Белый налет на электродах для сварки

Обновлено: 02.05.2024

Может, немного не в тему. Часто на даче варить приходиться покрытыми электродами, в том числе в саду и т.д. Вопрос знающим людям - насколько состав обмазки электродов (в частности, синих лосиноостровских МР3С) опасен для здоровья и окружающей среды - обмазка и остатки электродов постоянно попадают в почву, на кот. растут овощи-фрукты?

В самопальных электродах используют мел и силикатный клей. на сколько это вредно ,не знаю
Не лучше ли повысить культуру работы и не разбрасывать огрызки где попало.Тяжело себя преределать ,согласен.Приучил себя держать рядом железное ведерко для мусора

Тяжело переделывать других людей - свою голову им не приставишь( Сам я, естесственно, ничего не разбрасываю. В самопальных мел с ж. стеклом - понятно, а в заводских синеньких видимо других добавок море - горят-то они лучше самопальных

Эти электроды с рутил-карбонатным покрытием. Поищите в инете, может найдёте точный состав. Оттуда будет понятна вредность/безвредность сих электродов, но на самом деле я как-то не могу вообразить, как это "..обмазка и остатки электродов постоянно попадают в почву, на кот. растут овощи-фрукты.." Вы что, просто крошите и мельчите покрытия с электродов и разбрасывате их на почве "". на кот. растут овощи-фрукты. "" .

Вот цитирую из имеющегося у меня учебника:"в состав рутилового покрытия входят концентрат природного минерала рутила, кремнезём, карбонаты кальция, магния и ферромарганец. Концентрат рутила состоит в основном из двуокиси титана. Кремнезём в состав покрытия вводится в виде гранита, полевого шпата и слюды". Для примера приводится состав обмазки электрода ЦМ-9: рутил 48%, магнезит 5%, полевой шпат 30%, ферромарганец 15%, декстрин 2%, жидкое стекло натриевое 10-15%. Имхо ничего ядовитого, впрочем я не химик и не медик и не знаю насколько реально всё это вредно.

Никто, конечно, специально не крошит электроды. Варят, например, забор: стучат электродом по детали, обмазка отлетает, или заканчивается электрод - вынимают из держака и бросают под ноги.. И так далее.

В-общем то да, ничего. Синий цвет - это краситель (органический, я думаю, скорее всего)? Хотя тут мизер совсем, и не факт, что ядовит.

Макаров Э.Л., Сварка и свариваемые материалы написал :
Для сварки углеродистых сталей применяют электроды типов Э42 и Э46. Наиболее широко используют электроды типа Э46Т с рутиловым покрытием из-за высокой технологичности и хороших гигиенических показателей.

Так что, если варите электродами типа МР-3Т, АНО-4Т, ОЗС-4Т, ОЗС-12, МР-3С, ОЗС-6, то пациент скорее жив, чем мертв.

оттуда же написал :
При необходимости обеспечить наряду с другими показателями достаточную сопротивляемость металла шва образованию горячих трещин рекомендуется использловать электроды с фтористокальциевым покрытием типа Э42А марки УОНИ 13/45

А здесь наоборот - хотите супер-качества, тогда травитесь.

Alessandro написал :
Кремнезём в состав покрытия вводится в виде гранита, полевого шпата и слюды".

Из полевого шпата, между прочим, фтор получают Сия проблема не стоит ни ломанного яйца, ни выеденного гроша ИМХО

2Викторыч , полностью согласен. Гораздо опаснее напороться босой ногой на огрызок электрода, торчащий из земли. Так что не разбрасывайте огарки, и будет вам щастье.

2blackbird Есть у нас нефтехимический комбинат (первый в мире, второй в Сибири ), мужики рассказывали, лет двадцать назад приезжали японцы монтировать какую-то установку, с ними сварщик со своим аппаратом и электродами. Он варит, наши сварные вокруг стоят и думают - доварит, мы хоть японскими электродами попробуем поварить (у нас же как - пришел сварной с пачкой электродов, сварил, остатки пачки бросил, не тащить же с собой (напомню, это лет 20 назад было) и ушел), ага, щаазз, эта "сволочь" даже все огарки в пакетик собрала

2Викторыч Я то-же собираю. вытащит камазист из баллона, скандала не оберешься.

Безопасные вещества для окружающей среды (почвы) металлы и их соединения- титан, натрий, калий, кальций, магний, цинк, марганец (его мало, значит наоборот полезно, как микроудобрение), медь (тоже что и марганец), кобальт и молибден (как медь и марганец). кремний и силикаты. Всякие ферромарганцы, ферромолибдены. Тальк, каолин, мрамор, мел, слюда, графит.
Вредные для почвы, при вдыхании паров: свинец, сурьма, кадмий, хром и алюминий. Соли плавиковой кислоты (HF)- во время работы желательно не вдыхать, не известно, выделяется ли фтор. Для почвы- вредны растворимые соединения фтора.

А калбасу с ЕЕЕ и антиоксидантами, стабилизаторами, эмульгаторми жрать не вреднее?
Не о том печалитесь.

cccp62 , а колбасу, сосиски, карбонаты, буженины и . уже почитай как лет 20 есть нельзя, я от неё неск лет как отказался, как давлением и таблеточками обзавёлся, так лучше стал себя чувствовать, почти без таблеток, только мясо с рынка - вырезка - лучше пореже но покачественнее

Обращение с электродами и их хранение

Каждую поступающую на предприятие партию электродов необходимо складировать отдельно. Электроды должны храниться в упаковке с высотой стопы пачек не более 600 мм, в отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 10 °С для электродов с рутило - вым и кислым покрытием и не ниже плюс 15 °С для электродов с основным видом покрытия. Относительная влажность должна быть не более 60%. Электроды перед использованием подлежат проверке на содержание влаги в покрытии или повторной прокалке. При превышении норм влажности покрытия, которые оговорены технической документацией на конкретную марку электродов, необходимо произвести повторную прокалку электродов. Режимы повторной прокалки электродов указываются на этикетке данной марки электродов. Допускается производить не более двух дополнительных термообработок одних и тех же электродов, чтобы исключить разрушение покрытия. Поэтому следует прокаливать только такое количество электродов, которое расходуется в одну смену.

Перед прокалкой электроды следует освободить от упаковки. Прокалку производят в электропечах, обеспечивающих равномерную температуру по объему рабочего пространства. Если печь не подключена к вентиляции или не имеет вентиляционного отверстия, то при термообработке электродов не следует закрывать дверь печи, чтобы обеспечивалась возможность удаления образующегося пара.

На рабочем месте сварщик должен предусмотреть меры защиты электродов от прямого попадания воды, особенно при работе на открытом воздухе. Для этого сварщик может использовать металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой на 1 - 2 пачки электродов. Нижняя часть должна иметь поперечины для того, чтобы дно ящика не соприкасалось с землей (полом).

При сварке в цеховых условиях электроды необходимо хранить в специапьно отапливаемом помещении. Электроды с покрытием основного вида рекомендуется держать в термостатированных шкафах при температуре 60 - 80 °С. При сварке в полевых условиях электроды, независимо от вида покрытия, следует хранить в контейнерах (термопеналах) с электрическим обогревом, где поддерживается температура 80 - 100 °С. Не рекомендуется хранить электроды в том же месте, где хранится или сушится рабочая одежда. Физикохимические изменения состояния покрытия, именуемые как старение, связаны с действием влаги, которая либо осталась в покрытии вследствие недостаточной прокалки электродов или адсорбирована из атмосферы. Старение проявляется в образовании белого налета на поверхности покрытия, ржавлении стального стержня и железного порошка, который входит в состав покрытия ряда марок электродов.

Белый налет - результат взаимодействия щелочи жидкого стекла с углекислым газом воздуха и образования карбонатов натрия и/или калия. Налет сам по себе не влияет на сварочно-технологические свойства большинства марок электродов, однако он может усилить погпощение влаги покрытием, а также уменьшить его механическую прочность из-за перехода образовавшихся гидратированных карбонатов из одной кристаллической формы в другую. Ржавление стержня снижает прочность покрытия, вызывая его отслаивание, а также может способствовать появлению пор в сварных швах. Поэтому низководородные электроды, имеющие на поверхности стержней следы ржавления, нельзя применять для сварки.

Определяющими факторами в поглощении влаги покрытием являются состав связующего (щелочного силиката) и температура прокалки электродов. Покрытия, изготовленные на калиевом или калиево-натриевом силикатном связующем, весьма интенсивно адсорбируют влагу, особенно в начальный период хранения. При использовании натриевого связующего темп поглощения и уровень адсорбированной покрытием влаги заметно ниже. Смеси натриевокалиевого связующего с примерным соотношением 70% натриевого и 30% калиевого жидких стекол обеспечивают стойкость покрытий к поглощению влаги на уровне натриевого силиката, а в определенных условиях и выше. Максимальная стойкость против адсорбции покрытием атмосферной влаги достигается при использовании литиевых, а также натриево - и/или калиево-литиевых силикатных связующих.

Электроды с самоотделяющимся шлаком

Интересуют электроды 1,5. 2,0 мм, для сварки низкоуглеродистой стали, конструкции рядового назначения, в нижнем положении.

Почти любые электроды с рутиловым и рутил-целлюлозным покрытием имеют хорошо отделяющийся шлак. Другое дело, как производится сварка. Если металл толстый и хорошо прогревается, то шлак будет отделяться сам. А если варится тонкий металл, то шлак придётся отбивать упорно и методично. Электроды ОК 46.00 почти оптимальные для ваших задач. Но не ждите от них самоаннигилирующегося шлака.

Вдохновлён сталью, бетоном и золотым сечением.

В данном случае очень хотелось бы именно электроды с самоотделяющимся шлаком. Условия работы очень стеснённые, болгаркой вообще не подлезть, отбивать шлак крайне неудобно. Тем более, таких электродов надо не вагон, а всего 1. 2 пачки (можно бы и больше, но они, наверно, дорого стоят).

Одно дело - хорошо отделяющийся шлак, и совсем другое - самоотделяющийся шлак. Электроды МР3 и МР3С имеют рутиловое покрытие, но их шлак не является самоотделяющимся (даже при сварке большим током). Самоотделение - это когда шлак после остывания шва полностью отслаивается от металла под действием собственного веса и деформации тепловой усадки.

Самоотделение шлака функция условий сварки, если бы были электроды в производство которых, можно было бы заложить самоотделение шлака, других бы не выпускали

Rolli, если нужно мало электродов, то рекомендую ОК 61.30. Это электроды по нержавейке. При сварке даже тонких листов шлак со звоном отскакивает, проверено собственным глазом. Дальше вопрос к технологиям- допускает ли проект сварку такими электродами. Ну, конечно, цена вопроса тоже не в пользу сварщика.

Вот очень похожие по поведению ванны электроды. Тоже шведское производство

Во втором ролике особенно хорошо видно самоотделение шлака.

Авестой я не варил, а вот ЭСАБом доводилось. Лучших электродов не пробовал.

А я в дуговой сварке использую SAFER G48 ( французы ) . шлак отделяется как стружка после рубанка - потрескивая скручивается. сразу чистый шов . Но как всегда встаёт вопрос о предварительной подготовке детали - зачистить , подогнать , выставить зазоры и т.д Единственный минус - можно купить только в крупных городах.

Прикрепленные изображения

Время идет, мир торопится. А я хочу совершенства!

В данном случае очень хотелось бы именно электроды с самоотделяющимся шлаком. Условия работы очень стеснённые, болгаркой вообще не подлезть, отбивать шлак крайне неудобно. Тем более, таких электродов надо не вагон, а всего 1. 2 пачки (можно бы и больше, но они, наверно, дорого стоят).
Одно дело - хорошо отделяющийся шлак, и совсем другое - самоотделяющийся шлак. Электроды МР3 и МР3С имеют рутиловое покрытие, но их шлак не является самоотделяющимся (даже при сварке большим током). Самоотделение - это когда шлак после остывания шва полностью отслаивается от металла под действием собственного веса и деформации тепловой усадки.

Самые плохие электроды и самые сложные

Так понятно, она уже стала, по сути, букинистическим раритетом, плюс её актуальность на многие годы. Другой такой книги просто нет, где бы так чётко, сжато и конкретно всё разжёвано, причём без воды и лишнего. Не побоюсь сказать, что современных подобных книг нет. Более того, большинство выпускаемых сейчас "пособий для домохозяек" в наглую перепечатывают оттуда целые главы (даже таблицы и графики), а потом вставляют лабуду про новое оборудование и темы по нормированию и ОТ, а затем в продажу.

Ferio , заинтриговали

Более того, большинство выпускаемых сейчас "пособий для домохозяек" в наглую перепечатывают оттуда целые главы (даже таблицы и графики), а потом вставляют лабуду про новое оборудование и темы по нормированию и ОТ, а затем в продажу.

А ещё в в виде учебников в в профтехобр пихают. современные учебники по сварке в системе НПО/СПО-такая хрень. .. а стоят отнюдь не три копейки.

За УОНИИ 13/45/55 не скажу , у меня с ними проблем нет( по крайней мере с электродами СЗСМ), а вот за ЭА400/10У-постараюсь видос сделать , как на работу выйдем. недели через две. пока сварщиком работал, данные СМ крови выпили-не одно ведро. но тогда и земля была плоская и машины были не те.

. есть еще привычка , сам подсел на

Что за электроды на миниатюре? Не увеличивается.

За УОНИИ 13/45/55 не скажу , у меня с ними проблем нет( по крайней мере с электродами СЗСМ), а вот за ЭА400/10У-постараюсь видос сделать , как на работу выйдем. недели через две. пока сварщиком работал, данные СМ крови выпили-не одно ведро. но тогда и земля была плоская и машины были не те.

Проблема в том что когда остыла ванна и электрод, то безпроблемного повторного поджига не выйдет. Особенно если инвертор слаб напряжением холостого хода. А человек утверждает обратное. Я сильно по маркам не распылялся, но мои самые экзотические цч4. Пору из шва так и не смог выгнать на чугуняке. Вывел на валик за габарит детали и сошлифовал.

МР-3 диаметром 3мм. Именно 3 мм. Четверка у них синяя и варит как и все МР. Они даже не подписаны, и на пачке не стоит печать на марке, поэтому я сперва их за уони принял, слишком легко крошаться и бело-серые какие-то. Шлак отбить просто невозможно, козыряют и тухнут постоянно. Приловчившись, можно конечно и ими сваривать. Но у меня что-то сносное получилось только на баластнике, остальные аппараты не могут поддержать им стабильное горение почему-то.

. слишком легко крошаться и бело-серые какие-то. Шлак отбить просто невозможно, козыряют и тухнут постоянно.

Типичный признак того что они отсырели. Обычно спалив чуть больше половины электрода, картина меняется.
Вообще заводить речь о сварочных качествах электродов пользуя их невысушенными - пустое дело.

Так это описание после часа в печи. Может мало было? 200 градусов.

Так это описание после часа в печи. Может мало было? 200 градусов.

Режимы прокалки указаны на пачке. Если это после печи белый налет и осыпающаяся обмазка,значит точно были сырые.

Не так объяснил, не налет белый, а сама обмазка бело-серая. На тех же МР этого же производителя, только 4 мм она уже синяя, как и у других МР. (Цвет обмазки ничего не говорит об электродах сам по себе, но почему он разный у одной марки одного производителя?) А обмазка не осыпается, просто ломкая очень, когда крошится она не так выглядит.Отламывается характерными "длинными" кусками, как УОНИ. Электроды могут ржаветь под слоем шлака, кстати?

У МР-3С спецэлектрод написано 120-160 градусов, 60 минут.

У них одна пачка на все виды электродов. Сбоку написаны электроды, и на соответствующих стоит печать. На всей партии что у меня была печати отсутствовали, пришлось гадать и лезть в интернет. Вот сейчас думать начинаю, может подделка? Или такое дешевое нет смысла подделывать?

П.С. на работе Французской кухни , на даче Шведские, мой чудо\юдо аппарат не брезгует ., то мурчит , то ворчит от удовольствия .

Купил сегодня 5 кг. пензенских УОНИ, исключительно для тренировок.
Что неприятно удивило сразу- из параметров сварки указаны только токи. Ни полярности, ни пространственных положений.

На торцах графита нет, пруток с какими-то цветами побежалости

Электроды кривенькие

Обмазка однородная по структуре, плотная, но есть какие- то белые пятна, напоминающие высолы. На паре электродов нашел черные пятна.
Маркировка на электродах не нанесена.

Шесть электродов из ста девяноста трех- с дефектами обмазки. Это, к сведению, 3,1% брака.
Снизу вверх: на первом электроде отслоение обмазки, на пятом- обмазку будто ножом сострогали на половину толщины, на остальных- обмазка отколота, причем дефектные электроды положили в пачку на заводе, ибо внутри пачки осколков обмазки не обнаружено.

Хоть с массой не обманули, уже хорошо. Весы выставлены на ноль с пустой пачкой.

Считаю, что электроды не виноваты в том, что их сделали люди с руками, растущими из задних карманов джинс. Поэтому я о них немножко позаботился.

Когда пройдет ОРЗ, остеохондроз, культурный шок, попробую поварить.

когда попробовал УОНИ rexant понял что это не так, может в этом виноват дедовский трансформатор 20 лет назад, но варить ими не сложно и разжигаются легко.

УОНИ трансом переменкой и как они вообще варили , они же на обратной полярности DC всегда варились.

Отвратительно варят, я пробовал . Но то было довольно давно (источник ТДМ-401, электроды ESAB УОНИ-13/55), и только в порядке эксперимента. На достаточно высоком токе горят, хоть и брызги во все стороны. Хотя конечно так не стоит делать при работе, не предназначены они для этого, хоть и горят на переменке (как впрочем и на "неправильной" полярности).

А если честно, и по сути темы: плохие электроды появляются не просто так, их кто-то такими сделал. Для распространенных марок по низколегированным сталям, это скорее вина производителя, а не фундаментальная проблема состава обмазки. Например однажды брал для эксперимента (когда только учился варить) МР3С от завода СВЭЛ, мне не понравились, слишком много шлака (даже по меркам рутила), и слишком жидкая ванна на вертикале, течет страшно. До этого мне давали МР3С от ЛЭЗ, они были ощутимо лучше.

По УОНИ: мне понравились ESAB - и качество нормальное, и цена приемлемая (я их в 2017 брал по 550-580 рублей за 5 кг).

Проблемы при сварке электродами

Самая распространенная проблема, с которой многие сталкиваются при сварке, – залипание электрода. Его металл накрепко прилипает к поверхности, его нельзя удалить. Это делает невозможным проведение работ, может привести к перегрузке электросети с далеко идущими последствиями. Причин, почему прилипает электрод при сварке, несколько. Рассмотрим их подробнее.

Неправильная настройка инвертора

Залипание нередко происходит при трансформаторной сварке. Но с ним сталкиваются и при работе с инвертором, чаще всего – новички и любители. Далеко не каждый точно оценит толщину свариваемой детали, подберет расходные материалы нужных характеристик. Результат – неправильная настройка аппарата, избыточный или слишком низкий ток, липнущий к металлу детали электрод.

А ведь именно инвертор – в сравнении с трансформатором – позволяет детально отрегулировать и контролировать все сварочные параметры. Не самая банальная причина того, почему горят электроды при сварке, но весьма распространенная.

Неправильный поджиг

Другая причина залипания – неумение правильно поджигать электродугу. Опытные сварщики совершают поджиг постукиванием электрода о поверхность или «чирканьем». При этом контакт стержня с деталью должен быть очень коротким. Если кончик электрода задержать на поверхности, его металл быстро разогревается и припаивается.

В качестве более надежного способа специалисты рекомендуют «чирканье»: прикосновение расходника к детали производится наподобие того, как чиркают спичкой о спичечный коробок. Но этот способ может не подойти при сварке в труднодоступных и узких местах.

Не нужно забывать о правильной длине дуги – в зависимости от типа и марки изделия она может быть совершенно разной, о чем в технических характеристиках сообщают производители.

Неподготовленная поверхность

Допустим, все приведенные выше условия соблюдены. Но почему электрод прилипает к металлу снова? Еще одна причина – грязная, влажная или заржавленная поверхность детали. Электродные стержни, которые имеют обмазку основного типа, боятся грязи и ржавчины, в отличие от изделий с рутиловым и рутилово-целлюлозным покрытием.

В процессе сварки окислы и грязь становятся барьером между поверхностью детали и электродом. Контакт плохой, дуга тут же гаснет. Требуется второй, третий, четвертый поджиг. Результат – конец снова залип. Поэтому поверхность детали перед работами необходимо зачистить, если этого требуют рекомендации производителя.

Отсыревание

Это еще одна причина того, почему электроды не варят. Сварщики, да и не только они, знают, что у этой продукции нет срока годности. Если материалы находятся в упаковке, хранятся в сухом теплом месте, они послужат и через 10, и через 20 лет – конечно, при условии, что они качественные. Но если изделия находятся в помещении с высокой влажностью и без герметичной упаковки, отсыревание и последующее залипание при сварке неминуемо. Дело в обмазке.

Обмазка, как губка, впитывает влагу и таким образом ухудшает сварочные свойства электрода. Поэтому даже если стержни пролежали без упаковки 8 часов, обязательно просушите (прокалите) их.

Для хранения электродов после вскрытия упаковки, подойдет термопенал или пенал-термос. В первом прогрев можно производить от трансформатора или от сети 220В. Во втором изделия предварительно нагреваются и очень долго остывают, сохраняя нужную температуру.

Отсутствие прокалки

Электродная продукция перед выполнением работ требует предварительного прокаливания – об этом производители предупреждают и на своих сайтах, и на упаковке, указывая режимы термообработки-сушки на каждую марку и единицу продукции. В противном случае залипания металла при сварке часто не избежать.

Нельзя выполнять прокаливание в пламенной печи, так как невозможно точно настроить температуру. Не рекомендуется делать это и в газовой (с прямым нагревом) – в газе содержится некоторая доля влаги, которую впитывает обмазка, в результате ее качество снижается.

Оптимальный вариант прокалки – электропечь. Перед выполнением операции необходимо уточнить рекомендуемую температуру и время выдержки, которые указаны на этикетке, прикреплённой к каждой пачке продукции. У электродов разных типов они разнятся – от 180 ᵒС и 1 часа для электродов с рутиловым покрытием и до 400 ᵒС 1,5–2 часа для электродов с основным покрытием.

Плохое качество

Пожалуй, это ключевая проблема. Рынок электродной продукции огромен, конкуренция высокая. У какого-то производителя оно безупречно, у кого-то в чем-то похуже. Но все это – официальные производители, известные бренды. Конкуренцию им составляют кустари из мастерских или мелких, слабо оснащенных производств. Здесь часто нарушаются технологии изготовления и нанесения обмазки, однако и такие изделия находят своего клиента. Но, как говорится, «скупой платит дважды».

В заключение

Чтобы электрод правильно «работал», соблюдайте требования и рекомендации, указанные производителем. Выбирайте продукцию только известных и проверенных предприятий. Так, Магнитогорский электродный завод (МЭЗ) производит электроды разнообразного назначения, которые используются при сварке в различных условиях. Качество отмечено сертификатами государственных органов, на всю продукцию предоставляется гарантия.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент продукции, вы можете сделать заказ онлайн или позвонить по телефону: 8 (800) 511-01-09.

Читайте также: