Обновлено: 21.09.2024

Головка блока цилиндров двигателя 1,6 л - снятие и установка

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.

3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

4. Снимаем шкив распределительного вала.

Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.

5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.

6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

8. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода

ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.

9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.

5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.

7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.

8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.

10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:

— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);

— затягиваем болты моментом 69,4 - 85,7 Н-м (7,1 - 8,7 кгс-м);

— доворачиваем болты на 90°;

— еще раз доворачиваем болты на 90°.

11. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.

Замена прокладки гбц 8v

Всем доброй ночи, дня, вечера, утра)
Около месяца назад и 1200км поменял прокладку, написать в бж небыло возможным, из-за "быстрого" интернета, но вот сейчас расскажу вам подробно)
Ещё с зимы воздушело сод, но я по этому поводу не парился, т.к подтекает радиатор отопителя, просто перед тем как идти домой, откручивал крышку рб, вроде как работает на всасывание, но тест не делал, и вот настал тот момент печальный…
Ехал по трассе, проехал около 80км, заезжаю в город, и на первом светафоре машина затроила, загорелся Джеки чан, температура стала ползти вверх, из под капота дымаган, подключил ELM 327, который не раз меня выручает, и обнаружены пропуски зажигания в 1м цилиндре, многочисленный пропуски

Ну на прокладку я вообще не думал, поменял свечу, машина осталась градусов до 87, когда открутил крышку об, там было такое давление, что раздуло бочек, сел завёл машину, завелась 3 секунды работала ровно, потом строение и чек, стекла затянуло дым из выхлопной, диагноз понятен-прокладка гбц, ехать своим ходом не вариант, позвонил другу, взял на трос, поставили машину на платную стоянку, время было позднее, и ковыряться там было неохото, договорился забрать машину в 9 утра
Настало утро, зашёл в ларёк, купил презервативы "неваляшка" за 20 рублей:D
Кое как завёл машину, перегнал к своему дому, тихонько на авариечках
Вон как дымило)

Надел "неваляшку" на расширительный бак, завёл, и он надулся, тут к бабке не ходи, как говорят тосол в хату пошёл, диагноз понятен

Т.к был в другом городе, и личного гаража небыло, а руки чешуться, решил потихоньку разбирать, снял накладку двигателя, отцепил тросик газа, шланги подогрева дросселя, с дросселя снял шланг вентиляции картерных газов, шланг клапана адсорбера, открутил две гайки на 13 крепления дросселя к рессиверу, снял гофру воздушного фильтра, открутил гайки на 13(вроде 5 штук) коротрые держат пластиковый рессак, снял его, открутил шланг топлиной рампы

На этом моя частичная разборка закончилась, нашёлся гараж, а это значит что пора ехать за ништяками)))
Было куплено
-прокладка гбц
-прокладка газопроводов(между резонатором, рогами и гбц)
-силиконовые уплотнители дроссельной заслонки и рессивера
-грибки и прокладка клапанной крышки
-свечи денсо ТТ
-4 болта крепления блока и гбц(на всякий случай)
-тосол Феликс 10кг
-масло Лукойл генезис 10в40
-масляный фильтр салют
-ремень ГРМ gaets
-хомуты на подогрев дросселя, и на расширительный бак

Дотащили машину на тросе до гаража, делали работу вдвоем
-Слили тосол, с блока, и с двигателя, чтобы слить тосол с двигателя нужно снять катушку зажигания, или вскоре в креплением, я так и сделал, там три болта, но блоке болт хлипкие, кое как открутил
-пробил масляный фильтр, слил масло с двигателя, пока буду ковыряться, стечет
-дальше снимал мелочеку, клапанную крышку, шланги с термостата, сапнункожух ГРМ, звезду распредвала, натяжной ролик, ремень ГРМ отвел в сторону
Дальше начался секас, чтобы снять головку, мешал катоколлектора и выпускные рога, гараж без ямы, поэтому нужно было что-то думать, снимать три гайки, крепления резонатора к катоколлектора небыло желание, стал думать…
Открутил гайки которые крепят рога и фланец катоколлектора, снял рога, мелочевка вся на столе)

Катоколлектора стал шевклиться, нужно быдо отодвинуть его как можно дальше, но мешал хомут, который держет его, он крепится в двигателя, вроде две гайки на 13, открутил их без труда, но с вд-40), и о чудо…каталик отодвигулся на необходимое мне расстояние, надо откручивать головку, взял мощный шестигранник на 10, трубу, и по Мурзилка ослаблял, все пошло на ура, но последний болт наглухо стоял, ну оно и понятно, всё усиие не равномерно распределено на все болты, а приходиться на один болт, загрутил все болты, немного закрутил, и начал с того болта, который глухо сидел, он пошёл на ура, выкрутил болты, головка свободна), отогнул металлический защитный кожух, и вытащил головку, фотографий мало, потому что не комельфо с грязнуыми руками брать белый телефон)))

По фото видно что первый поршень как с магазина, там и были пропуски, оно не удивительно)

Для меня стало удивительным что прокладка не прогорела, а именно потрескалась, это и стало причиной похода тосола в хату, головка идиальна во всех плоскостях, прокладка сошла легко, удалил шлак с головки, накинул новую прокладку, поставил головку, накинул шестерню распредвала, шланги термоса, наживил болты, закручивал их без динамометрического ключа, хейтеры можите писать что прокладка прогорит, у вас прогорит а у меня нет, не первый раз затягиваю гбц, и чувствую когда "хватит" тянул в 3 захода, кто не верит себе, пожалуйста берите ключ)))
Далее ставьте все в обратной последовательности, писать слишком нудго, итак понятно, что куда, все просто как автомат калашникова не забудьте прокладку газопроводов, и поменять уплотнители на ресаке

Ну и не забываем загрутить сливные болты, залить новое масло, тосол, не забываем подключить все датчики, вобщем с букварем разберетесь)
Вот я все собрал, запускают машину, дымаган сзади, работает 5 секунд обороты 2300, и глохнет

Открываю крышечку, и наблюдаю картину, что забыл поставить шланг усилителя тормозов, ставлю, заводу, все отлично, дымаган, выгнал, стало дымить меньше, за 60 км, все выгорело, щас дыма тосольного нет, на ремонт ушло около 2800)

Замена прокладки ГБЦ Калина Ваз 11183

Название поста говорит о том, что и моя Калина едва ли не пробежала 85 тысяч, как пришлось сделать эту процедуру.
Сильно много расписывать не стану, что куда как и в какой последовательности нужно делать, кругом и везде инфы полно. Если есть хоть малейший опыт в ремонте, и руки стоят прямо, можете смело делать, если не очень, лучше в СТО.
О симптомах, их есть некоторое количество. Первый наверное и главный — завоздушивание системы циркуляции ОЖ, и всякие удаления воздуха не помогают. Напомню, у меня все штатное, никакими переделками не занимался.
Скажу сразу, "водопадики" под ногами напрягали уже давно, особенно зимою, особенно по утрам. Но как-то все прогревалось и я ехал дальше, и вроде все грелось и было ничего… так катался пару зим, и проехал я так не мало километров…
Этой весною начал замечать что не включается ГБО, а он запиат у меня через ДУ, начал его трогать — а он и вправду холодный, смотрю далее что ОЖ начинает в бачек лезть, чуть ли не выскакивает! Открутил крышку, а она — через верх. Глушу мотор, жду, жмякаю патрубки радиатора, они горячие. Пытаюсь выгнать воздух через шланг ДУ, получается. Еду дальше и вроде все нормально, но до первой остановки и остановки мотора. Завожу через 2 минуты, и опять все по кругу, ОЖ в БАК, ГБО не включается, водопадики в ногах, температура растет, а печка начинает дуть уже холодным…
Поначалу думал что с термостатом беда, поэтому он и был заменен ранее, но потом когда увидел пузыри в бачек понял, что точно прокладка. Вот видео:
Пузыри в бачек ОЖ
И еще один признак — это струя из шланга радиатора с воздушными пузырьками, это тоже хорошо видно. Должна быть четкая и чистая струя ОЖ.
Кстати, пробовал даже и презерватив на бачек натягивать, и скажу что не раздувало его на оборотах, скорее наоборот (жаль видео не снял). Как-то так.
В общем вооружившись всем необходимым, инструментом и запчастями — принялся на замену.
Разбирал все сам в гараже, особо трудного ничего там нет. Самое трудное это наверное да, открутить три гайки от каталика, но я недавно менял гофру, и с эти проблем не было… Снимал голову с каталиком и с впускным коллектором. А когда снял бошку понял, что нужно снимать и их, ибо без шлифовки не обойтись.
Короче, по фото видно, что голове было уже очень плохо. Пробито было и в первый и в четвёртый цилиндры, а так же был свищ между вторым и третьим. От того она уже и троила так нехило бывало…
Было принято решение отвезти её на проточку, так как было уже немного раковин на плоскости…
В общем такие приключения.
Прокладку ГБЦ поставил Trialli, под коллектора новый металлопакет БСМ двухслойную.
Болты ставил штатные, все на свои места, они в норм состоянии еще, тянул все по книжке.
Особых проблем при сборке не возникло.
После завершения работ, пришлось клапана подрегулировать, в чем мне успешно, за спасибо, помог сосед по гаражу д. Юра!
Не знаю что еще написать, у кого вопросы есть спрашивайте, постараюсь ответить.
В итоге, после того как воздух выгнал, водопадов больше нету, даже намека. Вся система в штатном режиме работает как надо, никакие трубки не нужно мудрить, все ок!
Уложился где-то в 1000 грн (это головка Е14, прокладки и цена проточки головы). Остальное все свое было.
Две недели — полет нормальный.
Всем спасибо кто дочитал, всем мира и удачи!

ОЖ в цилиндре.Замена прокладки ГБЦ.

Обнаружены бульки в расширительном бачке(мелкие такие, и много их):

…чем это черевато сразу стало понятно, в воздухе зависло предвкушение большого ремонта)…Решено было для полной уверенности глянуть, что со свечами.Выкручивание традиционно-с первого цилиндра, начал высматривать криминал и тут сразу "страйк"…на свече на электроде еле заметный налет(нагар) красноватого цвета-прям в цвет охлаждающей жидкости, которой СОД заправлена.4,3,2 котлы в пределах нормы, только первый "краснухой" страдает.Ждал этого момента…и вот он настал-пробой прокладки головки блока цилиндров(ГБЦ).Почему ждал-пробег почти сотня, насколько знаю, прокладка ГБЦ имеет свойство "пробиваться" в пределах 70-80-90 тысяч(не спорю-может и раньше)…сотня-это уже край, хотя мож и есть конечно исключения(больше сотки которые проходили).Не стал забрасывать в дальний ящик этот ремонт, а сделал уже на следующий день…можно было конеш покататься и так-дикой утечки ОЖ не наблюдалось(её вообще не наблюдалось-уровень в норме был, видно недавно начала прокладка пропускать), завоздушивания тоже не было-все работало в штатном режиме…это полез глянуть заряд на аккуме, ДВС работал…аккум рядом с бачком и вот чисто случайно замечена такая беда.
Для начала решено было узнать, че по чем на СТО заменить.Звонок, говорю надо менять прокладку головы.На другом конце телефонного провода выдают буквально следующую инфу(это не видя машину в реале, наверно экстра-сенсорно у них диагнозы ставить заведено и что менять нужно!)):прокладки под замену, все патрубки СОД и охлаждайка под замену, мойка, шлифовка башки, работа…короче насчитали там че то под 6 рябчиков за все.
Звонок на СТО был формальностью), цена вопроса была интересна-для сравнения…сам заменил эту прокладку в домашних условиях-без ям, подъемников и прочих, облегчающих житуху автомобилиста, приспособлений…при этом приобрел опыт и практические знания(до этого не разу не снимал башку, знания по снятию были только теоретические), а так же появилось пару нужных ключей-это как бонус).
Что же понадобилось для замены:
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка между кат-коллектором и резонатором.
3.Динамометрический ключ(ДМК)-для протяжки болтов ГБЦ с определенными усилиями.
4.Длинная звезда(голова)-так же для протяжки головы…зачем ее нужно приобретать-именно длинную:можно и короткой открутить болты, но не все…клапанная постель будет мешать, не подлезть короткой-вот такая вот конструкция…мало того, что эта звезда необходима-её ещё и доработать нужно-сточить пару мм в круг.

Для звезды необходимо максимально возможное стачивание-пара болтов, которыми прикручена голова, расположены очень даже неудобняк…

Переходим непосредственно к снятию всего того, что держит башку в моторном отсеке.В "букваре" описание обширное по демонтажу, но там и коллекторы впуска-выпуска сдергивать, и…много всего.Я же делал по известному многим принципу:"Что увидел-то и открутил").Постараюсь коротко разложить по пунктам, что снимал(может кому сгодится, кто будет делать без СТО и "букваря"):
1.Снять аккум.
2.Скинуть короб воздушного фильтра.
3.Слить ОЖ с блока.
4.Отсоединить патрубки термоса и подводящие к дроссельному узлу шланги.
5.Откинуть шлангу-переходник к топливной рампе и соединительную колодку форсунок.
6.Отключить датчики:РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, давление масла, на кат-коллекторе(в моем случае 2 шт.)…
7.Сдернуть шланг вакуумного усилителя и провод "массы" на впускном.
8.Снять крышку головы и трос с ДУ
Правая сторона и центр свободны), теперь лево-ремень ГРМ мешает и его кожух…
9.Для начала ставим верхнюю мертвую точку(ВМТ) по меткам на шкивах распред-, колен- валов, а так же на маховике еще метка есть.По большому счету ВМТ и не нужно выставлять-один хрен каленвал прокручивать и поршня от нагара чистить, но я выставил по запаре.
10.Далее-стопорнуть тонкой отверткой маховик(в зубья её через смотровое окно), открутить болт, который держит шкив распредвала и снять всю эту балалайку в лице самого шкива, ремня ГРМ, натяжного ролика.
11.Следующее действие-демонтаж защитного экрана.Держит его помпа тремя болтами и сверху еще одна гайка.Некоторые отгинают просто его, я попробовал было, но не стал издеваться-в итоге открутил аккуратно и так же аккуратно снял…помпу без него прикрутил-на время замены естественно.

Левая сторона свободна…теперь остается низ…кат-коллектор:
12.Открутить 3 гайки на соединении коллектора и резонатора, а так же 2 гайки, которые, как я понял, фиксируют сам коллектор и держат его(эти 2 гайки в итоге отломались-заржавело там все).

Остается последний пункт:
13.Открутить 10 болтов, которые держат саму башку.Тут уже приобретенная ранее звезда нужна.

Вот и все, что нужно сделать для снятия ГБЦ(может что-то упустил, пишу по памяти-смотря чисто на фотки ремонта…да и снимаю ГБЦ не каждый день:D)).Снимается голова в сборе вместе с коллектором, впуском, дросселем, термостатом…в общем со всем тем, что по описанию в "букваре" нужно снимать.

Двигатель 1,4i

Поперечный разрез двигателя 11194*: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — коленчатый вал; 3 — масляный фильтр; 4 — каталитический коллектор; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — поршень; 7 — прокладка каталитического коллектора; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — свеча зажигания; 10 — клапан выпускной; 11 — головка блока цилиндров; 12 — распределительный вал выпускных клапанов; 13 — корпус подшипников распределительных валов; 14 — крышка головки блока цилиндров; 15 — впускной модуль; 16 — впускной клапан; 17 — катушка зажигания; 18 — гидротолкатель; 19 — распределительный вал впускных клапанов; 20 — форсунка; 22 — диагностический штуцер топливной рампы; 21 — топливная рампа; 23 — прокладка головки блока цилиндров; 24 — поршневые кольца; 25 поршневой палец; 26 — блок цилиндров; 27 штуцер системы вентиляции картера; 28 — шатун; 29 — шатунные вкладыши; 30 — маховик; 31 — прокладка поддона картера; 32 — маслозаборник; 33 — поддон картера двигателя

На автомобиле установлен двигатель модели 11194. Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый рядный двигатель с верхним расположением распределительных валов и жидкостным охлаждением.

Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и имеют маркировку порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки установлены сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствуюших осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое, заднее металлокерамическое, желтого цвета с обеих сторон.

Двигатель отличается от предыдущих моделей серийно выпускавшихся двигателей ВАЗа облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой, отлиты из алюминиевого сплава. В днище каждого поршня сделаны четыре небольшие выточки под тарелки клапанов, но они не предотвращают контакт клапана с поршнем при нарушении фаз газораспределения или обрыве ремня привода ГРМ. На каждом поршне установлено два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа с проточкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутрь маслосъемного кольца устанавливается пружинный расширитель. Все кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Пальцы плавающего типа, фиксируются в поршнях двумя пружинными стопорными кольцами.

Шатуны — «колотые». В верхней головке шатуна запрессована сталебронзовая втулка. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатун только в одном положении. Снизу к блоку цилиндров крепится поддон картера. Система смазки двигателя комбинированная под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник, насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля за количеством масла в поддоне установлен измерительный щуп — указатель уровня. Масляный фильтр — полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном, препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просверлены каналы. По ним масло поступает к шатунным шейкам, смазывая их. В каналы коленчатого вала масло поступает из блока цилиндров через отверстия во вкладышах коренных подшипников и коренных шейках. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

С левой стороны блока выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Сверху на блок цилиндров установлена алюминиевая головка. Соединение головки и блока цилиндров уплотнено металлической двухслойной прокладкой. В головку блока цилиндров установлены два распределительных вала и шестнадцать клапанов. Привод клапанов осуществляется через толкатели, с гидрокомпенсаторами. Поэтому регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов не требуется. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов невзаимозаменяемые. Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипников, устанавливаемый на головку. Сверху корпус подшипников закрыт крышкой головки блока с маслоотражателем и маслозаливной горловиной. Для установки свечей зажигания сверху головки блока цилиндров выполнены цилиндрические углубления — свечные колодцы. В каждый колодец вставлена катушка зажигания. При этом высоковольтный вывод катушки надет на свечу зажигания.

Привод распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от коленчатого вала двигателя. Для направления движения ремня по шкивам установлен направляющий ролик, натяжение ремня осуществляется натяжным роликом с автоматическим натяжным устройством. Ремень привода ГРМ закрыт пластмассовыми крышками.

Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Ресивер и впускной трубопровод неразъемные, выполнены из пластмассы единым блоком. Выпускной коллектор — стальной, совмещен с каталитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотняется двухслойной металлической прокладкой.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Читайте также:

  
• Как заточить полотно по металлу
  
• Практическая работа 5 решение экспериментальных задач по теме металлы
  
• Работа на лазерном станке по металлу
  
• Головки для саморезов по металлу
  
• Все о хроме металл