Ремонт балки газель сваркой

Обновлено: 07.05.2024

Всех приветствую! Машина нисан дизель 10 тонник. Правый шкворень разбило так что люфт в балке. Клин выбил и палец просто упал на землю.. Люфт пальца в балке примерно 1-2мм. Подскажите что можно сделать заварить проточить, завтулить или ещё что. Может кто сталкивался с этим

На сколько родной шкворень? На кантере был такой про е б, расточили под 30мм шкворень, теперь шкворня газоновские, подшипники опорные на шкворня тоже газ53.

Чтобы расточить и втулить это балку полюбому снимать надо да. У меня палец 50, это что точить и 55 ставить на одну сторону, а на другой 50 родной оставить. Бывают ли 55)))

Ооооооооооооооо знакомая тема езжу уже 2 года так, пришла контрактная балка красная, надо идти вскрывать ступицы на ней и снимать старую, а на улице дождь, но идти надо.

Есть один мегабюджетный способ. На той части балки которая является втулкой для шкворня, наплавляешь сваркой два валика. По окружности втулки сверху и снизу (по наружной стороне). Наплавленный металл, остывая стягивает втулку, этого как правило хватает чтобы шкворень сидел плотно.

Способ многократно опробован мной лично. Во всяком случае, стоит попробовать.

ЗЫ: Если непонятно как и где варить, то будем рисовать.))

Есть один мегабюджетный способ. На той части балки которая является втулкой для шкворня, наплавляешь сваркой два валика. По окружности втулки сверху и снизу (по наружной стороне). Наплавленный металл, остывая стягивает втулку, этого как правило хватает чтобы шкворень сидел плотно.

ЗЫ: Если непонятно как и где варить, то будем рисовать.))

Лучший вариант поменять балку,но когда бюджет не позволяет либо запчасти ждать долго можно и поколхозить.1.балка везётся на завод в котором есть координатно расточной станок(надо чтобы отверстие в балке при расточке не сместилось чтоб не нарушить развал) последний раз за эту процедуру на заводе взяли 10 рубэнов 2. Балка всё равно под замену делаем как в доброе советское время, греем балку вставляем шкворень и машкой по балке времянка, но кокое- то время балка поездит.

Лучший вариант поменять балку,но когда бюджет не позволяет либо запчасти ждать долго можно и поколхозить.1.балка везётся на завод в котором есть координатно расточной станок(надо чтобы отверстие в балке при расточке не сместилось чтоб не нарушить развал) последний раз за эту процедуру на заводе взяли 10 рубэнов 2. Балка всё равно под замену делаем как в доброе советское время, греем балку вставляем шкворень и машкой по балке времянка, но кокое- то время балка поездит.

Делал так с балкой прошлый год, не помогло, колхоз дело добровольное, но вступать туда без необходимости нет смысла, всё равно менять. Поганый осенний дождик держит меня дома, ждёмс.
Поправлюсь - кувалда и нагрев не помогли,.

Ремонт балки газель сваркой

1-Где можно отреставрировать балку (давно без дела лежит на базе) на Украине, а лучше в Киеве?

2-Где можно качественно сделать шкворня (полностью) желательно в Киеве или рядом?

Надеюсь на Вашу активность, так как эта информация не только мне поможет, а тем у кого возникнет вопрос где, где сделать качественно шкворня…
Желательно укажите в комментариях где, сколько, пробег после ремонта и место.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
отсоединяем скобу суппорта;
отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
выбиваем клин;
берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

ни то что тормозные камеры до рессор доставать будут, там энергоаккумуляторы встанут волдаевские

Да встанут, тока ездить прямо надо будет.

пы.сы. Мы про перед, если чё.

а я и не писал про задний мост

вот мужики сделали временные меры с балкой

нормально вроде не болтается должно еще отходить

Лопнет парни мы так уже пробовали не знаю может у вас получится

сваркой электродной марка электродов Е7018 Фирмы KISWEL их рознечной продажи практически нету брат с фирмы подогнал очень хорошие

после обварки ухо сузилось маленько палец туже стал идти и сидит хорошо, до этого болтался сильно резину сжирало махом раньше, отец до 90х тоже в дальнабоях гонял на камазе 15 лет говорил в автоколонне не было балок совсем делали из того что было их и варили и раскручивали и выгибали и втулили и ходили пока не спишут

Короче шараханья по дороге скорее всего из-за конкретно согнутой поперечины№1 и заваренного (в прошлом лопнутого) левого крепления рессор.при повороте руля( на месте )это крепление деформируется как консервная банка и идет продольное движение(вперед)всей рессоры.купил два новых крепления рессор(левое и сразу правое). вот с поперечиной вопрос.новую найти прям проблема(заказал в магазин,те звонили и в краснодар и в москву,говорят нет ).на нашей знаменитой на всю россию(как говорят)армавирской разборке тож нема!как быть? может другую поперечину подогнать или из трубы сварить?!кто сталкивался посоветуйте!

на будущее кому пригодится!эту поперечину мне делали из трубы-переднюю,заднюю от камаза!фото показать не получится-быка того уже нет!сейчас вот на этом так предстоит сделать

ЗИЛ-130 ГАЗ-53 или самодальную

вот у кого голова на месте ростер!

С чего хоть Е7018 в продаже то нет, ничего хитрого в этих электродах нет, эти электроды аналоги ESAB OK-48 и тот же аналог нашему УОНИ 13/55, у всех этих марок одинаковые характеристики по всем четырем основным механическим св-вам они одинаковы. Я сам использую уони-13/55 пробовал и ок-48 и еще пару марок – разницы ноль, цена да отличается, есть наши электроды не уступающие по качеству импорту.

Тут больше зависит не сам электрод наш или импорт, а правильная подготовка – предварительный равномерный нагрев балки газом перед сваркой(по скольку балка не чисто стальная) и после сварки постепенное остывание в чом то что может сохранить тепло иначе получится фигня.

последняя поперечина подходит

(по скольку балка не чисто стальная)

Я даже больше скажу- она не стальная ни разу. Это ковкий чугун.

так тоже можно!кое что отрезав кое что приварив

Абсолютно верно говоришь!! и раз она ковкий чугун то нужно варить электродами по чугуну и только постоянкой, с соблюдением всех требований сварки по чугуну, иначе углерод выгорит и это будет "репа".

бля.. всегда считал, что сталь 40х.

а старого образца – сталь 45

их даже из стали 3 делали, для удешевления.

хотя нет, на 130 были чугунные.

чугун, хоть и твердый весьма, но хрупкий. хорошо работает на сжатий, а тут куда ее только не крутит.

а ковкий чугун весьма дорог, врят ли из него делать будут.

Она может быть и не 100% ковкий чугун, но содержание углерода в ней высоко, я видел ломаное ухо на балке под стремянку, ну выглядит не как сталь 3, очень похоже на слом как у чугунной болванки, а то что делают балки из чего угодно и даже в целях экономии то это запросто.

Но вот задний мост – точно чугун, я к нему пробовал привариться, сомнений нет что чугуняка

так и я про то, что к чугун он бы не наварил!

так весь чугун отличается высоким содержанием углерода. выше чем в стали, в смысле.

граница – 2прОцента.. либо чугун, либо сталь.

мне кажется на 51 газоне были чугунные (может на нем и видел), вот про 130 точно не помню. просто процесс изготовления ковкого чугуна дорог очень, хотя его и поломать было бы ОЧЕНЬ тяжело.

по ТКМ было отл. 🙂 хотя уже все забылось.

уточню, только картер редуктора, кожухи – стальные.

Господа, любое литьё-ЭТО ЧУГУН.

Ковким он называется из-за процесса производства и легирующих добавок которые дают чугуну пластичность и крепкость. Ковкий чугун обладает повышенной прочностью при растяжении и высоким сопротивлением удару.

ковкий чугун получает термической обработкой, а именно отжигом,со всеми вытекающими последствиями.

со всеми вытекающими последствиями.

Какими последствиями Это делается для улучшения хорактеристик чугуна. А вот отступление от технологии, буть то про-во чугуна или сварочных работ, ведёт к "поподалову"

как какими?? превращениями углерода. из-за которЫХ и получаются различные чугуны с различными свойствами

Да все наши бычки-это одно большое отступление от технологий. И всё что в них железное-сделано не из того из чего должно быть сделано-а из того что получилось.Что привезли то и прикрутили

Люфт шкворня в балке Подскажите что сделать.

Добавлю, что если нет надежной жесткой опоры под концом балки, то выбить тоже не получиться. Балка играет и сила удара теряется.
Мне один раз пришлось полностью снимать балку.

Я подумал, если разверткой или ещё чем расширить отверстие на 55 (сейчас 50) ступицу снять на 55 втулки. Или сваркой внутри наварить и 50 разверткой пройтись. 35 за балку это очень много, тут на американца 25 ступицами в сборе обьявление на дроме висит

совершенно верно у меня на обоих камазах так сделано но не фрезеровали а просто рассверлили завтулили на горячую с допуском - угадали. уж лет 5 назад делали

Это ясно что предприятие спецстанок, я спросил может кто знает конкретно место где это можно сделать.

на станции у нас делают, у них отбойный молоток, на конце затупленная как бы пика, максимум времени что видел, 2 минуты, выколачивал шкворень из балки. И никаких машек и сашек не нужно было)

Вопрос был поствлен:" Что делать с балкой" ? Если вытаскивать шкворень для этого у нас в сервисе есть для этой процедуры пресс ;)

. если лет 20 не меняли . хрен его просто так выбьешь. из личного опыта - один раз рассверливать пришлось.

да я уже выше отвечал, что чем больше времени тратишь на время то как самого себя "выИИииграть" тем больше идет износ резины, (выгода сделать развернуть или наварить и выточить..мнимая, как раз может к тому моменту и замена резины может подойтию. ) минимальные затраты по времени это замена целой балки без цапф, найти такую возможно, но сложно, я например на фусика такую идельную продал.. теперь жалею) но человек который купил доволен как слон, на рынке цена балки с цапфами (на фусика) 25-35, я отдал без цапф отдал за 10 тысяч :)

купил себе зверя , хотел поменять колодки а выяснилось что шкворня чуток люфтят в балке тогда я был в полном а..уе когда узнал что балка стоит 20 т р . голая и причем сейчас такие не продают ( старого образца) полазил по нету и ни чего толкового не неашол тогда решил вставить втулки .

Втулка дело не блогодарное, спосает временно, но балка становится тоньше в районе шкворня, а нагрузка там ой какая! Видел как у обного человека из-за втулки балка сломалать, итломило половину уха! Как следствие с места без замены не как или только на тросу с поднятием морды!

Можно немного реанемировать исли люфт не очень большой! В районе где отверстие яйцом, зделать насечки зубилом. Но они не досжны быть большими, чтобы верхняя и нижняя плоскость под подшибник шкворня остовались ровными!

с балкой старого образца ты нихера не сделаешь, по своей знаю. поэтому если нет денег на другую: минимум раз в год менять шкворня с втулками, почаще менять клинья шкворня, и чаще шприцевать. у меня так четыре года ходит. на межгороде постоянно. и не умер быня.

в смысле серег как у тебя ходит ? мне на рем заводе втулки вставили , блин теперь шкворня плотно заходят как вы думаете не сломает балку , блин счас чето побаиваться стал ее ставить

я вообще плохо отношусь к ремонту деталей и агрегатов в шарагах. поэтому че не могу сделать сам не трогаю до полной замены на новое. если совсем прижмет то анатолий прав можно найти б/у. тем более после завтуливания через годик другой все равно придется решать вопрос.

Зделали вроде красиво, но толщина самой балки стала гораздо тоньше, раза в два. Для тех кто не ленивый, есть ещё вариант! Балку старого оброзца не втулить, а просто развернуть отверстие немного боболе( вывести овал в круг). А шкволень взять из балки нового образца и обтоцить до нужного размера! Но и кулаки поворотные придется точить! Плюс в том что толщина самой балки уменьшится не на много на миллиметры!

Читайте также: