Установка двери на сварку или анкера

Обновлено: 17.05.2024

alekor333 ,
Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки.
Если пинать в квартиру не выбьешь. Если взять хороший метровый гвоздодер- фомку, вывернуть наружу эти 5 см кирпича.
Обычно уши удлинители приварены и крепеж примерно на середине стены.
Это по хорошему.

ну т.е. у соседей с чуть более утопленой дверью и глубиной залегания в 7-8 см ситуация принципиально не отличается?
Наверно такие уши у дверей за 50 тысяч. У меня относительно бюджетная за 25. Коробка толщиной 10 см. В теории дверь и болгаркой распилить можно на раз-два. Но вряд ли ктото будет так её взламывать. Как и выдирать из стены коробку - процесс шумный. Все соседи повылазиют.
Мне главное понять не будет ли это более уязвимым местом, чем другие. Например вскрыть замок отмычками\дрелью и пр. По идее это самый простой способ.

alekor333 написал:
Заказывал у торекса с монтажном от торекс

В Екб прошлой зимой ставили с ушами, которые были оплачены отдельно (1200 рублей за 6 шт). По факту оказались пластины перфорированные из хозмага по 13 рублей, прикручены к коробке были на пару саморезов с ПШ, зато к стене крепили анкерами 20мм. Дверь висела только на пене, при закрывании был ход 1-2мм. По итогу рекламация, возврат денег и перемонтаж.

strider1978 , ну это вобще жуть. у меня все жестко сидит. попробую обратиться в торекс. узнаю что они думают насчет монтажа. тут просто все не так однозначно, как в Вашем случае - вот если они скажут, что это надежное крепление.
п.с.
вопрос в том, на сколько существенно такое крепление двери уязвимо на общем уровне надежности всех остальных элементов. если утрировать - никто не будет ломать дверь, если замок проще вскрыть. тем более на двери не написано, что энкера слабоваты. стоит ли вобще заморачиваться?

Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали - коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить - нужно ставить автономную сигнализацию.

strider1978 , видел, видел. Но лом это шумное дело. Воры обычно так не делают, поэтому и думаю над целесообразностью. Ну ценного особо ничего в квартире нет, кроме своих жизней. У большинства в подъезде вобще железные двери аля 90-е сваренные непойми из чего в деревянной дверной коробке (так проще).
Есть мысли может усилить эти энкера как-то - удлинитель к этим энкерам и забить посередине.

Всё-таки к двери, наверное. Можно локально зачистить и привариться.

но так и сложнее. со сваркой связываться. подумаю.
вот кстати типичная установка двери у края стены, как пример выкладывают -
но тут вобще ахтунг. дверь нафарширована - и ребра жесткости и замки и пр. и др. а энкеры смешные.

Это рамные дюбели, толку в пустотелом кирпиче от них ноль.

strider1978 , белый кирпич вроде не пустотелый?!

Я про видео, да и в принципе для входных дверей они не годятся.

Так конструктивно каркасный дюбель и есть анкер. Чем первый хуже второго? Тоже металлическая распорная часть, которая при завинчивании расклинивается.

все, разобрался - каркасный дюбель с пластиковой гильзой.

Наоборот. Вот только не лом а фомка с разборной ручкой.
На раз и тихо-тихо. Без ударов.

strider1978 написал:
Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали - коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить - нужно ставить автономную сигнализацию.

strider1978 , это не коробку отжимают от стены, а саму дверь с замком от коробки.

Вобщем посмотрел много информации про взломы в инете и сделал вывод, что самое частое - это отжатие замка. Самое простое и быстрое. Далее Взлом замка разными способами. Далее уже экзотика или способы с шумом и пылью.
Нигде не видел, чтобы кто-то коробку отдирал или пытался отодрать от стены.

Потом, нужно понять, что двери, ставят на определенный контингент воров. От профи с наводкой ничего не устоит - но оно нам и не нужно. (Золота - бриллиантов не держим).
А от залетных воров такая дверь вполне защитит т.к. они ищут самые легкие для вскрытия двери, а таких в подъезде достаточно и без моей.
Решил укрепить анкера со стороны замка. С противоположной стороны ничего не подденешь т.к. дверь соседей мешает.

Покупаем входную дверь - 10 советов экспертов

1. Начните с выбора установщика

Многие ошибочно думают, что выбор входной двери нужно начинать с выбора марки двери, хотя на самом деле, намного правильней начать с выбора поставщика и установщика.

Давайте разберемся почему это настолько важно. Сейчас, при кажущемся разнообразии, на рынке представлено несколько основных марок, например двери Гранит. Т.е. где-бы вы не решили делать заказ, у вас всегда будет выбор из одних и тех же моделей. Поэтому важно выбрать компанию, которой вы доверите установку двери в собственную квартиру. Согласитесь, что даже самая дорогая дверь будет, плохо работать и не радовать вас, если ее установкой будут заниматься сезонные малоквалифицированные рабочие. И тем более как тут не возникнуть вопросу у кого побывали ключи от вашей двери, прежде чем они попали к вам.

К сожалению не редки случаи, когда мошенники, устраиваются на одну, две недели на работу, делают копии ключей, а через месяц, когда хозяева завезут вещи, приходят с повторным «визитом».

Исключить такую ситуацию могут только стабильные фирмы, имеющие многолетнюю репутацию и дорожащие своим именем. И наоборот, если вы покупаете дверь «на доме», скорее всего установкой будут заниматься монтажники, нанятые именно на этот объект. Что и говорить о компаниях продающих те же двери значительно дешевле – экономия происходит в первую очередь за счет квалификации рабочих. Можно сэкономить 500 рублей и потерять 20 000 на двери и это еще не самый худший сценарий.

2. Минеральная вата и утепление Одним из важных параметров при долгосрочном использовании двери является тип минеральной ваты используемой в ней. Например, в дверях Гранит М2 используется вата 38 кг/м3 это в среднем в 4 раза более плотная, чем в обычных дверях – а значит, со временем она не просядет, а вы получите дополнительное утепление и звукоизоляцию.

3. Самый простой вариант всегда самый дорогой

Сколь раз жизнь учила нас не соглашаться с самым первым предложением. Сколько раз купив, что то и пройдя 10 метров, мы находили тот же товар иногда на 20% дешевле.

И конечно покупка дверей не будет исключением. Вы купили квартиру и приходите ее посмотреть. Еще на подходе к объекту вас буквально атакуют заманчивыми предложениями купить дверь «прямо сейчас со скидкой» - почему так происходит, кто все эти люди? Обычно это частные лица, они покупают двери на складе и перепродают вам. Т.е. между вами и фирмой производителем появляется еще один дополнительный посредник. Кто платит разницу в цене? - вы.

Конечно, вам будут рассказывать, что они являются представителем завода изготовителя, продают двери себе в убыток по оптовым ценам и т.п. Откроем вам маленькую тайну, заводы производители – производят двери, они находятся в промышленных центрах России, и не выставляют своих представителей в кожаных куртках, без опознавательных знаков, в съемной квартире в вашем доме.

Расчет идет на то, что вам будет некогда проверять цену в настоящих магазинах и поэтому с вас можно взять на несколько тысяч дороже, не обязательно в стоимость двери, а например как дополнительная работа – расширение/сужение и т.п.

Зная, что в последнее время люди уже научились распознавать такое мошенничество, они проявляют чудеса изобретательности, вплоть до покупки касок и выдавание себя за представителя строительной компании.

Нередки случаи когда такие «предприниматели» договариваются с ТСЖ и они начинают настоятельно рекомендовать конкретных продавцов и ставя препятствие, например, безосновательно требуя сертификации на двери которые вы покупаете у других продавцов.

4. Сразу спрашивайте о окончательной цене

Очень важно сразу, на берегу, договориться о конечной цене. Ведь стоимость двери это не только сама дверь, это и доставка, и установка и демонтаж старой двери и даже вывоз строительного мусора. Например, при стоимости двери 9 000 рублей, ее подъем на 23 этаж при неработающем лифте может стоить 2 500 рублей. Некоторые фирмы даже берут дополнительную плату за подъем инструмента при неработающем лифте.

На окончательную цену также влияет геометрия проема – например, дверь может быть чуть шире или чуть уже и тогда потребуется закладка или расширение проема. Также иногда может потребоваться спил наличников.

Стоит также обратить особое внимание на способ монтажа, например в некоторых фирмах, в цену установки Гранит М3 входит установка на анкера, а в некоторых фирмах на сварку.

Также стоит обратить внимание на стоимость замера и выезда – в некоторых компаниях нужно платить и за то и за то, а в некоторых это уже включено в стоимость.

5. Не соглашайте на предоплату

По предоплате обычно работают частники, описанные в пункте 2. Они набирают заказы, а потом идут покупать дверь у представителя завода. Естественно, что за одной дверью они не поедут и вам в лучше случае придется подождать.

6. Проверьте магнитом количество листов металла

Самый простой способ проверить двухлистовая ли у вас дверь – воспользоваться магнитом. Он должен одинаково хорошо магнититься по всей поверхности двери с обеих сторон.

7. Проверьте плотность закрывания

Чтобы проверить качество закрывания двери по всему периметру мы рекомендуем воспользоваться обычным листком бумаги. Если его вставить в проем и закрыть дверь, при правильной конструкции и монтаже он будет надежно держаться и его нельзя будет вынуть.

8. Три петли не лучше двух

В свое время было сломано «много копий» в вопросе, что лучше две или три петли. Забегая вперед скажу, что на самые дорогие двери ставят всегда две петли. Почему? Наверно вы видели не одну дверь с тремя петлями со сломанной верхней или центральной петлей. Дело в том, что петли привариваются к полотну двери и дверной коробке, а приварить три петли, которые бы находились на одной идеальной оси практически невозможно.

Когда дверь новая, петли смазаны, все работает на радость хозяевам, но проходит полгода, эффекта от смазки становится все меньше, дверь сначала начинает скрипеть и со временем может сломаться или заклинить.

Поэтому на дорогих дверях используется обычно две надежные петли на открытых подшипниках или твердосплавном шаре, в то время как бюджетные двери продаются с тремя простыми петлями.

9. Мифы о скрытых петлях

Главный недостаток скрытых петель – открывание двери только на 90 градусов. А значит, ваш любимый девам может и не пройдет, а шкаф придется заносить по частям.

Второй недостаток таких петель – сложность конструкции и, следовательно, меньшей вес, который они могут выдержать.

На данный момент скрытые петли устанавливают только на китайские двери.

На отечественных дверях используются внешние петли, а безопасность достигается за счет установки сплошного противоотжима и противосъемных штырей.

10. Установка на сварку

Существует два основных способа установки двери – на сварку и на анкера. При возможности мы всегда рекомендуем устанавливать дверь на сварку, тем более, что во многих фирмах эта услуга идет в подарок при покупке двери.

А чем вообще отличается сварка от анкеров? Главное отличие это площадь стены, которая будет держать дверь, при установке на анкера это 2-3 сантиметра от края, при установке на сварку это 15-20 сантиметров. Это гарантия что дверь со временем не перекосится и не провиснет.

Установка двери на сварку или анкера

Народ, разъясните мне чем плохо (если плохо) крепление коробки не на традиционные штыри, а на всевозможные анкера и пр.
Попробую описать достоинства и недостатки не сварочного крепежа. Если не прав или описал не полно, то поправляете.

Достоинства:
1. Не требуется квалифицированный персонал в виде сварщика. Не пытайтесь меня убедить, что в каждой бригаде установщиков такой есть. По тем фото, что мелькают, в лучшем случае - это человек, которому показали как можно "пригадить" уши к штырю.
2. Намного проще человеку объяснить несколько вариантов крепления в зависимости от материала стены.
3. Максимальная приспособляемость под конкретный материал стены. Для каждой стены наилучший крепеж.
4. Простота монтажа.
5. Сходу не вижу, чем крепление с помощью болтов и прочего хуже, чем на штырях.

Недостатки:
1. Однозначно дороже.
2. 6-8 штырей для одной двери - это значительно меньше, чем несколько длин болтов и анкеров, дюбелей, которые неизбежно придеться с собой таскать. Плюс набор ключей.

Я пытался здесь уже как-то сравнить плюсы/минусы анкеров и штырей, но широкого отклика это не получило. В общем, к тем те же выводам пришел. Добавки по размышлении:
1) ИМХО, достаточно будут двух видов анкеров: распорные на бетон и химия на все остальное. Но вот для распорных анкеров есть ограничения по условиям монтажа (расстояния до края). Как здесь на одной фотографии было, костыли вколотили в ребро стены под углом, для анкеров не подойдет.
2) Не так просто будет крепить - т.е. болт/гайка будут притягивать ухо/раму к стене, выгибая коробку. Нужны проставки, а как эти проставки поставить при сквозном монтаже?
3) сильно дороже. На 1000 руб, по-моему получалось для М14.
4) даже если просто посмотреть фотографии здесь на форуме, то на каждой двери есть ухо, которое сваркой прихватили "сбоку" к шпильке.
5) Сварка на порядок гибче и универсальней. Как тут уши надставляют, исходя из условий монтажа, никаким анкером не решить.

ИМХО, более жизнеспособен вариант установки шпилек в анкера, а к шпилькам уже варить.

2) Не так просто будет крепить - т.е. болт/гайка будут притягивать ухо/раму к стене, выгибая коробку. Нужны проставки, а как эти проставки поставить при сквозном монтаже?

Уши и при сварке сгибают к стене. Ведь все это еще штукатурить надо.

4) даже если просто посмотреть фотографии здесь на форуме, то на каждой двери есть ухо, которое сваркой прихватили "сбоку" к шпильке.

Но качества добиться практически не реально. Ну не сварщики те, кто ставит дверь.

5) Сварка на порядок гибче и универсальней. Как тут уши надставляют, исходя из условий монтажа, никаким анкером не решить.

(из моей практики)
В бетон лучше штырей квадратного профиля ничего не придумать, если правильно подобрать диаметр бура, то такой штырь как гвоздь в дерево будет забиваться и фиг выдернешь обратно. Если под углом забивать то можно дверную коробку растягивать в разные стороны и будут деформацию удерживать, анкера могут вылезти при затягивании, особенно из кирпича, а ежели кирпич облегченный то анкер вообще держаться не станет. Штыри круглого профиля, когда забиваешь, вроде входят плотно, а потянешь обратно, легко выдернется или болтаться будет.
Вывод сделал давно следующий: там где анкер будет хорошо держать, еще лучше будет держать штырь квадратного сечения, там где анкер не сможет, без ентого штыря не обойдешься, а "кругляк" вообще на помойку, впрочем, как и анкер.

Я здесь имел в виду, что это же модный у установщиков выход из ситуации. Вряд ли они от него откажутся

Делать точно не будут, но про перебор не согласен. Это комбинация лучшего от двух способов: крепость анкера в стене и гибкость сварки.

А кто сказал что "традиционные штыри" это общемировая практика?
Я приводил здесь штатовские рекомендации, можно еще каталоги Hörmann посмотреть - там все достаточно подробно.

Штыри круглого профиля, когда забиваешь, вроде входят плотно, а потянешь обратно, легко выдернется или болтаться будет.

Вот из-за этого я и тему поднял.

Про кирпич не соглашусь вот в чем.
Если в нем не будет держатся специальный крепеж, то и кругляк с квадратом тем более.

Вот из-за этого я и тему поднял.
Про кирпич не соглашусь вот в чем.
Если в нем не будет держатся специальный крепеж, то и кругляк с квадратом тем более.

Тут вот какая штука: длинна штырей может компенсировать недостатки анкеров, так как может быть произвольной длинны, дело в опыте оператора. Но "четырехгранник", все равно будет эффективней, так как при забивании не будет расширять, и разбивать отверстие, или, правильней сказать, увеличивать диаметр канала. Воздействуя на канал только своими гранями, четырехгранный штырь уплотняет места контакта, не разрушая их, что и создает эффект плотного взаимодействия с массой кирпичной кладки.
В некоторых случаях, необходимого эффекта можно не достичь, ни одним из перечисленных способов крепления дверной коробки. Тогда можно попробовать забить два штыря из одной точки в разных направлениях, при этом, чем больше будет угол между штырями, тем больше будет достигнут эффект. После того как дверная коробка будет приварена к этим штырям, выдернуть этот "ус" можно будет только с разрушением этого участка стены. Идеальным креплением дверной коробки, на подобном "кошмарном" проеме, правильней будет с помощью фальшрамы, установленной на противоположенной части проема, и приваренной к ней стальными шинами, или толстыми полосками металла.

Как производится установка входной двери: последовательность и нюансы

Что предшествует процессу установки

Эта часть состоит из двух этапов - заказа новых дверей и демонтажа старых, и каждый из них важен по-своему. Для того, чтобы готовое изделие качественно выполняло свои функции, необходимо точнейшим образом произвести замеры. Естественно, что делать это должен профессионал, так как малейшая ошибка при определении габаритов может обернуться большими проблемами в дальнейшем. Неплотное прилегание грозит перекосом конструкции, потерей ее прочности, как следствие – утечка тепла, проникновение посторонних запахов и уменьшение срока эксплуатации. Некоторые дефекты можно устранить в процессе установки, но лучше не допускать их возникновения вообще. Изготовление двери, значительно меньше существующего проема обрекает ее на своеобразное подвешивание: крепление будет осуществляться на анкера, и ни одна часть не будет прилегать к косяку плотно.

Когда дверь готова к установке, необходимо демонтировать старую конструкцию. Сделать это заранее по понятным причинам не выйдет и потому надо действовать оперативно и точно. Желательно разобрать старую дверную коробку, не нанося вреда проему, иначе в перечень подготовительных работ войдет восстановление его откосов. Как правило, этим занимаются специалисты, нанятые для установки, оптимально, если они упакуют вышедшую из употребления конструкцию и позаботятся об ее утилизации в соответствии с санитарными нормами.

Начинается процедура с отделения дверей от коробки, если петли разборные, она пройдет легко: надо лишь открыть ее на 90 градусов, поддеть снизу ломом или монтажкой, и подхватить, когда она сойдет с петель. Если неразъемные – придется поработать отверткой и окрутить крепеж. Далее из коробки извлекаются анкера, стойки распиливаются посредине. В таком виде коробку снять под силу даже одному человеку. После того, как дверной проем освобожден, необходимо удалить неплотно прилегающую штукатурку, куски бетона и фрагменты старой теплоизоляции.

Подготовительные работы

Начинать их следует с подгонки размеров дверного проема. Оптимальным считается расстояние в 15-25 мм, если оно меньше, качественно запенить зазор не получится, если больше – конструкция будет ненадежной. Промежутки между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной, она подбирается в соответствии с сезоном. Откосы должны быть плотными, выровненными, устойчивыми, только тогда можно приступать к установке. Если дверь привезена заранее, велик соблазн сорвать упаковку и проверить изделие на наличие дефектов, но лучше, если это сделают специалисты непосредственно перед монтажом. Если продукт приобретен или заказан в компании с хорошей репутацией и выпускающей качественную продукцию, риск получить брак практически равен нулю. По этой причине эксперты в этой области не рекомендуют пользоваться услугами малоизвестных фирм: вполне возможно, что за привлекательной ценой скрывается экономия на качестве материалов или точности подгонки элементов.

С использованием монтажных пластин

Этот вариант наиболее популярен в силу своей простоты и доступности. Для того, чтобы его осуществить, последовательность действий должна быть следующей:

Производится разметка дверного проема. Она осуществляется таким образом, чтобы монтажные пластины располагались с внутренней стороны проема. Это дает возможность установить дверь в одной плоскости с наружной стеной;
В отверстия монтажных пластин забивается арматура. Это может быть стальной пруток или анкерные болты, в зависимости от того, какой вид крепежа выбран, различается вариант дальнейших действий;
Арматура прикрепляется к пластинам. Если это пруток, может быть использована сварка, иногда концы расклепывают, если же были выбраны анкерные болты, применяется гайки с шайбами, для надежности можно выбрать усиленные или двойные.

Используя этот способ, необходимо помнить о том, что между стеной и дверной коробкой должен оставаться небольшой зазор, ширина которого составляет 10-20 мм.

Крепление на анкерные болты

Этот способ более трудоемкий и сложный, кроме этого, его применение имеет некоторые ограничения. Толщина стен должна быть не менее 15 см, и входная дверь оказывается «утопленной» в проеме. Если стена тонкая, безопасной и надежной такая конструкция не будет: при нелегальном проникновении преступники просто вырвут дверь, и крепеж не сможет ее удержать.

Для того чтобы установить дверь при помощи анкерных болтов, на коробке изготавливаются отверстия под крепеж. Иногда об этом заботится производитель, в противном случае они просверливаются специалистами по установке. Тем, кто переживает, что после окончания монтажа останутся некрасивые отверстия, беспокоиться не стоит: поверх устанавливаются специальные пластиковые заглушки, цвет которых подбирается в соответствии с оттенком коробки. При установке следует предусмотреть наличие технологических зазоров, ширина которых составляет от 5 до 15 мм. Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 15 мм при длине 120 -150 мм, иначе конструкция не сможет обеспечить надежную защиту от незаконного проникновения. Иногда анкера заменяют стальными штырями, тогда присоединение коробки осуществляется при помощи сварки, но этот процесс будет более трудоемким и требующим дополнительного инструментария.

Первый этап установки – фиксация коробки в дверном проеме. Обычно для этого применяют небольшие деревянные клинья, они легко вставляются в зазор и не оставляют следов на стене. После того, как конструкция приняла относительно устойчивое положение, стойки проверяют на вертикальность расположения. Эту процедуру проводят и с внутренней и с лицевой стороны, для того, чтобы иметь полную гарантию требуемого результата. Инструмент, который при этом используется – обычный строительный уровень, если он отсутствует, его можно заменить отвесом.

После того, как коробка временно зафиксирована и ее положение скорректировано до правильного, производится установка крепежа. Для этого сквозь имеющиеся в коробке проушины в стене изготавливаются отверстия глубиной около 120-150 мм. Диаметр сверла должен соответствовать размеру анкеров. После этого повторно производится контроль положения коробки – стойки не должны отклоняться от вертикали. В полученные отверстия устанавливаются анкерные болты или металлические штыри. Для фиксации первых используются гайки, вторых – сварка. Если коробка устойчиво закреплена, можно навешивать двери, при этом с петель сразу же удаляется лишняя смазка, во избежание появления пятен на обивке и стенах.

После этого необходимо отрегулировать параметры положения дверей. Зазор между дверью и стойкой должен укладываться в диапазон 2-4 мм, а полотно – закрываться и открываться без усилий. На этом этапе еще можно скорректировать положение и геометрию коробки. После того, как он завершен, крепеж затягивается. Если же использована сварка, а коробка сместилась, придется применить кувалду, делать это нужно с осторожностью, так как косяк может быть деформирован, а его геометрию восстановить достаточно сложно.

После того, как коробка смонтирована, а дверь – навешана на петли, можно произвести заделку зазоров монтажной пеной. Профессионалы используют для этого баллоны, устанавливаемые на пистоле, так расход будет более экономичным и точным. Следует также предусмотреть защиту короба: чтобы пена не попала на его поверхность, осуществляется наклейка малярной ленты. По окончанию работ она снимается. Сохнет пена около суток, после чего оштукатуривают пространство вокруг коробки и при необходимости производится окраска.

Несмотря на то, что многие считают, установку дверей процедурой достаточно простой, доверить ее лучше профессионалам - это экономит силы, время, и в итоге – деньги.

Читайте также: