Углеродистая или нержавеющая сталь для ножей
Обновлено: 15.05.2024
По ощущениям, углеродка просто точится легче. И с заусенцем проблем меньше. попробуйте в финале обратить внимание на выведение заусенца и финиш. Кстати, чем заканчиваете заточку?
Гриш, ну просто вспомни себя в первой половине пути заточном. Реально пока руку не набьёшь, то получается, то не получается.
У автора топ самых распространённых нержавеек ножевых, 95х18, 440с, аус 8. Тут экспериментировать надо с абразивами. И просто смириться, что углеродка режет "тоньше".
Я и не говорю, что однозначно. Отнюдь.
Originally posted by slovot:
У меня штук 10 разных неплохих ножей.
Точу все увы одинакаво - как руку набил.
Почему ножи из углеродки ржавеющей, режут лучше чем , например, 95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.
К вопросу "Почему", я полностью поддерживаю ответы выше.
От себя постараюсь описать подтверждение этой точке зрения.
Выберите пару ножей - углеродку и нержу по принципу похожего строя, угла, сведения. Это необходимо для наиболее честного сравнения. Возьмите самый грубый синтетик, который вы можете позволить использовать на этих ножах. Основное в этом пункте - грубый и синтетик. Будет это ОА или КК, не очень важно. Далее одинаково заточите оба ножа на этом бруске с выходом на кромку и выведением заусенца. Если заусенец все же останется, уберите его любым неабразивным методом, например на чистом тряпичном ремне. По окончанию заточки обоих ножей, протестируйте их остроту и режущие способности в сравнении. Желательно не только по газете, но и построгайте дощечку вдоль и поперек.
Смею утверждать, что на этом этапе оба ножа будут резать одинаково или очень сравнимо!
После этого опыта перейдите к следующему абразиву, надеюсь это тоже будет синтетик, но более тонкий. Вспомните все рекомендации по заточке (особенно "не дави") и повторите предыдущий тест.
Повторяйте опыт до самого тонкого абразива, включая натуральные бруски. Уверен, вы найдете тот момент, когда качество реза начнет разниться. Но при желании, надеюсь, вы сможете сравнять качество заточки на этом абразиве затратив больше времени на заточку нержавейки.
Основные два правила, которые помогут заточить нержавейку так же хорошо, как углеродку:
1. Не дави. При переходе с более грубого абразива на более тонкий - уменьшай давление клинком на абразив. При доводке давление совсем отсутствует, т.е меньше веса клинка. Например, я считаю хорошим давлением нажим клинка своим весом при угле наклона абразива в руках под 60-75 градусов от горизонта. Держу брусок в руках почти вертикально и этого почти хватает для прижима клинка к бруску.
2. Не перерабатывать на этапе тонкой доводки по слабо абразивным - доводочным брускам. Здесь разговор о оверхонинге, когда мы имеем дело с натуралами, которые не только режут стружку, но и размазывают сталь, необходимо следить за временем работы на этих брусках. Слишком длительная работа на доводке приводит к усталости кромки и ухудшению характеристик заточки. Здесь совет простой - если на этапе доводки за 3-5 минут не удалось достичь необходимого состояния кромки, нужно вернуться на этап заточки (когда идет активный съем металла) и снять верхний слой фаски с последующим повторением доводки. Этот совет подходит и к углеродке и нержавейке, но по нержавейке оверхонинг возникает на много быстрее. С одной стороны возникающий наклеп увеличивает прочность и стойкость кромки, а с другой, после преодоления некоторого порога начинается саморазрушение этой самой кромки.
----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Ну и не нужно забывать, что обилие хрома в нерже (ну типа х18 - 18% хрома. )ведет к образованию обилия карбида хрома в самой стали таковой, который твёрже стали (железо-углерод) и может быть распределен по-разному в этой стали, например на РК в том числе.
То есть при тонкой заточке/доводке, по сравнению с углеродкой, это проявится несомненно. И есть множество фоток, например Ярослава, где это все видно очень хорошо. И эти карбиды то вываливаются с РК образуя дыры, то торчат типа "скалы" на РК, вокруг которой расплываются наросты самой стали (наволакивание, маскирование. ).
Впрочем, это наверное характерно для более тонкой доводки чем обычные кухонные ножи (например бритвенная заточка), хотя - кому как и чего нужно. Например что-то волокнистое карбиды будут более успешно драть, чем простая углеродка - ну вот нож будет казаться более "резучим" типа. пока все выступающие карбиды не вывалятся с РК.
По долготе похоже углеродка тупится быстрее.
Тем не менее узбекский пчак на кухне вне конкуренции,
а дешевый японец из твердой нержавейки -так себе.
Я думал, что дело в микропиле, но судя по ответам коллег, надо правильно точить.
Стали одной марки (с одинаковым химсоставом) тоже могут вот прямо кардинально отличаться. Во всем, даже в степени ржавучести той же самой углеродки. Термобубны.
Вот про хром в 95х18:
95х18 мылит больше из за хрома
Верно лишь отчасти.
На хромистых сталях, во время ковки ли, проката ли, карбиды хрома собираются по границам зёрен и размеры их таковы, что да, железка мылит при резе очень здорово. Но стоит с помощью термообработки измельчить эти карбиды, как рез тут же становится смачным. Просто мало, кто этим заморачивается. Обычно нагрел до закалочной и в масло бульк. Твёрдость набрала железка и ладно. А если ещё обработать холодом, что бы прибавить пару ед. твёрдости, то вообще высший класс. При этом забывают, что режет не твёрдость, а структура стали.
Originally posted by nullik:
При похожем составе ржавейка всегда будет проигрывать т.к. снижаются ударная вязкость, общая прочность стали из-за хрома
и добавлю, что ничего из нержи не вываливается при нормальной структуре и режет, когда чистая углеродка уже все- вмялась рк и требует правки..
вроде все правильно написано, но вот мне Викторинокс кухонный так ни разу и не удалось заточить так, что бы он резал одинаково с Канетсугу из белой бумаги. Может конечно геометрия так сильно влияет, но мне что то верится с трудом.
Твердость сильно отличается, мягковатая нержа затачивается легко до малого радиуса заострения, но резать конечно будет похуже, чем твердая японская бумага (заметно будет, если сравнивать поочередно, "здесь и сейчас")
Изначально написано slovot:
Почему ножи из углеродки ржавеющей, режут лучше чем , например, 95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.
А с чего такие выводы? Т.е. что именно сравнивалось с чем? И что являлось критерием хорошего реза?
Углеродистая сталь при той же твердости прочнее чем (95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.), и в ней отсутствуют карбиды повышенной твердости (таких элементов как ванадий, вольфрам, . ). По этому легче затачивается, за счет хорошей шлифуемости и острее затачивается за счет более высокой прочности.
С Уважением, Владимир.
Originally posted by K_V_E:
Углеродистая сталь при той же твердости прочнее чем (95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.), и в ней отсутствуют карбиды повышенной твердости (таких элементов как ванадий, вольфрам, . ). По этому легче затачивается, за счет хорошей шлифуемости и острее затачивается за счет более высокой прочности.
)))))) Хорош сочинять. Затупляется она дольше. Даже гораздо дольше
Имхо. Режут лучше обычно только У-ки и их аналоги, и то при правильной ТО.
А дело в том, что делаются они по старинным рецептам булата, только в больших объемах.
Карбиды особо распределены в мягкой структуре, поэтому твердость клинка можно сделать меньше, а стойкость кромки будет нормальная. А как известно мягкие клинки режут приятнее. Если все сложить, получим мягкий клинок с нормальной стойкостью. Поэтому иногда кажется что ножи мягенькие, и что интересно лучше режут затупленные. Опять же из за необычной структуры.
Если взять напильник, с ушки понятной термички, то резать дерево он уже будет плохо, т.к высокая твердость. Тем не менее насечкой он будет грызть метал и немного слизываться. В общем дело в мягкости и структуре. Хотя может кто то и скажет, что это бред.
Кстати есть у меня нож с У8, который режет хуже аус8, твердость у него выше чем у моры, видимо в этом и дело. Вообще заметил Ушки чем мягче, тем лучше работают по дереву и продуктам.
Изначально написано 777White:
Имхо. Режут лучше обычно только У-ки и их аналоги, и то при правильной ТО.
А дело в том, что делаются они по старинным рецептам булата, только в больших объемах.
Карбиды особо распределены в мягкой структуре, поэтому твердость клинка можно сделать меньше, а стойкость кромки будет нормальная. А как известно мягкие клинки режут приятнее. Если все сложить, получим мягкий клинок с нормальной стойкостью. Поэтому иногда кажется что ножи мягенькие, и что интересно лучше режут затупленные. Опять же из за необычной структуры.
Если взять напильник, с ушки понятной термички, то резать дерево он уже будет плохо, т.к высокая твердость. Тем не менее насечкой он будет грызть метал и немного слизываться. В общем дело в мягкости и структуре. Хотя может кто то и скажет, что это бред.
Кстати есть у меня нож с У8, который режет хуже аус8, твердость у него выше чем у моры, видимо в этом и дело. Вообще заметил Ушки чем мягче, тем лучше работают по дереву и продуктам.
Серёжа, ну чего вы опять? Напильники режет дерево изумительно! Затачивать надо максимально тонко. Для древореза лучше углерода твёрдой нету ничего. Если у вас не режет, вы просто не доточили
Изначально написано skvater:
А где и кому это известно? Я вообще первый раз это слышу, у меня все наоборот
Оборот "как известно" обычно используют с совершенно с потолка взятыми мнениями)))
Да у меня та же фигня, просто используемые Серёжей китайские алмазные пластинки и "нулёвка" не дадут на твёрдой стали достойный результат. И тем паче "красный" рез.
«Углеродка» или «нержавейка» что выбрать?
Вопрос выбора между ножом из углеродистой стали и ножом из нержавеющей стали является краеугольным камнем, о который сломано немало копий. Можно прочесть большое количество информации, но так и не сделать для себя никакого вывода. В данной статье мы хотим рассказать об основных отличиях ножей из углеродистой и нержавеющей стали. Здесь сразу стоит оговориться, что данная статья не претендует на истину в последней инстанции, а всего лишь ставит целью дать читателю отправные точки, которые следует учитывать при выборе ножа.
Сравнение углеродистой и нержавеющей стали
Углеродистая сталь, это сталь с большим содержанием углерода. Наличие углерода в кристаллической решетке делает сталь более резучей и твердой, но хрупкой. Углерод, являясь активным элементом, вступает в реакцию с кислородом, который входит в состав воды. Именно поэтому ножи из углеродистой стали подвержены коррозии.
Нержавеющие стали обладают малым количеством углерода, имеют сильную кристаллическую решетку. Наличие в составе таких элементов, как хром и молибден повышает твердость таких сталей. Благодаря хрому, содержания которого больше 0.13, такие стали обладают высоким сопротивлением к коррозии.
Здесь мы подходим к основному различию между этими типами сталей: углеродистая сталь ржавеет, а нержавеющая сталь нет. С одной оговоркой — любая сталь подвержена коррозии. Если нож из порошковой стали случайно потерять в осеннем лесу, а весной также случайно найти, то можете не сомневаться — вы обнаружите уверенные следы коррозии на клинке.
Из особенностей структуры этих сталей вытекают особенности, которые следует учитывать при выборе ножа:
- Углеродка более твердая и резучая сталь. ;
- Ржавления углеродистой стали легко избежать, если своевременно протирать нож, убирая влагу. Но надо быть готовы к тому, что в процессе работы клинок ножа получит темный налет, который является своеобразной защитной пленкой;
- Углеродистые стали вступают в химический контакт с кислыми средами, которые содержаться в продуктах. Как следствие, продукты могут приобрести «железный» привкус, а нож может вобрать запах продукта, с которым работал. Порезали вы, например, копченую рыбу, а потом долго мыли нож. А запах все равно остался. Ножи из нержавеющей стали лишены такого недостатка.
Углеродная или нержавеющая сталь, за и против.
Собственно, этот простой вопрос за последние лет 15 постоянно вызывает напряженные споры, в которых каждый приводит свои аргументы за и против – а воз и ныне там.
Не избежал и я участи позадавать себе этот простенький вопрос, результаты ответа на который и постараюсь привести здесь.
Так как я больше практик, то процентов на 70 выводы будут в формате «задача – инструмент – полученный результат».
После по каждой задаче и материалу приводятся выводы.
Это ни в коем случае не попытка научить кого-то правильно понимать истину и не руководство к действию. Просто частная точка зрения на вопрос – ну, а вы делайте свои выводы, они будут для каждого самыми верными.
Итак, продолжительное время испытуемыми были:
· Первая пара – японские Петти, или дамские угодники, 150х1,5 мм клинок, примерно одинаковый профиль, толщина у режущей кромки 0,1-0,2 мм – в общем, очень тонкая. Соответственно, предназначение ножей: универсалы по мягким продуктам, без рубки костей, поддевания крышек, банок и прочего экстрима. Сталь – по ощущениям, простенькая высокоуглеродистая нержавейка типа MBS-26 с криообработкой.
Испытание в течение пяти месяцев выявило следующее.
1. Режущие свойства ножей примерно одинаковые, на отменном уровне. После этих малышей европейские, испанские, бразильские ножи в руки брать не хочется.
2. Способность сохранять заточку примерно эквивалентная, достаточно пару раз в месяц-два провести керамикой или мусатиком легонько.
3. В подтупленном состоянии оба ножа режут одинаково хорошо, что не удивительно: тут заслуга профиля клинка и толщины у РК.
4. Работа по мягким продуктам, резание лимонов по косточкам, твердой колбасы и прочего в том же духе повреждений режущей кромке не наносят (то есть имеем тонкую и достаточно устойчивую к боковым нагрузкам режущую кромку).
5. Углеродка, понятное дело, покрывается темными оксидными пятнами, имеет характерный приятный (не отвратный) запах чистой углеродистой стали. Требует ухода, то есть сразу помыть и вытереть.
Нержавейка, соответственно, не ржавеет, не пахнет, внешнего вида не теряет, ухода практически не требует. Правда, экстримом доморощенных знатоков, типа оставления клинка наполовину погруженным в банку с рассолом на месяц, я не занимался, ибо, задавшись целью, и танк сломать можно.
Вывод – на кухне углеродка смысл имеет только в плане личных предпочтений пользователя, реальных плюсов перед нержавейкой выявить не удалось, а минусов достаточно.
Правда, вывод касается только высококлассных ножей с тонким профилем почти классического типа.
· Вторая пара – «Опинели» 12-го калибра. Предназначение – универсальный нож не для тяжелых работ с умеренными боковыми нагрузками. При этом курица и рыба типа толстолобика по костям разделывается на ура, но шурупы не отворачивал, крышки банок не поддевал, в деревья не швырял, в пни на предмет изгиба не втыкал. Соответственно, кухня, командировки-пикники, деревяшки и тому подобное в этом роде.
Испытания выявили следующее.
1. Режущие свойства заточенных ножей превосходные, просто прелесть.
2. Способность сохранять заточку различается: углеродка тверже, но это не столь принципиально, так как правится та и другая легко чем угодно.
3. А вот когда нож подтупился, уже начинаются сильные отличия, а тупится ножик при нормальной работе достаточно быстро. Нержавейкой подтупленной и деревяшку комфортно не построгаешь, и как кухонник уже не очень, несмотря на клиновидные спуски от обуха и довольно тонкий профиль.
А вот углеродка в подтупленном состоянии по-прежнему отменно строгает дерево и работает по кухонным задачам. И это большой плюс углеродистой стали.
4. В плане боковых нагрузок аналогично предыдущей паре, в плане замина РК нержавейки мнется гораздо лучше.
5. По уходу все аналогично пункту пять кухонников, то есть, учитывая преимущественно не домашнее использование «Опинелей», нержавейка получает существенный плюс.
Вывод: углеродка и нержавейка продемонстрировали как плюсы, так и минусы.
Мой выбор – углеродка, за свою устойчивость и режущие свойства, а уж тряпочкой протереть клинок завсегда можно.
Но это мой личный выбор, большая часть людей предпочитает нержавейку, за меньшие требования к уходу и отсутствие привкуса и запаха углеродистой стали, а также способность сохранять привлекательный внешний вид.
· Третья пара: Эрикссоны моры, продаются в метизах и строймагазинах. Клинок 90х2 мм. Рукояти переделаны под универсальные задачи и мои предпочтения, мне такими удобнее работать.
· Четвертая пара: Эрикссоны Эргономик, 100х2 мм клинок (нержавейку кому то подарил, потому сфотан без пары).
Обзираются вместе, потому как поведение аналогичное, отличия будут отмечены особо.
Предназначение у них – резать все и всегда, себя не жалеть, жизни в работе не щадить.
Стоят от 100 до 300 рублей.
Углеродка – какая-то среднеуглеродистая, наверное, с процентом угля где то 0,6-0,7 хорошей калки.
Нержавейка – Сандвик, аналог нашей 65х13, только чище.
Итого, пошли по задачам.
1. Стройка и варвары-монтажники, которые ничего не берегут и все портят, время наблюдения – 3 года.
География – Черное море, Волга (Тольятти), Питер.
Понятно, что ножами делается все: начиная от порезать еду и вскрыть консерву до резки проводов, отковыривания чего угодно и использования в качестве ломика.
Всякие ножи видел, ломаные, выщербленные, с отломанными кончиками.
Тупые по умолчанию через неделю после выдачи.
Вывод однозначный: углеродистые ножи в этих условиях наголову превосходят нержавеющие, ибо даже в тупом состоянии что-то режут, и ими можно работать.
2. Мое использование этих ножей в качестве помощника при ремонте.
Операции те же самые, но использование гораздо бережнее и по уму (своя вещь, ломать жаль). Тем не менее, отскребание от стены всего чего угодно и использование в качестве ломика тоже имело место быть.
Вывод: изначально ножи ведут себя одинаково, устойчивость РК примерно одинакова.
Дальше начинаются отличия.
Чуть подтупленной нержавейкой работать совершенно некомфортно, точится она труднее, нежели углеродка. Углеродка же и подтупленная режет нормально и подтачивается обо что угодно очень легко.
Итого, в этом приложении мой однозначный выбор – углеродка.
Примечание: нержавеющая Мора Эргономик показала себя гораздо лучше, нежели нержавеющая Мора с синей пластиковой ручкой.
Дело тут в конфигурации спусков: у Эргономика они пошире.
3. Командировки, поездки, походы и прочее в этом роде.
Операции – работа по дереву, еда, иногда консервы, легкий экстрим.
Здесь все неоднозначно, а именно:
Углеродка режет лучше, но требует ухода, что в таких условиях не всегда возможно.
Тем не менее, если есть возможность хоть как-то сполоснуть или сразу протереть нож, то мой выбор – углеродка.
За способность резать в подтупленном состоянии и за прекрасную способность резать дерево.
С другой стороны, если есть с собой хоть какой-то брусочек, полминуты времени подточить нержавейку и работа в основном по продуктам, то нержавейка, несомненно, предпочтительнее.
Потому как свои задачи выполняет, а ухода не требует.
Что в таких условиях для большинства людей предпочтительнее.
4. самое интересное – это использование этих ножей с переделанными ручками (пластиковая рукоять и 90 мм клинок) на кухне, в качестве овощного и маленького универсального ножа.
Сразу скажу, углеродка здесь наголову лучше нержавейки, по следующим причинам:
1. Способность хорошо резать в подтупленном виде, более тонкая РК, нежели на нержавейке.
2. Конфигурация спусков. При узеньких спусках все довольно критично, на том же Эргономике все гораздо лучше. А нержавеющая Мора-2000 вообще один из самых удачных кухонных ножей. Тем не менее, Эргономик на кухне неудобен, потому не рассматривается.
Наверное, возникает закономерный вопрос: на что козе баян, если продается куча маленьких специализированных кухонных ножей из мягкой нержстали?
Ответ – такой результат получился в ходе естественного отбора среди кучи кухонных и туристически-охотничих ножей.
Победили переделанные углеродистые Эрикссоны с красной пластиковой ручкой и те самые японские Петти, что на фотографии.
Вместе они составили удивительно гармоничный тандем, выполняющий большую часть работы на кухне.
Что делает Эрикссон?
Очень удобно чистит лук, картошку, овощи с фруктами, нарезает их (при небольшом объеме нарезки, когда нет смысла задействовать еще и японца).
Поддевает крышки банок, дабы впустить чуток воздуха и легко открыть: носик прочный и позволяет это делать.
Дивно разделывает рыбу и курицу, хоть свежую, хоть мороженую как деревяха.
За счет короткого клинка обеспечивается точность реза и высокий контроль над ним. Кроме того, силовой рез.
Прочное лезвие позволяет нагружать клинок. Например, разрезать грудину и ребра курице, когда разделяешь ее на половинки.
Узенький клинок позволяет не насиловать нож резьбой по кости, а аккуратно резать по суставам и сочленениям.
Острая режущая кромка и свойства углеродки обеспечивают очень хороший рез, а вода в кране всегда есть, так что с уходом за ножом проблем не возникает.
Таким образом, данные малыши, наряду с углеродистым Фростом Клипером и Морой-2000 наиболее часто используются на кухне, в силу большого процента малообъемных работ, для которых эти ножи подходят наилучшим образом.
Примечание: в рассмотрение не брались высоколегированные углеродистые стали спецназначения (быстрорез) в силу того, что по составу легирующих элементов их уже никак не отнести к простой углеродке.
Тем не менее, быстрорез на кухне показывает отличные результаты в силу потрясающей способности держать рабочую остроту и малых требований к уходу за ножом.
Так что, если у кого руки позволяют выточить кухонник из быстрореза с доловыми (бритвенными) или клиновидными спусками – искренне рекомендую. Только толщина у РК должна быть 0,4-0,5 мм максимум, иначе получится мыльный рез, что на том же перце может привести к травмам.
Также в рассмотрение не включались порошковые и классические стали сложного легирования, в силу очень малого их распространения на кухонных ножах и практической невозможности для меня подобрать аналогичную конфигурацию на углеродистых сталях.
У кого есть Кизлярские Стерхи из ШХ-15 из нержавеющей стали, могут сравнить – будет очень интересно.
Общие выводы по теме
1. На кухонных ножах углеродка заменяется на нержавейку, и больших проблем это не вызывает. Это если по технике.
По деньгам – все не так однозначно.
Шеф-ножи, Петти с опущенной РК, обвалочники, дэбы, мясорубы – без проблем, нержавейка даже дешевле иногда получается.
Овощные ножи и маленькие универсальные – не так все просто.
Стандартные кухонники, которых много перепробовал, не удовлетворяли некрепким лезвием и тем, что довольно быстро тупились, а в подтупленном состоянии они режут не очень комфортно. Тут замену Эрикссону Море 90 мм углеродистой я пока нашел только в Эрикссоне Море-2000, но она денег стоит приличных, 650 рублей против 150.
Но по технике проблем нет.
По удобству реза – тоже дело на любителя.
Хорошая нержавейка режет чудесно, но как то «стерильно», что ли. Как-то механически, бездушно.
Углеродка же режет с душой, агрессивно.
Да и привкус хорошей стали мне нравится, железо в витаминах дают, а тут все не отходя от готовки.
2. Ножи для ремонта и строительства. Технически заменить углеродку и быстрорез – нет проблем.
Другое дело, что никто этого не будет делать по чисто экономическим причинам: очень дорого.
Потому как аналогичные качества обеспечит сталь класса 154СМ, а это не дешево.
Так что здесь углеродка была, есть и будет есть.
3. Ножи для туризма, охоты, многоцелевого назначения.
Здесь нержавейка заслуженно вытеснила углеродку, в силу следующих причин:
не требуется очень тонкой РК, присущей углеродке;
не требуется ухода или требуется по минимуму.
Современные нержавеющие стали при очень умеренной цене могут обеспечить существенно лучшие эксплуатационные свойства, такие как износостойкость режущей кромки, устойчивость к агрессивным средам, нахождению в мокрых ножнах, под дождем и т.д.
Нержавейки, как правило, не имеют резкого запаха углеродистых сталей, что не всегда приемлемо.
В военных применениях нержавейки позволяют без ущерба для коррозионных свойств делать антибликовые поверхности за счет обработки, а не за счет более дорогого или не очень стойкого защитного покрытия.
4. Складные ножи.
Тут все просто и очевидно. Как бы ты ни исхитрялся, но без дорогостоящего и сложного процесса никак не обеспечить более-менее приемлемых антикоррозионных свойств, что для складника имеет первоочередное значение.
Тем более что нержавеющие стали, имеющие более высокие эксплуатационные свойства, в настоящее время стоят не дороже простой углеродистой стали. Как пример можно привести стали АУС-8, Сандвики, ВГ-1, даже 154СМ (имеется в виду не закупочная цена стали, а стоимость конечного изделия).
5. Ножи для дайвинга, рыбалки, использования в условиях влажного соленого воздуха.
Тут все просто: нож должен быть устойчивым к коррозии, а уж все остальное – по мере возможности.
Благо, даже на копеечной стали типа 420, 425, 440А возможно обеспечить и гибкость, и достаточную устойчивость РК и прочие эксплуатационные параметры, достаточные для выполнения целевых задач ножей.
Вот так выглядят моя точка зрения на данный вопрос в настоящее время.
Краткий обзор ножевых сталей
Известно, что нож всегда был спутником человека (помните об этом, отвечая на вопрос - зачем тебе нож?)). Также известно, что первые люди изготавливали ножи, откалывая и отслаивая кусочки камня, чтобы получить режущую кромку. Иногда они прикрепляли эти кусочки к деревяшке, чтобы получить копье или топор.
Естественно, со временем человек открыл новые и лучшие материалы для изготовления ножей. По мере развития технологий совершенствовались и ножи. Камень стал медью. Затем в ход пошли бронза, сплав меди и олова. Затем в ход пошло железо. Затем сталь, сплав железа и углерода. В некоторых частях света для изготовления ножей использовали даже экзотические материалы, такие как осколки метеорита. Приобретая новый нож, вы хотите принять взвешенное решение, независимо от того, планируете ли вы использовать этот инструмент для выполения хозяйственных работ, выживания, решения секретных тактических задач. В следующем материале мы расскажем о деталях, которые вам необходимо знать.
При выборе различных характеристик для клинков ножей, вам может потребоваться рассмотреть несколько различных атрибутов. Например, улучшение одного атрибута обычно ухудшает другой. Также важно иметь в виду, что ни одна сталь для ножей не справляется со всеми задачами. Как правило, стали, предназначенные для удержания кромки, становятся более хрупкими. Сталь, предназначенная для рубки, часто обладает меньшей коррозионной стойкостью. Иногда имеет смысл носить с собой более одного ножа (резать, рубить или колоть). Учитывая это, ниже приведены свойства сталей и их описания.
Твердость:
Это, возможно, самое частое, что вы слышите. Твердость в ножевых сталях соотносится с прочностью. Она представляет собой способность сопротивляться деформации и измеряется по шкале Роквелла С (HRC). Большинство ножевых лезвий попадают в диапазон от 56 до 60. Чем тверже сталь, тем труднее ее затачивать.
Вязкость:
Этот показатель используется для описания способности противостоять повреждениям, таким как сколы и трещины. Лезвие со сколом не так-то просто вернуть в обычное состояние. Твердость и вязкость прямо противоположны друг другу. В общем, чем тверже сталь, тем менее прочной (или более хрупкой) она может быть. Высокоуглеродистые стали компенсируют этот баланс, жертвуя некоторой коррозионной стойкостью.
Износостойкость:
Это сопротивление истиранию (а также адгезии). Этот показатель обычно коррелирует с твердостью. Чем тверже сталь, тем меньше она изнашивается, хотя легирующие материалы (для не твердых сталей) вносят большой вклад в это свойство.
Коррозионная стойкость:
Это способность противостоять ржавчине, вызванной воздействием окружающей среды, такой как влажность, влага и соль. Это свойство оказывает наибольшее влияние на общие характеристики кромки, поскольку легирующий материал (хром) может снизить прочность и способность удерживать острую кромку. Настоящее нержавеющее лезвие имеет содержание хрома не менее 14%. D2 является примером полунержавеющего лезвия с содержанием хрома 12%, в то время как такая сталь, как M4, далека от нержавеющей - 4% (ее часто называют инструментальной или высокоуглеродистой сталью).
Сохранение кромки:
Наконец, свойство, присущее самому инструменту, - сохранение кромки - это способность кромки ножа сохранять свою остроту при использовании. Это баланс между другими свойствами и определением того, как вы будете использовать нож. Это определит, какие свойства важны при выборе материала для ножа.
Интересно, что кромка состоит из крошечных, очень твердых стеклоподобных структур, называемых карбидами, которые обнажаются при заточке и создают микроскопический "лес" зубьев. 3D-изображение поперечного сечения этой структуры похоже на палочки для пикировки. Для получения наилучшей режущей кромки современные стали пытаются создать сбалансированный продукт с наибольшим количеством непересекающихся карбидов. Это подводит нас к следующей теме - общие типы сталей.
Сталь, используемая для изготовления лезвий ножей, делится на три общие категории: инструментальная сталь, углеродистая сталь и нержавеющая сталь.
Инструментальная сталь
Эта сталь - закаленная легированная сталь, которая используется в режущих инструментах, гаечных ключах и, конечно, в лезвиях наших карманных ножей. Молибден, вольфрам и другие легирующие элементы придают этой стали прочность, твердость и износостойкость.
Углеродистая сталь
Этот тип стали назван по количеству углерода в сплаве (низкое, среднее или высокое). Углерод хорошо закаляется, поэтому из этой стали изготавливают лезвия для тяжелых работ, например, топоры и мачете. Высокоуглеродистая сталь также часто используется для изготовления ножей, поскольку она хорошо держит кромку и легко затачивается. Недостатком является то, что ножи из этого материала требуют более тщательного ухода, поскольку они не так хорошо противостоят коррозии, как нержавеющая сталь.
Нержавеющая сталь
Эта сталь - один из самых популярных видов стали для клинков ножей. Добавление не менее 14% хрома помогает этой стали противостоять коррозии. Однако в определенных условиях они окрашиваются и не держат такую острую кромку, как высокоуглеродистая сталь.
Современный метод получения стальных сплавов называется порошковой металлургией. Расплавленная сталь распыляется в жидкий азот, в котором сталь мгновенно замораживается. Затем порошок очищается, сортируется по размеру (удаляются крупные частицы и загрязнения), а идеальный порошок спекается (нагревается до температуры чуть ниже точки плавления) в горячем прессе высокого давления для затвердевания стали. Лезвия из сплава, изготовленные таким способом, обладают превосходной способностью удерживать кромку. Совсем недавно многие современные производители сталей усовершенствовали этот процесс, создавая порошковые стали в криогенных камерах.
Из чего еще можно изготовить лезвие ножа?
Экзотические материалы
Наконец, у нас есть экзотические материалы. Некоторые нестальные материалы, такие как керамика и титан, также используются для изготовления лезвий ножей, как и кустарный дамаск и сан-май, которые представляют собой ламинированные или слоистые стали.
Керамические лезвия
Керамические лезвия изготавливаются путем обжига и прессования порошкообразного диоксида циркония. Они прекрасно держат кромку и не ржавеют, но их недостатком является хрупкость. К тому же, они легче скалываются и ломаются.
Титановые лезвия
Титан - металл, который принято считать экзотическим материалом для лезвий ножей. Более прочные, легкие и устойчивые к коррозии, ножи из титана могут быть также дорогими, но они являются популярным выбором для ножей для дайвинга. Они отлично держат кромку, но обычно их приходится подтачивать, а не затачивать традиционными способами.
Дамасская сталь
Мастера создают дамасскую сталь, узорчатую сталь, путем сваривания молотом полос стали и железа с последующим многократным нагревом и ковкой. Сегодня большинство мастеров выбирают для изготовления узорчатой стали два-три сплава, которые хорошо сочетаются друг с другом. Сварка различных сплавов смешивает качества этих сплавов вместе, и эти различные сплавы могут способствовать абразивному, пилящему действию лезвия, действуя как микросеррейтор. Часто такие ножи являются предметом коллекционирования.
Большинство настоящих дамасских ножей изготавливаются из высокоуглеродистой стали и более подвержены ржавчине. В последние годы такие компании, как Damasteel, создали нержавеющий порошковый дамаск, который лучше соответствует потребностям пользователей, использующих нож ежедневно.
Сан-май - это японский термин, означающий три слоя. Чтобы создать сан-май, вы создаете "стальной сэндвич", сваренный вместе с помощью кузнечной сварки, подобно дамасской стали, но без многократного складывания. Часто сан-май состоит из высокоуглеродистой (более твердой) сердцевины, зажатой между двумя низкоуглеродистыми (более мягкими) внешними слоями, создавая прочное, но гибкое оружие для самурая или высококлассный поварской нож.
Суперстали
Существуют стали, которые относятся к категории "суперстали". К суперсталям относятся не только порошковые стали, но и стали нового поколения, такие как M390, S90V и 20CV.
Покрытия и отделка лезвий
Самым ранним видом покрытия была "воронение". Это процесс, который помогает защититься от коррозии. При хорошем исполнении он также позволяет получить великолепный цветовой рисунок.
Причин для нанесения покрытия на лезвия в наши дни множество: улучшение эксплуатационных характеристик, внешнего вида или свойств самого покрытия. Тефлоновые покрытия черно-земного цвета существуют для военных применений, а некоторые порошковые покрытия создают лучшую текстуру для специальных работ или лучшей коррозионной стойкости.
Какая сталь лучше?
Не существует "лучшей" стали для лезвия ножа. Вместо этого выбирайте нож по его назначению. Примите во внимание предполагаемое использование вашего ножа. Выбор материала для лезвия зависит от его использования.
Хотя высокоуглеродистая сталь очень острая, вы должны тщательно следить за ее чистотой и сухостью. Кроме того, ее необходимо часто смазывать маслом.
Если это будет ваш нож для подводного плавания, то коррозионная стойкость будет иметь первостепенное значение.
Вы много ходите по тропам каждое лето, вырубая подлесок, чтобы найти идеальное место для кемпинга? В этом случае прочность - это то, что вам нужно.
Если это ваш нож EDC (повседневного ношения), и вы используете его для таких задач, как вскрытие упаковок, обрезание нитки на рубашке или обрезка ветки, вам нужен нож, который хорошо держит кромку, но легко затачивается.
Не зацикливайтесь на поиске лучшего типа стали для конкретного применения. Современные производители стали создают запатентованные смеси сплавов, а ножевые компании манипулируют используемой сталью, закаляя ее путем термообработки и отпуска, а иногда используя специальные виды отделки, чтобы придать клинкам нужные им качества. Таким образом, клинок, изготовленный из одной и той же стали двумя разными ножевыми компаниями, может иметь совершенно разные свойства, особенно в плане легкости заточки. К счастью, большинство производителей ножей указывают качества каждой модели на своем сайте или в каталоге.
В действительности, большинство современных сталей работают достаточно хорошо, чтобы начинающий покупатель ножа обращал больше внимания на то, как нож управляется, и на его предполагаемое использование. Форма клинка (и рукоятки) также играет большую роль в определении характеристик ножа.
Ознакомьтесь с доступными типами материалов лезвия, а затем возьмите нож в руки. Он должен хорошо лежать и ощущаться в руке, пока вы пантомимой показываете движения, для которых вы будете его использовать. А затем откиньтесь назад и наслаждайтесь ножом. и подумайте о том, как далеко шагнули технологии.
Читайте также: