Стальной рпм на ниву
Обновлено: 29.04.2024
с случае жёсткого крепления ни чего не болтается и стоит мёртво под любыми нагрузками,а если учесть что редуктор не является источником вибраций то и взяться им там не откуда,я около 7 лет ездил на таком самодельном я к этому пришёл сам и мне эта схема очень нравится,работает всё на ура,тихо мягко ни чего не вибрирует и не проявляет себя
То что ты ездил 7 лет на таком креплении это не статистика ни разу, 20 машин суммарно за год проедет в три раза больше чем ты за семь лет, при этом кто-то будет ездить аккуратно на 29-30 колесах, а кто-то на 33 будет тонуть в болотах по окна и в любом случае его сломает. Поверь в любой конструкции есть слабые места, и силами одного человека их нереально выявить в течение разумного периода времени.
СРПМ с креплением за балку и стаб не так плох как ты расписываешь, в случае если это качественное изделие а не кривая железка за 4500р. Да, под нагрузкой стаб изгибается, ну и что? За 10 лет из 1000 машин где стоит мой СРПМ сломано всего два старых уставших стабилизатора. При правильной установке ничего не вибрирует, да и откуда там взяться вибрации непонятно. СРПМ на свежие авто ставится полностью в штатные места, ничего варить не нужно, до 2016 года надо приварить два кронштейна к балке, что значительно проще чем приспосабливать СРПМ без кронштейнов, как при самостоятельной установке так и в сервисе. Я как делал СРПМ с креплением к балке и стабу, так и продолжаю делать, изделие с небольшими изменениями выпускается уже 13 лет и доказало свою надежность. Небольшой спрос на него есть, но я и не ставлю цели завалить СРПМами всю страну и бодаться с другими производителями, выделяющимися экстремально низкой ценой или большим ассортиментом по сути одинаковых разноцветных изделий.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
fanngorn
Про 7 моих аккуратных лет согласен не спорю не статистика,только я не бравирую тут этим что это супер надёжно а лишь утверждаю что нет дискомфорта и ни каких негативных явлений,как писал выше подобных на жёстком креплении хватает без меня и на них ездят многие машины на всяких колёсах,конечно не спорю что везде есть слабые места,но повторюсь за довольно длительный срок что я изучаю Нивские форумы я ни разу не видел записей что кто то сломал Српм с жёстким креплением на 4 разнесённых точках как на последнем фото в посте З.С.
И обычный Српм я особо то и не хаю а пишу про криворукость и рукожопность некоторых производителей а это разные вещи,и как и написал большинство от него не откажутся.
А про расколбас Српм на стабе ты должен знать как старожил,т.к. именно в те давние времена было хорошее видео по теме где наглядно всё было видно и понятно.
Про твои Српм я против ни чего не имею и думаю что реально может хороший,я ни разу ни когда не имел с ними дел в силу того что как некоторые при обсуждении упоминают про него но когда вспоминают про цену то желание дальше пропадает.
Я даже и не знаю на них цену,помню около пятнашки вроде было,а это по понятиям нуждающихся выходит за разумный бюджет в 10000 руб и даже если я и рекомендовал бы его к покупке то ещё бы и обвинили в сговоре и доле как сейчас все любят упоминать про сговор производителей и суперприбыль,я туда не лезу в эти споры ,мне это не интересно ни когда.
Так каждый выбирает то что хочет,но хочу я или нет я всё же оказываю некоторое влияние на то что хотят покупать и мои рекомендации что то стоят.
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.
Taifun
Да я это помню,это было одним из факторов конструирования не что подобного в своей конфигурации,но я тогда сразу понял что сломаться это не может а если не будет и всяких отрицательных последствий то будет именно идеал в моём понимании,ну и в итоге всё сотворил и ездил довольный,сейчас переставлю уже на Бронто при продаже старая машина была деактивирована от всех плюшек.
У меня в компе море фото всякого тюнинга за долгие годы и это есть тоже.
стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ)
в этой удивительной истории я расскажу страшную сказку об установке свежесобранной принудиловки в новехенький стальной корпус редуктора переднего моста (ну какже — новую принудиловку в новый СРПМ!) в народе именуемого СРПМ.
имеем оттакую конструкцию:
по словам производителя его варят сначала в кондукторе, потом не извлекая из кондуктора запихивают в станок и финишно растачивают посадочные под подшипники во фланцах для полного обеспечения соосности валов приводов.
на ушах используются сайлентблоки переднего амортизатора легкового автомобиля повышенной проходимости Шевроле Нива в народе именуемого ШНГ.
подшипники используются более узкие и нестандартные для РПМ — 6206 RS, что позволяет использовать картер РЗМ не подрезая его болгаркой слева при использовании стандартных подшипников.
крышки фланцев стальные и оригинальные, в которые вставляются стандартные сальники 2123-2301034(5) (левый и правый) либо универсальный сальник общепромышленного назначения 40 х 57 х 9(10) 2 шт.
штатное место выхода штуцера вентиляции с возможностью регулировки — поворотный сапун!
заливная и сливная пробка в комплекте! (на эту сливную пробку не смотрите — это моя родная и близкая, битая в прошедших приключениях и маршрутах, сливная пробка с предыдущего СРПМа, с которой я не могу расстаться, часто вспоминаю ее и даже иногда беру ее с собой домой).
собственно установка начинается с того, что беру картер редуктора заднего моста и прикручиваю его к СРПМу. а тут, как говорится, есть нюансы)) кактось загнал ко мне в гараж сосед свою ниву-коротыша устанавливать ему самоблок в РЗМ, накинулись мы с ним на нее и тут… выяснилось, что РЗМ прикручен новыми модными звездочками вместо стандартных болтов! нах в русской машине, где все стандартные болты, именно эти модные иносранные буржуинские и капиталистические звездочки на редукторах — хз. пришлось срочно ехать искать и покупать головку под звездочку. еще мне встречались болты под головку на 8мь сюдаже — тоже не айс качество было. в итоге мне более всего нравится прикручивать редуктора старыми добрыми совеццкими отечественными и традиционными болтами как на картинке выше.
по прокладкам и герметику — от прокладок давно отказался, на много легче и надежнее сажать все на казанский серый герметик Автосила — рекомендую. ну или на серый ABRO.
далее берем привода, смазываем рабочую поверхность сальников и сажаем крышки на привода
далее собираем вот такой пакет — подшипник + дистанционное колечко, прилагаемое к СРМУ, проточкой к подшипнику + стандартное коническое распорное колечко + стопорное кольцо
когда все готово к установке и все в наличии — ставим СРПМ на место в уши на балке
к стабилизатору прикручиваем стандартными ушами. я использую самоконтрящиеся гаечки с капролоном от карданов
расстояние между стабилизатором и плитой СРПМа весьма приемлемое
ровно так же весьма приемлемое расстояние между поперечной рулевой тягой и СРПМом
контролируем расстояние между вилкой карданного вала, стабилизатором и ушами кронштейнов крепления — все ОК!
снизу лопаты имееццо очень много места для откручивания-прикручивания гаек карданного вала
далее есть нюанс. лично я люблю использовать болты для крепления крышек СРПМа — мне так удобнее и меньше заморочек. с этим СРПМом такой фокус не выйдет — тут возможно использование только шпилек и гаек. дабы шпильки не выкручивались потом из корпуса СРПМа при последующем снятии крышек я их заранее и сразу выкрутил и посадил на красный неразборный фиксатор резьбы. собственно использование болтов или шпилек это кому как нравится, многие отзывы проходили что все замечательно ставится и никаких неудобств это не доставляет, но тут на вкус и цвет все фломастеры разные))
производитель прикладывает к СРПМу прокладки под крышки, но т.к. я предпочитаю альтернативное использование герметика, то альтернативно намазываю посадочное под крышку серым герметосом
или наоборот медленно вдумчиво и ответственно намазываем крышку серым герметосом)
художественно сажаем привода на место, а крышки на шпильки
и драматически прикручиваем их самоконтрящимися гаечками идущими в комплекте
ну и заключительная глава с хеппиэндом в этой сказке — жестко насаживаем шланг вывода сапуна на поворотный сапун и фиксируем его неподвижно пластиковыми хомутами — чтобы не дергался.
боевое испытание СРПМ и принудиловка получили в горах Адыгеи месяц назад — по итогу все живет, все работает, ничего как не странно не сломалось.
Стальной корпус РПМ
Legio
Вы знаете первый раз такой редуктор ставил . В Тольятти вроде сделали пред-натяг . Относительно прокручивается с усилием если крутить за фланец к которому подсоединяем кардан .
Прочитал и вперёд .
ALER
Парни,при установки заднего(заводского)редуктора в српм пятно контакта обязательно перенастраивать или достаточно полуосевые шестерни поменять? Прошу прощения,если глупый вопрос!
ри установки заднего(заводского)редуктора в српм пятно контакта обязательно перенастраивать или достаточно полуосевые шестерни поменять?Прошу прощения,если глупый вопрос!
пятно не нужно настраивать в хороших редукторах оно имеет нужное расположение автоматически,в некоторых случаях его конечно можно слегка подкоректировать подбором нужного кольца но работа тонкая (иногда надо всего 3-5 соток уменьшить и ли увеличить ) и требует квалификации,чуть лишку дал в любую сторону и будет выть либо при наборе скорости либо при сбросе.
полуосевые да менять если не совпадают по шлицам и сальник обязательно он другого вращения.
Ампер
Спасибо большое за развернутый ответ. Я примерно так и думал. Просто есть редуктор от копейки 1976г.и я вдруг подумал ,что нивы тогда только появились. И обратное вращение не распространено было(если судить по сальнику),следовательно им могли и пренебречь на заводе.
Всем привет! Значит установил на днях српм и решил отписаться. Српм с логотипом 4х4, брал в Тольятти через Авито.
Брал ещё в январе, как подарок себе на днюху. Написал продавцу, он просил дать номер мобильного, чтобы перезвонить. Когда он перезвонил, то я прослушал целую лекцию о том какие бывают косяки с српм, и почему надо брать через Авито доставку! Оказывается при получении следует всё хорошо проверить: соосность и параллельность фланцев(лучше иметь при себе внутренние гранаты, я же ограничился рулеткой), все резьбы проверить болтиком М-8 и т.д. и т.п. Если что не так, то тупо не забирать српм, и Авито вернёт все деньги. В завершении я сообщил ему, что у меня днюха, и просил не подкачать Из разговора с ним я понял, что он работает в одной из Тольяттинских контор, а то что продаёт это калым(делает для себя в свободное время). Начитавшись здесь страстей, я было приуныл, но когда стал ставить, то всё окей! Вообще всё гуд! Ничего подгонять не пришлось. Подшипники приводов от руки полностью не всунул, но при затяжке гаек крышек, они легко вошли(думаю так и должно быть). Уши которые приваривают к балке, тоже подошли идеально, без зазоров! Внешний вид и качество сварных швов понравилось сразу. Привода по шлицам сели как на родном было. Правый чуть торчит из полуосевой, а левый не доходит миллиметра 3 до края. В комплекте были два болтика под Торкс т.к. около левого фланца обычные головкой не затянешь. В моём случае после пробной навески не вставал кардан, пришлось двигать српм к балке. И шпилька левого фланца была близко к разтяжке, пришлось чуть приподнять српм( стало чуть выше чем хотелось бы). Далее всё затянул и неспешно поехал к сварщику. Когда жачищал балку под сварку, то под краской сплошная ржавчина, хотя краска не повреждена(так красят на заводе)! Болгарил только левую сторону самого редуктора! Так что и с 4х4 исключения бывают!
Походу я рано радовался с СРПМ. Появились сильные вибрации даже тарахтения ! Особенно ощутимо при движении в натяг! Вот те раз. Люди ставят для избавления от вибраций, а тут наоборот. До этого машина как жигуль ездила! Сегодня весь день разбирал. В гранаты смазки добавил, редуктор осмотрел с пристрастием. В общем не нахожу криминала, хоть убей. Может кто сталкивался? Прошу помощи! Есть мысль попробовать раздатку центронуть. Фланец редуктора однозначно положение поменял. Какие ещё мысли? Откат делать не хочу, ставил для принудилова.
Я могу изготовить самостоятельно. Но предпочитаю купить полуфабрикат и дальше уже доводить до ума. Стоимость изготовления одного изделия с нуля и даже при наличии халявных рабочих будет сравнима с покупной.
Можно легко понять конструкцию. А вот с технологией изготовления - все не так просто.
Как же мне за сегодняшний вечер совокупил мозг Тольяттинский СРПМ, просто слов нет. Ну ладно, левую гранату (которая типа не до конца заходит в полуосевую шестерню) кое как вбил куда надо - блин, подклинивает когда крутишь, причем не просто подклинивает - она КЛИНИТ, рукой провернуть невозможно просто. Может и приработается конечно, но настроение было подпорчено. Хотя, в тот момент я даже не предполагал, что "лучшее конечно впереди" (с)
Правая граната не лезет вообще, причем удивительно то, что подшипник отдельно в свое гнездо садится до упора - тут вопросов нет. Вопрос начинается когда его ставим на вал и пытаемся уже все в сборе забить в корпус - не лезет, будь он проклят. И молоток то даже отскакивает (чувствуется что шлицы упираются конкретно куда то, видимо в ось сателлитов). Расклепал удлинитель из набора головок, все руки поотбивал, но между стопорным кольцом (которое на подшипнике) и плоскостью остается зазор миллиметра 2-3. Вот и сэкономил называется на СРПМе. Не знаю че делать завтра, хоть шлицы торцуй болгаркой на эти гадкие 3 мм. Еще и крышечку, в которой сальник стоит, погнул, но это ужее с психу наверное
У кого нибудь такое было?! Че еще можно сделать/посмотреть кроме как ШРУС подрезать?!
Купил иномарку - предал Родину.
ZreN, можно фланец отрезать и приварить обратно через проставку. Шлицы лучше не отрезать-дорезать.
То что подшипник не лезет во фланец, если шлицевое уже зашло и не напрягая полуосевую подшипник к фланцу подвести - он сильно не совпадает?
Дюк
Был бы кондуктор - можно было бы и переваривать, а без него все равно точно не приваришь((( А шлицам я думаю страшного ничего не будет, ну во всяком я не слышал чтобы шлицы провернуло в этом месте - обрыв вала, повреждение ГП, оси сателлитов, корпуса дифа - это да, это все я слышал, видел и некоторое даже сам делал, а вот шлицы ни разу. Попробуем завтра на свежую голову что нибудь изобрести.
Если ты имеешь ввиду осевое несовпадение, то оно менее миллиметра на глаз, точнее завтра скажу.
Стоимость изготовления одного изделия с нуля и даже при наличии халявных рабочих будет сравнима с покупной.
заказал кондуктор с проставками эмитируюшими подшипники флянцы под подшипник с ихним материалом впределах 1.5 рубля специально порезал корпус редуктора для обварки. и чулок по цене мкталлолома и по максимуму 2.5 рубля большинсто из этого для меня было на халяву сварка дома есть и за что тут 10 тыс? геморой это по месту к балке приварить крепления и ладошку под стабилизатор
и чулок по цене мкталлолома и по максимуму 2.5 рубля большинсто из этого для меня было на халяву сварка дома есть и за что тут 10 тыс?
Ключевые слова "по цене металлолома", "на халяву", "есть дома".
Представь что ничего этого у тебя нет
Да и за кондуктор попросят, (на нормальном производстве, не по блату и не у дяди Васи в гараже) к примеру в Новосибе, ощутимо побольше 1,5 килорубчиков. Я вот 2 дня "попыхтел" (может мне такое "чудо" попалось?!) над Тольяттинским СРПМом (это который 6 тыров стоит), и вуаля - все нормально стало. А делая его сам истратил бы больше времени, средств и нервов прежде чем получить на выходе продукт надлежащего качества (сравнимого хотя бы с Тольяттинским СРПМом). Мне проще заработать 6 тысяч, чем тратить время (которое тоже стоит денег) и силы. Причем абсолютно не факт что первый блин не пойдет комом.
К вопросу о прямоте моих рук - я многое могу сделать своими руками (подтверждение в моей подписи) но иногда лучше довериться профессионалам. ИМХО конечно.
да, со СРПМ криворукие изготовители, их делают почти везде. но качество оставляет желать лучшего. могу сказать - что Тольятенские, что Суицидовские - одного поля ягодки! ни качество деталей, ни несовподающие по параметрам размеры одни производители достойны уважения - Женя. Фангорн и Сократ (из Белгорода). их детали ставятся без всякого гиморра -без напильника и без шкурки ..так что лучше брать у проверенного производителя нежели у кривруких постовщиков :xкоторые только и умеют одно деньги брать не малые за свои поделки
интересующимся людям предлагали сделать с установкой и гарантией за 7 руб. не поверите не нашлось ни одного желающего только языком треплют и интересуются. а сейчас мне уже некогда этим заниматься. своего уазика мучать начал
появились в продаже СРПМ с креплением к двигателю. вот не знаю хорошо это или лучше отвязанный но крепление только за балку, т.к. стабилизатор у меня отсутствует.
Стоит покупать такой корпус? или с начало надо чтоб силуминовый родной расколотить, а затем замену искать(
резаная. китаец 9500. самоблок от ВАЛ-РЕЙСИНГ-в РЗМ, кулаки с "ивеко". сафари 540 235/75/15 диски К7. началось.
как по мне так лучше отвязаный от днигателя полностью на балке. с 29 колёсами проблем вообще не было стабилизатор так не гнулся чтобы до кардана достать а с 32 иногда достаёт
Итак, мое шоу под названием "Поставь себе в Ниву Тольяттинский СРПМ. " продолжается. Даже нашлись кое какие ответы.
Кстати, если у Вас закусывает гранату (особенно левую) не торопитесь как я грешить на кривые шестерни полуоси - с ними скорее всего все в порядке. А вот с корпусом СРПМа - тут есть фишка. Обнаружилась она случайно - когда силы и нервы покинули уже нас с моим штурманом, а в голову стали приходить самые идиотские идеи. И когда начали проверять одну из них, мы приступили к откручиванию редуктора, попутно пытаясь вращать гранату, и в какой то момент случилось чудо - шестерни дифференциала "замурлыкали" (так выразился мой штурман ), т.е. стали крутиться безо всяких заеданий - мягко, плавно, еле слышно. Опытным путем было установлено что лязг и заедания появляются только тогда, когда хорошо затягиваешь 2 болта расположенные рядом с местом подрезки редуктора, около подшипника левого (короткого) ШРУСа (кто держал в руках или видел СРПМ тот понял). Это все про левый ШРУС, правый же просто нужно подрезать с торца на 3-4 мм - он упирается в ось сателлитов. Видимо, эти СРПМы заточены преимущественно под самоблоки - там оси этой нет, шлицевые у них длинные, поэтому таких трудностей там не возникнет. Завтра все попробуем окончательно собрать в кучу.
Есть только один вопрос у меня - что делать с этой большой прокладкой под сам редуктор?! По прокладке, которую ставили сейчас, видно, что в месте подрезки редуктора (около подшипника левого ШРУСа), 2 болта (при хорошей затяжке которых появляются подклинивания и лязг) крайне неудовлетворительно зажали прокладку - 99% что в этом месте будет сопливить масло. Картон я не признаю, только паронит или герметик. Вот думаю вымазать паронит герметиком, все собрать аккуратно и затянуть все болты кроме 2-х вышеупомянутых, а через сутки-двое подтянуть и их, не сильно, чтобы редуктор продолжал "мурлыкать". Или может кто еще чего, более правильного посоветует?! Вариант сменить СРПМ не рассматривается
я делал себе СРПМ сам,после тщательного изучения данной темы.
т.к не куда не торопился тщательно обдумывал каждый шаг чтоб не напортачить,понесённые затраты это изготовление флянцев- 400 руб
и оправка-500руб,варил всё сам неторопясь и тщательным образом,как говориться для себя любимого и знаю что сломается это не может,подшипники в флянцы ставяться идеально,от руки с небольшим усилием,все соосности соблюдены идеально,уже второй год всё успешно работает в комплекте с принудиловкой.
так что если руки растут из нужного места и есть время то ничего сложного в изготовлении нет,и дело вовсе не в деньгах а в моральном удовлетворении и уверенности того что сам себя обманывать не будеш и ещё один узел на машине исключаеш из потенциально непредсказуемых.
ну а те кто покупает пусть не забывают пословицу про скупого.
ZreN при изгоовление СРПМ сотолкнулся с нескольками проблемами. 1 если выдерживать все размеры то редуктор режится по отверстиям с левой стороныи что не очень хорошо. значит применения стондартного потшипника не оправдано. а если отверстия челы и стондартный потшипник то шрус не зачодит на место. в твое случае не правильная сварка флянчев привела к такому результату.изменение толщены прокладки между хвостовиком или резка флянса у меня лично получилось прокладкой
ZreN, думаю, что можно сварить и без кондуктора, достаточно редуктора и шрусов. Ровно обрезать, собрать всё, фланец прихватить так, чтобы подшипник легко выходил, а выдвинутый подшипник одинаково "гулял" вокруг отверстия, если выбирать люфт полуосевой шестерёнки. если нет кондуктора, то думаю немного попотев можно выставить.
НИВА.КЛУБ
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Давно интересует такой девайс.
Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.
Плюсы - не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
Минусы - покупать - дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.
Как варить? в кондукторе - чтоб не повело. Кондуктор - железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!
Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
Не так то все просто на самом деле.
Мегабоянистый чертеж
Фланец отдельно
Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)
(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)
Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.
Оправка -
Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала -
Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину -
И смещение хвостовика относительно центра -
Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.
.. Наслаждаемся тем что получилось =)
Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.
И детальки типа..
Не спалось сегодня чегот
Увидел тут фотку .
Так крепить редуктор неправильно
Стабилизатор - эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.
При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
Вниз\вверх к стабилизатору.
Спереди "подрамник" жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..
Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..
Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам увидел удивился =)
есть стаб от шнивы он толще.
на нива 4х4 у некоторых бытует мнение что самое афигительное крепление это за двигатель
А ты подойди с другой стороны )
Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет или шпильку, или сломает корпус\полуось.)
Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.
В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..
зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее любых болтов.
Читайте также: