Как ковать сталь х12мф

Обновлено: 09.05.2024

Здравствуйте.Вот пытаюсь тут клинки сделать из прутка 18мм х12мф,но по термообработке. После поиска и справочников в голове такая каша,помогите.
Во-первых, нужно-ли до ковки как нибудь отжигать этот пруток,и кстати можно ли клинок из такого диаметра считать кованным.
Во-вторых как перед закалкой уменьшить зерно именно у этой стали?
Ну а дальше уже понятно,нагрев до 1030с(калить буду на глаз в газовом горне в сумерках по цвету) закалка в масло подогретое примерно до 60с,дальше отпуск градусов 300 на 2 часа.
Хочу записать конкретный рецепт ВТМО от прутка до клинка.

Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??
Чтоб углерод выжечь?
Или полюбоваться окалиной на стали?

Соблюдением режимов ковки. Есть такое понятие - температура начала и конца ковки. Температура начала ковки - максимально разумная степень нагрева стали для обработки давлением, температура конца ковки - такая, при которой зерно перестает расти от оставшегося тепла в поковке, но и еще не образуется "наклеп".
Это все очень приблизительно и простыми словами.

Ну тогда все совсем просто? Расковать пруток с разных сторон,потом по форме ближе к чистовой клинка(тяжеловато х12мф куется),дальше отжиг(правда не знаю какой для х12мф?),слесарка, закалка как я уже писал 1030с на масло с температурой ок60с и отпуск,Правильно?
Так нормально, если в температуру попаду?

Как правильно калить эту железку, тебе ни кто не расскажет. Потому как люди этим зарабатывают. Максимум тебе посоветуют по справочнику работать, а это совсем не то будет на выходе, если сравнить, ну на пример с Палиным.

Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??

Антон, я если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче. Ну да тебе то всё равно. У тебя молот стучит)))))
Если кую прокатный пруток, то конечно не отжигаю ни чего.

Значит помощи не стоит ждать? Времени и средств на опыты нету,как же мне клинки хорошего качества самому сделать?

))) да ты, дружище до сих пор веришь в сказки? )))) так мило.
чтобы сделать клинки хорошего качества самому как раз и нужны много опытов и МНОГО времени! )) тем более ковать самому.

Ножедел
Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??

Шалим
Антон, я если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче. Ну да тебе то всё равно. У тебя молот стучит)))))

Может подскажите хотя бы по отжигу х12мф правильному,температура, выдержка, скорость остывания?

если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче.

Не-ве-рю!! (Станиславский) 😀
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!

+1
ТСу. Калите пока по справочнику - на этой стали и так получаются неплохие результаты. После набора опыта будете извращаться.
И еще, масло греть не обязательно. Это нужно, чтоб разжижить его если оно слишком густое. Если нет, то и необязательно. Можно добавить в него соляры.

Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??
Чтоб углерод выжечь?
Или полюбоваться окалиной на стали?

Ну а если вы например делаете клинок из обоймы подшипника, он закален, даже при нагреве коваться будет трудно. А так нагрел аккуратно, зарыл в горн до следующей ковки и нет тебе проблем. Куется легко, карбиды сфероидизируются.

Не-ве-рю!! (Станиславский)
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!

Разница ощутима, иногда даже во время ковки (если подогреть лишнего) метал начинает плохо коваться - нагрел, отжег, со следующей ковкой все нормально. Если ковать ручником то это ощутимо, если чем потяжелее может и не очень. Единственное если металл в прокате - он уже отожжен, а в готовом изделии (подшипник, напильник) не отожжен. Может отсюда и весь спор.

Ножедел
Не-ве-рю!! (Станиславский) 😀
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!

Антон, я так сильно не грею. И дутьё у меня точечное, так что я грею не всю поковку сразу. Короче у нас с тобой разные технологии ковки.
Я стараюсь ковать при низких температурах, особенно когда проковываю спуски. И разницу при таком способе ощущаешь сразу. Калёный идёт очень тяжко, по сравнению с отожжёным. Да и риск брака минимален при ковке после отжига.

Ножедел
и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С

Разница в размере распределение и сфероидизации карбидов. А от этого зависит куется сталь хорошо или плохо.

Вот спасибо,буду после ковки так отжигать пробовать, вместо трубы конверт из жести с древесно-угольной пылью можно использовать?
А выгорание углерода зависит от среды пламени(окислительная-восстановительная)? У меня горн газовый.
Извиняюсь сразу,если вопросы глупые,но чего-то я никак все по ТО в кучу собрать не могу.

МухАН
Калите пока по справочнику - на этой стали и так получаются неплохие результаты. После набора опыта будете извращаться.

У меня этой х12мф всего 2 с половиной метра осталось портить жалко,потом не будет.Из нее хочется нормальные клинки сделать, на набор опыта не хватит,а так если бы знать конкретные режимы,то можно и попробовать.
Спасибо всем за ответы.

ТС спрашивает про Х12МФ, а ее отжиг достаточно проблематичен и долог. Без муфеля никак.

забуть . я расковывал бывшие штампы . да тяжело куется . первоночально были куски 50х50мм и длинной около 70мм так после ковки ни напильник ни надфель клинки не брали.

блин, 2,5 метра!! я бы купил прутка чуток.

Из прутка 18 мм расплющить - без вопросов. Предварительно делать ничего не надо. Если будете ковать руками - лучше выше 1100 а еще лучше 1050 не грейте, завершаться руками можно на 850.

После ковки - ПТО. На мой взгляд, лучше термоциклирование + высокий отпуск. Закалочные температуры зависят от актуального содержания углерода, можно считать что от 1000 до 1030 получите приемлемый результат в любом случае.

Ну и отпуск 300 - на мой взгляд, слишком для режущего ножа. Я бы рекомендовал ок. 220.

Начнем с ковки. В ручную нормально куется на низких температурах. Есть не большая хитрость, первые нагревы делаем повыше, примерно 1050. Дальше можно от 800 до 950. В конце ковки опустить еще.

Далее отжиг. Если ковали как написано выше, то отжиг уже и не нужен. Все было сделано при ковке. Если нет. 870 40 мин 770 40 мин. Охлаждаем с печью до 600 далее на воздух. Можно заменить термоциклированием. Нагрев 870 охлаждение 770 Раза четыре. далее на воздухе до комнатной.

Закалка. В печь 600 гр. Далее медленно до 850. Выдержка 15 мин. Нагрев до закалочной 1020-1030. Выдержка 1.5 минуты на мм. Охлаждение в масле, можно на воздухе. Отпуск 180-300 гр.2 по 1.5-2 часа.

Алан плохого не посоветует.

Да я бы и сам еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда туда поеду неизвестно.
И большое спасибо всем ответившим по теме,начинает картина в голове складываться.

Сам бы еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда поеду туда неизвестно.
Большое спасибо всем отвечавшим по теме,начинает в голове складываться потихоньку.

Ну и отпуск 300 - на мой взгляд, слишком для режущего ножа. Я бы рекомендовал ок. 220.
Алан плохого не посоветует.

Алан Георгиевич почему так? При 300гр. отпуска Х12МФ твердость меньше на пару единичек (ок. 61 HRC), но прирост ударной вязкости почти на 50% по сравнению с 220гр. отпуска. Что плохого? Тем более, что у этой стали износостойкость впрямую не зависит от твердости.

При 220-240 прекращается резкий рост ударной вязкости, при этом сохраняется достаточно высокая твердость (60-61 для Х12МФ и на единичку больше для большинства вариантов Д2).
При 300 имеем в районе 58. 2-3 единицы - это немало. В случае правильной ПТО механика при 220 (и даже 175) вполне приемлема для универсального ножа. Если делаем "рубильник" - таки да, 300С в самый раз.

Хм,Алан Георгиевич, во многих справочниках (Сорокин В.Г., к примеру)и и-нете другие цифры.
При отпуске 300 - 61 HRC при KCU 64 Дж/см2.
При отпуске 200 - 63 HRC при KCU 43 Дж/см2.
😀 Как жить дальше?

" При этом надо понимать, что для сталей типа Х12МФ твердость не является критическим фактором, определяющим стойкость РК." 😛 Кстати, Ваша цитата.

МухАН
" При этом надо понимать, что для сталей типа Х12МФ твердость не является критическим фактором, определяющим стойкость РК." Кстати, Ваша цитата.

Тем не менее влияет, хотя и не так сильно, ка для "углеродки" или мартенситно-стареющих. То есть, разница будет в пару раз а не на порядок. Ну и от задачи зависит.

По ударной вязкости - вопрос сложный, я так дУмаю, что между 220 и 300 процентов 30 разницы.

ТО - это всегда некоторый компромисс. Вопрос, что важнее в даннном конкретном случае.

Сам бы еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда поеду туда неизвестно.
Большое спасибо всем отвечавшим по теме,начинает в голове складываться потихоньку.

demiurgya
Сам бы еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда поеду туда неизвестно.
Большое спасибо всем отвечавшим по теме,начинает в голове складываться потихоньку.
ГДЕЕЕЕЕЕЕ.

Могу отрезать о прутка чутка, если сильно нужно, к выставке так сказать.

Хочу заметить что Алан весьма точно описал процесс, пользуйтесь, остальное ньюансы 😊
Не отоженная сталь тяжело идет при первых ударах, пока структура не раздробится, а с последующих нагревов разницы нет.

Вот спасибо! Прямо-таки рядом со мной!

не дорос пока до ковки, но как интересно.

Как ковать сталь х12мф

стяните марочник сталей и сплавов под редакцией Сорокина. Там на большинство сталей указаны температурные интервалы ковки.

Имею небольшой опыт ковки Х12М.
Нагрев произвожу в горне на древесном угле, ковать стараюсь в диапазоне 850-900'C.
Перегрев до светложелтого недопустим - растрескивается/рассыпается на горячую при ударе.
(У меня по началу перегрев случался в тонких сечениях при оттяжке спусков и хвостовика, так что нагрев произвожу внимательно).
Иногда при оттяжке спусков кую и ниже нижнего температурного предела, примерно до 700'C опускаю.
Первый нагрев даю погреться минут 20 при вышеуказанных температурах.
Куется тяжко. Я начинал с кругляка диаметром 30мм.
При диаметре 25 мм разница небольшая. В данном случае необходимо уменьшить сечение. Я пробиваю на квадрат.
С торца поковки может образоваться дупло, т.к. верхние слои текут больше.
Во избежании этого изначально грань торца отковываю косыми ударами кувалды так чтобы торец стал выпуклым - заоваленным.
Грани квадрата так же переодически сбиваю.
Стараюсь не увлекаться ковкой в одной плоскости, т.к. при приличном сечении на боковых сторонах у граней квадрата могут образовываться наплывы и при последующей ковке этих сторон может получится складка, а поэтому кую один цикл в одной плоскости, следующий в другой.
В процессе ковки переодически, после очередного цикла внимательно осматриваю остывающую заготовку на предмет дефектов.
Перед окончательным этапом ковки клинка предпочитаю остудить, слегка снять на наждаке верхний темный кованный слой на будущей РК и по обуху, внимательно осматривая сталь на предмет дефектов.

Originally posted by Mastor:
Имею небольшой опыт ковки Х12М.
Нагрев произвожу в горне на древесном угле, ковать стараюсь в диапазоне 850-900'C.
Перегрев до светложелтого недопустим - растрескивается/рассыпается на горячую при ударе.
(У меня по началу перегрев случался в тонких сечениях при оттяжке спусков и хвостовика, так что нагрев произвожу внимательно).
Иногда при оттяжке спусков кую и ниже нижнего температурного предела, примерно до 700'C опускаю.
Первый нагрев даю погреться минут 20 при вышеуказанных температурах.
Куется тяжко. Я начинал с кругляка диаметром 30мм.
При диаметре 25 мм разница небольшая. В данном случае необходимо уменьшить сечение. Я пробиваю на квадрат.
С торца поковки может образоваться дупло, т.к. верхние слои текут больше.
Во избежании этого изначально грань торца отковываю косыми ударами кувалды так чтобы торец стал выпуклым - заоваленным.
Грани квадрата так же переодически сбиваю.
Стараюсь не увлекаться ковкой в одной плоскости, т.к. при приличном сечении на боковых сторонах у граней квадрата могут образовываться наплывы и при последующей ковке этих сторон может получится складка, а поэтому кую один цикл в одной плоскости, следующий в другой.
В процессе ковки переодически, после очередного цикла внимательно осматриваю остывающую заготовку на предмет дефектов.
Перед окончательным этапом ковки клинка предпочитаю остудить, слегка снять на наждаке верхний темный кованный слой на будущей РК и по обуху, внимательно осматривая сталь на предмет дефектов.

Желаю удачи.

Подпишусь под каждым словом, сам работаю примерно так же с этой сталью, у меня правда пруток 25мм. Единственное что, после того как отковали клинок нужно сделать нормализацию ему обязательно дабы снять все напряжения которые остались после ковки.
Удачи, но помните сталь эта очень непростая, и начинать работать сразу с нее я бы вам не советовал, поучитесь на углеродке, а еще лучше для начала откуйте пару клинков просто из стали 3, для того чтобы приобрести навыки.

Как и во всяком деле первые 10 лет тяжело, зато потом все идет как надо.
Сначала на "мышах и крысах", т.е. на углеродке, а затем уж переходить к сложным сталям.
Тем более, что при ковке Х12МФ, не путать с просто Х12, очень часто во всю красу проявляется эффект Баушингера (читать литературу).

Спасибо! Я и сам понимаю, что начинать надо со сталей по проще. Но раз есть Х12 - собираю информацию.

Различное поведение сталей после старения при прямом и обратном нагружениях связывают с эффектом Баушингера в виду аналогичного характера зависимостей свойств при повторном нагружении от нагрева. Отсутствие упрочнения после деформационного старения в случае равнонаправленной деформации объясняется тем, что плоскости движения дислокации определяются направлением максимальных касательных напряжений. После деформационного старения распределение примесных атомов в основном следует дислокационной структуре, созданной деформацией. При изменении направления максимальных касательных напряжений вступают в действие новые источники дислокаций, движение которых происходит по новым плоскостям, где отсутствуют нарушения в структуре, вносимые деформационным старением. По мнению авторов работы, упрочняющий эффект деформационного старения может определяться не только ограниченной подвижностью дислокаций, окруженных примесными атомами, но и тем, что , заблокированные, дислокации становятся препятствием для дислокаций, движущихся по тем же плоскостям. Новые же дислокации, движущиеся при изменении схемы нагружения по новым плоскостям, таких препятствий не имеют.
Приведенные результаты показывают определяющее влияние ориентации дислокационной структуры или ее блокировке примесными атомами на анизотропию деформационного упрочнения.
Текстура дислокаций не связана прямо с кристаллографической текстурой - при малом наклепе, как показано выше, развитие кристаллографической текстуры незначительно; в то же время в каждом зерне наблюдается только одна-две системы скольжения, что позволяет получить более четкую текстуру дислокаций. При рассмотрении вопроса о текстуре дислокаций необходимо учитывать не только скопления одиночных дислокаций, ориентированных определенным образом, но и появление упорядоченных построений дислокаций - границ ячеек, полигонов. Особенно это относится к сталям, деформированным при высоких температурах, когда происходит формирование полигональной субструктуры.

На днях отплющил пару железок :-)))
Получилось вот это.
Травление - в хлорном железе
Интересно получается .из одной заготовки-сделано 2 клинка.
И оба по узору - разные.
Вот думаю.. Сделано все в один день - а результат разный.

Я не специалист по узорам, , но по моему все таки рисунок разный получился.

Тут видимо надо хорошо понимать технологию получения узора, но вряд ли кто из знающих поделится инфой.

Саша, привет.
Давно не показывал ничего.
Что узор разный - так ничего удивительного : скинер небось оттягивал, а кинжал просто обдирал ?

Похоже на волновую Василия Козлова.

А это на Широгорове Х12

Originally posted by Белый А..Н:

Всем доброго здоровья!

На днях отплющил пару железок :-)))
Получилось вот это.

Поделитесь ТМО пожалуйста. Хоть в общих чертах .
Ну и способом травления за одно .

Валера. Ты все перепутлял, как Марья Соломоновна. (ей надо было сказать, что у Абрама есть алмаз величиной с яйцо. Она же сказала, что у Абрама яйца, как алмаз).
На снимке, показанном тобой, кончик моего знаменитого ножа из нержавбулата. Василий Козлов к ентому никакого отношения не имеет.

Владимир Иваныч, звиняй, мож перепутал.
Таки исправляюсь: вот этот точно из мастерской Прокопенкова

То Фонарик
Обычная. Травил хлорным железом.

Абсолютно подробно технологию запатентовал г-н Верховен, как способ получения булата, честно скажу - не знаю в каком году.
Кую такие клинки с 2000-ного года, а про патент Верховена узнал только в 2004 от Васи Калифорнийского. И ничего хитрого тут нет. Берем учебник металловедения и смотрим режимы ТМО и ТО. Эти режимы - для получения штамповой стали, их задача - получение максимально однородной структуры с мелкими, равномерно распределенными карбидами и максимального количества хрома в твердом растворе. Откладываем учебник в сторону, но помним, что режимы, приведенные в нем, нам не подходят. Берем в руки кувалду и начинаем ковать так, как ковал кузнец в древности, который и ухом не нюхал дендритов, аустенитов и прочих интерметаллидных фаз по границам дифузионных областей перекристаллизованного зерна. И вот здесь прямая обратная зависимость получаемого результата от степени пустоты головы от лишних знаний. Главное, чтобы исходный кусок железа был большой, а кувалда не более 5кг. Чем он(кусок) больше, тем кучерявей и крупней узор. Мех. молотом тоже можно, но сложней. Пробуйте - куйте и у всех все получится. А готовый "рецепт" типа: греем до Х градусов и с усилием У куем до Z градусов в направлении S, - слишком просто и неинтересно.

Василий, спасибо. Пытаюсь идти по этому пути, но пока результатов не получил. Все осложняется еще и тем, что у нас в глубинке с интересными сталями очень плохо. Я без преувеличения около года пытался найти сталь Х12МФ под ковку у нас в регионе, в итоге мне прислал сталь Х12М, (разово несколько килограмм, больше не смог), один из наших сопалатников, за что я ему очень благодарен. Так что желание пробовать есть, но вот не всегда получается.
Поэтому вопросы о технологиях не праздные.
Еще раз благодарю за информацию.

Originally posted by Василий, Москва:

Главное, чтобы исходный кусок железа был большой, а кувалда не более 5кг. Чем он(кусок) больше, тем кучерявей и крупней узор. Мех. молотом тоже можно, но сложней. Пробуйте - куйте и у всех все получится.

Василий, ты забыл добавить, что хороший узор получается ежели его еще и взрезать, либо набивать. А может и то и другое.

Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??

Originally posted by Шалим:

Как правильно калить эту железку, тебе ни кто не расскажет. Потому как люди этим зарабатывают.

Originally posted by stavroff:

Времени и средств на опыты нету,как же мне клинки хорошего качества самому сделать?

Originally posted by Ножедел:

Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??

Originally posted by Шалим:

Антон, я если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче. Ну да тебе то всё равно. У тебя молот стучит)))))

если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче.

Не-ве-рю!! (Станиславский)
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!

Originally posted by Ножедел:

Не-ве-рю!! (Станиславский)
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!

Originally posted by Ножедел:

и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С

Разница в размере распределение и сфероидизации карбидов. А от этого зависит куется сталь хорошо или плохо.

Originally posted by МухАН:

Калите пока по справочнику - на этой стали и так получаются неплохие результаты. После набора опыта будете извращаться.

Как правильно ковать Х12МФ?

Господа кузнецы и все, кто в теме. Досталось по случаю несколько метров 25-го круга Х12-й стали. Знаю, что в ковке она достаточно требовательна к температурному режиму. Поделитесь ,плз, практическими советами по ковке. Хоть минимум для начала. Жалко переводить такой металл на чайницкие эксперементы. Заранее, спасибо.

:) Да есть марочник, интервалы знаю, но что это практически?

Mastor
Имею небольшой опыт ковки Х12М.
Нагрев произвожу в горне на древесном угле, ковать стараюсь в диапазоне 850-900'C.
Перегрев до светложелтого недопустим - растрескивается/рассыпается на горячую при ударе.
(У меня по началу перегрев случался в тонких сечениях при оттяжке спусков и хвостовика, так что нагрев произвожу внимательно).
Иногда при оттяжке спусков кую и ниже нижнего температурного предела, примерно до 700'C опускаю.
Первый нагрев даю погреться минут 20 при вышеуказанных температурах.
Куется тяжко. Я начинал с кругляка диаметром 30мм.
При диаметре 25 мм разница небольшая. В данном случае необходимо уменьшить сечение. Я пробиваю на квадрат.
С торца поковки может образоваться дупло, т.к. верхние слои текут больше.
Во избежании этого изначально грань торца отковываю косыми ударами кувалды так чтобы торец стал выпуклым - заоваленным.
Грани квадрата так же переодически сбиваю.
Стараюсь не увлекаться ковкой в одной плоскости, т.к. при приличном сечении на боковых сторонах у граней квадрата могут образовываться наплывы и при последующей ковке этих сторон может получится складка, а поэтому кую один цикл в одной плоскости, следующий в другой.
В процессе ковки переодически, после очередного цикла внимательно осматриваю остывающую заготовку на предмет дефектов.
Перед окончательным этапом ковки клинка предпочитаю остудить, слегка снять на наждаке верхний темный кованный слой на будущей РК и по обуху, внимательно осматривая сталь на предмет дефектов.
Желаю удачи.

Как и во всяком деле первые 10 лет тяжело, зато потом все идет как надо. 😊
Сначала на "мышах и крысах", т.е. на углеродке, а затем уж переходить к сложным сталям.
Тем более, что при ковке Х12МФ, не путать с просто Х12, очень часто во всю красу проявляется эффект Баушингера (читать литературу). 😛

Различное поведение сталей после старения при прямом и обратном нагружениях связывают с эффектом Баушингера в виду аналогичного характера зависимостей свойств при повторном нагружении от нагрева. Отсутствие упрочнения после деформационного старения в случае равнонаправленной деформации объясняется тем, что плоскости движения дислокации определяются направлением максимальных касательных напряжений. После деформационного старения распределение примесных атомов в основном следует дислокационной структуре, созданной деформацией. При изменении направления максимальных касательных напряжений вступают в действие новые источники дислокаций, движение которых происходит по новым плоскостям, где отсутствуют нарушения в структуре, вносимые деформационным старением. По мнению авторов работы, упрочняющий эффект деформационного старения может определяться не только ограниченной подвижностью дислокаций, окруженных примесными атомами, но и тем, что «старые», заблокированные, дислокации становятся препятствием для «новых» дислокаций, движущихся по тем же плоскостям. Новые же дислокации, движущиеся при изменении схемы нагружения по новым плоскостям, таких препятствий не имеют.
Приведенные результаты показывают определяющее влияние ориентации дислокационной структуры или ее блокировке примесными атомами на анизотропию деформационного упрочнения.
Текстура дислокаций не связана прямо с кристаллографической текстурой - при малом наклепе, как показано выше, развитие кристаллографической текстуры незначительно; в то же время в каждом зерне наблюдается только одна-две системы скольжения, что позволяет получить более четкую текстуру дислокаций. При рассмотрении вопроса о текстуре дислокаций необходимо учитывать не только скопления одиночных дислокаций, ориентированных определенным образом, но и появление упорядоченных построений дислокаций - границ ячеек, полигонов. Особенно это относится к сталям, деформированным при высоких температурах, когда происходит формирование полигональной субструктуры.

Интере-е-есно! А по русски?

Это непереводимая игра слов 😊

Эффект Баушингера, по рабоче-крестьянски это размял как пластилин, тугой, холодный, туда - сюда, и он поплыл, стал податливый. То есть если по не очень пластичному кубику стали стучать по очереди по каждой стороне с небольшой деформацией, его прочность снизится.
Если вы хотите протянуть пруток, вначале его следует осадить.

Сегодня ковал Х12МФ руками, 5 клинков за пол-дня махания 2 кг молотком. Туго, но идет, нормальная в-общем сталюга.

Т.е. сначала осадить(размять), а потом тянуть полосу. И это за один сеанс. Если остудить, то всё с начала?

Burchitai
Эффект Баушингера, по рабоче-крестьянски это размял как пластилин, тугой, холодный, туда - сюда, и он поплыл, стал податливый. То есть если по не очень пластичному кубику стали стучать по очереди по каждой стороне с небольшой деформацией, его прочность снизится.
Если вы хотите протянуть пруток, вначале его следует осадить.

не совсем так. точнее не так совсем. эффект Баушингера, это когда может железку крутануть в самый неподходящий момент в самом неожиданном месте. поэтому строгое соблюдение режимов ТО является необходимым условием. если углеродки прощают многое, то такие сложные штуки как х12мф требуют внимательности. вон хотя бы дядю Вову (Udod) спросите. отплющить он ее отплющил, а что с закалкой? Хотя надо ему должное отдать, с господином Баушингером повстречаться не пришлось 😊 и еще "Низкий отпуск наклепанных материалов ликвидирует все проявления эффекта Баушингера" (cit)

Серег, бутылку из под пива уже режут 😊. Однако, пока на приборе твердость не померю ,предлагать никому не буду.

Udod
Серег, бутылку из под пива уже режут . Однако, пока на приборе твердость не померю ,предлагать никому не буду.

Да ,имхо, хитрого-то нет. Надо просто глазом поймать тот цвет заготовки, при котором она закаливается нормально. А вот тут потренироваться придется. Хоть закалку и получил, но глаз цвет пока не запомнил 😞.

Ну, мужчины, вы даёте! 😊 Аж завидно.
Низкий отпуск в даннпм случае это нормализация? Или, таки, отпуск после закалки?

Будем считать, что нормализация. 😊
В понедельник поеду, попробую расплющить. Пока, спасибо!

сталь Х12МФ нельзя нормализовать, ее можно закалить на воздухе

Читайте также: