Подгонка порога при сварке
Обновлено: 17.05.2024
Жесть — листовая сталь толщиной 0,10— 1,2 мм, вот о ней и о других происшествиях с тачкой пойдёт разговор сегодня. У моего проекта очень много планов на будующее, но перед тем, как приступать к ним нужно разобраться с кузовом. Сегодня речь пойдёт о порогах и заднем крыле. Говорю сразу: я не претендую на звание лучшего сварщика и мой вариант работ не является абсолютно верным. Просто именно так я вижу возможность защитить автомобиль от ржавчины. Приступаем: моем автомобиль, ставим на ровную поверхность, снимаем подкрылки, крылья, пластиковые накладки на пороги.
Итак, что мы имеем:
Автомобиль 2002 и для таких лет, я вам скажу, заводские пороги сохранились неплохо. Но у нас они будут куда лучше. Приложив новые пороги отмечаем места отреза. Желательно оставлять на 0,5-1см больше, чтобы небыло возможности промахнуться с размерами, так как мы ещё будем всё это дело подгонять.
как только мы срезали основной металл начинаем снимать остатки металла с мест точечной сварки. Для этого рассверливаем сварку и просто снимаем металл. В некоторых местах может понадобиться зубило или крепкая отвёртка(в моём случае).
Далее смотрим в каком состоянии усилители порогов. В моём случае они почти не тронуты временем, так, как всё промовилено. Поэтому я просто зачистил всю полость порогов карщёткой и удалил пару ржавчинок, плюс нашёл небольшую дырочку в внутренней задней арке, которую заварил. Теперь прикладываем новый порог и подгоняем 2 детали под сварку в стык. Зазор между ними должен быть не более 1мм, так, как металл тонкий.
Далее я подготавливаю все внутренние поверхности к покраске. И наношу антикоррозийный фосфорный грунт.
Далее, как подсохнет всё это дело мокрым по мокрому наношу чёрную вику. Антикор грунт будет протравливать металл в случае возникновения коррозии, препятствуя её распространению. Вика защищает грунт и металл от воды и реагентов на дороге.
Затем наношу мовиль на те места, которые будет проблемно промовилить потом. На места где будет осуществляться сварка я не захожу.
теперь соединяем половинки порогов, фиксируем зажимами или струбцинами и в моём случае делаем точечную сварку. Для этого просверливаем наружний порог до усилителя сверлом 0.5-0.8см и завариваем .
Вместе с порогом я разобрался с задним крылом. Переварил закат крыла но сделал его в нахлёст. Так же удалил от ржавчины и переварил внутреннюю арку крыла.
Осталость только зачистить все сварные швы, выровнять места посадки дверного уплотнителя и зашкурить. Далее покрываем всё антикор грунтом ждём его высыхания и покрываем всё антигравием. Арку крыла я также дополнительно замовилил изнутри, как и пороги.
Осталось покрасить дверной проём. На все работы ушло 2 дня, так как на автомобиле ездил. Всем меньше ржавчины и больше блеска)
Замена порогов своими руками
В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.
Порог представляет собой отштампованную панель, которая является структурной частью несущего кузова автомобиля.
В конструкции несущего кузова, панели порогов обеспечивают структурное усиление, влияющее на жёсткость днища автомобиля, а также обеспечивают жёсткость на скручивание. В то время, как передняя и задняя части кузова имеют зоны запланированного смятия, пороги обеспечивают жёсткость средней части кузова, которая должна оставаться максимально целой при аварии. Таким образом, от состояния порогов зависит безопасность водителя и пассажиров.
Пороги, особенно их нижняя часть, часто остаются без внимания при мойке. Дорожная соль и другие загрязнения, оставшиеся на них, ускоряют возникновение коррозии. Также, эти элементы постоянно подвергаются воздействию камней и песка, летящих с дороги во время движения и действующих как абразив.
Так как пороги представляют собой закрытую не проветриваемую конструкцию, то они уязвимы для коррозии. Худший аспект коррозии порога состоит в том, что она начинается изнутри и распространяется наружу. Таким образом, коррозия становится видна, когда порог уже значительно разрушен. В запущенных случаях бывает даже невозможно воспользоваться специальными местами для домкрата, чтобы поднять машину, так как эти области, вследствие коррозии, потеряли свою прочность. Ещё одной проблемой, вызванной как насквозь проржавевшими порогами, так и днищем могут стать выхлопные газы, которые могут попадать в салон автомобиля.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
- Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
- Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
- Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
- Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.
Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.
Подготовка к замене порога
- Нужно поднять автомобиль и выставить по уровню. Лучше, чтобы кузов подпирался равномерно в нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова.
- При полной замене порога лучше снять двери. Это даст хороший доступ и исключит повреждение дверей при сварке. При снятии дверей, петли лучше оставлять на кузове, чтобы их положение не изменилось. В большинстве случаев, также, необходимо снять переднее крыло. Демонтаж переднего крыла может потребовать дополнительной разборки. Так, к примеру, придётся снять передний бампер и фару.
- Если производится замена порога по причине его коррозии, то нужно с запасом зачистить область вокруг ржавых мест, чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно понять какие области порога можно оставить, а какие необходимо вырезать.
- Для замены порогов необходимо демонтировать некоторые детали интерьера, такие как пластиковую облицовку, сидения, резиновый уплотнитель. Ковровое покрытие можно завернуть.
- Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стёкла и салон от попадания искр от сварки и «болгарки».
- Перед сваркой нужно отсоединить и изолировать клеммы аккумуляторной батареи.
- Панели порогов имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели автомобиля. Может быть несколько раздельных или один цельный усилитель. Перед тем, как приступить к работе, нужно знать, как устроены пороги на конкретном автомобиле. Для этого нужно изучить руководство по ремонту. Там показано, где нужно делать срезы и соединения. Если есть в наличии новая панель порога, то планируйте места среза, опираясь на её форму.
- Поместите ремонтную панель порога поверх старого порога. Очертите границы, по которым нужно будет срезать порог. Вместо очерчивания можно наклеить малярную ленту. Добавьте примерно 3 см запаса с каждого края. Этот отрезок нужен для подгонки или для соединения внахлёст (если решите применить такой тип соединения).
- Старайтесь не резать вплотную к основанию средней стойки, чтобы избежать разреза усиления, которое находится в этом месте.
- После того, как сделали начальные срезы, высверлите точки контактной сварки (см. статью), удалите повреждённый порог.
- Обязательно уберите заусенцы со срезанных концов порога. Это исключит разбрызгивание расплавленного металла при сварке и предотвратит получение непрочного шва.
- После демонтажа старого порога нужно выравнить фланцы, на которых крепился порог и счистить остатки точечной сварки.
- Если внутреннее усиление имеет следы ржавчины, то их нужно обработать преобразователем ржавчины и защитить антикоррозионным средством. Если же он значительно разрушен, то его лучше заменить.
- Удалите лакокрасочное покрытие с мест, где будет производиться соединение.
- Если необходимо, то обработайте внутреннюю часть новой панели порога антикоррозионным составом.
- Когда делаете временную установку порога для проверки: установите порог, используя специальные зажимы или саморезы. Саморезы не будут мешать при закрывании дверей, для проверки зазоров. Отверстия от саморезов нужно будет в дальнейшем заварить, при окончательной установке порога.
- Поставьте машину в транспортное положение, чтобы вес автомобиля удерживала подвеска. В таком состоянии проверьте положение порога и зазоры с дверьми и крылом. При необходимости скорректируйте положение порога.
- Когда подготавливаете место для сварки, нанесите сварочный грунт на места с «голым» металлом. Сварочный грунт может быть удалён непосредственно с места сварки, чтобы уменьшить шлакообразование и увеличить качество сварки (см. подробнее здесь).
- При замене порога применяются соединение внахлёст, соединение встык со вставкой или просто встык. Более подробно типы соединений рассмотрим в этой статье ниже.
- Проварите шов. Тепловая деформация является одной из проблем при сварке. Варите стежками через период, а потом заполняйте оставшиеся промежутки. Можно также использовать сжатый воздух для охлаждения.
- Заводские точки сварки заменяются точками, сделанными полуавтоматом, либо контактной сваркой. При замене старого порога на новую панель, в ней просверливаются отверстия диаметром 8 мм.
- При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.
- Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
- Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.
Типы соединений при замене порога автомобиля
В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.
Соединение встык со вставкой
Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.
Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.
Соединение внахлёст
При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.
Соединение встык
Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.
Ремонтное дело(2.3).Подготовка порогов к сварке.
Сап драйвовчане!
Ласточка уже вторую неделю находится на сварке(сегодня 18.08.2016).На днях уже должны все сделать и вернуть машинку в лоно семьи.Будет итоговый бортовик по 2ой части "Ремонтного дела", но пока еще не время.Сегодня я буду повествовать вам, как я шкурил-грунтовал-красил пороги и железки, сообщенные с ними.Поехали!
Тут более подробно все описано по железкам.Итак, мы имеем:
-2 порога
-2 усилителя порога
-2 соединителя порогов
-2 передних поддомкратника.
Решил все таки убрать транспортировочный грунт, посмотрев этот видеоролик:
Спасибо парню из видео, все разжевал как надо и в рот положил xD)
Предстояла впереди унылая рутина и тягомотина, которая называется "удаление транспортировочного грунта".
Один мой друг и просто хороший человек Ваня советовал убирать грунт особой кислотой для смыва краски, но у нас в хоз.магазине не нашлось такой к сожалению.Придется физически вручную все убирать.А именно дрелью универсалом.Ниже собственно сам процесс снятия грунта.
Все предельно просто:на дрель ставится насадка в виде диска, собранного из металлических усиков, вращаясь которые и убирают грунт.Принцип работы наверно понятен всем.
Пригласил Отца в гараж помочь с железками.Он согласился поработать с универсалом, за что ему огромное спасибо!
Теперь что делал я:
-обезжирил все железки для начала :D
Как то ступил и не заснял все, учиться еще снимать репортажи мне!
К моменту как все железки были обезжирены, первые детали высохли.Протер тряпочкой и начал грунтовать.
Тут был косяк:правый закрыл часть левого, пришлось исправлять.
Далее на усилителях пола закончился черный грунт, в запасах был еще белый алкидный "Kerry", вот такая картинка получилась:
На видео ниже можете посмотреть мою технологию грунтования.Призываю экспертов по покраске.
Потом когда все подсохло положил краску и поставил на сушку.Вроде ничего такого интересно.
Тем временем Батя все еще шкурил пороги, я помог ему в этом муторном деле.
Устали уже оба и позвали Диму на помощь, еще закончилась краска и грунт.К его приезду мы все сделали.
Краска попалась глянцевая, ну ладно, пороги будут черно-блестящие.
Обезжирили-загрунтовали-положили краску:
Все, в сроки уложились, на следующий день все отдали сварщикам на работу.Выдалось трудовое рабочее воскресенье!Спасибо Бате и брату Диме за помощь мне, иначе я бы долго провозился…
Вот собственно все, читайте, смотрите.
Подписываетесь на мою машину и я обязательно подпишусь на вашу.Лайки-репосты приветствуются.
Чао пока)
Замена порогов от непрофессионала. Процесс.
Автомобиль Toyota verossa. 2001гв. изначально по непонятной причине сгнили пороги в усмерть.
Вскрываю, отсверливаю в общем разборка до внутренней стенки граничащей с полом салона. Усилитель стойки средней и передней срезан- иначе усилитель порога не выдернешь.
Наиболее подгулял металл в задней части, и можно было эту деталь что на фото целиком поменять- но благодаря ГАИ у нас такие замены не допускаются.
Далее, ну что делать? Все просто- не использовать преобразователь ржавчины тем самым не создавать искусственно химическую корозию- вместо простой корозии вы используя различные преобразователи- а они всегда на основе кислоты ортофосфорной вы сами себе создадите химическую корозию, которую потом сложно нейтрализовать- я конечно знаю вы смоете там растворителем, это припарки мертвому.
Беру свой любимый пескоструй заправляю его купершлаком и через час я имею это
Важно деталь покрыть сразу грунтом в течении нескольких часов, я использую грунт jotamastic 87 ею покрывают параходы которые в море ходят годами. В общем спец грунт для спецтранспорта или емкостей.
И так все элементы — усилители и перегородки порога с обоих сторон. Все что привариваем- матуем обезжириваем, места сварки- закрываем скотчем, потом после высыхания грунта, отдираем, наносим сварочный грунт и привариваем на место.
Далее: у меня была вся бочина с донора, я её рассверлил за пару дней всю от и до- важно ничего не гнуть при разборке- устанете потом на место приваривать. И приварил все детали обратно конечно же загрунтовав их.
Ну подгонку и рез деталей делает кому как нравится, все стыки с родными панелями кузова выполнены сплошным швом, который был набран через точки 5см С охлаждением точек сжатым воздухом. Вариант — приварить внешние панели пунктирным швом или точками через пару сантиметров обернутся в конечном счёте трещинами на шпаклевке, либо пузырением шпаклевки- она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха образуя дефекты.завариваю по точкам и сплошным на лицевых плоскостях. То же самое касается и швов на днище- должна быть герметичность по железу, независимо- намажете вы потом герметик на шов или нет- камень попадёт точно в ваш замазанный стык и туда будет попадать потом вода. В случае с герметичным железом- такого не будет.
Готовый результат после зачистки болгаркой поверхносто и зачистным кругом grenn grop от 3м на высокоскоростной шлифмашинке.
Далее, не секрет что при сварке точками обеспечить даже так герметичность металоов сложно кое где будут поры и непроплавление, другое дело- зажег дугу и попер сваривать- тогда шов будет герметичным, но данная технология недопускается в кузовном ремонте тк шов сварочный провалится на сантиметр и более, поэтому шов набирается точками и охлаждается активно, можно не охлаждать, просто ждать пока само остынет. В общем для устранения пор применяю лужение.
Двери все вешал, зазоры как по книге. Читая различные блоги даже у уважаемых мастеров с драйв2 вижу что сделано по упрощенке, не заморачиваются, ведь если ты авторитетный и тебя многие знают как можно вообще туфту гнать делая при этом фотоотчеты? Резюмируя что: "экономически нецелесообразно" клиент тогда должен быть уведомен как работы будут произведены на каком уровне что будет сделано и в каком состоянии все ято находится под внешней кожурой. Заменив которую через полгода домкрат оказывается в салоне. Да так у нас на драйве бывает у профи. На работу я потратил если все рабочие дни сложить то 14 дней работая по 10-12 часов, это вместе с заменой задней внешней арки колеса, и разборкой заднего донорского крыла. Или 3,5 недели грязными — ездил за запчастями, собирал инструмент и тд. Можете конечно ужаснуться сказать что там можно делать столько времени? Работать. Хорошо подгонять детали- там не тупо сборка по точкам кое где. Подготовка к окраске, зачистка- кстате внутрености тоже все сваренные зачищены, хоть их и не видно. Все что сделано неплохо занимает кучу времени. Плюсом я много изучал как правиль усилить потом отрезанные усилители- чтобы автомобиль жесткость не потерял в случае дтп и эти стойки в салоне потом не оказались во мне. Сделал по сервис мануалу BMW. Посмотрел рекомендации их и так же повторил.
Реставрация авто Часть 27. Подгонка кузовных деталей, сварка порогов.
LADA 21099 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Geely Atlas Pro, 2022
Honda N-WGN, 2014
Toyota Vista Ardeo, 2000
Mitsubishi Lancer, 2007
Комментарии 19
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
все круто…только зачем сплошным швом приварил? там же варится точечной сваркой…
кузов авто должен "играть" при деформации…поэтому его сплошняком и не варят…да и с дверями тоже…
насколько потом будет удобно при ремонте?
Так все он вроде правильно сделал. По нижней кромке короба, где заводской шов — на точки, а по верху, где с завода шва не предусмотрено — сплошняком.
металл ведет от сплошного шва…увы…хотя…может от с отпуском варил)))по 2 см через 5…
Так не обязательно же чесать как трамвай по прямой. Мне когда сварщик пороги менял тоже по верхней кромке — он сначала их равномерно на точки посадил, а потом уже проваривал отрезками. Вроде ничего не повело, по крайней мере, пороги — чуть ли не единственный участок, который я потом смог более-менее отштукатурить.
Как я писал в записи сварщик немало времени потратил на пороги, сначала просто точечно прихвачен был порог, а затем в этапа 4-5 он понемногу аккуратно его доваривал. Чтобы как раз метал не перегреть и его не повело.
и да…работа то уже сделана)))и я не настаиваю, что это неправильно)))это его машина и он делает так, как считает нужным))…может…так даже и лучше)))
Здесь в комментариях немного ниже давая ответ я попытался максимально разъяснить, почему порог менял именно так)
Ну собственно все верно, там где заводские соединения кузовных деталей — на точки, а где уже мои вынужденные ремонтные соединения — сплошной шов.
Молодец, я наверное со своей ленью и командировками так и не займусь никак кузовщиной. Внутренние полости будешь обрабатывать?
Да…к сожалению для такого ремонта нужно кучу времени, немало финансов и в идеале авто на подмену.
Да, буду обрабатывать обязательно, уже все одним махом после полной покраски.
А почему не стал целиком пороги ставить? Меньше возни, только отсверлить. Я у себя тоже подобным образом ставил, но мне двери снимать не хотелось, а без этого нормально не подберешься. А тут всё равно всё снято. И да, отверстия под сапожок на арке лучше заглушить и не устанавливать его. Через год там уже коррозия приличная будет
Ну у меня под сапожком спустя вот 5 лет было все целое, как я уже писал вот ниже, возможно не без помощи антикора, который мы обильно туда вмазали при покупке авто…А сейчас в планах ещё наклеить туда полиуретановую бронепленку.
Что касается порога, то тут несколько моментов.
Во первых вообще порог с зачатками коррозии у меня был только в самой нижней его части, теоретически его вообще могли бы и не менять, но я вырезал, так как понимал, что там в стыках коррозия уже есть и я ее ничем оттуда не уберу (+ промятость от поддомкрачивания ещё предыдущим хозяином).
Во вторых, что касается нового порога, то я был очень расстроен его толщиной, он тоньше заводской боковины( если бы я это знал то возможно бы заказывал порог в виде профиля с более толстого метала. Но так как был приобретен уже этот, то его и ставил, но ввиду его немного меньшей толщины мной заведомо при изготовлении латок усилителя порога был использован метал толще, чтобы компенсировать немного вот эту разницу толщины порогов (старого и нового).
Поэтому соответственно и менять я решил его не полностью, а вот так, по первый бурт. Чтобы по максимуму сохранить старую боковину.
Ну и в 3-их в принципе как по мне спорно как лучше его менять — вот таким образом (потом скрывая немного лишь один прямой шов, или менять целиком с соединениями на всех тех овальных рёбрах проемов дверей.
В общем с учётом всех этих ньюансов, мной было решено сделать именно так, в принципе я доволен результатом, и останется самое главное хорошенько обработать шов антикором изнутри.
Этот шов мы делали не в стык, а в небольшой нахлест (примерно 1см.)., что в сумме ещё и с цельным швом даст порогу дополнительную жесткость.
Да соглашусь конечно, что не каждый сварщик будет вот так множественными подходами по чуть-чуть его приваривать, дабы не перегреть метал и его не повело. Времени у сварщика заняло это очень много(
Ну и шов под максимально чистую зачистку у меня занял около дней полутора.
Как-то так.
Ох, не ставил бы ты эти декоративные накладки, столько г- — а под ними собирается ! А потом ржавчина…
Читайте также:
- Опишите порядок проведения работ по предварительному сопутствующему межслойному подогреву при сварке
- Электродуговую ручную сварку применяют для соединения труб диаметром до
- Требования к прихваткам при сварке трубопроводов
- Сварочный аппарат ресанта 190 инструкция по применению
- Батарейка в сварочную маску хамелеон