Точечная сварка bifrc доработка

Обновлено: 03.05.2024

В жизни каждого «радиогубителя» возникает момент, когда нужно сварить между собой несколько литиевых аккумуляторов — либо при ремонте сдохшей от возраста АКБ ноутбука, либо при сборке питания для очередной поделки. Паять «литий» 60-ваттным паяльником неудобно и страшновато — чуть перегреешь — и у тебя в руках дымовая граната, которую бесполезно тушить водой.

Мне совершенно не хотелось ради нескольких сварок в год искать трансформатор, пилить его и перематывать. Хотелось найти ультрадешёвый и ультрапростой способ сваривать аккумуляторы электрическим током.

Мощный низковольтный источник постоянного тока, доступный каждому — это обычная б.у. АКБ от машины. Готов поспорить, что он у вас уже есть где-то в кладовке или найдётся у соседа.

дождаться морозов. Подойдите к бедолаге, у которого не заводится машина — он скоро побежит за новым свежим аккумулятором в магазин, а старый отдаст вам просто так. На морозе старая свинцовая АКБ может и плохо работает, но после заряда дома в тепле выйдет на полную ёмкость.

Чтобы сваривать аккумуляторы током от батареи, нам нужно будет выдавать ток короткими импульсами в считанные миллисекунды — иначе получим не сварку, а выжигание дыр в металле. Самый дешёвый и доступный способ коммутировать ток 12-вольтовой батареи — электромеханическое реле (соленоидное).

Проблема в том, что обычные автомобильные реле на 12 вольт рассчитаны максимум на 100 ампер, а токи короткого замыкания при сварке в разы больше. Есть риск, что якорь реле просто приварится. И тогда на просторах Алиэкспресс я наткнулся на мотоциклетные реле стартера. Подумалось, что если эти реле выдерживают ток стартера, причём много тысяч раз, то и для моих целей сгодится. Окончательно убедило вот это видео, где автор испытывает аналогичное реле:

Моё реле было куплено за 253 рубля и доехало до Москвы меньше, чем за 20 дней. Характеристики реле с сайта продавца:

Предназначено для мотоциклов с двигателем 110 или 125 кубов
Номинальный ток — 100 ампер сроком до 30 секунд
Ток возбуждения обмотки — 3 ампера
Рассчитано на 50 тыс. циклов
Вес — 156 граммов

Агрегат порадовал качеством — под контакты выведены два омеднённых резьбовых соединения, все провода — залиты компаундом для водонепроницаемости.

На скорую руку собрал «тестовый стенд», контакты реле замыкал вручную. Провод использовал одножильный, сечением 4 квадрата, зачищенные наконечники фиксировал клеммником. Для подстраховки снабдил одну из клемм к АКБ «страховочной петлёй» — если бы якорь реле решил бы пригореть и устроить короткое замыкание, я бы успел сдёрнуть клемму с АКБ за эту верёвку:

Испытания показали, что машинка работает на твёрдую пятёрку. Якорь очень громко стучит, а электроды дают чёткие вспышки; реле не пригорает. Чтобы не тратить никелевую полосу и не практиковаться на опасном литии, мучил лезвие канцелярского ножа. На фото вы видите несколько качественных точек и несколько передержанных:

Передержанные точки видны и на изнанке лезвия:

Едем дальше. Как показал эксперимент на лезвии, выдержать необходимую длину импульса для сварки вручную невозможно, надо делать управление от тактовой кнопки или на микроконтроллере.

Сначала нагородил простую схему на мощном транзисторе, но быстро вспомнил, что соленоид в реле хочет кушать аж 3 ампера. Порылся в ящике и нашёл взамен транзистору MOSFET IRF3205 и набросал простую схему с ним:

Схема довольно нехитрая — собственно, MOSFET, два резистора — на 1К и 10К, да диод, предохраняющий цепь от индуцированного соленоидом тока в момент обесточивания реле.

Сначала пробуем схему на фольге (с радостными щелчками жжёт дырки насквозь через несколько слоёв), потом достаём из загашника никелевую ленту для соединения аккумуляторных сборок. Коротко жмём кнопку, получаем громкую вспышку, и рассматриваем прожжённую дыру. Блокноту тоже досталось — прожгло не только никель, но и пару листов под ним :)

Даже сваренную двумя точками ленту разделить руками не выходит.

Очевидно, что схема работает, дело за тонкой настройкой «выдержки и экспозиции». Если верить экспериментам с осциллографом того же товарища с YouTube, у которого я подсмотрел идею с реле стартера, то на срыв якоря уходит около 21мс — от этого времени и будем плясать.

Пользователь Ютуба AvE тестирует скорострельность реле стартера в сравнении с SSR Fotek на осциллографе

Дополняем схему — вместо нажатий кнопки вручную доверим отсчёт миллисекунд Ардуине. Нам понадобятся:

Конденсаторная точечная сварка Glitter 801B

Приветствую всех читателей Муськи! Сегодня решил сделать обзор на конденсаторную точечную сварку приобретенную на АлиЭкспресс. Немного предыстории о её покупке. Наткнулся на нее случайно, изначально я рассматривал вариант конденсаторной сварки на 16 суперкондесаторов по 100f и даже успел купить на распродаже 11.11, но продавец не спешил с отправкой — постоянно были отговорки, что товара нет в наличии на складе, предлагал подождать.

Скорее всего, продавать товар по такой цене ему было не выгодно (учитывая “вкусные” купоны), не смог найти вариант с дешевой доставкой. Я решил отменить заказ, но не оставил свои поиски варианта хорошей конденсаторной точечной сварки. Переходя по ссылкам рекомендуемых товаров (под самим товаром), я наткнулся на тот самый вариант. Интересно то, что через поиск этот вариант я найти не мог, хоть и листал страниц по 15-20 и при этом меняя поисковой запрос.

Сразу оговорюсь, что не являюсь экспертом в данном вопросе, весь опыт получен экспериментальным путем через просмотр различных видео и прочтения статей, в том числе на Муське).

Эта сварка у меня не первая, всего их было две, со своими особенностями, которые меня не устраивали.

Выбирал из 3 моделей этого производителя: 801A, 801B, 801D. Самые лучшие цены были у продавца по ссылкам, учитывая хороший рейтинг, я без сомнений сделал заказ и не пожалел.

Отличались они комплектацией, мощностью и другими незначительными мелочами. Выбрал вариант исполнения 801B, так как посчитал, что для моих целей подойдет именно она, к тому же всего на 15 долларов дороже модели 801А на момент распродажи которая была после 11.11. Также учитывал тот момент, что Китайцы любят немного завышать характеристики и возможности своей продукции.

Комплектация точечной сварки Glitter 801B максимальная, что мне приходилось видеть.

В комплекте была инструкция на английском языке с картинками, где даже и без знания языка можно многое понять. Хотя один пункт меня заставил задуматься, а именно — как переключить в режим работы от педали. Делал все по инструкции, но аппарат никак не хотел переходить в ручной режим. Потом немного подумал и решил попробовать подключить аппарат к сети с нажатой педалью, это сработало.

Переходим к этапу проверки аппарата в работе. Несмотря на то, что в инструкции указаны параметры, при которых рекомендуется работать, я выставлял чуть выше. Вначале я сварил между собой 4 аккумулятора 18650 для нового проекта, о котором скорее всего напишу в следующий раз.

Вы можете видеть на фото, что следов побежалости не видно и это свидетельствует о том, что перегрева во время сварки не происходит.

Теперь поэкспериментируем с разной толщиной никелевой ленты. С лентой 0.15 мм никаких проблем не возникло, варит ее надежно. Так как у меня не было ленты большей толщины, я решил попробовать приварить 2-3 сложенные ленты вместе. Во время эксперимента я приваривал всего лишь на 2 точки. Две сложенные ленты по 0.15мм (0.30мм в сумме) точечная сварка приварила. Я пробовал выставлять разные режимы, в том числе и максимальный, но есть момент на видео, где мне показалось, что при сварке не вырвало куски никеля при отрыве. Я продолжил дальше экспериментировать и попробовал приварить 0.15+0.1 (0.25мм), тут результат уже получился хороший — приварило качественно. Следующие эксперименты мне показали, что сила нажатия при сварке имеет большое влияние на качество приваривания. Может быть в ручке оказались жёсткие пружины, а может я сильно прижимал (как-никак пользуюсь первый раз таким аппаратом и нужно привыкнуть).

Последним экспериментом было сложение 3 пластин 0.1+0.1+0.15 (0.35мм), в результате чего аппарат справился, но пришлось приложить усилие, чтобы оторвать. При этом фиксировал всего 2 точки, но если было бы на 4, то руками может и не оторвал бы.

Затронем момент удобства использования в разных режимах. По сути есть 2 режима работы: автоматический и работа в ручном режиме педалью. Автоматический режим мне показался не удобным, так как нет возможности регулировать время срабатывания сварки и, вследствие чего, можно не успеть хорошо прижать пластину к аккумулятору, аппарат ее пропалит. Возможно, нужно больше времени, чтобы набить руку, тогда будет все делаться быстро и качественно. Режим с педалью мне очень понравился тем, что ты спокойно позиционируешь на никелевой ленте, надавливаешь с нужным усилием и в нужный момент нажимаешь на педаль, в результате получая качественно приваренную ленту..

Также есть 2 варианта использования:
1. в вертикальном положении с опускающимся механизмом с помощью ручки;
2. с помощью ручки, подключенной посредством проводов и имеющей подпружиненные контакты.
Режим с опускающимся механизмом мне показался неудобным по причине того, что при варке сами медные наконечники смещаются по никелевой ленте. Возможно мне не хватило сноровки, это приходит с опытом. Второй вариант использования мне понравился больше, хотя мне показалось, что пружины жестковаты и нет возможности регулировки. Но это больше придирки, с опытом силу нажатия буду лучше регулировать собственной рукой.

Подведу короткий итог: моё мнение, что эта сварка очень достойный вариант, справляется с никелевыми пластинами толщиной 0.35мм, что для меня достаточно, думаю для большинства будет тоже.
Цена ее вполне нормальная, учитывая комплектацию, качество исполнения, ее начинку в 2 суперконденсатора по 3000F и то, что в стоимость входила еще доставка, которая не дешевая учитывая вес посылки 3.5 кг. Есть ли варианты дешевле и лучше? Возможно. Я знаю что сейчас многие хотят сделать DIY вариант, но вопрос будет ли он дешевле и лучше. Недавно видел видео обзор по сборке мощного аппарата сварки на вес золота, стоимостью 200+ «зеленых попугаев» и размерами раза в 3 больше. Но это уже каждый решает для себя сам. Надеюсь мой опыт был для кого-то полезен. Обзор старался написать максимально объективно, возможно немного под хорошим впечатлением. Если необходимо, для администрации предоставлю пруфы, что товар приобретен за свои деньги, а не предоставлен на обзор.

Кому интересно посмотреть все вышеописанные процессы оставлю видео.

"Карманная" точечная сварка BIFRC DH30

При ремонте, переделке, изготовлении аккумуляторных батарей для ноутбуков и элетктроинструмента обычно рекомендуется не паять элементы, а варить. Данная сварка как раз для этого.

Нам обещают емкость батареи 5500mAh, максимальный сварочный ток 650А и выход USB 2.4А — да, данный девайс может работать и как павербанк. Ну и сразу напишу что как павербанк я его применять не собираюсь, поэтому измерения емкости акума не будет. Но могу сказать что на несколько сотен точек его хватает — я зарядил его при получении (хотя особой необходимости не было — остаточный заряд был порядка 85%), поставил более 100 точек, и разрядился он опять же процентов до 80.

Упаковка, комплектация, внешний вид:

В комплекте у нас кроме собственно сварки размерами 81х104х29мм и весом 300г — два толстых и коротких сварочных провода, метровый провод usb — type-C, никелевая лента 8х0.12мм длиной 2м и инструкция

Кабель для зарядки совершенно обычный, но очевидно качественный, ибо при зарядке сварка отображает ток и напряжение — и там всё оч неплохо

Сварочные провода имеют длину 37см от кончика до кончика, маркированы 10AWG 200*C, имеют сопротивление порядка 1мОм каждый, и очевидно медные сварочные электроды.

Сварка имеет три режима работы если можно так сказать — зарядка собственной АКБ, режим павербанка (включается и выключается коротким нажатием кнопки на задней панели), и режим собственно сварки, который в(ы)ключается длительным нажатием той же кнопки.

Как уже, думаю, очевидно, из органов управления и индикации у нас присутствует небольшой олед экран, одна тактильная кнопка на задней панели и две сенсорные на передней. В режиме сварки задняя кнопка переключает пункты меню, которых немного — общий счётчик точек сварки, регулировка чувствительности и время автоотключения

Передние сенсорные кнопки регулируют «мощность» до 30 единиц. Я попробовал измерять токовыми клещами ток — и таки наизмерял 500А, и пришел к выводу что мощность кратна длительности основного импульса сварки — 10 это 100мС. Кроме основного импульса подается еще два предварительных, где-то по 2мС, если не путаю. Сами осциллки не сохранял.

Есть очень важный нюанс, который описан на страничке товара, но который неочевиден для начинающих. НЕ НУЖНО СИЛЬНО ДАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОДЫ. Один мальчик (я) сильно давил на электроды, и у него нифига не приваривалось вообще. А потом он перестал сильно давить — и на мощности 15-20 лента к банкам приваривается аж бегом, отрывается кусками. Два куска ленты между собой варил на 10.

Совсем забыл — кишочки же! Ради тех кто не умеет открывать спойлеры — убрал его нафиг. (следующий обзор думаю попробовать и под кат не убирать — вдруг кто не умеет обзоры открывать?)

расчленёночка
плата экрана

сама сварка:

Перейдём к практической части — отремонтируем аккумулятор от шуруповёрта, который почему-то внезапно умер.
Разбираем акум

Отжимаем у брательника новые банки

Варим, паяем, собираем

Там где много точек сварки — это я не увлёкся, это я забыл после сварки кусков ленты увеличить мощность, ну и решил перестраховаться, проварив на бОльшей. Процесс сварки прост — после касания обоими электродами сварка пищит, ждёт секунду, пищит еще раз и подает напряжение на электроды.

Акум понятное дело работает, шурик крутит уверенно, и даже мини-болгарка «заиграла новыми красками», теперь на неё не стыдно писать обзор

Резюмируем. Данная сварка нужна далеко не всем. Но если вам нужно время от времени пересобирать батареи — это по-моему вполне неплохой вариант — не нужно думать к кому бежать за сваркой, сколько денег или пива платить и т.д. Правда пользоваться не очень удобно, нужно сгородить какую-то подставку — но это мелочи.

PS: Несомненно также, что аккумуляторы можно паять, но там есть нюансы, поэтому правильнее сказать что нельзя. Для нормальной пайки аккумуляторы нужно вначале залудить — кислотой, мощным перегретым паяльником, за минимальное время. Вторым этапом тоже максимально быстро паяем проводами между собой и отмываем остатки кислоты. При этом в зависимости от конструкции корпуса батареи — толстые провода могут и не влезть. Ну и перегреть и испортить — очень просто.

купон BG550ac7 снижает цену до $36.99 по 31 декабря

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Сварочный аппарат для точечной сварки аккумуляторов 18650/26650/32650 и т.д.

Всем привет. Сегодня хочу рассказать историю о том, как я сварочный аппарат для батареек 18650 покупал.
Если быть кратким, то аппарат рабочий, и я почти доволен.
Правда именно этой модели нет в наличии, все распроданы. Но думаю обзор будет полезным для тех, кто хочет заиметь нечто похожее.
Ну и сразу скажу тем, кто захочет написать, что проще собрать подобный сварочник самому: я знаю, да, можно. Но не скажу, что выйдет сильно дешевле, особенно если в запасах нет подходящих деталей. Плюс я хочу сразу получить готовое устройство, а не заниматься сборкой. Призывать к покупке сварочника никого не буду, тут сами думайте, либо вам проще собрать, либо отдать 40-50 баксов и получить готовое устройство. Кому что ближе, тот сам и выбирает то, что ему нужно.
На сварочные аппараты для 18650 я поглядывал давно. Есть у меня потребность в таком аппарате. Надо для шурика аккумы перепаковать, пару фонариков переделать, да есть в планах собрать одну приблуду, нужную мне для поездок на рыбалку. Так как профессионально пайкой аккумов я точно не буду заниматься, то на более дорогие стационарные аппараты я даже не смотрел. Мне нужен был именно относительно недорогой, но компактный вариант.
Это моя вторая попытка покупки сварочника. Первый раз я сделал заказ, но через несколько недель ожидания мне ТП банггуда написали, что их нет в наличии и они не могут мне выслать заказ. Пришлось делать возврат денег:

Спустя некоторое время решил повторить покупку, но другую модель. Заказал:

И вот второй вариант мне уже выслали. Правда ехала посылка до меня аж 2.5 месяца. Но главное что доехала.
Что имеем по характеристикам:

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. В настоящее время продукт поддерживает прямую точечную сварку никелевой ленты толщиной менее 0,25 мм и обладает высокой адгезией, чего достаточно для непромышленных покупателей.
Used for battery assembly spot welding of 18650, 26650, 32650 батарейный блок, и т.д.
Машина точечной сварки поддерживает никелевое покрытие толщиной 0,1-0,25 мм или чистый никелевый лист толщиной 0,1-0,15 мм с высокой адгезией.
Вес: 1086 г
Размер: 80 х 54 х 141 мм
Напряжение: 7,4 В
Ток: 400А

Приезжает сварочник вот в такой коробке:

Комплектация состоит из блока питания, ручки с проводами, и основной платы с батареей:

Также в комплекте приходит небольшой отрезок никелевой ленты:

Ручка в комплекте идет в полуразобранном состоянии. Также отдельно лежит пищалка, если требуется, ее можно припаять (я припаял)

Для сборки ручки в отдельном пакетике дали винты и гайки:

Сделана ручка из двух кусков текстолита, двух уже припаянных на него электродов и качественного гибкого провода в силиконовой оплетке:

На другой стороне проводов уже имеются крепко обжатые медные клеммы:

Длина ручки и проводов около 34см, из них сама ручка имеет длину 11см:

Блок питания, идущий в комплекте, выдает 8.4V 0.8A:

Штекер стандартный круглый:

Что-либо еще сказать по нему не могу. Он сгорел после второй зарядки батареи. Громко хлопнул и всё, потух. Пока заряжаю батарею через ЛБП, ищу варианты на замену.
Сама плата сварочника. Приходит уже с прикрученной батареей (при монтаже ручки, всё нужно разбирать, поэтому лучше заранее сфоткать что, как, и куда было прикручено):

В схемотехнике я не силён, поэтому далее просто фото платы:

Мозги:

Обратная сторона платы:

Тут на фото видно что я уже припаял пищалку. С обратной стороны ножки очень нехорошо упираются в батарею, поэтому там наклеил два слоя синей (конечно же синей) изоленты:

Затем собрал ручку. Конструкция, конечно, сомнительная. Но за неимением другой, используем что есть:

Ну и собрал всю конструкцию согласно инструкции:

Теперь к логике работы.
Заряжаем. Затем рычажком включаем сварочник. Загорается лампочка индикатор работы.
Всего тут 4 режима, и соответственно каждый отображается своим цветом индикатора. Переключаются режимы долгим удержанием кнопки на плате. Я честно нигде не смог точно найти информацию о режимах, всё подбирал опытным путём (как в целом и инструкцию нигде не смог найти)
Первый режим, лампочка горит синим цветом:

Зажимаем кнопку, лампочка начинает моргать синим цветом. Это следующий режим.
Зажимаем кнопку еще раз, лампочка горит красным цветом:

Зажимаем еще раз, лампочка моргает красным цветом. И так по кругу.

Теперь о силе сварки. На синем, моргающем силы сварки, не хватает, на синем горящем уже есть заметный след, но лента держится плохо:

А вот на красном моргающем режиме, сварка уже хорошая, лента держится хорошо:

При попытке оторвать руками, ничего не выходит, а вот если потянуть пассатижами, то на тестируемой батарее остаются куски ленты:

А вот на красном у меня даже получилось прожечь ленту:

Причем результат от раза к разу бывает разным. Или сварочник выдает разные импульсы, или я криворук и не могу сделать повторяемость результатов. Тут уж я не знаю. Но с пары попыток сваривает нормально. Видать просто надо набить руку.
В конкретных примерах с DIY я пока сварочник не продемонстрирую, то что должно будет изготавливаться с его помощью, пока еще в дороге, и учитывая нынешние сроки доставок, приедет ко мне уже после нового года. Если получится, расскажу отдельными обзорами.
По вопросу о том как происходит процесс сварки. Она тут автоматическая. Подносим электроды к ленте, идет импульс, если не убрали электроды, или сразу же переставили рядом, снова импульс. Ничего нажимать не надо.
Заключение:
В целом аппарат рабочий. Но нужно проверять и тестировать режимы в каждом конкретном случае. Если делать три-четыре точки контакта на батарее, то лента держится очень хорошо.
Правда длина провода мне показалась излишне короткой. Добавить бы еще хотя бы сантиметров 10, было бы удобнее.
Ну и однозначно нужно городить корпус. Открытые контакты у батареи и платы не внушают доверия, мало ли, упадет отвертка и привет КЗ. Над этим позже подумаю, попробую нарисовать корпус в редакторе и распечатать на принтере.
Основным минусом я бы назвал отсутствие какой-либо инструкции. Без нее приходится разбираться опытным путём что да как.
Ну и еще есть момент. Данная модель на банггуде больше не продается, всё распродано. Поэтому сейчас если покупать подобный сварочник, можно смотреть (как вариант) на вот эти две модели:
1. 1S мини точечный сварочный аппарат DIY 18650
2. 6 Gears Mini Spot Welder Portable Adjustable Welding Machine for 18650
На обе эти модели есть купон BGRU8144 дающий -25% скидку. Этот купон был взят из рассылки на почту, возможно он работает и на другие товары из раздела инструментов. Я не проверял.
В этих вариантах и процесс зарядки проще, и вроде как мощность повыше, и уже есть готовый корпус. Сейчас я думаю, что взял бы что-то из двух моделей выше. Но уже что есть, тем и буду пользоваться.
На этом весь мой обзор. Всем желаю хорошего настроения и крепкого здоровья.

Контактная сварка для аккумуляторов 18650

Небольшая статья про самостоятельное изготовление аппарата для контактной сварки аккумуляторов (18650 и аналогичных). С помощью подобного устройства можно в домашних условиях ~~и из подручных материалов~~ сваривать и ремонтировать аккумуляторные батареи и сборки. Дешево, сердито и доступно каждому.

Приветствую всех!

Точечная сварка является разновидностью контактной сварки (источник).

Есть покупные варианты, тот же SUNKKO, но практически все варианты требуют доработки под свои материалы и нужны — увеличения тока, замены таймера и так далее. Проще самостоятельно изготовить вариант «под себя».

Преимущества — вы получаете заведомо функциональный вариант, с заложенными характеристиками. Какие вам нужны — такие и предусмотрите.
Базовые и проверенные варианты DIY строятся на базе мощного трансформатора (понижающего) и таймера с реле. Есть возможность сделать еще проще — просто электроды с питанием от автомобильного аккумулятора, но это не самый удобный вариант.

высокий ток сварки (до 600. 900А);
двойной импульс сварки;
подстройка длительности импульса (доли секунды);
питание платы без вспомогательного трансформатора;
открытая прошивка (Arduino) и возможность корректировки кода.

Плату управления можно найти в сборе, так и отдельно (печатную плату). Для самостоятельного изготовления печатной платы (ЛУТ) прикрепляю файл dot_svarka.lay6.

Дополнительно был куплен энкодер KY-040 для управления меню и внесения регулировок.

Для удобства был выбран OLED дисплей с диагональю 0,96" и шиной I2C (4pin). Этот вариант корректно работает с библиотеками Arduino, и внешне прилично выглядит. Можно использовать и другие варианты, при условии соответствующих правок.

Для подачи сигнала сварки используется кнопка или микропереключатель (концевик).
Подойдет и простая педалька, тут кому и что удобно. Это простое двухпроводное подключение.

Дополнительно потребуются провода, предохранители, вилка, коннекторы, вентилятор и так далее… Мелочевка, которую можно найти под рукой или в ближайшем радиомагазине. А у запасливого самодельщика должно быть в наличии.

Потребуются расходные материалы, например, никелевая лента для сварки элементов.

Есть неплохая модель 3D-печатной ручки для контактной сварки (Spot Welder Handle ZBU-4.2 w/button).

Сборка устройства не является затруднительной. Наиболее затратно для меня было найти хороший мощный понижающий трансформатор. Один из самых доступных вариантов — трансформатор от СВЧ-печи, вместо вторичной повышающей обмотки которого наматывается 1,5. 2 витка толстого медного провода (сечение 50. 70 кв. мм).

Сознательно не пишу про корпус устройства — никаких особых требований нет. Обычно используют корпуса для РЭА или от старых устройств. От себя могу порекомендовать экранировать корпус изнутри от помех импульса, а также предусмотреть вентилятор охлаждения трансформатора, который прилично нагревается при длительной работе.

Схема платы сварки выглядит следующим образом.

После сборки лучше всего провести тесты и определить оптимальные значения длительности импульса. В моем случае использован медный провод 6 кв. мм в качестве электродов.

Двойной импульс проваривает хорошо, длительность подбираем в зависимости от толщины ленты. На отрыв держит не хуже заводской сварки.

Теперь можно без проблем собрать большую батарею для электровелосипеда, отремонтировать батарею для гироскутера и модернизировать шуруповерт.

Читайте также: