Почему при сварке электрод нагревается до красна

Обновлено: 21.09.2024

Помогите разобраться и решить проблему!
Ситуация такая. Работаю сварочным инвертором Сварог AC/DC TIG 200 , сварочному аппарату 5лет , служил верой и правдой всё это время . но сейчас я начинаю подозревать что он немного приболел .
Вообщем варю я алюминий на переменном токе и начинает выгорать Вольфрам . кончик похож на (сталактит, розочку, ёжика . и.и.д))) раньше такого никогда не было !
Я знаю что похожих тем на форуме много НО мою проблему они не решили!
Перепробовал Всё что мог !

1) Вольфрам (синий , зелёный, и разных фирм ) и хочу заметить что тем-же вольфрамом на другом аппарате варит отлично. а у меня ёжик.
2) менял Аргон на чистый!
3) проверял шланги и рукав на утечку.
4) менял редуктор
5) менял сварочную горелку
6) продувал сварочный аппарат от пыли.
7) менял фильтр и керамику на горелке.
8) даже чистил осциллятор)))

Что ещё подскажите. какие варианты ?

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Сильно сомневаюсь, что виноват аппарат.

За много лет по ремонту сварочников такие случаи были и чаще всего виной был именно сам вольфрам.

При перегибе он лопается вдоль прутка, при сварке раскрывается розочкой.

Аппарат выдаёт только напряжение, ток и характеристику соотношения этих параметров.

Ничего из этого не будет влиять на раскрытие в розочку вольфрама ))) при хорошей защите газом.

Тем более, если шов чистый, то аппарат 100% рабочий.

Добрый день Аргонщики.

Помогите разобраться и решить проблему!
Ситуация такая. Работаю сварочным инвертором Сварог AC/DC TIG 200 , сварочному аппарату 5лет

Источник на "крутилках" - проверить, заменить потенциометр " Баланс полярности"

Идеально снять вольт-амперную хар-ку и посмотреть отклик на регулировки.

Могут помочь автоэлектрики, у многих нынче на вооружении мотор-тестеры,

или продвинутые радиолюбители старой закалки.

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

bulatroma,балланс какой стоит?Вероятно сильно выкручен в +.

Баланс регулировал . не помогает!

bulatroma,
Сильно сомневаюсь, что виноват аппарат.
За много лет по ремонту сварочников такие случаи были и чаще всего виной был именно сам вольфрам.
При перегибе он лопается вдоль прутка, при сварке раскрывается розочкой.
Это удешевление.
Аппарат выдаёт только напряжение, ток и характеристику соотношения этих параметров.
Ничего из этого не будет влиять на раскрытие в розочку вольфрама ))) при хорошей защите газом.
Тем более, если шов чистый, то аппарат 100% рабочий.

. а как вы объясните тот факт- что при сварке этим же вольфрамом на другом сварочном аппарате . всё отлично и кончик круглый и блестит ! . ну и причем тут вольфрам.

в режиме DC варит нормально , но заметил не сразу розжиг . и ещё заметил что вольфрам грязный на кончике . раньше был более чистым . (продувку газа увеличивал, фильтры менял , горелку проверял ))) у меня было подозрение что это связано с защитой сварочной ванны ))). ну незнаю.

В режиме АС ванна чистая ?

До раскрытия розочки !)))

Источник на "крутилках" - проверить, заменить потенциометр " Баланс полярности"
Идеально снять вольт-амперную хар-ку и посмотреть отклик на регулировки.
Могут помочь автоэлектрики, у многих нынче на вооружении мотор-тестеры,
или продвинутые радиолюбители старой закалки.

честно сказать для меня это сложновато)))) Я заметил что, при регулировки полярности или форсаж дуги . результат меняется как и должно быть, но вольфрам так-же выгорает.

В режиме АС ванна чистая ?
До раскрытия розочки !)))

ванна чистая . шов чистый , но когда начинает портится вольфрам. сварочная дуга распыляется в разные стороны и шов немного хватает кислород, но не критично.

Тогда смотрите все вторичные факторы. Газ, подсос, вольфрам, горелка, расходка. Аппарат исправен.

То, что на другом. это как на другой машине ездить. Да и не всё меняется при перестановке.

Тогда смотрите все вторичные факторы. Газ, подсос, вольфрам, горелка, расходка. Аппарат исправен.

То, что на другом. это как на другой машине ездить. Да и не всё меняется при перестановке.

bulatroma, т.е. начать надо со сварочной горелки, т.е. не только сам электрод заменить и поставить на другой аппарат, а горелку с другого аппарата поставить на ваш или наоборот. Потом смотреть внутренний шланг. А можно напрямую от баллона подкинуть на горелку на прямую. И посмотреть. Т.е. проверить тракт от и до. И только потом грешить на аппарат или клапан или внутренности.

В общем, смена только электрода, говорит, что не сам вольфрам виновен. Это уже хорошо!

Избыточное давление в системе, не означает, что при не герметичной системе не будет подсоса воздуха. О чем говорит и сварка на DC. И затруднительный поджог дуги, возможно связан как раз с присутствием воздуха и окисленного электрода. Когда есть маленький дИрька, может образовываться эффект инжекции. Я лично не сталкивался с таким, но общаясь с иностранцами ни когда не используют винтовые хомуты, т.к. они не плотно прижимают шланг к штуцеру. Именно по причине возможности подсасывания воздуха.

В общем, посмотрите от баллона до горелки, включительно саму горелку заменить. И потом плавно можно перебираться к аппарату.

P.S. Цангу на горелке не перевернули? Был у меня такой случай. Ой как долго я копался пока нашел Как раз ваш случай. Точно точно так и было. Цанга фиксирующая электрод вверх ногами установлена была.

Тоже было такое. А раз цанга без отверстий была. Вот это было .

Добрый вечер. А что было?

1. определяем расход газа через горелку в минуту ,либо 30 секунд простым надувным шаром ,либо прозервативом.

2. если нужно проверить форму сигнала на электроде ,требуется отключить осциллятор,иначе осциллографу придет каюк. Мотортестер это устройство для записи сигнала и дальнейшего просмотра.Подключив один канал на электрод и второй на регулятор балланса увидим картинку изменения амплитуд в зависимости от положения регулятора.И саму амплитуду.

Есть в автосервисах,но у меня в городе есть только у меня Мт-про..

3.Еще проще проверить проблему с выходом газа -это дать дым на вход Тига и посмотреть как он идет на выходе.

4. опустить шланг пакет в тазик с водой и посмотреть истечение газа

5. не отдавать электрод на другой аппарат,а подключить аппарат к чужому баллону. Унас давненько уже ,был цирк с грязным аргоном..И электроды разрывало и пленку не пробивало ,заменили аргон и все пошло.

Не может ,а будет и на DC это будет не так заметно ,как на AC.

Простите за бесталковость,но про какие отверстия на цанге Вы имеете в виду. Цанги я встречал двух типов -разрезанные на пополам , либо на три части( это те что электрод фиксируют) Стал использовать разрезанные на три части (под 60 градусов) у них контакт с электродом лучше.

Прикрепленные изображения

Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от

Давайте логически подойдем к проблеме .

И так аргон грязный или не хватка его и к чему приведет вольфрам это , к окислению электрода с бело -черным -зелено-синим налетом подгоранию , допустим аргона вообще нет и многие забывают иногда открыть баллон в том числе и я, ну и чо , электрод сгорит и кончик соберется - оплавиться в огромадный окисленный шарик в два раза больше чем диаметр электрода и да может улететь С него , но розочки при этом я не замечал, да тут уже и замечать не чего на переточку однозначно.

И вот мои наблюдения , мой Selco за 13лет не разу не делал розочек на AC токе на DC тем паче , а вот другие делали не всегда но делали . Исходя из сего можно сделать вывод что все таки аппарат скорее повинен в сим , особо на прямоугольной форме что то может резко меняется или вольт добавка не правильно работает ИНОГДА сие заметно по звуку дуги "пердеж " вот в сей момент и розочка .

И еще да аппараты все разные как люди и на чужом может все по другому быть , попробуйте вольфрам сменить (сейчас его качество бывает разным и попадается откровенное Г) и попытайте . да и заточка важна линии заточки вдоль и не как не поперек , да и лучше точить на алмазе чтобы риски были минимальны и крупные-глыбокие риски тоже способствуют розочке .

bulatroma, Вы написали, что "тем-же вольфрамом на другом аппарате варит отлично"- а на каком "другом"? Там точно такой-же Сварог с выставленными один в один параметрами?.

bulatroma, т.е. начать надо со сварочной горелки, т.е. не только сам электрод заменить и поставить на другой аппарат, а горелку с другого аппарата поставить на ваш или наоборот. Потом смотреть внутренний шланг. А можно напрямую от баллона подкинуть на горелку на прямую. И посмотреть. Т.е. проверить тракт от и до. И только потом грешить на аппарат или клапан или внутренности.
В общем, смена только электрода, говорит, что не сам вольфрам виновен. Это уже хорошо!

это прикол такой -цанга верх верх ногами . не разу такого не было .

И ещё спасибо за ответы. НО . Я вас очень прошу. читайте внимательно текст который я написал. я всё проверил очем вы мне здесь повторно пишете!

Тоже было такое. А раз цанга без отверстий была. Вот это было .

bulatroma, Вы написали, что "тем-же вольфрамом на другом аппарате варит отлично"- а на каком "другом"? Там точно такой-же Сварог с выставленными один в один параметрами?.

Давайте логически подойдем к проблеме .
И так аргон грязный или не хватка его и к чему приведет вольфрам это , к окислению электрода с бело -черным -зелено-синим налетом подгоранию , допустим аргона вообще нет и многие забывают иногда открыть баллон в том числе и я, ну и чо , электрод сгорит и кончик соберется - оплавиться в огромадный окисленный шарик в два раза больше чем диаметр электрода и да может улететь С него , но розочки при этом я не замечал, да тут уже и замечать не чего на переточку однозначно.
И вот мои наблюдения , мой Selco за 13лет не разу не делал розочек на AC токе на DC тем паче , а вот другие делали не всегда но делали . Исходя из сего можно сделать вывод что все таки аппарат скорее повинен в сим , особо на прямоугольной форме что то может резко меняется или вольт добавка не правильно работает ИНОГДА сие заметно по звуку дуги "пердеж " вот в сей момент и розочка .
И еще да аппараты все разные как люди и на чужом может все по другому быть , попробуйте вольфрам сменить (сейчас его качество бывает разным и попадается откровенное Г) и попытайте . да и заточка важна линии заточки вдоль и не как не поперек , да и лучше точить на алмазе чтобы риски были минимальны и крупные-глыбокие риски тоже способствуют розочке .

Проблемы при сварке электродами

Горят как спички. Проблемы при сварке электродами

При работе с ручной дуговой сваркой возникают разные проблемы, то электроды горят как спички, то наоборот, невозможно поймать стабильную дугу. И та и другая проблема может возникать по разным причинам. Возможно, были выбраны неподходящие электроды, а возможно всё дело в том, что они отсырели со временем.

Всё это, безусловно, делает невозможным проведение сварочных работ. Кроме того, некачественные электроды могут привести к тому, что электросеть будет перегружена, со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Электроды горят как спички — в чем может быть проблема?

Если электроды горят «как спички», то, вероятней всего, вы не угадали с их диаметром или силой тока для сварки. И то, и другое напрямую влияет на то, с какой скоростью будут сгорать электроды. Также это может возникать и по причине того, что на инверторе используется обратная полярность.

Сварка на обратной полярности характеризуется более высоким нагревом электрода, а не металла. Всё это, как и завышенный ток, а также, неправильно подобранный по диаметру электрод и приводит к возникновению подобного рода ситуаций.

Поэтому очень важно не только правильная настройка инвертора, с выбором нужной полярности, но и подбор электродов. Их нужно подбирать, отталкиваясь от толщины свариваемого металла, а не наоборот. И только после этого нужно осуществлять регулировку инвертора в плане сварочного тока.

Из-за чего возникают проблемы при сварке электродами

Следующая проблема, которая особенно распространена среди начинающих сварщиков, это залипание электрода и неправильный его поджог. Чтобы электрод не прилипал к поверхности металла, он должен быть совершенно сухой. Также, должны быть подобраны правильные значения сварочного тока.

Что касается поджога электродов, то и здесь возникают определённого рода проблемы у новичков. Вместо того чтобы делать контакт с металлом коротким, и не задерживать долго электрод, многие наоборот, сильно втыкают стержень в металл, из-за чего и возникает данная проблема.

Не следует забывать и о правильной длине сварочной дуги. Чтобы дуга была стабильной, нужно стараться держать её как можно короче. Таким образом, не будут происходить разрывы сварочной дуги, и она будет гореть стабильно.

Ну и напоследок, о чём не нужно забывать, и из-за чего чаще всего возникают проблемы при сварке электродами. Конечно же, это связано с неподготовленной поверхностью металла к сварке. Есть электроды, которые не так требовательны к чистоте металла перед свариванием. Как правило, это рутиловые электроды.

Однако есть и такие электроды, которые не терпят ржавчины, а также следов оставшейся краски не поверхности металла. При сварке такими электродами очень важно правильно подготавливать металла перед свариванием. Достаточно будет снять всю ржавчину и удалить следы краски, а также произвести разделку кромок, чтобы при сварке не возникало проблем с электродами.

Сварка — это очень интересное дело. Однако на всю кажущуюся простоту, она требует ответственного подхода при исполнении.

Новичку нужно знать из-за чего прилипает электрод

Новичку нужно знать из-за чего прилипает электрод к металлу

Как же это раздражает, когда каждый раз электрод снова и снова прилипает к поверхности металла. И вроде бы ты все делаешь правильно, хорошенько очистил металл от ржавчины, а проблема никуда не девается.

В этой статье мы рассмотрим основные причины, из-за которых электрод может прилипать к металлу при сварке. В большинстве случаев, зная эти причины, получится раз и навсегда забыть о данной проблеме.

Причины залипания электрода

С залипанием электрода при сварке сталкиваются не только начинающие электросварщики. Нередко можно увидеть, как и матерый сварной брызжет слюной, и кроет красным словцом — то инвертор, а то плохие электроды. В данном случае он хоть понимает, кто виновник проблемы и как её устранить.

Что же касается новичков, то у них залипание электродов при сварке может и вовсе, вызвать негативное отношение к работе и отторжение к сварочному процессу. Существуют достаточно распространённые причины прилипания электрода, и ниже мы их рассмотрим.

Сырые электроды

Обмазка большинства электродов весьма чувствительна к влаге. После долгого хранения или при использовании в неподходящих условиях она может отсыреть. В результате электрод будет плохо разжигаться, увеличится разбрызгивание металла.

Всё это приведёт к тому, что электрод станет прилипать. Опытные сварщики на слух могут, определить, сырые электроды или нет. Электроды с отсыревшей обмазкой сильно трещат при сгорании и имеют затруднённый розжиг.

Решить проблему поможет прокалка электродов. Также можно попробовать просушить электроды в печи или на батарее отопления. В любом случае учиться варить нужно только сухими электродами, а иначе можно надолго разочароваться в сварке.

Неправильные настройки инвертора

Здесь нужно оговориться и сказать, что проблема может происходить не только по вине самого сварщика. Да, порой в период обучения очень трудно правильно подобрать значения сварочного тока. Для каждого конкретного случая сварки нужен свой ток.

Однако случаются ситуации, когда ток на инверторе выставлен правильно, а электрод все равно прилипает к металлу. Тогда виной всему оказывается инвертор, который не выдаёт положенные значения тока.

Часто причинами этому являются дешевые и некачественные аппараты для сварки, а также плохое напряжение в сети. Если оно будет ниже 200 Вольт, то инвертор никогда не сможет выдать выставленное значение тока, хотя и может нормально работать.

Все это важно учитывать начинающему сварщику.

Ржавый металл и неправильный розжиг дуги

Само собой разумеется, что металл должен быть очищен от толстого слоя ржавчины. Именно ржавчина, грязь и старая краска затрудняют контакт металла с электродом, в результате чего он будет всё время прилипать.

Кроме того, данная проблема возникает и по причине неправильного поджога сварочной дуги. Постукивая электродом о поверхность металла, сварщик слишком долго задерживает электрод у поверхности, что приводит к замыканию, быстрому расплавлению металла и прилипанию электрода, если его вовремя не убрать.

Почему при сварке прожигается металл

Почему при сварке прожигается металл и что делать

Я живу в своём доме, часто что-то строю и мастерю, поэтому решил досконально освоить сварочное мастерство. Начитавшись книг и насмотревшись видеороликов, мне стало более менее ясно. Однако после покупки инвертора, я понял, что абсолютно ничего не знал о сварке.

Поначалу я учился варить на куске толстого уголка, сварочный шов получался достаточно аккуратный, не высокий, и с ровными наплывами. Все пошло наперекосяк, когда пришлось варить двери из тонкого металла. Как только я начинал варить, в металле тут же образовывалась дыра. Ставил ток меньше, электрод сильно прилипал к металлу, так, что выдёргивался с электрододержателя.

В общем, намучился я тогда со сваркой дверей. Теперь наступил разбор полётов, и я хочу поделиться с новичками опытом, что делать в данном случае.

Все дело в сварочном токе

Начну, пожалуй, со сварочного тока. Поскольку на тот момент я использовал для сварки металлических дверей электрод тройку, то по своему незнанию, выставил на сварочном аппарате ток в 135 А.

Это большой ток для электродов 3 мм, поэтому скорее происходила не сварка тонкого металла, а его резка. Как уже понял потом, оптимальным значением тока для моего сварочного аппарата, было 100 Ампер.

Пару слов о полярности

Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это полярность. Я рекомендую использовать для сварки тонких металлов — инвертор, поскольку он меньше прожигает металл, и на нем можно выставить обратную полярность. В данном случае минус идёт на металл, а к плюсу подключается электрододержатель (стандартное подключение).

Таким образом, самая большая температура приходится не на металл, а на кончик электрода, что даёт возможность не прожечь тонкую заготовку. Так же, как я понял в дальнейшем, большую роль в сварочном деле играют электроды. Если они качественные, то шансов прожечь тонкий металл становится гораздо меньше.

Электроды — немаловажная часть сварки

После долгих экспериментов, я остановился на электродах ОК-46. Их стоимость несколько больше, чем на другие, аналогичные электроды, но зато и плюсов у них, также достаточно. Электрода ОК-46 абсолютно не прилипают к металлу, они отлично зажигаются, и хорошо держат сварочную дугу. В общем, друзья, экспериментируйте.

Кроме всего вышесказанного, хочу поделиться ещё одним опытом, который связан с прокаливанием электродов. Электроды, если ими долго не пользовались, отсыревают со временем, поэтому они могут сильно прилипать к металлу и плохо зажигаться.

Поскольку у меня нет прокалочной печи, то я использую для просушки электродов обычную кухонную духовку. Закидываю в неё электроды и выставляю таймер на 1,5- 2 часа. Температура прокалки указывается на пачке с электродами, и она может быть разной для каких-то конкретных марок. Если температура неизвестна, то можно выставить градусов 100-150, но не больше, иначе электроды испортятся.

Главное чтобы духовка была не пищевая, так как в противном случае (проверенно на личном опыте), дальнейшее приготовление еды в ней будет затруднительно. Пироги получаются с неприятным привкусом.

Ещё из личного опыта…

Чтобы сварка не прожигала металл, нужно поэкспериментировать не только с силой тока, диаметром и качеством электродов, но и с техникой сварки. Если металл прожигается, то попробуйте увеличить скорость движения электродом. Ведите электрод чуть быстрее, и тогда металл не успеет прогореть.

Обязательно потренируйтесь сначала на ненужном куске металла, а уж затем приступайте к сварке ответственных изделий — дверей, ворот и калиток. Также, нужно давать металлу время остыть. Я когда варю тонкие двери, всегда собираю всю сначала на прихватках, так листовой металл не коробит и не ведёт в стороны.

Кроме того, чтобы не прожечь металл, обязательно нужно делать зазор между электродом и свариваемой заготовкой, как можно меньше. Длинная дуга прожигает тонкий металл, поэтому нужно всегда держать короткую дугу, используя сварку с «опиранием» электрода.

Горит электрод

Подскажите кто знает, пожалуйста!! Дело в следующем, на переменке сильно сгорает электрод, вернее сгорает сама заточка полностью, получается шарик немного больше самого диаметра, электрод 2, синий, максимальный ток ставил от 40 и до 100 пробовал, базовый 0, баланс полупериодов от середины чуть вправо, аргон выставлял от 7л и до максимума)) При сварке нержи постоянкой все хорошо, ничего не горит не плавится, всё как надо. Аппарат Brima brima tig 200p ac/dc. Заранее спасибо!!

Была у меня такая беда. Подогнали мне пачку электродов по видимому Китай. Решилось заменой электрода

Дмитрий1974 ,балланс полярности максимально влево попробуйте выкрутить.

Это который у меня баланс полупериодов?)))

Первые были синие не знаю какие, а вторая пачка золотистый цвет - немцы

Дмитрий1974 ,на 100А 2.4мм более подходит, про баланс уже сказали.

Попробовать в обоих крайних положениях, что бы понять, где минус, а где плюс. На нормальных сплавах баланс отрицательный. На травленых заготовках, у сундука баланс выворачивал в крайнее отрицательное положение, очистки хватало.

Синие это WL-20, золотистые - WL-15 оба варианта вполне подходят.

Дмитрий1974 ,на 100А 2.4мм более подходит, про баланс уже сказали.
Попробовать в обоих крайних положениях, что бы понятьмне, де минус, а где плюс. На нормальных сплавах баланс отрицательный. На травленых заготовках, у сундука баланс выворачивал в крайнее отрицательное положение, очистки хватало.
Синие это WL-20, золотистые - WL-15 оба варианта вполне подходят.

И такие 2,4 есть, но я пробовал начиная от 40 а, результат тот же, оправляется электрод и черный становиться, варить то варит, но из-за этого большого шара(я так думаю) расплавление идёт не там где хотелось бы, баланс вот завтра покручу, как вы сказали, спасибо, с нержавейкой то на постоянке все хорошо, никаких проблем вообще, вот что непонятно мне, ясно что на переменке нагрев больше, но меньше сорока то куда?

но я пробовал начиная от 40 а, результат тот же, оправляется электрод и черный становиться, варить то варит, но из-за этого большого шара

Вот почитайте здесь и ниже страничку захватите.

Электрод не должен становится черным и это говорит о нехватке предгаза или мал расход . Вот видео и специально баланс выкручен для достижения большого "шара" на электроде но он блестит и у вас так же должно быть.

Может горелка не свое "гнездо" попала и должна в минусовом быть. Да еще не знаю я китайских аппаратов и есть ли у них настройки поджига , и может стоит большой слишком бросок тока при розжиге и он плюсовой и ляктрод выведет из строя за считанные мили сек.

В общем нужно крутить баланс и настройка поджига и пробовать одновременно и тогда будет понятно что куды крутить.

selco ,Приветствую Валерий! Настроек поджига на сундуках нет, стартует сразу на АС, бросок есть, но 2мм ляктрод у меня не сплавляет.

Дмитрий1974 , фото желательно, горелки с ляктродом и морды аппарата с текущими настройками, будет проще разобраться. Раз чернеет ляктрод, значит с защитой тоже проблемы.

Вот у меня такие же мысли были в четверг примерно, баллон подозрительный, шлакобойкой постучал серая краска отпала, кислород изначально был. но я думал (опыт тига у меня небольшой и тот 10 лет назад был) что от плохого аргона шов будет черный, а тут шов светлый, электрод сгорает думаю может китайцы чего не то навертели и он показывает 40 а реально там 200)))) В общем завтра погоняю ещё, а картинки сделаю, спасибо Вам за советы..

"баланс полупериодов от середины вправо" .

Срочно забываем панель управления аппарата и учим теорию с азов

Видео Ваше и Все КласС .

Но вот у меня вопрос . Форсаж и как я не люблю разогрев электрода при розжиге на плюсе и на особо малых токах он портит картину кардинально и сейчас время уменьшили в новой прошивке и стало лучше , но будет еще лучше что бы на минусе поджиг был и выходил на переменку .

Да ладно вопрос в другом , решил я на первой прошивке обмануть аппарат и на АС токе поменял горелку и массу гнездами и естественно баланс вывел на оборот . Да все сработало и вроде убивает пленку и электрод острый и трещит как положено , но на дисплее аппарат сразу поднял напряжение дуги с привычных 9-15 вольт до 40-50 вольт . Позвонил на завод , в общем толком не чего не объяснили но сказали что в таком варианте не совсем АС (переменка) и поэтому напряжение возрастает. Ну и на этом эксперименты окончил.

"баланс полупериодов от середины вправо" .

Срочно забываем панель управления аппарата и учим теорию с азов

Спасибо, Видео гляну обязательно

bala , selco , я касательно видео хочу спросить. Дошел до момента сварки алюминия. И услышал, что для сварки нужно производить смену полярности. Так а как же сварка алюминия на обратной полярности? почему сварка не возможна?

В целом видео познавательное и должно помочь в понимании, что происходит и как.

P.S. видео материал достоин учебного заведения. Не знаю на сколько это нужно сварщику. На сколько надо знать кто бежит и куда?!

если электрод качественный и газ не мешанина, то при достаточном количестве пост продувки после сварки (5-10 сек), а то и более (зависит от сварочного тока и диаметра электрода) электрод должен быть светлым. Если в начале поджога дуги не хватает предварительной продувки газа, то при первичном поджоге будет некоторое кратковременное разбрызгивание как свариваемого метала так и вольфрамового электрода.

Конечно все это действительно только при отсутствии сквозняков и старых шлангов с плохими соединениями, которые могут приводить к засасыванию кислорода.

Это все по чернению электрода.

а по шарику, все правильно вам выше сказали, очень сильно зависит от баланса дуги, который в свою очередь зависит от качества газа и прочее о чем я выше написал. Если что-то будет вне нормы, то окисляясь электрод будет себя не стабильно вести и шарик при одном и том же балансе может быть больше или меньше.

Для АС качество газа и отсутствие подсосов, и сквозняков в первую очередь.

Читайте также: