Ремонт кузова холодной сваркой

Обновлено: 19.05.2024

Холодная сварка – специальный состав, предназначенный для мелкого и среднего ремонта различных деталей: заделки трещин, отверстий, восстановления утраченных элементов изделия. По существу это густой клей, который, благодаря подбору компонентов, надёжно прикрепляется к основной поверхности и после затвердевания способен выдерживать определённые нагрузки.

Виды холодной сварки

Разновидности по типу материала, с которым допускается работа:

Два вида холодной сварки по составу:

двухкомпонентная в едином стержне – сварка и отвердитель представляют собой одну колбаску;
двухкомпонентная в отдельных тюбиках – для создания рабочей смеси придётся смешивать их содержимое в отдельной ёмкости.

Чтобы убедиться, что данный тюбик подходит для конкретных работ, следует ознакомиться с документацией производителя.

Что можно заклеить холодной сваркой (примеры):

небольшие трещины в блоке цилиндров автомобиля – при условии, что повреждённый фрагмент запчасти не испытывает серьёзных нагрузок;
радиаторы – алюминиевые и медные, если есть достаточный доступ к отверстию;
чугунные и стальные канализационные стояки и трубопроводы – холодная сварка не выдержит сильного давления воды, но небольшому напору может противостоять;
восстановить резьбу – если нити частично сохранились. Иначе холодной сварке не за что будет зацепиться;
восстановление пластиковых деталей – рекомендуется в тех случаях, когда невозможно использовать клеевой пистолет;
восстановить отколотые фрагменты бетонных конструкций – отремонтированный участок не выдержит сильных механических воздействий.

Важно понимать, что холодная сварка не может считаться надёжным составом и по возможности следует заменить дефектную деталь на новую.

Отличия холодной сварки от клея

Жидкие клеящие составы не позволяют формировать объёмные поверхности из-за текучести, поэтому холодная сварка удобна для заполнения крупных трещин и отверстий. Она также способна выдерживать нагрев до определённых температур, что указано в инструкции от производителя, максимальное значение – 260 градусов.

Минусом считается низкая эластичность холодной сварки в отличие от большинства клеевых составов. Из-за этого соединение, работающее под вибрационной нагрузкой, может со временем разрушаться.

Поэтому ответственные соединения восстанавливать не рекомендуется – это может привести к более серьёзным поломкам.

Материалы и инструменты

Что потребуется для работы:

Если требуется разделать кромки стальной или чугунной заготовки, то может понадобиться болгарка с отрезным кругом, напильники, дрель с насадками – для работы с отверстиями.

При необходимости восстановления утраченного фрагмента детали (например, отколотого кончика плиты) нужно приготовить набор шпателей: с их помощью будет проще придать ремонтному составу прямоугольные формы.

Последовательность действий

Первый этап: подготовительный. Деталь с дефектом нужно очистить от грязи и ржавчины, обработать наждачной бумагой до появления крупных рисок. Это улучшит сцепляемость поверхности с холодной сваркой.

Второй этап: обезжиривание. Обработку нужно проводить непосредственно перед началом восстановления. В качестве раствора используют ацетон, бензин, уайт-спирит. Деревянные поверхности можно протереть спиртом. Цель – удаление мелких частиц основного материала, пыли и жира, которые могут ухудшить сцепление поверхности с холодной сваркой.

Третий этап: подготовка ремонтного состава. От двухкомпонентной колбаски нужно отрезать фрагмент, которого хватит для заполнения дефектного участка. Холодную сварку разминают руками до получения однородного куска. Отвердитель должен полностью перемешаться с основным составом.

Четвёртый этап: восстановление. Готовая к работе холодная сварка затвердеет примерно через 5-7 минут, поэтому нужно как можно быстрее нанести её на ремонтируемый участок и разгладить пальцами, добиваясь плотной усадки в трещину или отверстие. Если нужно, выровнять плоскости шпателями, стараясь придать поверхности требуемые формы.

Совет: процесс пойдёт скорее, если заранее подогреть деталь при помощи строительного фена. При этом нужно понимать: холодная сварка затвердеет намного быстрее.

Особенность использования двухкомпонентной сварки в отдельных тюбиках заключается в сложности получения качественного состава. Дозирование придётся проводить на глаз.

Примерная стоимость холодной сварки на Яндекс.маркет

Время полного затвердевания зависит от марки состава. Информация должна быть на упаковке.

Типичные ошибки при работе

Основной ошибкой можно считать применение в тех случаях, когда использование нецелесообразно или опасно.

Пример: при ремонте автомобильного двигателя мастера заделали трещину на одном из агрегатов при помощи холодной сварки. Узел испытывал сильные вибрационные нагрузки. После сборки мотора (через некоторое время) отремонтированное соединение разрушилось и повредило соседние элементы.

Ошибки, допущенные при подготовке поверхности, также могут привести к разрушению восстановленной детали. Важно тщательно зачищать плоскости.

Если проводится ручное смешивание отвердителя и основного состава, то нужно стараться выдерживать пропорции, указанные в документации.

При нарушении рекомендаций производителя холодная сварка будет либо слишком быстро затвердевать, либо полностью не застынет и соединение отвалится.

Полезные рекомендации от опытных мастеров

Если дефект, который нужно заделать, приблизительно круглой формы и важно обеспечить герметичность, то при помощи дрели нужно рассверлить его как можно ровнее, подобрать подходящий болт, на резьбу нанести холодную сварку и закрутить его так, чтобы нити резьбы хотя бы частично врезались в основной металл. Это поможет удерживать ремонтный состав на месте.

Во время работы лучше использовать резиновые перчатки, иначе холодная сварка может прилипнуть к пальцам.

Если приходится действовать голыми руками, то следует в конце протереть их растворителем, а потом вымыть тёплой водой с мылом.

Латунные, бронзовые и медные трещины можно попробовать запаять электрическим паяльником (мощностью 80-100 Вт) оловянным припоем, а сверху положить холодную сварку.

Есть ли альтернатива холодной сварке

Холодную сварку в ряде случаев можно заменить другими составами или применять их совместно.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей: его особенность в высокой текучести, он проникает даже в небольшие трещины, хорошо схватывается.

Минусы: боится нагрева и медленно сохнет – 24 часа. Если деталь не будет подвержена воздействию высоких температур, то возможно совместное применение эпоксидного клея и холодной сварки.

Примерная стоимость эпоксидного клея на Яндекс.маркет

Сварочный карандаш

Сварочный карандаш предназначен для небольшого ремонта стальных и чугунных деталей. Чтобы начать работу, нужно поджечь кончик и приложить к дефектному участку. Стальной стержень внутри карандаша будет плавиться и заполнит трещину или отверстие.

Минусы: нельзя работать, если вблизи ремонтируемого участка провода или пластиковые части.

Сварка кузова автомобиля холодной сваркой. Плюсы и минусы. Использование самодельного аналога

С научной точки зрения, холодной сваркой (Cold Welding) называют процесс соединения сплавов без разогрева кромок до температуры плавления. Для ускорения процесса чаще всего используют пресс: детали сжимают, и через некоторое время, благодаря явлению под названием «пластическая деформация», получается неразъёмное соединение. До появления кузниц сплавы и благородные металлы «сваривали» при помощи сильного удара.

Из чего состоит «холодная сварка»

Технические пасты, состоящие из эпоксидных смол, отвердителей и пластичных наполнителей, называются «холодной сваркой», но это условное наименование.

Большинство составов включает в себя:

смолу – синтетическую смесь. Разные производители разрабатывают свои уникальные соединения;
отвердитель – вещество, благодаря которому, паста получает способность к застыванию. Химическая формула также зависит от марки «холодной сварки»;
наполнитель – состав, придающий смеси большую вязкость. Это нужно для удобства работы, поскольку сама по себе эпоксидная смола очень текуча.

Роль наполнителя может играть мелкая стружка из стали, алюминия или синтетические вещества.

Качество «холодной» сварки зависит от конкретного производителя, перед использованием важно изучить, для каких целей она была разработана, условия её правильного хранения, срок годности и правила применения. Если нарушена рецептура, или Cold Welding пролежала слишком долго, то надёжного соединения добиться не получится.

Для ремонта кузова автомобиля подойдёт практически любая паста, способная полностью приклеиться к стали и превратиться в твёрдую субстанцию.

Плюсы и минусы составов

Плюсы «холодной сварки»:

срок полного затвердевания большинства составов – от 10 минут до часа. Однако для надёжности рекомендуется, если есть возможность, выдерживать детали 24 часа;
простота использования – два компонента нужно лишь смешать между собой. Других манипуляций не требуется;
качественная Cold Welding выдерживает после схватывания температуру до 100 (иногда – чуть более) градусов.

После затвердевания поверхность можно обрабатывать наждачной бумагой, болгаркой, сверлить отверстия и даже нарезать резьбу.

Минусами признают ограниченный диапазон температур, при которых возможно использовать «холодную сварку» – выше нуля градусов. Но даже при наступлении морозов применение её возможно. Следует лишь предварительно прогреть поверхность металла и «сварку» строительным феном.

Как отремонтировать кузов. Пошаговая инструкция

Сначала требуется провести подготовку восстанавливаемого участка кузова:

Повреждённую поверхность нужно очистить от грязи, краски и грунта при помощи наждачной бумаги или болгарки с лепестковым кругом.
Полностью удалить ржавчину до чистого металла.
Обезжирить, используя керосин, бензин или растворитель.

Теперь можно приступить к ремонту:

Если температура воздуха ниже нуля градусов, нужно подогреть поверхность строительным феном.
Отрезать от стержня «холодной сварки» кусок такого размера, чтобы хватило на восстановление повреждённого участка.
Разминать ремонтный состав пальцами до тех пор, пока он не станет однородным – отвердитель должен перемешаться со смолой и наполнителем.
Разместить «холодную сварку» на отверстии в кузове, разглаживая её по поверхности руками.
При необходимости можно выровнять Cold Welding шпателем.

Срок полного отвердевания зависит от марки состава, рекомендуется ознакомиться с информацией на упаковке. Когда ремонтный состав застынет, то с участком можно продолжить работу: зачистить притиром с наждачной бумагой, нанести шпаклёвку, произвести выравнивание, а затем поверхность следует загрунтовать и покрасить.

Типичные ошибки

Часто во время ремонта возникают проблемы:

Состав не затвердевает – такое случается, если «холодную сварку» плохо перемешали, или её срок годности истёк.
Смола отваливается от поверхности кузова – была неправильно проведена подготовка кузова: нужно тщательно зачистить поверхность до появления крупных рисок.
Невозможно размять «холодную сварку», она крошится и разваливается – куплен просроченный продукт. Или состав ненадлежащего качества.

Перед работой можно отрезать небольшой кусочек «сварки» и протестировать его: размять и посмотреть, как он будет себя вести.

Для восстановления крупных площадей необходимо использовать мелкую стальную сетку, которая должна перекрывать всю повреждённую зону. Армирующий элемент нужно предварительно обезжирить. «Холодную сварку» лучше наносить поэтапно в 2-3 слоя.

Как сделать самодельную «холодную сварку». Способы ремонта крупных дефектов кузова

Учитывая, что основной компонент «холодной сварки» – эпоксидная смола, можно изготовить ремонтный состав своими руками. Для этого нужно:

Взять эпоксидный двухкомпонентный клей и смешать его в ёмкости с отвердителем, учитывая пропорции, рекомендованные производителем.
В полученную смесь засыпать металлические опилки, которые будут играть роль наполнителя.
Отрезать фрагмент от полотна стеклоткани так, чтобы он полностью перекрывал восстанавливаемый участок.
Ремонтный состав равномерно нанести на кузов.
Уложить сверху вырезанную заплатку.

Плюсы такого способа: можно восстанавливать крупные участки, допускается регулирование вязкости смеси в соответствии с необходимостью, не нужно приобретать «холодную сварку».

Важно учесть, что эпоксидный клей сохнет 24 часа. После затвердевания можно заниматься шпаклеванием.

Марки составов. Топ-5. Отзывы мастеров

Для ремонта кузова можно использовать как твёрдые составы, так и желеобразные или смеси в виде паст. Выбор зависит от площади повреждённой поверхности, её положения (вертикальная, горизонтальная), доступности восстанавливаемой зоны.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.

А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((

Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))

Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!

Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.

Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.

Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))

Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!

Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так

В общем… сами знаете что делать)))

Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Не советую соглашаться, фигня получится!

Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.

Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!

А менялся вот такой кусок

Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.

По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва

Хоть керосином проливай!

3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!

Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Многие вообще так латают

А многие лепят с кусков

Конкретно по этому фото! Оно взято для примера. В данном конкретном случае это была вынужденная мера. т.к. менялась стойка, отдельно порогов на эту машину нет. Это работа довольно известного и уважаемого мной мастера

Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!

Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!

Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!

Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная "Дания" чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!

Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))

Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…

Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:

Думаю суть понятна.

Демонтируем старый порог, высверливая заводские точки сварки.
Для таких целей советую купить специальное сверло для точечной сварки, или посмотреть заточить обычное сверло вот так:

Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!

Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.

Так было и в моём случае.

Согласитесь так лучше?

Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!

Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!

Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!

Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.

ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.

Не зря говорят век живи — век учись.

Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.

Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.

Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва

Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:

Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!

Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))

Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))

После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия

Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!

Комментарии 122

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Хоть пост и старый, но свои пять копеек вставлю.
1. Ничего плохого в том, чтобы порог варить кусками не вижу. Для примера: на Мерседесе порог толщиной 1,2 — 1,5 мм, как правило, выгнивают только поддомкратники. Какой смысл ставить заведомо более слабую деталь?
2. Не Kloccker'ом единым жив человек. Зачастую Van Wezel делает не хуже, а железо у них толще.
3. Сварка встык — оправдана на лицевых панелях или в ограниченных местах. Все остальное — на любителя. Легче и дешевле делать перекрытие 2 мм — всё равно при сварке оно проплавляется, а варить гораздо легче.
4. Не так важно как поварено, как обработано. Точки ли, сплошной шов — без разницы. Всё равно нужно шов зачищать до плавных переходов, на лицевых панелях — спиливать в ноль. Потом грунт, после грунта — шовный герметик.
5. Насчёт грунтования перед сваркой. Наверное, это правильно. НО! Любой грунт ухудшает сварку, так как ухудшает контакт и привносит лишнее в сварочную ванну. В заводских условиях подобраны толщина грунта, режимы сварки, время сварки минимальное да и вообще железо новое — это оправдано. В ремонтных условиях в плоскостях сварки он только мешает. Предпочитаю после сварки произвести более обильную обработку во внутренних полостях.
6. Насчёт цинка. Варить оцинковку — крайне вредно. Испарения цинка существенно бьют по здоровью. Известен мне случай, когда сварной за неделю работы в оцинкованной бочке потом долго отлёживался в больничке. Он выжил, но вроде как получил необратимые повреждения костной ткани. Так что, если при сварке почувствовали сладкий привкус — срочно прекращайте и быстро на свежий воздух.
7. Варить сплошняком — в автоделе всегда сложно и почти всегда плохо. Металл в той или иной степени "ведёт", как бы не старался. К сожалению, на лицевых поверхностях иного выхода нету.
8. При сварке в металле происходит выгорание легирующих элементов, окисление, насыщение азотом, я уже успел позабыть что там к чему, но хорошего мало. Именно по этому околошовная зона сразу ржавеет — так что пускать это дело на самотёк — не стоит.

Написано про шов точками без прогрева, а на фото в качестве примера сплошной шов без отрыва…

Холодная сварка для металла: инструкция и особенности применения

Холодная сварка для металла – частый гость ремкомплектов, которые возят с собой многие автомобилисты. Действительно, представить себе длительную дорогу без этого ремонтного материала затруднительно, ведь в пути водителя может подстерегать любая неприятность, например, пробитый бензобак, радиатор и тому подобные ситуации.

Холодная сварка может оказаться незаменимым помощником во многих случаях, так что мы настоятельно рекомендуем не только постоянно держать ее дома, но и брать с собой в дальнюю дорогу.

Видео-инструкцию по применению холодной сварки для металла можно посмотреть в конце статьи.

В этом материале мы расскажем о том, что такое холодная сварка для металла, приведем инструкцию по её применению, и опишем особенности ремонта глушителя, радиатора, кузова и бензобака с помощью холодной сварки.

Что такое холодная сварка для металла

Холодная сварка для металла – это специальный композитный полимер, имеющий высокую адгезию к различным материалам (в данном случае к металлам). Если говорить простым языком, то холодная сварка – это клей, который быстро твердеет и не вступает в реакцию с моторным маслом, бензином, соляркой и тому подобными нефтепродуктами.

Делится такая продукция на 2 вида: жидкие и пластичные составы.

Жидкие составы, как правило, создаются на основе эпоксидной смолы, которая постепенно затвердевает после вступления в химическую реакцию с отвердителем. Отличительной чертой смолы является возможность ее сочетания с различными подложками и армирующими элементами (стеклоткань, металлическая сетка), а также отсутствие выделений в виде влаги, вредных веществ или резкого запаха.
Что касается пластичных составов, то это специальные замазки. Выглядят они как двухслойные или два однослойных брусочка. Внешне их легко спутать с простым детским пластилином.

После того, как мы разобрались с тем, что такое холодная сварка для металла, можно переходить к следующему пункту нашего ликбеза.

Как выбрать хорошую холодную сварку для металла

Холодная сварка может пригодиться не только в дальней дороге, когда ближайшее СТО находится в нескольких десятках, а то и сотнях километров (равно как и эвакуатор), тогда как поломку необходимо устранить в кратчайшие сроки. Кроме этого, в гараже любого рачительного хозяина автомобиля также найдется это средство.

Однако следует не только уметь правильно использовать холодную сварку, но и грамотно выбирать ее, так как низкокачественного продукта на рынке хоть отбавляй, однако и хорошего тоже немало. При выборе основное внимание стоит уделить следующим пунктам:

типы поверхностей, которые в состоянии склеить холодная сварка;
диапазон рабочей температуры (чем он шире – тем лучше);
инструкции и рекомендации относительно использования.

Предпочтение при выборе холодной сварки для металла желательно отдавать известным, хорошо зарекомендовавшим себя производителям, например, таким как Loctite, Poxipol, Permatex, Devcon, WEICON. Конечно, цена на фирменную продукцию будет выше, чем за подпольный самопал, зато и вы будете уверены, что в нужный момент такой ремонтный состав вас не подведет.

Инструкция по использованию холодной сварки для металла

Холодная сварка для металла может пригодиться не только для ремонта авто. Кроме этого, она находит широкое применение в быту (склейка керамики и так далее).

Что же касается автомобилей, то ее используют для приклеивания оторванных или отбитых металлических деталей, ремонта повреждений радиаторов, топливных баков, глушителей, картеров, поддонов и других элементов. Чаще всего для этого применяют именно пластические составы, но иногда в ход идут и жидкие, потому как их прочность выше, чем у замазок.

Главным достоинством таких ремкомплектов является то, что для заделки повреждения в баке, радиаторе и тому подобных деталях не требуется сливать бензин, солярку или масло. Холодная сварка не вступает в реакцию с ними, удобна в использовании и быстро застывает. Кроме того, расход этого материала сравнительно невелик, и он послужит вам не один раз.

Для заделки трещин или отверстий в баках, глушителях, поддонах и т. п. при помощи холодной сварки используется одна и та же схема, так что расписывать каждый случай в отдельности нет нужды. Необходимо лишь следовать общим рекомендациям.

Подготовка поверхности – в первую очередь она подразумевает зачистку металла, которую проводят наждачной бумагой. Конечно, в пути можно обойтись и без этого, но с зачисткой клей продержится гораздо дольше, потому как мелкие царапины и шероховатости обеспечивают наилучшее сцепление состава с поверхностью.
Обезжиривание – для этого используется антисиликон (на худой конец подойдет и обычный бензин), которым следует намочить кусок ткани и протереть рабочую поверхность.
Подготовка холодной сварки – требуется выдавить из тюбика или отрезать (отломить) от брусочка необходимое количество материала, после чего размять (размешать) до однородной и пластичной консистенции. Как правило, смесь при этом немного нагревается. Холодная сварка, инструкция к которой обычно прилагается в комплекте, не потребует никаких специальных навыков работы.
Нанесение клея – полученным составом следует аккуратно заделать повреждение и выровнять поверхность. Рекомендуется делать это максимально быстро, так как схватываются некоторые составы в течение всего нескольких минут.

После нанесения следует дождаться полного высыхания (оно может растянуться от часа до суток). Естественно, в пути не всегда есть возможность ждать так долго, поэтому 20 минут ожидания будет достаточно для первичного застывания, чего хватит, чтобы «дотянуть» до ближайшей автомастерской.

Подробную видео-инструкцию по применению холодной сварки для металла смотрите в конце этой статьи.

Особенности применения холодной сварки для металла

При работе с холодной сваркой следует учитывать некоторые нюансы, которые значительно облегчат процесс и сделают его более безопасным.

Жидкие составы в шприцах – при их выдавливании и клей, и отвердитель смешиваются автоматически (так как подаются одновременно), но специалисты рекомендуют не наносить такой состав сразу, а выдавить его в емкость и еще раз перемешать.
Количество материала – его стоит готовить незначительными порциями. Дело в том, что первичное схватывание происходит довольно быстро (от 5 до 20 минут), так что, приготовив слишком много сварки можно просто не успеть всю ее использовать и, как следствие, выбросить.
Пластик и дерево – для их скрепления также широко используется холодная сварка для металла. Инструкция оговаривает возможность такого применения, так что считаем ее обязательной к прочтению перед применением клея.
Необходимость чистки и обезжиривания поверхности – на сегодняшний день делать это не обязательно, так как современные составы прочно приклеиваются и к жирной поверхности (благодаря высокой адгезии). Однако очистка места работы гарантирует более высокое качество ремонта.
Нагрузки – воздействие нагрузок механического типа на отремонтированную область до полного высыхания состава крайне нежелательно.
Качество работы – для достижения максимальной отдачи следует как можно точнее отмеривать количество холодной сварки и отвердителя, а также тщательно перемешивать состав.
Перчатки – по возможности, лучше работать в перчатках, так как влияние некоторых компонентов холодной сварки на кожу вредно.

Все вышеизложенное наглядно продемонстрировано на видео ниже.

Видео-инструкция по использованию холодной сварки для металла

Читайте также: