Схема сварочного инвертора zx7 160

Обновлено: 04.10.2024

Вот пришёл ещё один странный аппарат без схемы - HERZ ZX7-250TT.

При включении в сеть начинает моргать индикация, продолжает моргать до почти полного разряда высоковольтных банок.
300 вольт приходит на плату управления (ШИМ 3846):

Полевик пытается что-то генерить, но срывается, и напряжение питания скачет с частотой около 2 герц. Вентиляторы не заводятся.

Схему найти пока не получилось, даже похожую.
Отстегнутая плата никакого мёртвого элемента не показала. Вроде все полупроводники живые, сопрушки честные, кондёры тоже. Не уверен только в оптопаре, да ещё стоят два стаба 7815 и 7915.

Прошу помочь схемой/советом/добрым словом:)

Откинте все от платы с БП и подайте на неё 300в - БП должен стартануть и проверте его стабильность (может БП сам по себе перезапускается. Если с БП все нормально , то откинте питание от выхода и посмотрите , что будет твариться .
PS а что с выходными диодами и силовыми транзисторами на предмет пробоя?

Подайте на входа 7815 и 7915 от 2-х источников по 22-24 В в соотв. полярности. Заведется ли управа? Загенерит ли ШИМка?
В малышах ЭДОНах встречалось, что от внешних БП все ОК, а родной не тянет.
PS.А кулер не садит БП? Ток потр. кулера какой?

Black Fire, спасибо - силовые элементы в порядке, а сама плата управления после отключения всех разъёмов действительно завелась стабильно. Ну а Andy61 оказался настоящим пророком. Про кулер - в точку.
Ток потребления на 24 вольтах - 1 Ампер при номинале в 0,25. И греется хорошо.
Кулер в наличии был только с током 300-350 мА, Аппарат его принял как родного и заработал.
Но и производительность у нового кулера раза в два выше, так что всё ОК!
Осталось неприятное ощущение в момент выключения аппарата. после щелчка реле индикация еще несколько раз мигает.
Но на скорость не влияет, так что с задачей я благодаря Вам справился.
Спасибо.

Осталось неприятное ощущение в момент выключения аппарата. после щелчка реле индикация еще несколько раз мигает.

ВСЕХ с ДНЁМ ПОБЕДЫ.
Похоже придётся вернуться к этой теме:(
Очередной ХЕРЦ-200 не выдаёт ток выше 55А на балласте, расковырял ПУ - на 7815 приходило около 10В, исправил заменой оптопары.
ШИМ загенерил, но на выходах 11 и 14 импульсы узенькие, переменным резистором регулируется скважность в пределах 0,1.
Ток кулера в норме (привет Andy61))))
кормится ШИМка исправно. Если что-то я забыл, прошу показать пальчиком
И очень прошу владеющих поделиться схемкой данной ПУ, а то я с вами и схемы разучусь читать

Шимка 3846, расчепятал даташит, завтра попробую промерить её.
Вот ещё чё: в нижнем положении ручки регулятора свистит. Странный он кокойто.
Схему похоже нарисовать придётся..

Таки да, просмотри ее режимы на ХХ.
Может битая она, бывали несколько случаев, недавно причем, напруги все на месте, а импульсы задавлены. Правда по 3525-м.

Кто именно свистит - силовой транс ?
Может у этого аппарата вторичка транса битая ?
Встречал пару раз - вторичка с витковым - на защиту не уходит - ток не развивает.

Замеры напряжений закончились печально. При замере относительно минуса на 4 кажись ноге открылись ключики, бабах, лопаются транзисторы, пропадает дежурка, выгорают стартовые терморезисторы, салют в честь дня победы получился полноценный:-)

В данный момент всё восстановил, сижу придумываю бесконтактный метод замера напряжений:-)
А свистит балласт в нижнем положении регулировки тока.
И по прежнему ток не превышает 55 ампер:'(
Если я откину провода управления идущие на плату драйверов, ключики не окажутся опять открытыми?
шимку кстати менял, то же самое. схему обвязки бы щас..

Приветствую,проверь полностью ли работают одинакого оба плеча когда свистит транс,если все ок тогда ставь панельки и заменяй TL084 затем UC3846,проверь обвязку платы управления.

Приветствую!
Без нагрузки на входах ключей всё одинаково. Под нагрузкой не догадался посмотреть, уже вечером попробую.
А свистит не транс, свистит сам РЕОСТАТ БАЛЛАСТНЫЙ, на который гружу инвертор через амперметр, который мне и показывает 55А. Я прям уши трубочкой засовывал в инвертор, там ничего не свистит. И свистеть-то по идее он должен при возрастании тока, а у меня наоборот - при отсутствии тока. то есть при скважности на выходах ШИМки близкой к нулю.
Максимальное заполнение импульса на ногах 11 и 14 (при токе 55А) около 10%. Это значит при заполнении 50% будет около 200А, чего и хочу добиться.
Да вот ещё: встроенный "амперметр" показывает всё отлично, от ноля до 250 ампер

на ПУ две TL084. меняем обе?

Это просто индикатор положения задатчика.
Про взорвавшиеся ключи.
Плохо читали форум. Описано много способов "ковыряния" управ без убиения силовых ключей .
Разорвите + 310 В идущий на плату ключей и в разрыв вставьте лампу 220 В 100-150 Вт.

Заменил обе 084, та же история - импульс не растягивается как надо.
Кстати, на ХХ импульс действительно ровный и не регулируется.
Может, в ОС косяк? Что-то не соображу - как ОС тут работает?
Расстраивает невозможность потыкаться по деталькам во включённом состоянии - большинство элементов с обратной стороны платы:( И схемы нету.
может на шлейфы плату посадить?
Ну чудес-то не бывает .

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Ремонт ZX7-160R

Здравствуйте. Достался мне сварочник после "ремонта" бывшим хозяином. Судя по всему у него изначально оборвался датчик перегрева и он ушел в засчиту, а дальше затыкали досмерти плату управления пока не стрельнули ключи. Вместо контроллера стояла 561ИЕ8 (этож надо до такого додуматься)

Не найдя схемы (с номиналами) на этот аппарат пришлось срисовывать самому.

Срисовав понял что он похож на ММА-160 и возникли вопросы по некоторым номиналам деталей:

С30 и 3С2 по моей схеме (стоят в обратной связи по напряжению и по току). Видно что их меняли (а горе ремонтник признался, что импортную маркировку не знал ему что 47n что 470n одинаково).

Подскажите номиналы этих кондеров у кого есть такие аппараты, и частоту импульсов на 11 выводе ШИМки.

Прикрепленные изображения

По моему на валволодине (форум) есть схема аппарата "Эйса" . Она должна подойти к вашему аппарату.

Аппарат в нижнем за 2500 отдают, новый 17 рублей. Стоимость данного восстановления рублей под пять будет, т.к. ключи менять и обвязку всю проверять. Стоит ли он того? Может тем мастерам его и вернуть?

Касательно термодатчика. ну честно ни разу не видел оторванного датчика или не рабочего. Т.е. если срабатывала термозащита, то причин много но не сам датчик. Поэтому что-то еще было или есть.

По делу: такого не было аппарата, поэтому номинал остается только гадать. Либо может подойдет схема от zx7-200, она не в особом качестве но есть в доступе.

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

Аппарат в нижнем за 2500 отдают, новый 17 рублей.

Стоимость данного восстановления рублей под пять будет, т.к. ключи менять и обвязку всю проверять. Стоит ли он того? Может тем мастерам его и вернуть?

По поводу цены ремонта особо не волнует есть возможность надергать деталей на работе с убитых аппаратов. Аппарат восстанавливается для личного пользования. Термодатчик был в обрыве. Плату управы запустил - импульсы выдает (поэтому и спрашивал про частоту). Драйвер для баяна полевиков проверяется также как и для IGBT на резисторах 220 Ом ?

Ну тогда конечно можно для себя любимого сделать. А проверку баяна или . Так осциллограф и плечи проверить. Мне этого было всегда достаточно. + предварительная прозвонка без транзисторов. Т.е. выпаиваю все и вся, потом последовательно к выходу восстанавливаю. Так еще ни чего не взрывалось. Либо через пониженное входное. Видео по этому поводу есть в интернете. Но у меня нет ЛАТР, и поэтому делаю чуть по-своемому.

Как на видео, проверка IGBT или полевиков ни разу не делал по причине сугубо личного мнения, что если в баяне сдох один из, то менять все и из одной партии. А это уже не выгодно. Но я тогда дать гарантию на работу не смогу если меняю один из. Поэтому обхожу так эту проблему.

Ремонт сварочника ИСМ-160

Итак полгода назад в результати экспериментов над сварочником ему поплохело ) выбило два транзистора FGH40N60 и раскололся цементированный ограничивающий ток заряда конденсаторов 15-и ватный резистор. Резистор купил в микронике, транзюки в количестве 4-х штук заказал в Китае, ибо у нас они были только в чипидипе и по неадекватной цене.
Почти полгода все это пылилось, как то было не до него, ну а щас решил починить. Первым делом был впаян новый резистор, и заменены все 4-е мосфета (несмотря на то что два были живыми). И о чудо все заработало. Вентилятор крутится, на выходных клеммах 60 Вольт. Вот вроде бы оно счастье, но при попытке чиркнуть электродом произошол БАБАХ и снова выгорело тоже плечо…После чего стало понятно что халявы не будет.
Далее по профильным форумам были начаты поиски схемы. Ближайший аналог оказался некий Китайский MMA ZX7-225. Вот его схемка:

вот ссылка на полноразмерную картинку перевод китайских надписей примерный гугловский, ну и позиционные обозначения элементов не совпадают, а так по схемотехнике практически один в один.

Вместо сгоревшего плеча, были впаяны два оставшихся в живых родных транзюка. Далее решил вместо управляющей микросхемы которая завязана на обратные связи и всякие ограничения сделать временную свою схемку выдающую импульсы несмотря ни на что )) (насколько это правильное или неправильное решение я не могу сказать, но мне так удобней)
была набросана вот такая схемка

решено было сделать два режима, один статическая выдача высокого по одному каналу и низкого по другому, с преключением каналов, и второй с выдачей импульсов на частоте 40 кГц на которой работает родная микросхема. Для этого решено было использовать два канала ШИМ, один на частоте 80 кГц выдает импульсы изменяемой ширины (меняется кнопками), а второй выдает 40 кГц меандр, при этом этот 40 кГц меандр с помощью несложной логики подключает 80 кГц импульсы то к одному каналу драйвера мосфет/игбт IR4426 то к другому ( в протеусе кстати IR4426 нету, поэтому она съимитирована с помощью двух IR2101 и двух инверторов)

далее все было реализовано в железе:

вместо родной микросхемы KA3846 была впаяна кроватка

и в нее установлена моя приблуда

В разрыв 310 вольт была установлена лампа на 60 Вт, чтобы в случае сквозных токов мосфеты не умерли.

Итак после статической проверки вот этого участка

был включен режим импульсов. Вот такие осциллограммы получились на затворах IGBT транзисторов:

Вроде как все ок. Далее нагрузил выход 12-и омным 35 ваттным резистором, ток получился 3 А. Ничего нигде не выбило, така резистор в один момент разогрелся и пожег малость пол ).

Тогда на пробу поставил уже родную микросхему. На ХХ импульсы такие:

Далее заменил лампочку 60 Вт на одлну галогенку 500Вт, выставил ток 20 А, закоротил отверткой выводы — импульсы на хзатворах стали минимальными, но ничего не сгорело. Собрал без ламп — то бишь штатно все, отвез в грараж сжег одн элекрот 1,6 мм на токе 40 А и одну тройку на 100А.

Вроде все тьфу тьфу тьфу работает. Но возникает вопрос почему выгорели транзисторы во второй раз? после этого ни один из элементов заменен не был (ну кроме сгоревших транзюков), ведь потренировавшись со своей платой вернулся ко всему штатному.
Единственное объяснение которое я вижу это то что когда выпаивал родную микросхему феном (так как она была запаяна с двух сторон платы) попутно прогрел все, что рядом и возможно избавился от какой-нибудь "холодной пайки", например резисторов и кондеров задающих dead time. Но с другой стороны сварочнику уже лет 10, почему это не вылезло раньше? Второй это то, что всё отмыл от просто гигантского слоя пыли, часть из которой вполне ведь могла быть металлизированной, ибо сварочник всегда сосед болгарки.
Хотелось бы услышать мнение специалиста по сварочникам Dominys (поэтому упомяну его тут чтобы он заглянул в эту тему ))

Сварочный инвертор своими руками

Вашему вниманию представлена схема сварочного инвертора, который вы можете собрать своими руками. Максимальный потребляемый ток - 32 ампера, 220 вольт. Ток сварки - около 250 ампер, что позволяет без проблем варить электродом 5-кой, длина дуги 1 см, переходящим больше 1 см в низкотемпературную плазму. КПД источника на уровне магазинных, а может и лучше (имеется в виду инверторные).

На рисунке 1 приведена схема блока питания для сварочного.

Трансформатор намотан на феррите Ш7х7 или 8х8
Первичка имеет 100 витков провода ПЭВ 0.3мм
Вторичка 2 имеет 15 витков провода ПЭВ 1мм
Вторичка 3 имеет 15 витков ПЭВ 0.2мм
Вторичка 4 и 5 по 20 витков провода ПЭВ 0.35мм
Все обмотки необходимо мотать во всю ширину каркаса, это дает ощутимо более стабильное напряжение.

На рисунке 2 - схема сварочника. Частота - 41 кГц, но можно попробовать и 55 кГц. Трансформатор на 55кгц тогда 9 витков на 3 витка, для увеличения ПВ трансформатора.

Трансформатор на 41кгц - два комплекта Ш20х28 2000нм, зазор 0.05мм, газета прокладка, 12вит х 4вит, 10кв мм х 30 кв мм, медной лентой (жесть) в бумаге. Обмотки трансформатора сделаны из медной жести толщиной 0.25 мм шириной 40мм обернутые для изоляции в бумагу от кассового аппарата. Вторичка делается из трех слоев жести (бутерброд) разделенных между собой фторопластовой лентой, для изоляции между собой, для лучшей проводимости высоко- частотных токов, контактные концы вторички на выходе трансформатора спаяны вместе.

Дроссель L2 намотан на сердечнике Ш20х28, феррит 2000нм, 5 витков, 25 кв.мм, зазор 0.15 - 0.5мм (два слоя бумаги от принтера). Токовый трансформатор – датчик тока два кольца К30х18х7 первичка продетый провод через кольцо, вторичка 85 витков провод толщиной 0.5мм.

Сборка сварочного

Намотка трансформатора

Намотку трансформатора нужно делать с помощью медной жести толщиной 0.3мм и шириной 40мм, ее нужно обернуть термобумагой от кассового аппарата толщиной 0.05мм, эта бумага прочная и не так рвется как обычная при намотке трансформатора.

Вы скажите, а почему не намотать обычным толстым проводом, а нельзя потому что этот трансформатор работает на высокочастотных токах и эти токи вытесняются на поверхность проводника и середину толстого провода не задействует, что приводит к нагреву, называется это явление Скин эффект!

И с ним надо бороться, просто надо делать проводник с большой поверхностью, вот тонкая медная жесть этим и обладает она имеет большую поверхность по которой идет ток, а вторичная обмотка должна состоять из бутерброда трех медных лент разделенных фторопластовой пленкой, она тоньше и обернуты все эти слои в термобумагу. Эта бумага обладает свойством темнеть при нагреве, нам это не надо и плохо, от этого не будет пускай так и останется главное, что не рвется.

Можно намотать обмотки проводом ПЭВ сечением 0.5…0.7мм состоящих из нескольких десятков жил, но это хуже, так как провода круглые и состыкуются между собой с воздушными зазорами, которые замедляют теплообмен и имеют меньшую общую площадь сечения проводов вместе взятых в сравнении с жестью на 30%, которая может влезть окна ферритового сердечника.

У трансформатора греется не феррит, а обмотка поэтому нужно следовать этим рекомендациям.

Трансформатор и вся конструкция должны обдуваться внутри корпуса вентилятором на 220 вольт 0.13 ампера или больше.

Конструкция

Для охлаждения всех мощных компонентов хорошо использовать радиаторы с вентиляторами от старых компьютеров Pentium 4 и Athlon 64. Мне эти радиаторы достались из компьютерного магазина делающего модернизацию, всего по 3…4$ за штуку.

Силовой косой мост нужно делать на двух таких радиаторах, верхняя часть моста на одном, нижняя часть на другом. Прикрутить на эти радиаторы диоды моста HFA30 и HFA25 через слюдяную прокладку. IRG4PC50W нужно прикручивать без слюды через теплопроводящую пасту КТП8.

Выводы диодов и транзисторов нужно прикрутить на встречу друг другу на обоих радиаторах, а между выводами и двумя радиаторами вставить плату, соединяющею цепи питания 300вольт с деталями моста.

На схеме не указано нужно на эту плату в питание 300V припаять 12…14 штук конденсаторов по 0.15мк 630 вольт. Это нужно, чтобы выбросы трансформатора уходили в цепь питания, ликвидируя резонансные выбросы тока силовых ключей от трансформатора.

Остальная часть моста соединяется между собой навесным монтажом проводниками не большой длины.

Настройка

Подать питание на ШИМ 15вольт и хотя бы на один вентилятор для разряда емкости С6 контролирующую время срабатывания реле.

Реле К1 нужно для замыкания резистора R11, после того, когда зарядятся конденсаторы С9…12 через резистор R11 который уменьшает всплеск тока при включении сварочного в сеть 220вольт.

Без резистора R11 на прямую, при включении получился бы большой БАХ во время зарядки емкости 3000мк 400V, для этого эта мера и нужна.

Проверить срабатывание реле замыкающие резистор R11 через 2…10 секунд после подачи питания на плату ШИМ.

Проверить плату ШИМ на присутствие прямоугольных импульсов идущих к оптронам HCPL3120 после срабатывания обоих реле К1 и К2.

Ширина импульсов должна быть шириной относительно нулевой паузе 44% нулевая 66%

Проверить драйвера на оптронах и усилителях ведущих прямоугольный сигнал амплитудой 15вольт убедится в том, что напряжение на IGBT затворах не превышает 16вольт.

Подать питание 15 Вольт на мост для проверки его работы на правильность изготовления моста.

Ток потребления при этом не должен превышать 100мА на холостом ходу.

Убедится в правильной фразировке обмоток силового трансформатора и трансформатора тока с помощью двух лучевого осциллографа .

Один луч осциллографа на первичке, второй на вторичке, чтобы фазы импульсов были одинаковые, разница только в напряжении обмоток.

Подать на мост питание от силовых конденсаторов С9…С12 через лампочку 220вольт 150..200ватт предварительно установив частоту ШИМ 55кГц подключить осциллограф на коллектор эмиттер нижнего IGBT транзистора посмотреть на форму сигнала, чтобы не было всплесков напряжения выше 330 вольт как обычно.

Начать понижать тактовую частоту ШИМ до появления на нижнем ключе IGBT маленького загиба говорящем о перенасыщении трансформатора, записать эту частоту на которой произошел загиб поделить ее на 2 и результат прибавить к частоте перенасыщения, например перенасыщение 30кГц делим на 2 = 15 и 30+15=45, 45 это и есть рабочая частота трансформатора и ШИМа.

Ток потребления моста должен быть около 150ма и лампочка должна еле светиться, если она светится очень ярко, это говорит о пробое обмоток трансформатора или не правильно собранном мосте.

Подключить к выходу сварочного провода длиной не мене 2 метров для создания добавочной индуктивности выхода.

Подать питание на мост уже через чайник 2200ватт, а на лампочку установить силу тока на ШИМ минимум R3 ближе к резистору R5, замкнуть выход сварочного проконтролировать напряжение на нижнем ключе моста, чтобы было не более 360вольт по осциллографу, при этом не должно быть ни какого шума от трансформатора. Если он есть - убедиться в правильной фазировке трансформатора -датчика тока пропустить провод в обратную сторону через кольцо.

Если шум остался, то нужно расположить плату ШИМ и драйвера на оптронах подальше от источников помех в основном силовой трансформатор и дроссель L2 и силовые проводники.

Еще при сборке моста драйвера нужно устанавливать рядом с радиаторами моста над IGBT транзисторами и не ближе к резисторам R24 R25 на 3 сантиметра. Соединения выхода драйвера и затвора IGBT должны быть короткие. Проводники идущие от ШИМ к оптронам не должны проходить рядом с источниками помех и должны быть как можно короче.

Все сигнальные провода от токового трансформатора и идущие к оптронам от ШИМ должны быть скрученные, чтобы понизить уровень помех и должны быть как можно короче.

Дальше начинаем повышать ток сварочного с помощью резистора R3 ближе к резистору R4 выход сварочного замкнут на ключе нижнего IGBT, ширина импульса чуть увеличивается, что свидетельствует о работе ШИМ. Ток больше - ширина больше, ток меньше - ширина меньше.

Ни какого шума быть не должно иначе выйдут из строя IGBT.

Добавлять ток и слушать, смотреть осциллограф на превышение напряжения нижнего ключа, чтобы не выше 500вольт, максимум 550 вольт в выбросе, но обычно 340 вольт.

Дойти до тока, где ширина резко становиться максимальной говорящим, что чайник не может дать максимальный ток.

Все, теперь на прямую без чайника идем от минимума до максимума, смотреть осциллограф и слушать, чтобы было тихо. Дойти до максимального тока, ширина должна увеличиться, выбросы в норме, не более 340вольт обычно.

Начинать варить, в начале 10 секунд. Проверяем радиаторы, потом 20 секунд, тоже холодные и 1 минуту трансформатор теплый, спалить 2 длинных электрода 4мм трансформатор горечеватый

Радиаторы диодов 150ebu02 заметно нагрелись после трех электродов, варить уже тяжело, человек устает, хотя варится классно, трансформатор горяченький, да и так уже не кто не варит. Вентилятор, через 2 минуты трансформатор доводит до теплого состояния и можно варить снова до опупения.

Ниже вы можете скачать печатные платы в формате LAY и др. файлы

Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.

Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Спасибо, тут этот гость наверное накаркал. Вообщем попробовал запустить через лампочку между кондёрами и ключами. Лампочка 40 Вт вообще не горит. Подключил- на первичке транса почти синус, но амплитуда маленькая. Думаю, уже знаю где смотреть. Кстати после последнего запуска с полинниками, которые ушли в мир иной, вылетели также стабилитроны кс 213, с несколькими резюками. Также я знал, но забыл поменять HFA, и после запуска IRF740 пукнули . Я сам х..ею. Мля простая схема и столько косяков. Благо транзюки эти в магазине есть, и цена в 40Р приятно радует. СПАСИБО. Дата следующего испытания: вторник.

Коля, хорош дурака валять, а то люди вскоре обидятся что ты не внемлишь их советам. Давай уже посерьёзнее. Мне уже честно сказать жалко твоих денужек которые ты пускаешь на ветер слушая одну и туже симфонию БАХа.
Мы тут ждём не дождёмся когда ты уже начнешь спрашивать почему радиаторы холодные после пачки тройки.
И покажи уже свои фотосы, и не переживай за свои дизайнерские способности, тулюди уже всякого повидали. и радиаторы из утюгов и сварочный инвертор с навесным монтажем в деревянном чемодане. Выше упомянутое не в обиду авторам девайсов, просто хочется что бы Николай дошел до логического конца.

Подскажите ссылку , где можно подробнее узнать об ограничилке . Полезная,наверное,штука .

И покажи уже свои фотосы, и не переживай за свои дизайнерские способности, тулюди уже всякого повидали. и радиаторы из утюгов и сварочный инвертор с навесным монтажем в деревянном чемодане.

Утюги в чемодане -это мысль , давайте ссылку .

Да мне самому жалко эти транзюки портить. Не спешите, скоро закончу. Через месяц. А фото завтра выложу, флеха на работе осталась со всеми фотками. Спасибо за надежды

Это были разные авторы и в разное время. Просто что бы их увидеть нужно форум почитать. Есть фотосы но не прилично как то без согласия авторов выкладывать, да и ни к чему это. Способности, фантазия и возможности у всех разные.

Коле- внимательнее сверяйте плату, каждый элемент, с схемой и прочтите форум-бахов не будет.
И ещё я всё-таки за ТГР, а не за оптику.

golub, в SG3525 возможно ли как то приделать ограничилку кабельщика для коротких трансов? или может у вас есть переделаная схема кольта под 3845.

На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"

Я тоже за ТГР. Однако три года тому как сварочный инвертор начинаемый как Ритм-Арк и плавно трансформированный в Бармалей ни под какие бубны и танцы больше двух минут не работал. После вживления оптики из книги Семенова все устаканилось, хотя аппарат явно пришепетывает и присвистывает. Но я же тогда не был такой умный как теща потом.

Wiew, а зачем обязательно ограничилка от этого кабельщика ? Скорость изменения напруги на банках уже выяснялась ранее, она довольно низка, и нормально работают ограничилки по средней напруге выхода. Разумеется, интегрирующий конденсатор должен иметь разумную (не слишком большую) величину, для увеличения скорости реакции .

Так за-или против? Если подойти со знанием дела, так проще(и надёжнее) развязать и передать импульс на затвор с помощью ТГР, нежели оптики-которая если выгорит, то последствия просто не предсказуемы.

Прочитать весь форум невозможно - слишком велик да и нет ,наверное, смысла . Самые информативные первые три части , потом в ,основном, повторы.Про утюги это скорее шутка,
хотя посмотреть интересно .

А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.

а зачем обязательно ограничилка от этого кабельщика ?

нормально работают ограничилки по средней напруге выхода.

да мне собственно не от кабельщика, а от длинного импульса ,
а с какого вихода, с уески?

нельзя сказать что лучше. Дешевле это да. Для наших одиночных экземпляров лучше. В промышленных маштабах оптика лучше по повторяемости и технологичности.

Видимо в СССРовские времена считали не так, очень много на моей практике было блоков питания с ТГР работающих достаточно стабильно. Если захотите фото, предоставлю. Причём намотка как на колцах так и на чашках.

Видимо в СССРовские времена считали не так, очень много на моей практике было блоков питания с ТГР работающих достаточно стабильно.

Основная масса делалась для "боевого" применения, а там оптика не проходит по спцвоздействию. Да и старение шибко влияет на оптический канал. А трансовые ИВЭП-ы прошли самые жесткие испытания. В буржуйских драйверах тоже вместо оптики используют интегральные микротрансы без сердечников, а буржуи без потребности ничего не производят.

Коля советую от лампочки пока отказаться , всё таки 1500 мкф при 300 вольтах - это серьезно
, данной энергетики хватит спалить не только 740 , и даже супер-пупер модули .
Подавай сначала через ЛАТР какой нибудь на силовую часть ,начни хотя бы вольт с 50 .
Последовательно с трансом включи резистор - примерно 5 -- 20 Ом , по крайней мере вряд ли
спалишь , но режим работы увидишь . Когда всё заработает , тогда и подымай потихонечку
напряжение и смотри за режимами .

Читайте также: