Ваз ремонт кузова без сварки
Обновлено: 05.07.2024
Снизу на днище металл листовой 1,2мм. ответная с верху из салона оцинковка 0,8мм., все вместе крепить на винты м-5, м-6 по периметру, к внутренним порогам оцинковку загибаем и саморезами- затем грунтовка, мастика и красить автоэмалью любого цвета.
Шумоизоляция в салоне в основном пропадает спереди-выкинуть всю, не жалеть, купить фольгированный паролон (8мм. 60руб. 1п\м.)его стелить в два слоя-прекрасно режется, подгибается, крепить к кузову на мастику точками - можно не крепить, в зависимости от дня недели и настроения. Формованная шумоизоляция для задних пассажиров вроде всегда целая- её просушить, но в донышки для ног можно добавить фольг.паролон 1 или 2 слоя , чтобы выровнять пол.
stepan-home
Новенький
ЛЕВ1952
Молодой-зеленый
К сожалоению на инженера, а если бы на проктолога, то такие как ты которым не спится в 00-58 с утра стояли бы ко мне в большую платную очередь и катался я бы на ин.авто, а не давал бы советы по гнилым 99 таким как я бедолагам. Вот так то умник.
Руслан Римович
Бывалый
Летом хочу пол весь разобрать,высушить,прогрунтовать,мастика,фальгоизолон два слоя.Промок за зиму и чуствую под ковром беда.
Faerwoll
MegBegb
проблема в том, что не у каждого есть сварочник или друг со сварочником.
а за дарма так никто заморачиваться не будет
Михаэль
ну вот сам посуди. тазик лохматого года - машинка подуставшая, смысл ей новый пол покупать, когда можно заплатку? даже заплатку варить - выйдет дороже, чем присобачить на заклёпки (купить заклёпочник, заклёпки, мастику и ещё чёго-нибудь).
если бы машина была не старая, можно было бы, а так смысла вообще не вижу.
Vitalii1993
епт ну и порнуха получилось а реально как продавать !))мастикой пожирнеее слоем намаж все ) хоть видно не будет ))
Дык,кто ж спорит. Если она,"зубила",по окна стерлась-однозначно смысла нет.В кручу ее,ну или на разбор.А если заделать пару дыр в полу,стаканах или порогах. Разборка,сборка,раскройка латок,зафигачивание заклепок и т.д.Трудозатраты теже.Экономическая выгода-сомнительно.Сумма заплаченная сварному.Не все деньги мира.Верно?Только вареный кузов,это по любому надежней и жесче,чем болты и заклепки.Мы же ездить на этом собераемся.И я лично,не хотел бы, на клепаной помойке влететь к примеру в плотный сугроб.От этого ведь ни кто не застрахован.
Ремонт кузова без сварки. ч1
После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.
Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.
Начал с заднего пассажирского крыла
Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать
Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:
1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:
6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон
И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.
Дальше процесс выглядел так:
Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.
7. Приступаем к шпаклеванию.
Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.
8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.
9. Наносим антикор
Одна дырка закончена)
Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:
Ну и в оконцовке получилось вот так:
Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность
Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки
Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.
Ремонт днища без сварки (часть 1)
Решено было вскрыть салон и оценить масштаб повреждений. Салон разобрал, скинул ковролин и увидел, что помимо этой дыры есть еще несколько. Машина гнила изнутри…Судя по левой стороне понял, что справа меня ждет такой же результат, но оказалось еще хуже…
Но ничего, взял себя в руки и начал делать. В первый день слева гниль была вырезана и зачищена болгаркой, после чего начал подгонять заплатки. Заплатки делал из оцинкованной стали толщиной в районе 1мм. Заплатки планировал сделать снизу и сверху, так и получилось.
Дальше уже забывал делать фото, поэтому буду показывать полуготовый результат.
Теперь встал вопрос, как его крепить. Варить не буду точно, т.к. у меня только инвертор, а электродами варить бесполезно. Сварщику не хотел везти, т.к. дорого. Решил все делать на клепки. Были куплены клепки 4мм и 5мм длиной 16 мм.
Вырезаем заплатку по контуру, сверлим и клепаем, ничего сложного.
Теперь отвечу на вопрос, который мне задавали:
Почему не купил часть днища (рем вставка). Это же проще, чем гнуть, резать по размерам самому?
1) Стоимость вставки около 1000 рублей
2) за ней надо ехать в область
3) это такой же металл, который так же быстро гниет
Все обработано и заклеено виброизоляцией. Сверху будет слой сплена. Со второй частью будет такая же история. Готовый результат выложу во второй части.
LADA 2112 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Nissan Juke, 2011
Nissan Qashqai, 2009
Suzuki Grand Vitara, 2010
Toyota Voxy, 2002
Комментарии 18
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Так же ржа у порогов, заклепочник и клёпки купил, стальные, надо щас время найти
А заклёпки ударные или вытяжные?
Я свою тоже на заклепки посадил, пока всё норм
Клёпки на сколько я понимаю алюминиевые, а алюминий плохо ведёт себя в контакте с железом. Создаётся гальваническая пара. Гнить начнет короче с тех мест
Знаю. Заклепки стальные брал. Штук 20 усадил алюминиевых, остальные сталь
Клёпки стальные или алюминиевые какие лучше ? Использовать
все пишут про гальваническую пару и т.д. я 4 года назад клепал всё днище в багажнике на оке. его просто не было. и задние стаканы оторвались, их тоже клепал. металл от старых компьютерных корпусов. и обычные заклепки алюминиевые. даже ничем не обрабатывал. просто сверлил и клепал. ну потом сверху мастикой замазал. так вот, прошло 4 года, а ока так и ездит и с дном и стаканами всё в порядке. все клепки на местах, хотя возят в ней всё подряд. и чермет, и зерно, и картошку. никаких проблем
Лежит у меня где-то состав для ремонта глушителя заплатками, думаю аналогичным способом можно и днище приклеить
Я думаю сверху потом еще поддомкратники вклепать. За днище, кусок металла отдавать почти 1000 рублей жаба давит. А оцинковки много после ремонта осталось
Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево
Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.
Материалы:
- обезжириватель или растворитель;
- монтажная пена;
- малярный скотч;
- стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
- аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.
Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля
Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.
Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.
Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.
Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.
После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.
На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.
Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.
Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.
Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.
Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.
Смотрите видео
Ремонт днища автомобиля без сварки
Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.
Способы заделки дырок в днище авто
Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:
- шпатлёвку;
- заплату из металла или пластика;
- эпоксидную смолу;
- стекловолокно в сочетании с клеем;
- заклёпки;
- листовой металл.
Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.
Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.
Ремонт небольших повреждений
Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.
Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.
Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.
Ремонт масштабных повреждений
В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.
Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.
На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.
Ремонт днища при помощи пайки
Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.
Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.
Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:
- Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
- Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.
Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.
Читайте также: