную группу, приступают к декоративной обработке забора.

Забор из блок хауса

Многим приходилось видеть дома, обшитые блок-хаусом. Причём иногда, глядя на красивый деревянный коттедж, люди не догадываются, что перед ними не сруб из массивного оцилиндрованного бревна, а, например, лёгкий каркасник либо монументальное кирпичное/блочное/монолитное строение. В умелых руках этот облицовочный материал действительно очень хорош.

Но из блокхауса также создают отличные заборы, которые радуют как стилем, так и надёжностью. Можно ли это реализовать собственноручно? Об этом – ниже.

Почему блок хаус хорошо подходит забора

Причин тому несколько:

В отличие от прочих пиломатериалов (как просто обрезных, так и профилированных) он обладает наилучшей пространственной жёсткостью. Из-за большой толщины и скруглённой формы лицевой стороны, блокхаус лучше всего противостоит изгибающим нагрузкам.
Ламели блок-хауса имеют на кромках фрезерованный шип и паз. Благодаря соединению в замок и работе штучных элементов как единое целое - ещё больше увеличивается прочность собранного пролёта. Благодаря такому соединению, дождевая вода хорошо отводится от замка, кромки деревянных дощечек не увлажняются.
Блокхаус не нуждается в дополнительной механической обработке, он полностью готов к работе.
Монтаж не содержит мокрых операций, поэтому забор можно делать и зимой.
Такое ограждение получается очень эстетичным, а цена квадратного метра забора будет вполне бюджетной.

Цены на блок-хаус

Назание продукта	Цена товара
Блок-хаус 28 х 140 мм - сорт "А"	1 250,00 руб
Блок-хаус 28 х 140 мм - сорт "А" (Архангельский лес)	1 300,00 руб
Блок-хаус 28 х 145 мм - сорт "А"	1 250,00 руб
Блок-хаус 36 х 140 мм - сорт "А"	1 420,00 руб
Блок-хаус 36 х 190 мм - сорт "А"	1 440,00 руб
Блок-хаус 36 х 190 мм - сорт "А" (Архангельский лес)	1 500,00 руб
Блок-хаус 45 х 190 мм - сорт "А"	1 800,00 руб
Блок-хаус 45 х 240 мм - сорт "А"	1 850,00 руб
Блок-хаус 45 х 240 мм - сорт "А" (Архангельский лес)	1 950,00 руб

Важно! Для забора лучше использовать модели блок-хауса большой толщины, так как пролёты, по сравнению с обычными пристенными каркасами, будут довольно большие, и нужно обеспечить, чтобы заполнение пролётов не прогибалось. Как вариант, хорошо подойдёт материал 36Х140 или 36Х190 мм, ещё лучше – заказать блокхаус 45Х190 или 45Х240. Снижая шаг между столбами до двух метров, можно перейти к использованию менее массивного пиломатериала, с увеличением длины пролёта – придётся предпочесть большие сечения дощечек.

Варианты конструкции забора из блок-хауса

Относительно расположения дощечек существует два подхода. Иногда блок хаус монтируют вертикально, с использованием двух-трёх горизонтальных прогонов-поперечин. Но классикой жанра является горизонтальное заполнение пролётов между столбами, для которого прогоны не нужны.

При горизонтальной зашивке обычно монтаж производят с плотным соединением ламелей в замок, но иногда дощечки блок-хауса крепят на некотором расстоянии друг от друга (около 3-5 сантиметров), получая таким образом «полупрозрачный» эффект штакетника. Этот вариант чаще всего используют на фасадной части участка, и в местах, где нужно избежать ненужного затенения.

По типу используемого столба есть следующие варианты:

Профильная толстостенная труба, забиваемая в грунт или бетонируемая в грунту.
Брус сосновый четырёхкантный (сечением 100Х100 мм и больше), который обмазывается битумной гидроизоляцией и бетонируется в скважине.
Столб каменный (кирпичная кладка, бетонные блоки и т.п.) с металлическим сердечником внутри в виде трубы.
Винтовые сваи…

Выбор в основном зависит от типа существующих в наличие грунтов, но, как показывает практика, наиболее универсальными и востребованными являются комбинированные заборы с каменными столбами, с монолитным ленточным фундаментом и с заполнением пролёта сосновым блокхаусом категории А.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать – выполнить разметку осей забора на участке в натуре. Для этого используют колышки и шнуры.

Затем производятся измерения перепадов высоты на грунту по всему периметру будущего ограждения.

На бумаге составляются исходные схемы, куда вносят все полученные данные. На основании изысканий производится расчёт количества столбов и шага их расстановки, а также делаются отметки рабочих уровней для всех участков фундамента. После этого создаётся рабочий чертёж, по которому на местности производится разметка для земляных работ и монтажа столбов.

Для разметки и дальнейших работ лучше сразу выполнить расчистку от насаждений и локальное планирование грунта в рабочей зоне.

Заливка фундамента и установка столбов

Ленточный фундамент необходим, чтобы, во-первых, связать между собой несущие столбы. А, во-вторых, чтобы создать надёжный буфер между землёй и деревянным забором.

Ориентировочное усреднённое сечение фундамента для забора из блокхауса составляет от 250Х450 до 350Х550 мм. При этом лента заглубляется не полностью - над поверхностью грунта в виде цоколя должно остаться не менее 200 мм бетона, которые защитят пиломатериал от снега, воды и т.д. То есть для создания такого монолита обязательно потребуется опалубка, щиты для которой можно изготовить из обрезной доски (нормально подойдёт пиломатериал 2 сорта) либо из недорогой фанеры/ОСБ.

После выемки грунта из траншеи внутри неё при помощи бура в нужных местах изготавливаются скважины для установки сердечников столбов. Диаметр скважин в среднем делают от 15 до 25 сантиметров. Оптимальная глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания, что составляет порядка 1200-1400 мм от верхнего уровня грунта.

Важно! Шаг расстановки столбов для таких заборов составляет обычно от 2,5 до 4 метров. Для блокхауса, длина которого составляет 6 метров, самым подходящим (с точки зрения расходования материала) будет шаг, при котором размер пролёта будет равным 3 метрам.

Нижняя часть скважин примерно на 10 сантиметров заполняется песком или мелким щебнем. Затем в скважину вставляется металлическая труба диаметром около 80-100 мм (но также можно использовать другие виды металлопроката: швеллеры, двутавры и т.д.). Обратите внимание, что закладной металлический «стержень» столба будет держать своё проектное положение в земле намного лучше, если приварить к его нижней части расширяющуюся «пятку», например, несколько небольших прутков.

Труба при помощи уровня или отвеса выставляется строго вертикально. Одновременно она должна попасть в створ общей линии забора, эта линия контролируется по шнуру. После выставления труб их временно фиксируют любым удобным способом и приступают к заливке скважин.

Для фиксации стержня используют пескобетон в пропорции «один к четырём» или бетон, содержащий в своём составе также и мелкий щебень. Затем нужно ожидать созревания монолита. Примерно через неделю работы могут быть продолжены. На следующем этапе выполняется заливка всего фундамента. Заметим, что при сечении ленты в 300Х500 мм её (в идеале) есть смысл армировать, для чего придётся связать в каркас 4 нитки арматуры диаметром 10-12 мм.

Когда через 7-12 дней монолитная лента наберёт достаточную прочность – с фундамента снимают опалубку и приступают к кладке столбов. Вокруг трубы выполняется кладка в полтора или в два кирпича. Также иногда используются специальные бетонные изделия/блоки для сборки столбов.

По мере продвижения кладки, к закладному стержню приваривается 2-3 кронштейна, которые будут выходить за пределы кладки. Они предназначены для крепления вертикальной деревянной «лаги», которая, в свою очередь, нужна для крепления блок-хауса.

Также по мере продвижения кладки вверх при помощи раствора/бетона заполняется пространство, которое образуется между трубой и кирпичом. Высота столба зависит от поставленных задач, традиционно домовладельцы в нашей стране ограничиваются заборами высотой в 2-2,5 метра.

После выгонки столбов их накрывают каменными или металлическими колпаками. Если предусмотрено, производится отделка видимой части ленточного фундамента. Чаще всего тут используют различные виды «фасадной» плитки, иногда верхнюю часть фундамента защищают от осадков каменными двускатными «накрывками» или металлическими фартуками, как столбы - колпаками.

Подготовка и крепление блок хауса

Блокхаус практически не нуждается в какой-то доводке перед монтажом. Однако, как и любые другие пиломатериалы, он нуждается в обработке антисептиком. В конструкции забора дощечки блок-хауса намного проще обрабатывать защитными средствами для древесины, чем на стене, причём в отличие от фасада доступ есть с обеих сторон. Но всё равно, пропитку лучше выполнить до монтажа ламелей на забор. Тогда элементы замка (шип и паз), а также торцы блокхауса (торцы, кстати, всегда являются очень уязвимым местом пиломатериалов) - тоже будут под надёжной защитой.

Среди большого количества продаваемых спецсредств хорошие результаты по соотношению «цена/эффективность» показывает продукция фирмы НОРТ. Учитывая неблагоприятные условия эксплуатации блокхауса в качестве заполнения пролётов ограждения, здесь стоит использовать трудновымываемые составы, предназначенные для улицы.

К примеру, хорошо подойдёт PIRILAX-Classic или PIRILAX-Lux. Достоинством этих материалов является комбинированное действие, так как они, кроме прочего, работают ещё и как антипирены (как ни странно, для забора огнезащита тоже актуальна).

Чтобы было к чему крепить блок-хаус, на каменных столбах (через закладные кронштейны) в вертикальном положении прикручивают брусок-лагу. Сечение этого бруска выбирают так, чтобы максимально надёжным получилось крепление блокхауса. Чаще всего в такой конструкции применяется обрезной брусок толщиной 40-50 мм и шириной 80-100 мм. На каждый столб понадобится два таких бруска. Их, как и древесину пролётов, тоже нужно обработать антисептиком.

Забор из блок-хауса – предлагаем новинки для дачи

С появлением участка и дома мы рано или поздно задумываемся о необходимости оградить свою территорию от посторонних глаз. Забор из блок-хауса в этом случае – один из выгодных вариантов решения этого вопроса.

Как создать забор из блок-хауса – варианты и стили

Если ваш участок выглядит незаконченным, а строительство уже идет полным ходом, то пора ставить забор. Ограждения бывают разных видов, стилей и вариантов. Различные конструкции и материалы по-разному отражаются и на цене изделия. Тем, кто хочет установить у себя и надежный, и при этом совсем недорогой забор, можно найти приемлемый вариант – использовать в качестве материала блок-хаус.

Отделочные доски смотрятся красиво и эстетично и прослужат вам долго. Впрочем, минусов у деревянного забора тоже немало. Так, традиционный блок-хаус потребует от вас регулярной покраски и ухода. Кроме того, каждый понимает, что в данном случае идет речь об огнеопасности конструкции. Тем не менее, как отмечают специалисты, такой материал пользуется спросом. Его не нужно дополнительно дообрабатывать (строгать его вам точно не придется), а лишь нарезать, учитывая необходимую высоту забора. Например, если вы купили брус длиной в 2 метра 80 см, то его можно разрезать пополам и использовать без отходов. Выбрать лучше доски толщиной в 20–22 мм. Такие размеры изделия позволят вам сделать прочным забор. Правильно необходимо выбирать и столбы для забора.

Некоторые хозяева считают более целесообразным бетонировать основу. Другие ограничиваются просто большей глубиной усадки столбов в землю. Как бы там ни было, даже если вы просто обычным способом забьете столбы в землю, они выдержат ограждение. А вот надолго ли – это уже вопрос другой. Как сделать работу недорого и качественно? Об этом мы и расскажем далее. Как правильно установить забор и не иметь в дальнейшем проблем? – это правильная постановка вопроса. Во-первых, следует определиться, каким будет ваше ограждение и как будет выглядеть фасадная часть забора – т. е. ворота и калитка. Выбираем блок-хаус и приступаем к монтажу.

Монтаж забора – дело тонкое

Лучше, по мнению специалистов, для забора использовать забиваемые в землю стальные трубы. Конечно, при желании вы можете их забетонировать. Но, в принципе, можно обойтись и без этого. Главное – установить правильно и без крена, и утрамбовать хорошо землю вокруг.

Как произвести монтаж забора из блок-хауса - пошаговая схема

Шаг 1: Начало работ с трубами

Подготавливаем стальные трубы длиной примерно 2–2,5 метра. Выкапываем яму глубиной в 30–50 см. Столб забивается в землю. Лучше если он "просядет" на метр. Проверяйте правильность направления, используя строительный уровень, также вам понадобится и строительная рулетка. Засыпать яму после усадки столба можно камнями, битым кирпичом и песком. После этого тщательно утрамбовываем землю, которую насыпаем верхним слоем.

Шаг 2: Установка угловых столбов

Промежуточные опоры лучше забивать через каждые 2–2,5 метра. Сначала устанавливаем угловые столбы. Четко отмеряем расстояние, которое понадобится для калитки и самих ворот. Опоры для них лучше сделать из более мощных труб. Их забивать надо на большую глубину, нежели все остальные – примерно на глубину 1,2–1,3 метра. Все столбы закрепляем основательно, используя камни.

Шаг 3: Крепление блок-хауса

Блок-хаус лучше предварительно покрасить и обработать антисептическим составом. Сделать это нужно с двух сторон. Затем прибивают с равным интервалом сами штакетины, проверяя, чтобы верхние и нижние шли четко и параллельно друг другу (речь идет о заборе с горизонтальным расположением бруса).

Шаг 4: Крепление калитки и ворот

Как только сделали основную часть работ, переходим к каркасу для ворот и калитки. Для этого отбирают бруски будущих створок, делаем створки. Затем вешаем их на петли и устанавливаем необходимые засовы, замки и т. д.

Итак, вы получили забор, собранный по всему периметру и калитку с воротами. Если вы сделали все правильно, то такой забор будет красивым и станет надежной защитой для вас и вашей семьи.

Забор из металлического блок-хауса – любая стихия вам не страшна

Тот, кто хочет установить у себя на участке сверхпрочное ограждение, может воспользоваться не традиционным деревянным блок-хаусом в виде специально обработанных досок, а металлическим сайдингом. По аналогии с оцилиндрованным бревном, применяемым для наружной и внутренней отделки зданий, современный металлический вариант также успешно используется в последнее время. И лучшее ему применение – при установке заборов.

При этом у вас сохраняется и внешний вид “деревянного собрата”, и удобство монтажа и, конечно же, прочность и долговечность материала.

Что касается недостатков: металлический сайдинг тяжело транспортировать. Длину изделия подобрать можно и в 2–3 метра, но это не решит проблемы – вам все равно понадобится специальная техника. Ширина материала обычно составляет 210 мм. Использовать такой материал для внутренней отделки нежелательно. Обрабатывать изделие вам тоже придется – со временем внешний вид начинает отличаться от первоначального, так что воспользоваться краской будет не лишним. Что же касается монтажа, то он схож с тем, что уже описан выше.

Советы для дачников

Для тех, кто решил остановиться на использовании именно металлического или деревянного блок-хауса, даем несколько дельных советов:

Определитесь изначально для чего вам нужен забор – для защиты от проникновения посторонних извне, для подчеркивания респектабельности хозяина, для обычного закрытия территории от постороннего взгляда, для формального ограничения границ участка. Исходя из этого выбирайте высоту изделия и сам вариант ограждения.
Лучше устанавливать забор в том же архитектурном стиле, что и сам дом. Так и забор, и здание будут смотреться органично.
Не стоит тратить безумные деньги на установку забора в 3 метра. Если вы хотите обеспечить свою безопасность – лучше установите ограждение обычной высоты, но оборудуйте его сверху камерами видеонаблюдения.
При монтаже учтите, что главное – это прочность основных опорных конструкций. Если вы монтируете все сами, то лучше посоветуйтесь со специалистами. Столбовой фундамент вас избавит от многих проблем.
Если вы хотите укрепить опоры и не бояться, что их в земле повредит коррозия, то лучше такие опоры залить в бетон или попросту укрепить кирпичной кладкой.
Глубина опор должна быть не менее метра. Тогда можете быть спокойны, что забор простоит не один десяток лет.

Читайте также: