Металлическая прокладка гбц ваз 2107 инжектор

Обновлено: 04.10.2024

Двигатели Волжского автомобильного завода отличаются достаточной надежностью, но рано или поздно нуждаются в ремонте. Часто различные поломки ДВС происходят по вине самих автовладельцев, замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ требуется в случае перегрева мотора.

Если прогорает прокладка (ПГБЦ), движок троит и теряет мощность, эксплуатировать машину с такой неисправностью становится невозможным.

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

На автомобилях ВАЗ-классика устанавливаются двигатели моделей 2101, 2103, 2105 и 2106, и машины ВАЗ 2106/2107 могут комплектоваться любым из этих моторов. Принцип замены ПГБЦ на всей «Классике» практически одинаковый, с одной небольшой разницей – ДВС 2105 имеет ременную передачу, на всех остальных силовых агрегатах ВАЗ устанавливается цепь ГРМ.

Если датчик на щитке приборов показывает температуру выше нормы, вовсе не обязательно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по следующим причинам:

неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
не натянут или оборвался ремень генератора;
не работает нормально термостат;
не открывается клапан пробки радиатора.

Есть признаки, по которым можно определить, что ПГБЦ прогорела:

на работающем двигателе из трубы глушителя идет белый густой дым (пар);
тосол из радиатора уходит, но нигде не подтекает;
моторное масло в картере побелело, то есть, охлаждающая жидкость попадает в масло;
двигатель троит, работает на двух и трех цилиндрах;
антифриз «выкидывает» из радиатора.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;
отсоединяем от головки высоковольтные провода;
снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;
снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;
откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;
установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;
распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);
после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;
перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;
после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;
совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;
произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;
как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;
снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
снимаем кожух ремня ГРМ;
демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
откручиваем болт крепления распредшестерни;
ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
откручиваем болт крепления железного кожуха ГРМ к ГБЦ;
отворачиваем десять болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;
иначе отсоединяются топливные шланги;
на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;
необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;
снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);
отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;
демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, труднее всего добраться до нижних болтов;
откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;
демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты железного кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сразу аккуратно снять шпонки, иначе их можно потерять. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сразу установить ГРМ по меткам;
снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его нужно сдернуть с места;
демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;
отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, а также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем двумя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учитывать, что в топливной системе есть давление, поэтому его лучше предварительно стравить;
снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неудобно, лучше отворачивать гайки снизу;
откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);
скручиваем болты крепления ГБЦ (10 шт.);
отсоединив все, что может удерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

Все же умудрился я перегреть движок (сам виноват дурак, пожалел 100 руб. на датчик включения вентиллятора, провел кнопку — вот и результат), патрубки радиатора надувались, словно воздушные шары))

Договорился со знакомыми парнями на СТО, что бы выделили мне место около бокса, дали инструмент и помогли советом)) Для местных — станция на находится по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 85 — это как ехать от остановки "хлебная база" к строительному рынку на слепых по х$&вой дороге. Фото проезда ниже.

Закупился прокладками: Прокладка ГБЦ под поршни диаметром 76мм (У меня блок 2103), проклаки впуск/выпуск коллекторов, прокладками карбюратора (его снимать необязательно, но я снял), герметик высокотемпературный, герметик резьбовой(у меня выкрутилось много гаек вместе со шпильками), прокладка клапанной крышки, прокладка крышки цепи(тоже снимать не нужно, просто я цепь менял заодно), прокладка приемной трубы глушителя(у меня на 4 болта), прокладки штуцеров шлангов печки и шлагов радиатора и немного тосола что бы потом долить.

Сам процесс.
1. Слил охлаждающюю жидкость
2. Снял карбюр и все патрубки, идущие на ГБЦ, отсоединил приемную трубу глушителя.
3. Снял коллекторы
4. Отсоединил звезду распредвала.
5. Снял ГБЦ.

После чего отвез ГБЦ на шлифовку, карбюр на переборку мастеру.

Любой автовладелец со стажем скажет вам, что стабильно работающая ГБЦ — это гарантия надежного функционирования двигателя машины. Головка блока цилиндров ВАЗ 2107 в исправном состоянии снижает расход горючего и улучшает динамику авто.

Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

двигатель троит;
из выхлопной трубы идет черный дым;

Черный дым из выхлопной трубы

Поэтапное руководство

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Микрометр

Динамометрический ключ

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
Снимаем карбюратор.
Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.

Отсоединяем шланги и патрубки

Совмещение меток

Распределительный вал
Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.

Снятие рокеров

Осмотр состояния головки

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

Головку ставим на подставку по краям.
Ставим электрический прибор под место работы.
Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

Внимание! Все детали двигателя нужно промывать специальным раствором, это обеспечит длительную и бесперебойную работу силовой установки в течении длительного времени.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Видео «Ремонт ГБЦ»

В этом видео показан ремонт головки блока цилиндров и замена отработанных узлов.

Замена прокладки ГБЦ

В записи описаны «предвестники» грядущего ремонта, коротко лишь напомню, что из выхлопной трубы на работающем стал постоянно идти белый дым (вернее пар), чего быть не должно в таких количествах на прогретом моторе, в расширительный бачок выдавливало тосол, а из радиатора пахло выхлопом и тосол внутри пузырился, как следствие, ввиду завоздушивания радиатора, тосол не циркулировал по системе и машина сильно грелась. Всё это указывало на пробой в прокладке ГБЦ.
Загнав машину в гараж, принялся потихоньку разбирать. Сначала, естественно, дал двигателю остыть, после чего снял защиту картера, КПП и брызговик капота, слил тосол с блока двигателя.
Разборку начал с демонтажа воздушного фильтра, полностью всего короба, и последующий демонтаж дроссельного узла и впускного рессивера. Фотографировал не всё, потому нет фото некоторых узлов, но всё в принципе делается последовательно.

Отсоединил клеммы трёх датчиков вблизи дроссельного узла. Спутать их не получится, так как все они отличны друг от друга.

Были отсоединены штуцера топливной магистрали, трубка регулятора давления с рессивера, трубки подогрева дросселя, шланг вакуумного усилителя.

Освободив 5 гаек, рессивер вместе с дроссельным узлом был снят. Освободилась и клапанная крышка и топливной рампой и форсунками. Чтобы не путаться в проводах топливных форсунок, отсоединил их от впускного тракта вместе с топливной магистралью и регулятором давления (пара внутренних шестигранных болтов). Вынимаются они путём приложения к ним значительного усилия. Демонтирована клапанная крышка и сразу снят распредвал со звёздочкой. Цепь подвязал на один из патрубков, чтобы не провалилась в блок.

Нагара и отложений на поверхности ГБЦ, рокерах и распредвале не обнаружил.

После возникли проблемы с демонтажем ГБЦ, 10 из 11 болтов намертво прикипели. В этом двигателе, на удивление отца, болты были с головкой под ключ на 12, в то время, как на старой отцовской семёрке – под ключ на 19 (отец дважды передирал свою семёрку, при этом не сорвав ни одного болта). Из-за малых размеров головок болтов, было тяжело срывать болты. Не знали, что можно было сначала сильно ударить сверху по головке болта, чтобы чуть его «сбить», потому «рвали» их прямо так. 8 болтов спустя минут 20 всё же сорвали с места, но вот пару болтов всё же провернули, сломав пару головок. Так как уже был вечер, и все магазины с инструментом в городе были закрыты, оставили всё это дело до следующего дня. После было куплено ещё с десяток головок на 12 разных производителей, у кузнеца взяли пару старых головок и несколько воротков покрепче. Уже в гараже вновь стали пытаться срывать оставшиеся пару болтов. Один сорвали с места новой головкой, но последний совсем «скруглили». Точить его под головку хотя бы на 11 было бессмысленно, так как места там для этого возле клапанов не было. Пробовали приваривать головку, а потом гайку больших размеров прямо на голову болта, но ничего не помогало – сварку отрывало вместе с гайкой. После отцу кто-то сказал, что болты эти из какой-то высокоуглеродистой стали и варить их бестолку. Так как всё это действо проходило за день перед моим экзаменом, отец отправил меня домой готовиться, а сам взялся за дрель, так как это было последним, что можно было придумать. Спустя минут 20 он зашёл домой с высверленным болтом.

Потому, если кто-то столкнётся с такой проблемой, не теряйте времени, сразу высверливайте болт в ч**товой матери, не тратьте время и деньги, как мы, «нахрапом» их всё равно не взять. На головки было потрачено порядка 600 рублей, и два дня на то, чтобы выкрутить один лишь болт.

После сдачи экзамена били куплены прокладки ГБЦ (под диаметр цилиндра 79 мм), клапанной крышки и приёмной трубы выхлопа («штаны») + на, всякий случай, пару гаек на «штаны» общей стоимостью 295 рублей.
.

ГБЦ была демонтирована. Четвёртый поршень (слева-уже почищен) имел чёрный жирный налёт, равно как и на ГБЦ впускной и выпускной клапаны. Были счищены остатки старой прокладки с блока, мелкой наждачкой бумагой зачистил до блеска, пылесосом выташил всё, что попало во 2-й и 3-й цилиндры.

Вот такой вид имели клапаны 4-го цилиндра (справа) – чёрный жирный налёт, как и на поршне, что ещё раз подтвердило попадание тосола в цилиндр.

Основание ГБЦ тоже было зачищено от старой прокладки, выкручены свечи.

Свечи «проехали» не так много, но видно, что они чистые, только свеча 4-го цилиндра немного отличалась от остальных по понятным причинам. Зачистил все свечи мягкой металлической щёткой.

На старой прокладке была обнаружена пробоина в кольце 4-го цилиндра (ржавчина на фото) и небольшой канал, который и сообщал систему охлаждения с цилиндром – собственно, сама проблема.

На следующий день начал собирать двигатель. Была установлена и отцентрована парой втулок по углам блока новая прокладка и установлена ГБЦ. Затягивал отец динамометрическим ключом в при захода – сначала просто незначительная протяжка, после моментом около 4-х кгс*м, окончательный момент – 11,5 кгс*м – максимально возможный для ключа. Установлен распредвал и звезда с цепью.

ВАЖНО! Не забыть подогнуть стопорную шайбу. Я забыл, потому пришлось вновь снимать клапанную крышку. Благо, не успел поставить всё остальное и вспомнил после её протяжки. Отец отрегулировал клапаны с помощью щупа 0.15 мм.

Дальше навесил на коллектор щиток стартера и «штаны», установив новую прокладку.
Под машиной сразу закрепил хомут, держащий трубу.
Коллектор закрепил, опять же не забывая законтрить гайки. Кстати, порадовало то, что при съёме эти гайки очень легко открутились, я ожидал жутко прикипевшего куска железа. Позже узнал, что гайки из латуни, как раз чтобы не прикипали – АвтоВАЗ удивил).

Дальше очередь топливной рампы и патрубков отипителя салона. Чтобы поставить на место топливные форсунки, пришлось постараться, так как они заходят на свои места со значительным усилием, рампа крепится на 2-х болтах и подключается фишка к форсункам (опять без фото, но там ничего сложного).

Не забываем стянуть хомуты на этом патрубке. Я патрубок накинул, а хомут не затянул, потому в последствии немного залил моторный щит.

Соединяем патрубки ГБЦ, радиатора и термостата.

Перед установкой рессивера, снял с него дроссельный узел чтобы немного прочистить, так как он был немного замаслян. Внутри рессивера нашёл вот такой кусок пластмассовой трубки, которая просто лежала внутри. Как позже прочитал в интеернете, это аэродинамический патрубок, который, якобы, должен равномерно распределять воздушный поток по рессиверу, в частности к дальним каналам рессивера. Но как такового смысла в нём нет, скорее он даже мешает, так как никак не закреплён и стоит сразу после дросселя в отверстии рессивера, и скорее всего у большинства владельцев он просто лежит в каналах 1-го и 2-го цилиндров. Патрубок я этот, естественно, выкинул. Разницы в работе двигателя я не заметил, машина работается точно так же, как и с ним.

Внутри рессивер немного грязный, в масле, но вымыть его как-то не представлялось возможным.

Для протяжки ГБЦ и распредвала использовался динамометрический ключ фирмы «Дело техники», серии 690111.

После установки рессивера с дроссельным узлом, соединил все патрубки, поставил воздушный фильтр, накинул на дроссель трос педали газа, поставил аккумулятор и бачок омывателя.
Первый запуск проводил не ставя защиту двигателя, что было ошибкой – не полез под машину и не вспомнил, что оставил на шкиве коленвала ключ-храповик. Как следствие, сильный металлический удар в момент пуска. Напугался, думал что-то собрал не так. Потом отец спросил, снимал ли я храповик с вала. Ключ нашёл в яме, загнутый в дугу) Сразу всё осмотрел, нечего не помял вроде бы, не пробил, шкив коленвала не открутился. Последующий пуск сопровождался большим количеством дыма и пара, вернее всего выгорали и испарялись все жидкости, попавшие на двигатель, «штаны» и коробку, возможно просто конденсат образовался. Очень сильно дымилась прокладка между коллектором и «штанами», видимо пригорала, спустя некоторое время это прекратилось. Из гаража выехал на гору, чтобы выгнать возможно образовавшуюся воздушную пробку в системе охлаждения, несколько минут машина работала стоя мордой вверх. Потом проехались с отцом до заправки, чтобы проверить, как всё работает. На улице был небольшой мороз, потому машину пришлось долго греть, чтобы сработал вентилятор, дабы удостовериться в правильной работе термостата и датчиков – все функции работали верно. Тосол больше не давило в расширительный бачок, выхлоп стал «чище», почти незаметным – сразу рассеивался.
На этом ремонт машины считался оконченным. На самостоятельный ремонт потребовалось 4 дня, но если бы сразу высверлили тот болт, то можно было смело уложиться и в 2 дня неспешной работы. Оставалось лишь убраться в гараже и идти домой, так как время уже близилось к 10 часам вечера.
Вот такие неприятности произошли с моей машиной в эти дни. Естественно порадовала успешность самостоятельно ремонта собственного авто, конечно, под руководством отца, но тем не менее это лучше, чем просто откатить машину в сервис.
Написал очень много, старался описать поподробнее. Если есть какие-то вопросы – задавайте, постараюсь ответить по мере возможности и знаний.
Сразу по поводу попутной замены маслосъёмных колпачков, притирки клапанов, нивовского распредвала прочего. На нивовал пока нет денег, если и ставить, то инжектор надо шить, так как разница без прошивки будет незначительна (двигатель будет работать в том же режиме, что и с родным валом). Маслосъёмные колпачки пока в норме, масло не ест и не дымит, тем более пока это всё заводское – пусть стоит, качество несколько выше, чем у продаваемых запчастей.

Замена прокладки ГБЦ (часть 1)

Давно ничего не писал на драйве, так как сейчас совсем не хватает времени на это. А за эти пару месяцев много что произошло с машиной.

Начну с того, что с начале июля начала моросить система охлаждения, а именно – после доливки тосола в расширительный бачок, жидкость стало выдавливать из радиатора в расширитель. Сначала я подумал, что это пробка, но всё оказалось немного хуже. Спустя пару дней после доливки, тосол всё интенсивнее вылетел в расширитель, а машина всё чаще держала температуру двигателя выше обычной. Особенно это явно проявлялось после подъёма в крутую гору у нас в Рузаевке.

К концу июня родители уехали на юга, оставив оставив свою машину дома, а я с расчетом на пользование отцовской машиной в их отсутствие, планировал разобрать свою.

То, что творилось с машиной, явно указывало на вновь пробитую прокладку, что уже случалось полтора года назад.

Вариантов было не много, свою машину я начал разбирать 22 июня. К разборке уже было куплено некоторое количество запчастей, которые планировалось заменить: все патрубки системы охлаждения, прокладки ГБЦ и коллекторов и кое-какие мелочи. Так же в этот раз решил притереть клапана, так как накатал я уже больше 100 000 км пробега.

Двигатель был разобран где-то за 2 часа, так как уже знаю что, как и в какой последовательности делать, снятие ГБЦ не такой и сложный процесс. Вновь описывать это не буду, если интересно – есть ЭТА запись с первой моей разборкой, или же ресурсы в интернете.

Так выглядел двигатель после разборки.

После первой разборки двигателя зимой прошлого года, я по сей день ездил на 95-м бензине, но то, что я увидел на поршнях, меня удивило.

Что могло быть причиной такого нагара, мне не очень понятно. Масло у меня не уходило совсем, поэтому оно исключено, а вот качество бензина – вполне возможно.

Осмотрев блок, ничего подозрительного не нашёл, что могло свидетельствовать о пробитой прокладке. Взялся осматривать ГБЦ.

Как ни странно, но на прокладке никаких следов пробоя я тоже не нашёл (в первый раз на 4м цилиндре на металлическом кольце был след желтоватого цвета).

Пока оставил всё это. Начал постепенно решать поставленные задачи.

Снял генератор. Генератор, видимо, заливало тосолом с короткого патрубка термостата. Вся задняя пластиковая крышка была запачкана.

Сняв крышку, увидел диодный мост, который тоже был весь залит ОЖ и начал зеленеть.

Диодный мост снимать не стал, но вычислил его максимально. Снял регулятор напряжения. Щётки за 2 года износились процентов на 70. Напряжение при этом у меня уже не держалось нормальное и под нагрузкой падало до 13.2 вольт, в то время, как после установки нового генератора напряжение не падало ниже 14.2 вольт. Регулятор тоже заменил на аналогичный. Только на родной регулятор стартвольтовский был на 14.2 В, а новый на 14 В, поэтому напряжение теперь 14 Вольт стабильное.

После почистил генератор, крышку, всё собрал и отложил в сторону.

Снял все патрубки системы охлаждения. Короткий патрубок был опален наверно погоревшим генератором, возможно с него и текло на генератор.

Новые патрубки купил ещё весной, купил комплект для инжекторного мотора. Пришлось докупать отдельно верхний патрубок радиатора, потому что радиатор у меня от Ваз 21073 и патрубок другой, купил новые хомуты.

Попутно снял радиатор, промыл его изнутри и снаружи. Снаружи промывал мойкой высокого давления и грязи я из него вымыл немерено) Фото после мойки, "до" забыл снять.

Если снимал радиатор, то снимал и вентилятор. Корпус вентилятора немного облез и поржавел. Его зачистил щёткой и задул остатками чёрной матовой эмали.

После покраски, корпус выглядел немного опрятней.

После всех мелких манипуляций с окружающими двигатель элементами, взялся за головку блока. С ней планировал тоже поработать: отдать ГБЦ на фрезеровку, притереть клапана, заменить маслосъёмные колпачки, заменит все прокладки на ГБЦ (в том числе под коллекторами).
Фрезеровать возил в институт в котором учусь, там буквально минут за 10 головку шлифанули. Со слов того, кто этим занимался "немного было". Видимо чуть-чуть всё таки голову повело.

После взялся притирать клапана. Пасту купил ВМПавто, алмазную. До притирки клапана и сёдла выглядели как-то примерно так.

Притирал я ручным инструментом, который держит клапан, но использовал дрель. Так как притирал впервые, занимался этим долго. Долго из-за того, что нужно было понять, как должно было выглядеть седло клапана и сама фаска клапана после притирки. Плюс ко всему нужно было заставить железку держать минимум бензин. Проверяют вроде керасином, но за неимением последнего использовал бензин.
Клапан выпускной притёр вот так, остальные по образу и подобию этого.

Так же заменил колпачки. На фото для сравнения старый и новый колпачок. К слову, старые тоже нормально держали, так как жора масла и дыма не было. Но заменить стоило.

Новая прокладка ГБЦ была куплена такая же, как и в прошлый раз, с герметиком.

Прокладку клапанной крышки тоже пришлось заменить, так как предыдущая буквально сломалась, когда я её снимал. Купил новую, немного другую, не сказать, что она резиновая, материал мне непонятный. Фото прилагаю.

Дальше двигатель был собран, генератор установлен на место, радиатор, вентилятор и патрубки системы охлаждения собраны.
Что случилось после сборки, немного меня шокировало…
Заправив систему новым тосолом, выгнал машину на подъём перед гаражом, чтобы прогнать воздушную пробку, но случилось непредвиденное… После прогрева двигателя до рабочей температуры, тосол начал закипать, уровень тосола в расширительном бачке пополз вверх. Дальше короткое видео того, что творилось…

Позвонил другу, тот подъехал посмотреть. Сказал что это не здорОво и надо опять разбирать, потому что пахнет из бачка выхлопом и давление в нём бьёт нормально) Очень радостная для меня новость, конечно, но делать нечего и пришлось машину вновь загнать в гараж.
В этот же вечер за полтора часа двигатель был вновь разобран до состояния замены прокладки ГБЦ и я ушел думать о причинах происходящего у меня с машиной)

Замена прокладки ГБЦ и сопутствующая ревизия ДВС

Выявить проблему удалось после разовой длительной поездки на расстояние более 600 км. Но в чем же причина неисправности? Сначала появилась версия, что всему виной может быть некорректная работа недавно установленной крышки радиатора (Gates RC130). Было предположение что в системе создается избыточное давление.

Стало абсолютно ясно, что замены прокладки ГБЦ не избежать. К слову сказать последний раз менял прокладку ГБЦ 6 лет назад (по причине её пробития и попадания О.Ж. в масло).

Снял головку блоков и решил проверить герметичность прилегания клапанов.

Тест показал, что клапана не пропускают керосин и по этому решил не заниматься их рассухариванием и дальнейшей притиркой.

Но почему же просочился антифриз? Этот вопрос мне не давал покоя. Вариант перегрева ГБЦ (или двигателя) отмел с ходу, поскольку не припоминаю такого случая. Больше склонялся к версии непротянутой ГБЦ. Шесть лет назад я менял прокладку ГБЦ зимой при низких температурах и не смотря на использование динаметрического ключа при проведении этих работ, производил затяжку за один подход, без последующего протягивания (спустя 1000 км. пробега).

Как бы там не было я проверил привалочную плоскость ГБЦ спец. линейкой. (фото не мое, но делал промер точно таким же инструментом, правда без использования щупа)

В результате была обнаружена небольшая неровность. Чтобы устранить этот дефект, пришлось слегка шлифануть привалочную поверхность. Дальше настала очередь клапанной крышки. Вид она имела непрезентабельный и давно нуждалась в перекрасе, что и было сделано.

Дальше дошло дело до мотора. Еще в августе заметил подтекающий коренной сальник коленвала. Рано или поздно его все равно пришлось бы менять. Недолго думая решил снять мотор и заменить этот сальник в нормальных условиях, а не из ямы. Приступил к демонтажу навесного оборудования. Снял стартер и обратил внимание на начавшуюся коррозию металлических элементов корпуса.

Далее открутил верхние и нижние болты крепления КПП к блоку двигателя, а так же рабочий цилиндр сцепления и подушки двигателя.

С заменой сальника проблем не возникло. Пока чистил и отмывал блок цилиндров, обратил внимание на уставшее лкп поддона (картера). И я подумал: когда еще предоставится возможность привести поддон картера в порядок? После чего поддон был снят, зачищен до металла, отгрунтован и окрашен.

Далее установил двигатель в моторный отсек и приступил к обратной сборке.

Перед установкой ГБЦ нужно особо тщательно продуть (промыть) посадочные места крепежных болтов ГБЦ, поскольку любая грязь или неудаленная жидкость может повлиять на качество затяжки ГБЦ и её последующее прилегание.

Прокладку ГБЦ ничем дополнительно не смазывал, ибо считаю это ненужным и даже вредным.

Родные болты крепления ГБЦ решил поменять, поскольку со временем резьба может растягиваться, что не позволяет качественно притянуть ГБЦ.

На замену взял болты старого образца с шайбами, поскольку болты нового образца иногда подкидывают сюрпризы при их отворачивании (известны случаи когда шляпки болтов просто ломались).

Так же считаю, что отсутствие шайб в болтах нового образца не позволяет избежать ненужного сопротивления металла (очевидно алюминия) из которого изготовлена ГБЦ, что так же влияет на момент и качество затяжки. Дальше протянул болты крепления ГБЦ по общепринятой схеме в три подхода с обязательными перерывами.

Установил трамблер по 4-му цилиндру и выставил зажигание.

Мотор собран. Дальше запуск, но что- то опять пошло не по плану. Мотор завелся не как обычно и с неприятным грохотом от цепи. По каким- то причинам новый автонатяжитель (Пилот) от Русмаш не сработал! Не долго думая вернул назад старый проверенный временем заводской натяжитель. Но запуск и работа двигателя все равно казалась не идеальной. Опять снял клапанную крышку и проверил все метки, все вроде бы выставлено правильно, а толку никакого. И тут меня осенило, при обратной сборке двигателя я не стал вновь регулировать клапана, наивно предполагая что настройки зазоров вряд- ли изменились (ведь я же не трогал клапана), но в реальности оказалось не все так просто. В общем вооружился нелюбимым мной щупом на 0,15 (который я столько раз критиковал за неточность получаемого результата) и принялся проверять и выставлять зазоры в клапанах. По завершении вновь выставил зажигание, но уже при помощи стробоскопа и о чудо! Двигатель завелся и заработал как положено! Короче вот такая замена прокладки ГБЦ получилась.Чуть позже я осознал что был в шаге от того, чтобы подкинуть новые кольца и вкладыши. Остановило только визуально оцененное как нормальное состояние ЦПГ и неодобрение (или скрытое недовольство) происходящего хозяином гаража и дома в котором я сейчас гощу.

Читайте также: