Сварка задней балки ваз 2110

Обновлено: 16.05.2024

На днях начало бросать машину при разгоне, пришлось поставить её на неделю около дома, не было времени разбираться. В день, когда поехал в гараж, глянуть с ямы в чём же проблема, на меня все с удивлением смотрели: еду, а за мной прямо взглядом ведут. Хмм… Странно.

Въезд в гаражи, просёлочная дорога. До моего гаража оставалось метров 300-400, ии… я слышу дикий скрежет сзади. Остановился, чтобы осмотреть машину, а там:

На кочке вырвало крепление балки из лонжерона.
Ехал до гаража с Божьей помощью. Балка болталась, машину бросало. Приходилось больше газовать, чтобы сдвинуть машину с места.
Ребят, это пример того, как делать ни в коем случае не надо, так как от таких действий могут всплыть ещё больше проблем и поломок. Читайте дальше, узнаете, какие неприятности ждали меня дальше .

К гаражу я подлетел с диким шумом и звоном. Сосед по гаражу в это время со своими корешами остаканивался. Когда они выбежали, сделали мне замечание, что придётся менять всю подвеску, а когда осмотрели дальше, совсем огорчили — нужно переваривать лонжерон.

Гараж открыт, осталось самое сложное — попасть в этот небольшой проём, когда машину кидает из стороны в сторону. Но эта проблема оказалась не самой главной, у меня сел аккумулятор.
Мужики, за что я им бесконечно благодарен, приподняли сзади машину и затолкали меня в гараж.

Настроения заниматься машиной сегодня уже не было, поэтому я лишь осмотрел днище, сделал пару фотографий и с унылым настроением потопал домой. Вот те фотографии:

Долго думал: купить с разборки кузов, или попытаться восстановить этот. Здравый кузов было найти проблематично, решил всё же варить.
Через два дня, именно столько я искал сварщика, который готов взяться за эту работу, мы, вместе с ним, пришли в гараж, чтобы он посмотрел на проблему вживую.
Я молился, чтобы он взялся за работу, т.к. не мог найти тех, кто работает на выезд.
И дааа, сошлись на том, что с меня электроды и пятак. Возможно дорого, но других вариантов у меня не было.

На следующий день я позвал друга, с которым мы сняли балку вместе со стойками. Пришлось повозиться, так как съёмника для стоек у меня не было, а ключами не получалось. В итоге, весь на нервах, занял две сотни и купил этот съёмник. Сняли. И вот она, та проблема, о которой я говорил выше: у меня разбило заднюю левую стойку. Она просто перестала работать. Вырвало тросик ручника. Не знаю, насколько серьёзно мог навредить его обрыв, но колодки вроде целые, так как после прокачки тормозов машина тормозит.

Вырубали и готовили лонжерон к сварке два дня. На первый день резали болгаркой, а на второй день высверливали заводские клёпки, которые крепят лонжерон к кузову и вырубали зубилом остатки гнилья.
Вот что получилось после вырубки:

За новым лонжероном ездил я на автобусе в другой город. К нему пришлось купить мовиль, чтобы обработать запчасть, электроды, свёрла, зачистные и режущие диски по металлу для болгарки. Вот такую штуку предстояло вварить:

Вся работа длилась четыре дня. Работали не спеша, но и торопиться было некуда, так как шарага закончилась и можно спокойно заниматься своими делами ;)

И да, я ненормальный, решил спилить задние пружины на 4 витка. Теперь их 7.

На четвёртый день мы собрали балку и прокачали тормоза. Вот немного фото:

Подведём итоги по финансовым вложениям:
1. Лонжерон — 900 рублей;
2. Мовиль — 190 рублей;
3. WD-40 ( а куда без неё? ) — 200 рублей;
4. Электроды ( ОК-46, 2мм ) — 700 рублей;
5. Свёрла на 5 мм, 5.5мм и 6 мм — по 40 рублей каждое, в сумме — 120 рублей;
6. Два зачистных диска по полтиннику — 100 рублей;
7. Два режущих диска по металлу — 80 рублей;
8. Работа сварщика — 5000 рублей.
ИТОГО: 7290 рублей обошлась мне замена лонжерона.

Пока чинили мою машину, мне одолжили шостика, на котором я двигался все эти дни:

Кому было интересно, спасибо, что прочитали мою историю.
Если есть какие-то вопросы по работе — спрашивайте. На все отвечу и подскажу ;)

Замена задней балки. Часть 1.

Решено было не варить её, а купить новую. С разборки брать не было никакого желания. Тем более цена не особо у них отличается, а прошлое балки никто не скажет. Может она видела больше, чем моя. Да и за кривизну никто не ответит. Как говорится: "я не такой богатый, чтобы покупать б/у, кооперативные и т.п. запчасти." Плюс был у знакомого печальный опыт, когда балка была кривая, да пару трещин вылезло-вот и съэкономил он пару килорублей.
Обзвонив и объездив магазины автозапчастей, нашёл себе балку, приоровскую)) Дабы не вваривать заново стаб)) Осталась одна штука в наличии, дабы не искушать судьбу-еду в обед и сразу же её покупаю.

Балку брал голую, т.к. всё остальное у меня есть в наличии, в новом и почти новом состоянии. Взял только заодно новые кронштейны балки, салентблоки, болты/гайки, трубки тормозные по балке и шланги тормозные задние.

Ну и после работы поехал в гараж запресовывать салентблоки в балку, подготовить к выходным))

Посадочные места брызгаем ВДшкой и запресовываем

Вообщем, всё зашло на ура.
Теперь буду ждать выходные…

Вот и выходные. Приступаем к скидыванию балки. За день до этого всё обработал ВДшкой.

Здесь ничего сложного нет, открутил 2 болта салентблоков, 2 стоек, тягу колдуна и балка повисла на шлангах.

Обрезал шланги и балка снята))

При осмотре балки, стало ясно, что ей осталось не долго. Немного успокоил себя)))

Ну да ладно, начинаем перекидывать всё на новую балку.
Здесь описывать особо нечего, долго искал только болты крепления ступицы-так и не нашёл(( Самая проблема была именно с ними, одна сторона открутилась, а другая не хотела. Так я тоже не спешил покупать новый подшипник))) В итоге она сдалась))

Вообщем собрал новую балку. Не было только на стыке трубки/шланга пружинной скобы одной. Пришлось докупать.
Дальше откручиваем старые кронштейны. Вот это было самым ответственным моментом, чтобы не обломать шпильки. ВД, щётка по металлу, вперёд-назад, и гайки открутились. Ставим новый кронштейн.

Доработка задней балки ВАЗ 2110

Доброго времени суток.
Давным давно планировал усилить заднюю балку, но как то все не доходили руки, и вот время пришло.
Морозным ранним утром я приехал в гараж к Максу.
Изначально планировал сделать балку жесткой, но потом отказался от этой затеи, машина бы начала "козлить", такое же мнение высказал и Макс, поэтому конструкцию пересмотрели и добавили вибродемпфер, для гашения вибрации.

Для крепления усилителя балки мы использовали рулевые усы от ваз 2108, и сначала изготовили крепления для обоих сторон усов из хорошего такого уголка.

Для средней части использовался металл толщиной 10 мм.

.
Примеряем уголки на места крепления

Далее выставляем расстояния для усов и примеряем расположение среднего крепления.

Примерили и прихватили среднее крепление.

Ну и слегка его проварили, чтобы не оторвалось.

Устанавливаем усы на места и крепим их.

Далее привариваем крепления для вибродемпфера. Демпфер использовали от Нивы, который крепится на раздатку.

Домики поставил усиленные, и на 1 см выше предыдущих, пришлось их проварить, а то сварка была на них как бы совсем хлипкая.
Ну вот как бы конечный вариант.

Ну вот как бы и все. Позже буду увеличивать количество демпферов, но все, как говорится, постепенно, установленный впереди автомобиля демпфер показал себя с хорошей стороны, активно гасятся мелкие вибрации.
Всем желаю удачи на дорогах и не на дорогах.

LADA 2110 1999, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Infiniti QX56, 2012

Honda Freed Spike, 2010

Ford Focus, 2012

ГАЗ 3102 Волга, 2006

Комментарии 149

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Вот бы мне на логана такое

Зам эти "усиления", вшоке…

Учите матчасть! Если балка прикалена, то место сварки надо прогреть или проковать ддя снятия напряжений при резком остывании сварного шва. Если балка из 45 стали варить соответствующим электродом УОНИ 13-55 или проволокой. Почаще проверяйте места сварки на трещины!

матчасть вроде как учил, если кто то сможет отрвать эту сварку пожму руку лично

Если не ошибаюсь это независимая? От неё сразу отказался я.

Это не из категории магнитогорской самоделки.
Тут все фабрично и надежно.

Я не спорю, и ничего против независимой подвески не имею, просто мне не нравится управляемость автомобиля с таким типом подвески.

Машина ведёт себя по-другому, не лучше и и не хуже, просто иначе, на ровной дороге вроде как норм, а на просёлочной просто ужас какой то, кидает, заносит. Я часто езжу в лес, по грунтовкам. Мне очень не понравилось, поэтому родилась идея комфортной подвески. Кстати, на стойки тоже ставятся вибродемпферы.

Мы про какой автомобиль сейчас говорим?

Вы ставили на него независимую подвеску ? Или вам довелось ездить на 2110 с такой подвеской?

Вместе с товарищем ставил, потом ездил на его машине, стояла у него 2 года, сайлентблоки полеуретан, снял он её, не нравилась зимой ему она, ничего не сломалось, все в идеале. Поставил сток, говорит так увереннее. Я на его машине проехал около 5 т.км. мнение таково, что мне не подходит, не чувствую я на ней повороты, ну и что написал выше. Есть люди кто доволен, но я для себя решил, подвеска не для меня.

Скажу так: 2 года назад не было этой подвески, катали вы другую.Так что сравнение не корректно. (данный вид независимой за 2016 год претерпел уже 3 дорабоики). С учетом сложности расчета данной конструкции любое изготовление ее в гаражных условиях будет связано с проблемами в кинематике (с чем вы и столкнулись- скорее всего схождение гуляло сильно при ходах. Отсюда и нестабильность в поведении). Поэтому нужно для начала попробовать нормальный продукт. Живем не далеко(я в Тольятти). Как устанавлю и настрою вполне можно тестдрайв организовать. К тому же у меня то же заточка авто под плохие дороги. Думаю будет о чем поболтать за шашлычком 😃

Сварка задней балки ваз 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Вообщем по специальности я сварщик ручной дуговой и газовой сварки. Так как авто не новое и требовало кузовных работ то примерно за 3 месяца я стал готовится.
Купил полуавтомат ПДГ12У1 б.у. за 10тысяч, компрессор за 2500 (голову втыкнул от ЗИЛ131)

Купленно железо:
— 2 задних лонжерона
— панель задка
— пол с запаской, усилитель лонжеронов задних
— пороги с усилителями
— левое крыло

Однажды вечером после работы справой стороны под сиденьем начало чтото брякать на кочках. Откинул сиденье и поехал по кочкам. Место в районе крепления балки то надувалось то опускалось ниже. Все понятно стало — пора менять лонжероны.

Тут же ее поставил на прикол. Подождал недельку до двухнедельного отпуска и решил в неделю уложиться.

Далее фотки вкрации ибо очень не удобно по одной загружать фотке. полный фотоотчет есть на форуме (кому интересно дам ссылку ибо не гневить сдешних админов т.к. человек я тут еще новый и не знаю что можно а что нельзя)

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Задняя подвеска на ваз 2110 — устройство, ремонт задней подвески

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
Крепление штока ослабло;
Разбилось место посадки штока;
Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

Читайте также: