Уксус и стальная вата

Обновлено: 04.05.2024

Я уже рассказывала, как делала деревянный кухонный стол, но так и не поделилась, как мне удалось состарить столешницу из новой сосны в домашних условиях и с минимальными затратами.

Воспользовалась я двумя способами - брашированием и химическим состариванием дерева с помощью уксуса и стальной ваты. Про первый способ в этой статье. Про уксус читайте здесь.

Браширование - это способ придания деревяшке рельефности за счет выскабливания мягких волокон металлическими щетками. Подходит он не для всех сортов древесины, но для сосны самое то.

Небольшое деревянное изделие стоит закрепить, так как при брашировании оно будет сдвигаться. Мне было проще - на свою столешницу я просто села сверху.

Важно!

Обязательно работайте в маске

Закройте дверь и проложите влажной тряпкой щель между дверью и полом. Пыли будет очень много

Не смахивайте пыль рукой, иначе посадите занозы. Используйте мягкую щетку или широкую малярную кисть.

Для браширования вам понадобятся:

дрель (желательно с питанием от розетки или с мощным аккумулятором) или болгарка

наждачная бумага (много!)

мягкая щетка/большая кисть

Время, которое вы затратите, будет зависеть не только от площади обрабатываемой поверхности, но еще от глубины проработки волокон и жесткости щетки.

У меня по неопытности ушло больше 6 часов. В магазине меня почему-то отговорили от щеток в виде диска и посоветовали металлическую щетку-чашу средней жесткости и еще одну с щетиной из твердого нейлона, типа пластика.

Нейлоновая щетка-чаша оказалась абсолютно бесполезна. Металлическая сделала свое дело, но с щеткой в виде диска (как на фото) процесс пошел бы быстрее!

Также я бы посоветовала выбирать щетку небольшого диаметра. Она более маневренная при поворотах вдоль изгиба волокон дерева. 5 сантиметров было бы хорошо.

В интернете также советуют использовать корщетку, но ею я бы брашировала месяца два и нехило бы накачалась :)

Шаг 1. Первичная обработка древесины

Используем насадку для дрели с металлической щетиной и ведем вдоль волокон. Вы сразу увидите, как металлическая щетина поднимает и вычищает мягкие волокна. Твердые остаются на месте. Благодаря этому образуются борозды. Чем суше дерево, тем быстрее оно поддается обработке и меньше "мохрится".

Если у вас все-таки щетка в виде чаши, как у меня, то держите дрель под углом около 45 градусов, чтобы рабочей поверхностью был только угол щетки.

Ничего особого делать не нужно. Борозды сами появляются в местах естественной смены твердых и мягких волокон. Сильно на дрель не давите.

Если естественный рисунок плавно изгибается, ведите щеткой вдоль него. Обрабатывайте вокруг сучков.

И не переживайте, если ваша некогда гладенькая доска стала выглядеть, как на фото ниже. Имейте терпение :)

(Шаг 2. Повтор)

Если у вас щетка-чаша, то вам придется повторить весь процесс еще раз, перевернув деталь на 180 градусов, чтобы обработать разлохмаченные борозды с другой стороны.

Если у вас щетка-диск, то этот шаг, наверное, можно пропустить. Щетка-диск "вгрызается" в волокна сверху, а не под углом и меньше разлохмачивает древесину.

Шаг 3. Зачистка поверхности

Смените щетку на нейлоновую и повторите действия из Шага 1.

Нейлоновая щетка нужна для того, чтобы снять и зашлифовать заусенцы. Щетка в виде диска проникает щетиной в узкие борозды и зачищает их.

К сожалению, фотографий этого этапа у меня нет. Как я уже сказала, нейлоновая щетка в форме чаши оказалась в моем деле бесполезна. Щетинки под углом в борозды не пролезали. Зачищать пришлось вручную торцом или углом сложенного в несколько раз куска наждачной бумаги с крупным зерном.

Промежуточный результат на фото ниже. Борозды сверху зачищены, нижние борозды в процессе. Чуть позже мелкие занозы были полностью счищены повторным шкурением.

Как состарить дерево с помощью уксуса

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 20 человек(а).

Количество источников, использованных в этой статье: 7. Вы найдете их список внизу страницы.

Грубый вид изношенной древесины может быть по-своему привлекателен и радовать глаз. И хотя подобная отделка имеет высокую цену, гораздо проще и дешевле выполнить ее собственноручно. Из этой статьи вы узнаете, как состарить древесину при помощи уксуса и стальной ваты, придав ей изношенный вид.

Белый дистиллированный уксус любой марки.
Стальная вата. Желательно, тонкозернистая, так как она лучше распадается, но в целом подойдет любая. [1] X Источник информации
Какая-нибудь емкость. Это может быть ведро, банка, горшок, миска или любой другой имеющийся под рукой контейнер. Если вы не переносите запах уксуса, используйте емкость с крышкой, особенно если хотите, чтобы древесина стала совсем темной, так как это займет больше времени. [2] X Источник информации
Резиновые перчатки. Использовать их не обязательно, но полезно, если вы боитесь порезать пальцы стальной ватой или планируете приготовить достаточно темный раствор, способный испачкать пальцы.
Фильтр. Тоже необязателен, так как готовую морилку можно наносить прямо из емкости. Он может пригодиться, если вы решите перелить жидкость в другую емкость для хранения и последующего использования.
Кисточка.

Используйте древесину с разветвленными волокнами, особенно если волокна разделены на твердые/мягкие слои. Поскольку морилка затронет только мягкие слои, а твердые — нет, древесина станет на вид изношенной и старой.
С мягкой древесиной проще работать, чем с твердой. Сосна, туя и пихта являются идеальными кандидатами для состаривания, а вот дуб, клен и другие медленно растущие деревья с плотной древесиной — нет. [4] X Источник информации
Твердые породы древесины с отчетливо выделяемыми волокнами, такие как орех, белый дуб, вяз или ясень, тоже подойдут. [5] X Источник информации
Этот метод не подходит для ламинированного напольного покрытия, так как уксус, скорее всего, приведет к распаду клея, скрепляющего слои.

Конечный цвет древесины будет зависеть от длительности действия морилки. Через пару дней обработки древесина будет иметь темный, жженый оттенок. Чем дольше пройдет обработка, тем насыщеннее станет цвет. [6] X Источник информации
Интенсивность травления будет зависеть от количества используемых подушечек стальной ваты и того, на какой промежуток времени вы оставите раствор на древесине. Для большинства проектов должно хватить 1–3 подушечки стальной ваты и 2 л уксуса. Если вы хотите сделать пятно темнее, добавьте еще одну подушечку стальной ваты. Если морилка станет слишком темной, разбавьте ее водой.

Раскрошите стальную вату. Этот шаг не является строго обязательным, но он ускорит распад ваты и сам процесс травления. Наденьте латексные перчатки, чтобы не порезать пальцы. Разломайте подушечки стальной ваты на куски и пересыпьте их в емкость для смешивания морилки.

Смешайте ингредиенты. Налейте уксус на стальную вату, хорошенько ее перемешайте и накройте емкость. [7] X Источник информации

Подождите. Уже через 15 минут у вас на руках будет очень слабая морилка, но вам, скорее всего, захочется подождать дольше. Через 2–4 дня морилку можно будет использовать для большинства проектов, но, если настоять ее в течение нескольких месяцев, эффект будет более разительным. [8] X Источник информации

Процедите морилку. Это необязательный шаг и необходим он лишь в том случае, если вы хотите сохранить морилку на потом. Когда морилка приобретет желаемый цвет, процедите раствор через фильтр в новый герметичный контейнер. Морилку можно использовать из текущей емкости. [9] X Источник информации

Протравите тестовый участок. Не спешите наносить морилку на мебель, не проверив, как она в итоге будет выглядеть. Нанесите немного морилки на кусок дерева из той же древесины или незаметный участок мебели, которую нужно окрасить, и подождите час. Если вам не понравится конечный цвет, подкорректируйте немного раствор; добавьте больше стальной ваты или подождите, пока морилка не станет темнее и краснее, или разбавьте ее водой. [10] X Источник информации

Зашкурьте древесину. Ошкуривание дерева перед покраской придаст ему еще более изношенный вид. Этот шаг является необязательным, а травление будет выглядеть хорошо и без него. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. [11] X Источник информации

Нанесите морилку на древесину произвольным методом. Наносите морилку вдоль направления волокон, равномерно распределяя ее по поверхности древесины, и подождите, пока морилка не впитается в дерево. [12] X Источник информации После этого дайте ей высохнуть и полюбуйтесь своей работой.

Навощите дерево. Решите, делать это или нет, исходя из того, как по-вашему должен выглядеть конечный результат. Чтобы добиться полированного блеска, подождите, пока дерево полностью не высохнет, нанесите воск, выждите час и отполируйте его полотенцем. Пропустите этот шаг, если вам нужен более естественный, изношенный вид.

Как состарить дерево

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Состаренная древесина – это прекрасный способ добавить изюминку в интерьер вашего дома или сада. Нет времени дожидаться, когда налет старины на дереве образуется естественным путем? Тогда попробуйте применить один из этих методов, чтобы создать видимость состаренного дерева в кратчайшие сроки.

Обратите внимание, что происходит во время взаимодействия стальной ваты и уксуса. Замоченная в уксусе стальная вата постепенно растворяется. Ее взаимодействие с уксусом поможет достичь эффекта старения.

Сделайте раствор из стальной ваты и уксуса. Наполните стеклянную банку уксусом и поместите в нее комок стальной ваты размером с кулак. Пусть банка постоит не менее суток, но можно оставить ее и на срок до пяти дней, чтобы раствор был темнее.

Подготовьте древесину. Удалите загрязнения и старое покрытие с помощью шлифовальной бумаги, чтобы ничто не мешало вашему «состаривающему» раствору подействовать должным образом.

Используйте чай. Заварите черный чай и нанесите его с помощью кисти на дерево перед использованием раствора из стальной ваты. Чай содержит дубильную кислоту, которая, вступая в реакцию с уксусом, делает дерево темнее. Сам по себе чай не окрасит древесину в какой-либо цвет, а только увлажнит ее.

Используйте раствор из стальной ваты и уксуса. С помощью кисточки тщательно промажьте дерево раствором. Вы увидите, как цвет сразу начнет меняться. Поверхность высохнет через несколько часов. Достаточно одного слоя, чтобы придать дереву «состаренный» вид, но можно нанести и несколько слоев, чтобы сделать древесину еще темнее.

Завершите работу. Дайте древесине высохнуть, а затем удалите остатки стальной ваты с помощью влажной тряпки и холодной воды. На этом можно закончить процесс, но при желании вы можете покрыть состаренную поверхность воском, чтобы сохранить эффект. [1] X Источник информации

Как приготовить раствор для состаривания дерева в домашних условиях

Со временем под воздействием естественных факторов - солнца, влаги и ветра - на старых деревяшках образовывается сероватая патина. Добиться такого же эффекта красками или магазинными пропитками невозможно.

Но можно попытаться воспроизвести процесс старения дерева в ускоренном варианте с помощью доступных и очень недорогих средств.

+

Среди множества способов тонирования и химического состаривания дерева этот способ, как мне кажется, самый простой и самый бюджетный.

Настой столового уксуса и стальной ваты впитывается в дерево и вытягивает из него танины (дубильные вещества), придавая желтой сосне сероватый оттенок старого выцветшего дерева. Благодаря глубокому проникновению раствора поверхность после обработки можно слегка шлифовать. Раствор также подсушивает древесину.

Но тут есть одна загвоздка - купить эту самую стальную вату (ее еще называют стальной шерстью). Найти ее не проблема, но в Леруа ее нет. За ней нужно было ехать отдельно, а мой главный принцип - не трать время на дорогу и купи все дешево в одном месте.

Немного подумав, решила поэкспериментировать с обычными стальными губками для мытья посуды. Состав то у них одинаковый - сталь. Разница лишь в размере "волокон", что влияет на скорость распада и готовности раствора. Получилось или нет, читайте дальше :)

Итак, вам понадобятся:

уксус столовый, 1 л

стальная губка для мытья посуды, 1 шт (или стальная вата, или стальные гвозди)

стеклянная банка с крышкой

“Добрый день! Подскажите пожалуйста, в описании того как вы состариваете дерево вы пишете, что используйте металлическую губку для мытья посуды. Но какая там может быть реакция, если она делается из нержавейки. ”

Такой вопрос поступил в письме от одного из читателей. Мой ответ на него я скопирую в конце статьи. А если среди вас есть эксперты, было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях!

Приготовление раствора для состаривания дерева

Положите новую чистую губку в стеклянную банку и залейте уксусом. Если используете стальную вату, разорвите ее на мелкие кусочки для ускорения окисления.

Плотно закройте крышку и отложите банку в сторону.

Отметьте время, когда вы залили губку/вату уксусом.

Время готовности раствора

В зависимости от оттенка, которого вы хотите добиться, можете начинать пользоваться раствором уже через 12 часов, а можете и через несколько дней.

Скорость реакции между уксусом и стальной стружкой может зависеть от разных факторов - освещенность, температура, крепость уксуса, размер волокон стальной стружки. Тут все очень индивидуально.

По прошествии времени вы увидите, как стальные волокна начинают растворяться. По мере распада губка будет окисляться и ржаветь.

Сам раствор можно использовать даже спустя год.

Варианты окрашивания

Готовый раствор не продается в магазине, и у него нет палитры, чтобы выбрать оттенок. Вам придется экспериментировать. Оттенок, который приобретет ваше дерево, может лежать в диапазоне от серого до коричневого и будет зависеть от времени выдержки раствора.

Чем дольше выдерживается вата/губка в уксусе, тем ржавее становится состав. Вы это увидите через стекло банки. В таком случае после обработки дерево получит состаренный вид и сероватый налет, но вместе с этим порыжеет или покоричневеет.
Чем старше ваш раствор, тем насыщеннее и темнее будет цвет дерева, вплоть до темно-коричневого.

Молодой практически прозрачный раствор дает плотный серый цвет более холодного оттенка.

отметьте контрольные точки и через каждые 6 часов проверяйте готовность раствора и результат на тестовой деревяшке

следите за прозрачностью и цветом раствора в банке

Чтобы примерно понимать разницу до и после нанесения раствора, смотрите фото ниже.

Нанесение

Тут особой премудрости нет. Наносите кистью. Нет кисти - промакивайте тряпкой.

Как скоро проявится результат

Я так и не поняла, от чего зависит скорость реакции в пропитанной древесине.

Двухдневный раствор, который я нанесла на тестовую небрашированую деревяшку, окончательно и полностью проявился через час. Она стала серо-седой со слегка теплым оттенком.

Изменения в цвете после нанесения 4-дневного раствора на столешницу я начала замечать минут через 30. Она начала сильно рыжеть, особенно, твердые волокна.

Окончательный свой цвет поверхность приобрела только на следующий день, когда полностью высохла. Рыжина сухой столешницы стала спокойнее, а после шлифовки сошла, и серый стал преобладать.

Я в какой-то момент решила заснять все на камеру, чтобы не караулить процесс самой. Первые 60 минут сжаты до 7 секунд. Цвет продолжал меняться и дальше, но у телефона сел аккумулятор :))

Столешница сразу после нанесения смеси уксуса и стальной стружки

Столешница через 2 часа после нанесения раствора

Финишная обработка

После полного высыхания раствора дерево станет более сухим, чем до пропитки. Если вы предварительно брашировали или шкурили, то могут подняться мелкие заусенцы, которые пропустили раньше. Отлично! Теперь у вас есть возможность довести поверхность до идеала.

Хорошенько пошкурьте наждачкой с мелким зерном.

После шлифования и полировки протрите поверхность от пыли, и можно покрывать лаком или воском.

Результат

Вот поверхность нашей столешницы в своем финальном виде, после браширования и состаривания раствором с уксусом. От свежеструганой желтой строительной сосновой доски она отличается сильно :)

“Добрый день! Подскажите пожалуйста, в описании того как вы состариваете дерево вы пишете, что используете металлическую губку для мытья посуды. Но какая там может быть реакция, если она делается из нержавейки. ”

Как придать дереву насыщенный черный цвет — инструкция как эбонизировать древесину

Трудно улучшить естественную красоту дерева со всеми его оттенками и узорами. По этой причине я обычно предпочитаю покрывать древесину натуральным маслом, чем чем-то другим. Но бывают случаи, когда мне нравится видеть черные стулья вокруг особенно яркой столешницы или черную раму, демонстрирующую плетеную кору гикори на спинке и сиденье стула. По какой-то причине я предпочитаю делать это естественным путем. Я пробовал красители NGR (расшифровывается как Non Grain Raising - красители не увеличивающие зерно , пигменты в красителе настолько крошечные, что впитываются древесиной и становятся ее частью), анилиновые и масляные красители, и все они имеют свои преимущества для конкретных ситуаций. Но для глубины и долговечности я предпочитаю эбонизирование железом.

Я экспериментировал с использованием железа для окрашивания дерева более 20 лет. Я немного читал об этом, но большая часть того, что я узнал, пришла через эксперименты. Окрашивание под железо, или эбонирование, обычно использует реакцию между оксидом железа и естественными дубильными веществами в древесине для создания естественного черного цвета, который на самом деле создается в волокнах древесины, а не на узоре, лежащем сверху. Вот почему он такой прочный. Он целостный, а не поверхностный. Я также обнаружил, что он очень светостойкий.

Проблема с этим методом окрашивания заключается в том, что он традиционно основан на том, что древесина имеет достаточно дубильной кислоты для реакции с железом. Это ограничивает выбор древесины и делает результаты непредсказуемыми. Обычно используется дуб из-за высокого содержания дубильных кислот, а орех - очень надежная древесина для обжига. Но даже внутри этих видов существует множество вариаций.

Уловка, которую я нашел для получения стабильных результатов, заключается в том, чтобы контролировать реакцию независимо, от меняющегося химического состава древесины. Я видел обнадеживающий пример этого в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннеси. Он сначала нанес на кресло химическую дубильную кислоту, чтобы пропитать ею волокна дерева. Затем он применил богатый железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.

Эффект был впечатляющим. У кресла появился глубокий черный цвет, но с голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это хорошо подошло для его кресла в современном дизайне, но я искал что-то более естественное.

Я экспериментировал с добавлением дубильной кислоты и получил почти те же результаты, что и у Рэнди. Позже я попробовала добавить другие красители чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул, что использовал кору дерева, называемую «квебрахо», для дубления шкур. Его традиционно использовали из-за высокого содержания дубильной кислоты. Поэтому я позаимствовал порцию порошка коры из его тайника, чтобы попробовать.

Шаг 2: Готовим чай

Базовый комплект. Материалы, необходимые для этого процесса, простые и дешевые, но порошок коры необходимо заказывать по почте.

Приготовление чая из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличило содержание дубильной кислоты. Используя сначала чай из коры, а затем добавив раствор уксуса и железа, я наконец начал приближаться к эффекту, который искал. Хотя он был немного бледноватым, и не той интенсивности, которую я хотел. Поэтому я нанес еще один слой чая из коры и это всё изменило. Чай полностью устранил бледный оттенок, и древесина стала глубокого угольно-черного цвета.

Процесс чернения таким способом довольно прост. Пропитайте деревянную поверхность настоем из коры, подождите, пока поверхностная влага впитается в древесину, затем добавьте раствор железа. Затем нанесите еще один слой пока не добьетесь нужного вам результата.

Что вам понадобится:

Один литр белого уксуса Heinz (в пластиковой бутылке);
Одна чистая литровая банка с большим горлышком;
Одна прокладка из стальной ваты;
Одна ложка из нержавеющей стали для перемешивания;
Один фильтр для кофе корзиночного типа;
Одно сито;
Порошок коры квебрахо;
Банка объемом 0,5 литра (для смешивания);
Две маленькие емкости (крышки для литровых банок достаточно большие) или сквирт-бутылки (бутылка для соусов);
Бумажные полотенца и две кисти;
Латексные перчатки.

Шаг 3: Делаем раствор железа

Для создания раствора железа я использовал ржавую мочалку и одну новую чистую железную вату. С новой ватой я получаю примерно такие же результаты окрашивания, но твердые частицы ржавчины накапливаются в порах от ржавой версии. Скорее всего, подойдет любой источник железа, но тонкие волокна стальной ваты растворяются быстрее, чем все, что я пробовал. Я просто промываю новую стальную вату в горячей воде с мылом, чтобы удалить масло, и засовываю ее в пластиковую литровую бутылку белого уксуса Heinz. Не знаю почему, но с брендом Heinz мне повезло больше.

Для растворения стальной ваты может потребоваться неделя или больше. Если вам нужен более быстрый результат, вы можете довести до кипения стальную вату и уксус, а затем снять с огня. Иногда я могу получить рабочий раствор за день, прокипетив уксус и стальную вату. Для этого вам понадобится хорошая вентиляции, так как выделяемые газы неприятны и могут быть вредны. В любом случае, когда стальная вата полностью раствориться в уксусе, ее можно процедить. Я вставляю кофейный фильтр в сито и медленно выливаю через него раствор в литровую банку. Затем переливаю обратно в пластиковый кувшин. Раствор должен быть светло-серым или светло-красновато-коричневым. Я не знаю, от чего зависит цвет раствора, но, похоже, это не имеет значения. В любом случае жидкость должна быть скорее прозрачной, чем мутной.

Протираю раствором железа заготовку из грецкого ореха.

Перед использованием раствора уксуса и железа я всегда тестирую его палочкой дуба или вишни, смоченной в растворе. Через несколько минут она должна стать довольно темной. Если нет, вы можете просто подождать еще день или сделать еще одну партию. Я не нашел решения этой конкретной ошибки. Возможно, я не всегда тщательно удаляю масло из стальной ваты. Я настоятельно рекомендую приготовить этот раствор железа, по крайней мере, за неделю или больше до того, как действительно понадобится окрашивать проект. Вы захотите прочувствовать весь процесс, прежде чем применить его к настоящему предмету мебели.

Раствор железа хранится в кувшине месяцами. По мере растворения стальной ваты выделяется газ. Если контейнер запломбировать, он может лопнуть. То, что железо растворилось настолько, что его не видно, не означает, что реакция остановилась. Поэтому убедитесь, что в крышке есть аварийное отверстие в 1 мм.

Чай из коры можно приготовить прямо перед нанесением на предмет. Я просто кладу столовую ложку порошка коры с горкой в пол-литра горячей воды из-под крана и хорошо размешиваю.

Образцы

Разные породы дерева, результат один. Три образца эбонизированной древесины (дуб, орех и клен) демонстрируют постоянство цвета с заметными вариациями текстуры.

Шаг 4: Наносим раствор железа и уксуса

Процесс нанесения раствора железа на обработанную заготовку

Перед последней шлифовкой убедитесь, что вы хорошо отшлифовали древесину и как минимум дважды подняли волокна. Я бы остановился после зернистости 320. Если вам нужно отшлифовать древесину, чтобы удалить рельефную текстуру после окрашивания, вам придется начать процесс окрашивания заново. Процесс шлифования после нанесения расторва может быть вреден даже с респиратором, подумайте об этом заранее.

Нанесите хорошее количество чая из коры на собранную мебель и дайте ей впитаться. Будьте осторожны, не давите на дерево во время процесса нанесения раствора. Если есть места, где чай может скапливаться, промокните все скопившиеся излишки. Как только чай впитается, можно наносить раствор железа. Мне нравится делать это, когда древесина еще влажная, но не выглядит мокрой. Если на деревянной поверхности все еще много чая, то железо будет реагировать на него, а не на чай, пропитанный деревом. Вы хотите, чтобы реакция происходила в древесине, а не на её поверхности.

Как только этот чай впитается, нанесите обильное количество раствора железа легкими движениями. Дерево должно сразу же начать чернеть. Продолжайте наносить, пока каждая часть не станет черной. Посмотрите на изделие под разными углами, чтобы убедиться, что вы не оставили неокрашенной ни одну деталь.

К этому времени вы намазали изделие большим количеством воды. Я рекомендую дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем завершать ополаскивание чаем. После высыхания вы можете использовать железные отложения, оставшиеся на поверхности, в качестве мелкого абразива для полировки дерева. Просто используйте чистую тряпку и отполируйте участок как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не отполировать дерево слишком сильно. Как только оно станет красивым и будет блестеть его пора ополоснуть. Просто нанесите еще один слой чая из коры и «промойте» им поверхность, как если бы вы что-нибудь мыли. Дайте изделию высохнуть и отполируйте его еще раз.

Шаг 5: Возможные проблемы и их решения

Как бы просто всё это не звучало, я столкнулся с некоторыми озадачивающими проблемами в процессе эбонизирования. У всех есть решения, но при должном внимании их можно избежать.

Если нанести оба раствора тряпкой и протереть со слишком большим давлением, можно сжать волокна. Для этого не потребуется большого давления. Сжатая древесина плохо впитывает, поэтому окрас будет только на поверхности, а не в волокнах. Если вы вытираете поверхность после очистки, а большая часть черного тоже сходит, то вам нужно снова отшлифовать древесину зерном 180, а затем 220. Затем начните процесс заново.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете наносить жидкость каждый раз кистью или наносить ее бумажным полотенцем, используя легкие мазки, удерживая пальцы на дереве.

Я заметил, что раствор должен быть довольно чистым при нанесении на дерево. Если вы используете одну и ту же тряпку для нанесения обоих растворов, химическая реакция будет происходить в аппликаторе, а не в древесине. По сути, вы будете наносить чернила на поверхность, а не создавать желаемую реакцию в дереве. Я рекомендую использовать шприц для распыления, чтобы нанести раствор на тряпку или щетку. Я также использовал крышки от банок, чтобы налить небольшое количество каждого раствора, и окунаю кисть только в крышку банки, а не в основную емкость.

Каждый раз, когда тряпка для уксуса проходит по пропитанной чаем древесине, она загрязняется. То же самое происходит, когда вы используете тряпку для чая на этапе полоскания. Немного этого не критично, но вам нужно свести загрязнение к минимуму. Часто меняйте бумажные полотенца или периодически промывайте кисти, чтобы убедиться, что на дерево наносится только чистый раствор.

Вам нужно будет держать две кисти или бумажные полотенца отдельно. Никогда не окунайте одну и ту же кисть или полотенце в обе жидкости, иначе вы испортите партию. В конце концов, любая партия будет загрязнена в процессе чернения, поэтому я работаю без крышек от банок или бутылочек. При использовании крышек для банок я использую раствор до того, как он станет слишком загрязненным. Бутылочка для шприца лучше всего.

Перед сборкой возможно окрашивание деталей. Раньше я делал это, но работа по поддержанию чистоты шипов и пазов доставляет больше хлопот, чем окрашивание большого количества соединенных частей. Это выполнимо в любом случае, и дизайн изделия будет определять, что более практично. Этот процесс потребует терпения, как и любая отделка.

По моему опыту, это обычно добавляет около 20 процентов к стоимости любого проекта. Вычисление этого в соответствии с вашими ожиданиями времени завершения поможет установить разумные цели. Это не тот проект, который можно сделать вечером после долгого рабочего дня в офисе. Начните с утра и старайтесь избегать перерывов. Вы можете остановиться в конце любого шага и вернуться к нему позже с небольшим, если вообще отрицательным эффектом, но у меня получается лучше всего, когда я занимаюсь им от начала до конца. Я также рекомендую окрашивать только один предмет мебели за один раз. Это вряд ли займет много времени, и я нахожу, что лучше справляюсь с меньшим количеством деталей, чтобы не отставать. Процесс эбонизирования может быть очень веселым, и это отличный вариант, который можно добавить к вашим предложениям.

Фотографии эбонизированного дерева:

Эта скамейка изготовлен из эбонизированного дерева и плетеной коры гикори.

Читайте также: