Опель омега а сварочные работы

Обновлено: 04.10.2024

Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать у тех кто не всё сам делает, или делает ещё и другим. последне время мне поступают предложения, чтоб я переворил короба, днище, крылья, арки и т.д. В целях зароботка денег, уже готов согласиться, но не очень представляю цену своей работе, не хчется лохонуться или перемахнуть палку. В остнавном это классика или 9ка.(российская хрень)

Вопрос: какие сумы берут за эти работы другие мастера?

Пол: Мужчина
Интересы: Электроника
Видео
Горные лыжи в виде лыжного балета.
Рыбалка. По-крупному,ГЫ.Для складывания в спичечные коробочки.
Грибы.В Белоострове,ага.
Авто: Record 20S Универсал,три двери. Электричество сияет,лебедка тащит. газ прёт,Varajet сопит,брутальное ведрище.
Реальное имя: Михаил
Место жительства: CПБ,Петергоф. Залив рядом.

Миша переведи мне в баксы , ато чето не просчита. Интересно же тоже

Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия

на омеге возвращал на место оторванный напрочь стакан, с проваркой всего вокруг. Взял по знакомству 2500р (83$). Если б чел был левый- взял бы 3000р(100$)
замена порогов у нас около 3 000р(100$)/сторонаС грунтовкой, без шпатлевания

судя по эбалу, у вас лихорадка
вопросы по з/ч обсуждаю в открытых темах. Личка с подобными вопросами игнорируется. Без обид.

Мне меняли полтора года тому назад пороги на ООА по 3000 руб (100 баксов) "под краску".
Сколько сейчас берут - не знаю.
Сам бы взял столько же, но сделал бы аккуратнее.

Знаете,сильно сподвигают на собственные проявления предложения по постановке на место левого бокового держателя тяги Панара. За 4 раза сунуть полуавтоматом 50 баксов. ХЗ, но имхо это сильный перебор.
Я знакомому заваривал глушак,лежа на земле, он мне насильно 200 р сунул. С другой стороны,некие темные личности известных национальностей за то же самое берут 500 р.
Теперь по поводу первого поста.
Года три тому назад ко мне подошли примерно с такой-же просьбой, и тоже нашемарка зубильная. Я в полных непонятках пошел по гаражам , сервисам и прочим источникам инфы.По описанному и увиденному , а затем и озвученному обьему работы получилось 40 000 р, делите на 30.
Для нашемарки это убийство, но ,тем не менее , работа остается той же и обесцениться не может только по причне того,что авто из помойки вынуто.Даже более того,чем тоньше железо кузова,тем сложнее и больше усилений надо делать,чтобы через год хозяин не начал попадаться на пути с немым укором в глазах.
Поимев в самом себе совесть, я озвучил 20 000 р. Естественный отказ.
Там ещё надо было учитывать, что авто было полной недвижимостью, ехать ко мне на лечение не могло, а пришлось0бы мне ежедневно ездить более 20 км в один конец и возить с собой ЧУЖОЙ ещё тогда сварочник. И баллон впридачу.
А самое хреновое,что этому гробу пришлось-бы пристраивать что-то вроде экзоскелета,чтобы оно после выпарывания гнили не сложилось пополам.

Вторая жизнь Опель Омега А (2 ч. сварка)

Продолжаем "варить" кузов Омеги))
Т.к. сварочные работы с сентября плавно перешли к декабрю, уже побыстрее хотелось доделать и поставить автомобиль "на ноги". Изначально усилители передних брызговиков не хотел трогать, снаружи всё казалось не таким уж и печальным. Но отсверлив усилитель работы прибавилось ещё на неделю)) Т.к. варил без полного разбора, работы усложнялись проходящей рядом проводкой и другими неудобствами. Один раз правда коцнул всё же провода, но хоть немного, 3штуки))

Комментарии 32

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

😍😍😍👍🏽👍🏽👍🏽столько работы, столько времени 👍🏽каким аппаратом варили?

Инверторный ПА Edon 280. До этого был трансформаторный, разница большая.

Извините что не по теме, проблема с маслом на камри 30. На низких оборотах начинает моргать лапочка давления масла, заменили масло, все трубки продули, фильтр заменили, день лампочка не моргала, а после вновь начала, может кто сталкивался с такой проблемой? И как ее решить?

У тебя было так? Или ты возможную причину написал?

Юзал Камри SV30 1990 г. выпуска с пробегом далеко за 300000 км. Лампочка давления масла гасла на 5…6 секунде после старта двигателя. Перед продажей поменял масло-насос. Результат, лампочка гасла на 2-й секунде даже на горячем двигателе.

У меня она загорается именно на низких оборотах, повышаю обороты пропадает, понижаю моргает

Из "лайт" ремонта можно рассмотреть замену вкладышей шатунов. Они изнашиваются первыми.
Снять датчик давления масла и проверить вне авто.
Он может быть сам не исправный.
Плюс к этому …
Перейти на масло Х9 ZIC 5W40.

ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2 МОМЕНТА:
1. МАШИНА СОВСЕМ НЕ ГРЕЕТСЯ НА ХОДУ ПРИ МОРОЗЕ БОЛЕЕ 10 ГРАДУСОВ( ДАЖЕ НАОБОРОТ ОСТЫВАЕТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВАНИЯ( ДЕЛО В ТЕРМОСТАТЕ?
2. ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ, В СЛЕДСТВИЕ ЧЕГО СЕЛ АККУМ В НОЛЬ, ПРИКУРИЛ ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ МОДУЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОДВЕСКИ(НИ ОДНА КНОПКА) ТАК КНОПКИ: ПОДОГРЕВ РУЛЯ, ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТ!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?

Красавчик. Я знаю что это такое… Сам два года Мазду Демио воскрешаю… И да, после "правильной" обработки кузова после года ещё совершенно с кузовом ничего не изменилось… Хотя тоже пугали что через пару месяцев опять полезет со швов…

Сильно, особенно внутри арки довольно много работы. Круто! Терпения и сил завершить работу! 🖖

Спасибо)) Уже к счастью завершил, это фото прошлого года.

Отличная работа!👍
Руки у тебя растут из нужного места!)

Столько сил, времени, средств. Ради чего? Как по мне, так оно того не стоит. К качеству исполнения притензий нет.

Трудно ответить на вопрос "для чего?". Во первых-это практика и опыт, во вторых-это более привлекательный и безопасный автомобиль, в третьих-проверить себя на что способен. Тренироваться ведь на чём то надо?))

Только если для практики, тогда согласен. Хотя думаю следующие поколения автомобилей перейдут на композит и пластик. Хотя на наш век и железа хватит. А вот по поводу безопасности я сильно в сомнении. Как раз именно из за безопасности я и в сомнениях от такого ремонта. Если автомобиль пробудет у вас хотя бы года 3, то интересно было бы посмотреть на результаты вашей антикоррозионной обработки. Вижу, что вы делали с душой и качественно. Хотелось бы узнать сколько прослужит. У вас в Украине тоже соль используют на дорогах?

По ходу именно так сгноить машины как у нас, хотят только в крупных городах рф

Мне самому интересно сколько проходит такой ремонт)) Зимой дороги тоже песком с солью посыпают, впрочем как и везде.
Ничто не вечно под луной))

наверное потому что нет альтернативы и не будет с заградительными пошлинами вот и приходится делать то что осталось в рф и украине, не то что в странах скандинавии где уже открыли возможность нормального ввоза старых авто

Вторая жизнь Опель Омега А (1 ч. сварка)

Были куплены ремонтные пороги и задние арки, а так же правое переднее крыло б/у, т.к. родное было сильно повреждено коррозией и проще его было заменить, чем восстанавливать.
Дальше всё как обычно, вырезаем испорченный металл и ввариваем новый.
С усилителями порогов не стал играться и повторять завод, взял от Нивы и сколхозил на всю длину порога)) Родной усилитель был только в задней части до центральной стойки.
Ну а дальше просто фото процесса:

Метки: Опель омега а, сварка кузова, замена порогов омега а, замена арок омега а

Комментарии 29

Эта омега лотос ?

Нет, это обычная Омега А))

Спасибо. Очень крутое авто

Отличная работа!
Задние арки скруглил бы, раз такое дело )

Спасибо! Не, арки должны быть сток, это фишка ООА))

Версии Lotus и Evo с тобой не согласны)

В этих версиях идёт расширение и обвес, чего нет в обычной Омеге. Сколько видел внедрение полукруглых арок вместо прямых, выглядит колхозно. Не многим удаётся сделать гармонично.

Ну как раз был бы одним из немногих))
А вообще, конечно хозяин — барин

Эти автомобили по сути уже янгтаймеры, что-то колхозить не хочется, внешка должна быть по максимуму стоковой. Вон Бразильцы к примеру выпускали ООА аж до 1999года, и у них до сих пор они очень хорошо сохранились (климат). Из особенностей их тюнинга огромные колёса и низкая посадка, но арки только прямые, никакого колхоза с кузовом!

Все неплохо, только не понятно как выполнена внутрення арка — она должна повторять кант наружной и привариваться к ней точками по бортику, куда входят саморезы защиты.
Как по мне сделать бы эти арки круглыми (давно видел как товарищ подобрал и вааривал с чего-то) вид был бы намного красивее (как и на Astra F)

Внутренняя арка если делать как по заводу, получается тот же двойной металл, между которым неизбежно начнётся коррозия. Во 2 части есть фото как я это сделал, правда левая и правая стороны немного по разному сделаны, но суть та же.
По поводу полукруглых арок написал комент выше. Считаю это колхозом, да и вообще это дело вкусовщины. Чтобы сделать грамотно гармоничную полукруглую арку, нужно очень постараться, не многим это удавалось сделать.

Вообще не принципиально как там стыкуются эти детали. Технологам просто так проще соединить детали на заводе и сварки не видно, мне по другому проще, но сути это не меняет. Там жёсткость получается даже выше заводской. Это не тот узел где нужно делать по заводу. Но у каждого свой подход, и он вправе делать так как считает нужным.

Я всегда за то чтобы повторить завод, особенно если это немец. Да и защиту крутить в двойной металл лучше. На последних машинах, например в Мазда 6 эти арки склеены герметом, но там жесткость есть засчет другого.

Никаких саморезов туда не вкручивается. По поводу завода, я сам стараюсь повторить по заводу, но иногда это не только бессмысленно, но и вредно.

А как защита крепится? На Опель все ставят наши подкрылки Megalocker Харьков — они под саморезы.
С последним мнением соглашусь если это ВАЗ)

У меня локеры крепятся на 7 шурупов(больше они там и нафиг не нужны), только 2 из которых вкручиваются в металл внутренней арки(рядом с аммортизатором). Все остальные прикручены к пластику.
Колхозники как правило накручивают шурупов в арку через каждые 10см, типа "шоб держало".

Насколько помню Омегу крутил самерещы в арку тоже…

На словах трудно объяснить, будет возможность сделаю фото. Но в арку крутить не обязательно.

Задние лонжероны

На моей машине совсем кончились задние лонжероны. Просто рассыпались в труху. Подскажите как лучше поступить - купить б/у лонжероны на разборке (опять же хрен найдешь приличные) или варить из листов железа? Новых насколько я знаю не купишь. И если кто знает, подскажите контакт в Питере, человека который может сделать такую работу.

На моей машине совсем кончились задние лонжероны. Просто рассыпались в труху. Подскажите как лучше поступить - купить б/у лонжероны на разборке (опять же хрен найдешь приличные) или варить из листов железа? Новых насколько я знаю не купишь. И если кто знает, подскажите контакт в Питере, человека который может сделать такую работу.

Подскажите как лучше поступить - купить б/у лонжероны или варить из листов железа? Новых насколько я знаю не купишь. подскажите контакт в Питере, человека который может сделать такую работу.

Лучше конечно купить б/у, будет быстрее и аккуратнее. Новые тоже можно купить, но за бешеные деньги. Предложил бы свои услуги, но время катастрофически не хватает. Могу сказать что работа не из дешевых.

Если сможете сделать хорошее фото, пришлите плз.

Пару дней назад переваривал себе лонжероны,вся загвоздка в том что мешает независимая подвеска,но переварить можно и не снимая ее, ток надо снять колесо и повыше потдомкратить,я сам сварщик и варил полуавтоматом,старые частично срубил и обварил жестью ,получилось очень даже неплохо заняло время вместе со снятием колес обработкой после варки и т.д. часа 3,5 ,а менять опять на старые не вижу смысла там метал уже ослаб,тем более в Омеге енто слабое место!

Проблема с лонжеронами и у меня. Пока замену своим не нашел. А сколько будет стоить работа по их замене? Как я полагаю, чтобы их заменить надо разбирать весь зад. В тысяч 10 можно будет уложиться?

Я живу во Пскове поентому врятли смогу помочь,а так я ток что объяснял что не так уж все и сложно ,глаза бояться руки делают ,по цене не знаю я по другому профилю работаю, хоть и по сварке,но в свободное время бывает друзьям или себе че нить подварю, тут спрашивай у тех кто этим постоянно занимаеться.

Изменено: Pskov, 27 Май 2009 - 09:35

Лучше конечно купить б/у, будет быстрее и аккуратнее. Новые тоже можно купить, но за бешеные деньги. Предложил бы свои услуги, но время катастрофически не хватает. Могу сказать что работа не из дешевых.

Новые да, под заказ и по 350 уев штука. Просто звездец. А как выбрать БУ? Они же многослойные и гниют изнутри. Если не секрет сколько примерно стоит работа?

сфоткать не могу нечем.Если интересно подъедь да посмотри.

[quote name='Beholder' date='27.5.2009, 23:18' post='150508']
А где территориально и каков примерно ценник за удовольствие?
м.Большевиков тел.89117892924

А как выбрать БУ? Они же многослойные и гниют изнутри. Если не секрет сколько примерно стоит работа?

На счет многослойности не знаю, их еще не трогал. Но даже если и так, то в местах корозии металл должен вздуваться. Цена, как правило, прямо пропорциональна качеству. Видел омегу, которой варили оба порога и стакан за 5т - мне её даже жалко стало. Не снимая заднего подрамника хорошо сделать врядли получится, отсюда большая трудоемкость и высокая стоимость работы. Точно сложно сказать, я думаю не менее 7т.

Я менял и пороги недавно,за рабочий день оба заменил,подошли идеально, их не покупал на работе есть специалист который гнет,короче привел за пару недель машину в полный порядок ,причем занимался ей тока в свободное время!все не так и плохо с ентой машиной , главное всерьез ей заняться! Если кто живет во Пскове могу помочь.

задний мост выкатить не такая уж проблема, только нужен подёмник,для начала снимаешь бак, откручиваешь гайку натяжителя ручного тормаза(по середине кузова под днищем, отнего два тросика расходятся), ищешь где удобней или где пойдет тормозные шланги-откручиваешь, затем откручиваешь три болта на задней части кардана, затем по три болта с каждой стороны на лапе(передней части задней подвески) и по одному болту саленблока тамже, поддамкрачиваешь задний мост где редуктор потом откручиваешь четыре болта подвесного подшипника редуктора, затем приподнимаешь подёмник и вуаля мост на полу-машина на подемнике, лотаешь, грунтуешь, мажешь мастикой и всё в обратной последовательности.

Усиление кузова

Решил поднять тему о усилении кузова чтобы собрать полезный опыт.
Сначала выскажусь сам.

1. Стяжки спереди(это понятно)
2.Стяжки сзади(тоже на чашки но непонятно как именно--толи уменьшать размер багажника толи делать их п-образными)
3.Зажиту картера двигателя и коробки(сплошную)--ставить на болты само собой
4.Заварить задние окошечки треугольные
5.Заварить проём за спинкой задних сидений(это на любителя ибо чтото длинное уже не повезешь)
6.Сварить лонжероны сзади толстым листом(типа как спереди защиту картера--будет как короб)
7.Перед ввариванием порогов приварить толстый уголок или прямоуголный профиль

пока всё. У кого какие ещё идеи будут?
Может кто знает распределение нагрузки на кузов--где самые напряженные места при скручивании кузова.
Немцы наверняка уже исследовали этот вопрос и в интернете это есть только где?
Зная такие ключевые места не нужно было бы городить огород а подварив где надо что надо
больше не париться

Решил поднять тему о усилении кузова чтобы собрать полезный опыт.
Сначала выскажусь сам.

Ну ты и загнул , а что у тебя с кузовом если ты его так пытаешься усилить, что хочешь БТР из Омежки сделать!

А от такого метода усиления по кузову трещины не пойдут? Локальные увеличения жесткости могут привести к излишним нагрузкам на неусиленные места. Плюс значительно станет тяжелее. Лучше пользоваться тогда не листами, а профилями и варить крест на крест. А треугольные окошки заваривать имхо позорно выглядит. Мне кажется, единственный реально полезный способ увеличить жесткость - это каркас безопасности в салоне. ну, и распорки на стойки.

А от такого метода усиления по кузову трещины не пойдут? Локальные увеличения жесткости могут привести к излишним нагрузкам на неусиленные места. Плюс значительно станет тяжелее. Лучше пользоваться тогда не листами, а профилями и варить крест на крест. А треугольные окошки заваривать имхо позорно выглядит. Мне кажется, единственный реально полезный способ увеличить жесткость - это каркас безопасности в салоне. ну, и распорки на стойки.

Из перечисленного осталось вварить пространственный каркас из труб,омолгированый федерацией автогонщиков,и тогда станет очень надежно.

Варил как-то одному человеку лонжероны из нержавейки,в 4 мм,на жигуля.Говорю-метал рвать будет,лонжероны тоже "дышать"должны!Нет-рвать не будет,и гнить тоже.-Вварил.

Из-за того что кузов "некрутился",через месяц,порвало метал вдоль лонжеронов,и рвало дальше сколько латок не ложи.

Так-что усилять тоже нужно с умом и расчетом.

Raytt, будет.
Как только себе в Омегу растяжку вперед внедрил-в управляемости ощутил значительное улучшение. Машина как-бы собраннее, жестче стала.

Raytt, будет.
Как только себе в Омегу растяжку вперед внедрил-в управляемости ощутил значительное улучшение. Машина как-бы собраннее, жестче стала.

1. Стяжки спереди(это понятно)
2.Стяжки сзади(тоже на чашки но непонятно как именно--толи уменьшать размер багажника толи делать их п-образными) да она должна быть изогнутой что бы не мешать.
3.Зажиту картера двигателя и коробки(сплошную)--ставить на болты само собой от нее как усиления кузова толку ноль так как подрамник и так жесткий
4.Заварить задние окошечки треугольные это конечно несколько повысит жесткость чуто но будет выглядеть позорно
5.Заварить проём за спинкой задних сидений(это на любителя ибо чтото длинное уже не повезешь) заварив проем увеличишь жесткость
6.Сварить лонжероны сзади толстым листом(типа как спереди защиту картера--будет как короб) если так сварить как короб то только сгниет быстрее
7.Перед ввариванием порогов приварить толстый уголок или прямоуголный профиль не советую, толстый уголок не будет играть, и начнет рвать рядом, можно усилить пороги усилителями в 0,6-1,мм и толку будет больше чем от уголка

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А 1991. Der Motor c26ne - Die Reihe Sechs. Der Automat 4L30E(AR25)

в том то и дело знать бы где варить и что наварить. это самое сложное. А раз всё равно подваривать надо то пару
лишних "рельс" вварить не проблема.
Вот никто не задумывался почему омега так ржавеет? Я думаю из-за слабого корпуса. Металл слишком сильно играет
и от этого краска идёт трещинами. А если будет всё жестко то и ржаветь не будет.
Я склоняюсь к мысли что нужно как то соединять жесткие элементы спереди и сзади. Сделать чтото
типа пространственной рамы. Тогда эта рама будет нести основную нагрузку а кузов останется не у дел.
Ведь в наших машинах получается что передние и задние лонжероны соединены тонким железом.
Если скажем привариться мощным профилем к передней стойке а другим концом к задним лонжеронам да наварить
поперечин то получиться рама.

Решил поднять тему о усилении кузова чтобы собрать полезный опыт.
Сначала выскажусь сам.
1. Стяжки спереди(это понятно)
2.Стяжки сзади(тоже на чашки но непонятно как именно--толи уменьшать размер багажника толи делать их п-образными)
3.Зажиту картера двигателя и коробки(сплошную)--ставить на болты само собой
4.Заварить задние окошечки треугольные
5.Заварить проём за спинкой задних сидений(это на любителя ибо чтото длинное уже не повезешь)
6.Сварить лонжероны сзади толстым листом(типа как спереди защиту картера--будет как короб)
7.Перед ввариванием порогов приварить толстый уголок или прямоуголный профиль
пока всё. У кого какие ещё идеи будут?
Может кто знает распределение нагрузки на кузов--где самые напряженные места при скручивании кузова.
Немцы наверняка уже исследовали этот вопрос и в интернете это есть только где?
Зная такие ключевые места не нужно было бы городить огород а подварив где надо что надо
больше не париться

Начнем по порядку.
1. Распорка передних стоек - удерживает передок кузова от поперечных изгибов, ставят от 21010.
2. В природе не видел, но ИМХО, задача, как у распрки передних стоек.
3. Силовую нагрузку сей элемент не несет, только при убитых лонжеронах. Защита двигателя не спасет от гнилых передних лонжеронов.
4. Чессно скажу, на кой икс.
5. То же самое, на кой икс? На седане очень мощная распорка за задним сиденьем, мож она треснула?
6. Что мешает вырезать по профилю лонжерона и сварить?
7. Не понял, мона поподробней?

в том то и дело знать бы где варить и что наварить. это самое сложное. А раз всё равно подваривать надо то пару
лишних "рельс" вварить не проблема.
Вот никто не задумывался почему омега так ржавеет? Я думаю из-за слабого корпуса. Металл слишком сильно играет
и от этого краска идёт трещинами. А если будет всё жестко то и ржаветь не будет.
Я склоняюсь к мысли что нужно как то соединять жесткие элементы спереди и сзади. Сделать чтото
типа пространственной рамы. Тогда эта рама будет нести основную нагрузку а кузов останется не у дел.
Ведь в наших машинах получается что передние и задние лонжероны соединены тонким железом.
Если скажем привариться мощным профилем к передней стойке а другим концом к задним лонжеронам да наварить
поперечин то получиться рама.

Усталость металла никто не отменял, машины старые. Ржавеет омега не от того что кузов играет, он до такой степени не играет что бы краска трескалась, по сравнению с омегой б в омеге а меньше усилителей, в порогах спереди их вообще нет, у омеги б есть, средняя стойка у омеги б имеет внизу 3 листа стали у омеги а 2, и так далее. плюс разница в марке стали, в более современных машинах используют другую сталь.

Усталость металла никто не отменял, машины старые. Ржавеет омега не от того что кузов играет, он до такой степени не играет что бы краска трескалась, по сравнению с омегой б в омеге а меньше усилителей, в порогах спереди их вообще нет, у омеги б есть, средняя стойка у омеги б имеет внизу 3 листа стали у омеги а 2, и так далее. плюс разница в марке стали, в более современных машинах используют другую сталь.

Напишу здесь еще раз: поволи случая и работы приходилось встречаться с тремя поколениями Омеги А: это Опель Рекорд Караван, Опель Омега А Караван и Опель Омега Б седан. При общем сходстве силовых элементов ООА самая слабая в плане кузова! Рекорд так это вообще броневик, а ООБ просто доведенная до ума конструкция и как верно было подмечено основная разница в небольших усилениях в слабых местах а не уголках в лонжеронах и порогах ведь кузов это шедевр конструкторской мысли в авто и переделав одно не нарушить другого не так то просто. Еще пример: вы видели где-то Рекорд с "отваленной жопой" или ООБ, а на ООА это распространенное явление хотя лонжероны у них всех практически не отличаются, так что надо сто раз подумать прежде чем что-то усилить!

Ага, тоже жопа отвисла, терь думаю как ее на место вернуть и сделать так чтоб опять не отвисла. крылья от задних стоек блин отрываются, вообще трындец а не кузов.

Ага, тоже жопа отвисла, терь думаю как ее на место вернуть и сделать так чтоб опять не отвисла. крылья от задних стоек блин отрываются, вообще трындец а не кузов.

Значит и за спинкой задних сидений трещины пошли. усталость металла. бывают омежки и с гнутыми лонжеронами от времени и нагрузок. рецепт один усилить слабые и уже поврежденные места. У меня на той омежке которая на драйв два стойки задние от крыльев оторвались и жопа просела, после полной переварки лонжеронов пола и стоек, а так же вытягивание всего задка вверх, жопа у машины встала на место.

Читайте также: