Голландский огон на стальном тросе
Обновлено: 03.05.2024
Глядя на страдания полнопрововодов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.
Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.
Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» – потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.
СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.
Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь – веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 5 она хорошо видна.
Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На следующих двух фото
указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так:
Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».
уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.
При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.
Итак, что должно получиться:
Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль. Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.
При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».
Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос. Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.
Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.
Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»). Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» – везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой.
Удачи!
Комментарии
Комменты и продолжение с форума http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=4&t=9591 .
Метода называется "Голландский огон". Существенно снижает прочность, невозможно сунуть коуш. Прядки друг из друга просто "вытаскиваются". Явление тем менее заметное, чем больше размеры самого огона. Прочность в пределах нормы, если для троса 8мм длина сплетения где-то около двух метров, насколько помню. Годится только как временная мера. Как только отвертка проходит до обреза прядей – они бьют по пальцам и расплетаются, поскольку лежат на поверхности троса. Высока вероятность того, что они будут вытягиватся и выскальзывать. Трение маловато надо либо проволокой оплетать, либо замки ставить. Но как временную меру лучше (проще, и трос не портится) использовать 2 или 3 замка, которые продают там же, где и трос.
Нормальная метода (с пробивками прядей), к сожалению, куда более трудоемка.
Коуш дело хорошее. Правда пару раз болт шакла в коуше зажимало, заманались вытаскивать. С тех пор все троса-удлинители заплетены по системе "Голландский огон", с закреплением винтовыми скобами. В принципе держит очень неплохо, по крайней мере 9500 лебедка их не разбирает.
Если коуш правильный – скорее трос рвется. Просто коуши бывают для стальных и синтетических тросов, отличаются толщиной спинки. Те, которые для стальных – очень толстые, согнуть невозможно. При покупке надо смотреть, продавцы часто не знают.
Если два винтовых замка – хрен разберет. Если три – скорее трос разорвет.
Простой огон на стальном тросе
Выполнение. Прежде чем приступить к изготовлению огона, необходимо на некотором расстоянии от конца троса наложить временную, но прочную марку, закрепить марками концы прядей; а затем распустить на пряди концевую часть троса. После этого трос укладывается в виде петли нужных размеров и производится пробивка ходовых прядей.
Существует несколько способов первой и последующих пробивок, но ниже описывается только наиболее распространенный способ.
Первую пробивку удобно выполнять, если огон обращен к работающему своей изогнутой частью, а ходовые пряди расположены справа. Первая ходовая прядь проводится в трос справа налево, против спуска троса, под три коренные пряди. Вторая и третья ходовые; пряди пробиваются соответственно под две и одну пряди (рис. 3.а, пряди 1, 2, 3).
Когда пробивка первых трех прядей будет закончена, огон необходимо перевернуть, после чего выполняется пробивка чет¬вертой и пятой ходовых прядей. Четвертая прядь пробивается под две, а пятая — под одну прядь троса (рис. 3.б, пряди 4 и 5).
Затем необходимо вновь перевернуть огон, придав ему первоначальное положение, и пробить в трос шестую ходовую прядь. Она вводится под одну прядь троса по направлению его спуска (рис. 3.в, прядь 6). Этим завершается первая пробивка.
При последующих пробивках каждая ходовая прядь вводится в трос справа налево по правилу «через одну прядь под две» (рис. 3.г). По окончании каждой пробивки пряди должны быть обтянуты, что выполняется, в зависимости от толщины троса, вручную или же с помощью тисков или талей.
Для постепенного уменьшения толщины троса в месте пробивки рекомендуются три пряди пробить четыре раза, а остальные – только три.
Концы ходовых прядей обрубаются непосредственно у само¬го троса, после чего трос клетнюется луженой проволокой.
Законченный огон на стальном тросе показан на рис. 3.д.
Применение. Простой огон изготовляется на швартовных и буксирных тросах, на стальных стропах и пр.
Как заплести порванный лебедочный трос
Голландский огон на стальном тросе
Огоном называется петля, сделанная «а конце или середине троса путем пробивки прядей. По своему назначению и способу изготовления огоны бывают: простые, рангоутные, подкововидные, разрубные и связные.
Простой югон на растительном тросе (рис. 46) делают на швартовных тросах, буксирах, стропах, вантах, фалах, фалинях и других снастях стоячего и бегучего такелажа. Простой огон на растительном тросе изготовляют следующим образом. На расстоянии 0,3—0,5 м от конца (в зависимости от толщины троса) накладывают временную марку. Затем трос распускают на пряди, концы которых должны быть замаркированы, и укладывают петлей.
После этого начинают пробивку прядей. Каждую ходовую прядь пробивают под соответствующую прядь коренного конца по правилу «через одну под одну» против спуска троса. Закончив пробивку двух прядей, трос переворачивают, и последнюю ходовую прядь пробивают под оставшуюся свободную коренную. После окончания первой пробивки обтягивают ходовые пряди и делают еще одну полную пробивку. Затем вырезают половину каболок и делают половинную пробивку. Чтобы пробитые пряди те вышли из-под коренных, половину длины сплесня клетнюют просмоленным шкимуш-гаром.
При изготовлении простого огона на четырехпрядном тросе первую кодовую прядь пробивают под две коренные справа налево. Остальные три пряди пробивают таким же способом, но под одну коренную. Последующие пробивки каждой ходовой пряди производят под соответствующую коренную прядь.
Огон с коушем (рис. 47) изготовляют во всех случаях, когда снасть нужно закрепить за рым, обух или скобу. Коуш предохраняет трос от перетирания. Размер коуша должен соответствовать толщине троса. После наложения марок трос распускают, вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. Затем, как и при изготовлении простого огоиа, делают три пробивки. Первую пробивку следует начинать рядом с нижним концом коуша, чтобы трос плотно обжимал коуш. После окончания пробивок линь, скрепляющий трос с коушем, обрезают.
Простой огон на стальном тросе (рис. 48) изготовляется на швартовных и буксирных тросах, стальных стропах, брагах и т. д. Для изготовления простого огона на (расстоянии 0,3—1,3 м от конца троса накладывают марку из мягкой проволоки или шкимушгара. Затем трос развивают на пряди, отрезают центральный сердечник и маркируют каждую прядь. После выполнения этих подготовительных работ образуют на тросе петлю нужных размеров.
Ходовой конец прикладывают к коренному так, чтобы марка плотно соприкасалась с тросом, а ходовые пряди поровну располагались по обе его стороны. Первую ходовую прядь пробивают справа налево против спуска троса под три коренные; вторую и третью пробивают соответственно под две и одну коренные пряди. После пробивки трех первых прядей переворачивают огон и пробивают остальные ходовые пряди:
Четвертую – под две, а пятую – под одну прядь троса. Затем огон снова переворачивают и пробивают шестую ходовую прядь. Ее вводят под оставшуюся коренную по направлению
спуска троса. Закончив первую пробивку, все ходовые пряди необходимо хорошо обтянуть.
Последующие пробивки ходовых прядей производят справа налево по правилу «через одну под две». Постепенное уменьшение толщины троса в месте пробивки достигается тем, что одной частью ходовых прядей делают три пробивки, а другой — четыре. После этого концы ходовых прядей обрубают, а трос в этом месте клетнюют луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.
Огон с коушем на стальном тросе (рис. 49) применяется на снастях бегучего и стоячего такелажа, которые испытывают значительную нагрузку. Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинают с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос при помощи машинки для слома троса плотно прижимают к кипу коуша и в нескольких местах крепят линем.
После этого трос распускают на пряди и производят их пробивку. Первую ходовую прядь пробивают слева направо под две коренные, вторую и третью — под одну. Перевернув огок, делают пробивку остальных прядей, при том каждую ходовую прядь пробивают по спуску троса под одну соответствующую коренную. Сделав две полные пробивки, обтянув трос, а также вырезав из каждой ходовой пряди пеньковый сердечник, производят еще две пробивки: половинную и четвертную. На последние две пробивки накладывают клетень.
Для облегчения работы по заделке коуша в огон в последнее время применяют специальные зажимы.
Рангоутный огон (рис. 50) применяется в тех случаях, когда требуется наложить огон на рангоутное дерево или какой - либо другой круглый предмет. При изготовлении этого огона одну из прядей отвивают на такую длину, чтобы она была несколько больше длины петли огона.
Оставшиеся две пряди накладывают на трос так, чтобы они перекрещивали его и образовывали петлю нужных размеров. После этого отвитую прядь укладывают снова на свое место (навстречу двум другим и пробивают все три пряди под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Концы прядей обрезают, а место половинной пробивки клетнюют.
Подкововидный огон (рис. 51) выполняется на фордунах для надевания их на топ мачты или стеньги. Чтобы сделать подкововидный огон, трос в нужном месте сгибают, в обе его ветви по сторонам сгиба вплеснивают такой же толщины кусок троса и делают по три полные пробивки в каждую сторону. Огон и пробивши клетнюют смоленым шкимушгаром.
Разрубной огон (рис. 52) применяется там, где снасть необходимо наложить серединой на мачту. Изготовляют его на стень - фордунах, надевающихся на топ - стеньги, и на одинарных вантинах. Разрубной огон отличается от простого только тем, что концы двух тросов вплеснивают один в другой. При этом выполняют не менее трех пробивок в каждую сторону. Третью и вторую пробивки клетнюют.
Связной огон (рис. 53) применяется для заделки концов толстых тросов: перлиней, кабельтовых и канатов. При изготовлении этого огона на нужном расстоянии от конца троса кладется марка. Затем трос до марки развивают на каболки и делят их на две равные части. В середину между обеими частями каболок вставляют круглый кусок дерева, вокруг которого овя-зывают каболки обеих половин прямыми узлами попарно.
Во избежание образования утолщения в одном месте узлы (располагают равномерно вокруг всего огона. После этого весь огон обертывают клетневиной и оплетают оплеткой с обносом. При изготовлении связного огона на толстых канатах связывают не каболки, а шкимушки, свитые из 6—10 и более каболок в зависимости от толщины каната.
Огон с коушем на стальном тросе - изготовление
При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:
Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант "кранового" плетения, который дает очень плотный и компактный огон.
Инструменты
Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с "забитыми" гранями, одна из которых заточена "на конус", плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.
Пример заточки отверток, далее - "свайки".
Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди.
Технология плетения
Готовим трос - делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.
Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.
Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.
Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную "восьмеркой", стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз - это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.
Закрепляем коуш в тисках так, чтобы "хвост" был слева. Это "лицевая" сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона "по спуску" - слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.
Выглядеть это будет примерно так.
Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.
Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).
В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут "против спуска", то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.
Следующая прядь - номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.
Опять возвращаемся к "лицевой" стороне нашего огона.
Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но "против спуска". На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны - "по спуску", и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).
На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.
Вторая пробивка
Для того, чтобы "крановый" огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска - справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность - собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон "распухает" и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте. Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая, которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.
Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку "замком".
Завершенная пробивка выглядит так - все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.
Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.
После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.
После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.
Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий - краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять. Ну и техника безопасности должна быть на высоте - защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.
Читайте также: