Сталь aus 8 как точить

Обновлено: 05.05.2024

Если без мороки и быстро, то на мелких алмазах, если вдумчиво, то на водниках, желательно керамических.
Или нужен какой то особый вариант? Ибо тем в разделе, где это обсуждалось читать неперечитать

Да у самого пока руки плохо под заточку заточены, каков каламбур, вот и интересуюсь, а то ножи есть, вроде острые, но хочется еще острее
Наверное это болезнь

Мне не нравится эта тема.
Совсем не нравится.
Свалили в одну кучу разные стали, не указали что за инструмент и на какую твердость сталь закалена. Не указали цель заточки .

если совсем коротко --- то руками и головой.
абразивы, будь то алмазы или водные камни, всего лишь вспомогательное средство, а руки с головой --- основное.
Если Вы вообще никогда не пробовали что-либо точить, то для начала будет вполне достаточно электрокорундового бруска на связке СМ или СТ (для нержавеек лучше СТ).
С зерном в диапазоне 40-20 микрон.
И тренироваться лучше на каких-нибудь простеньких кухонных ножах, которые с одной стороне совсем не жалко, и которые с другой стороны часто используются и потому успехи в заточке сразу станут заметны.
а ножи из 8Cr13MoV, AUS8, S30V и 154CM лучше покуда оставить в покое.

Тему эту я удалю. А автору делаю предупреждение.

Николай, не стоит так резко
Мне эта тема утром тоже показалась "растрепанной".
Я тоже пытался ответить, но не сообразил с чего начать
В наше время человека, который решился и вошел в храм не по канонам, не "гонят в шею", а берут за руку и ведут внутрь
Может из Alone_elvi вырастет супер заточник-точильщик

А может действительно удалить тему?
Потому, что я не знаю, как правильно спросить, а, народ, который это может сделать, слишком далек от этого, для них это элементарно.
А супер-заточником мне сделаться не получится, на это нужно время. Самому тыркаться, времени уйдет еще больше, а на это нет времени.
Спасибо за ответы.

вот это подойдет для начала
более грубое зерно пока не надо трогать
сланцы пока еще рано брать в руки
лучше взять какой-нибудь керамический брусочек типа ТСМ или Spyderco
такие керамические брусочки в отличии от сланцев прощают многие ошибки и погрешности, которые поначалу неизбежны

grinderman писал(а): Николай, не стоит так резко Мне эта тема утром тоже показалась "растрепанной".Я тоже пытался ответить, но не сообразил с чего начать В наше время человека, который решился и вошел в храм не по канонам, не "гонят в шею", а берут за руку и ведут внутрь

Вчера вечером правил Tenasious. Сначала, посоветовал Николай 28/20, потом 5/7. На этом этапе нож с хрустом брил как в одну, так и в другую сторону. Решил добавить 1/0, нож бреет, но не так резво. При финише, надеюсь я правильно выразился, я немного торопился. Укажите, если можно, на мои ошибки. Понимаю, что никто телекинезом не страдает. Но наверное есть общие решения?

Коллеги, пожалуйста будьте по толерантней, что ли, с новичками.
Человек обратился к знающим людям в первый раз, и уместней было, видя не корректность, запустить наводящий вопрос.
На мой взгляд, у него проблемы с выбором усилия, которое дается не сразу и поэтому на 1/0 идет засаливание, но не резание - попробуйте с меньшим нажимом и от зерна и держите руки расслабленными - повыситься чувствительность.
Удачи.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Спасибо за ответы.
Точил на зерно, старался не давить, смывал камень через 10-15 движений ножа по нему.
Правда сегодня переточил еще раз, правда начал с самого грубого, потом 28\20 и затем все-таки Гусевским, нож бреет.

- попробуйте с меньшим нажимом и от зерна и держите руки расслабленными - повыситься чувствительность.

На мой взгляд, у него проблемы с выбором усилия, которое дается не сразу и поэтому на 1/0 идет засаливание, но не резание - попробуйте с меньшим нажимом и от зерна и держите руки расслабленными - повыситься чувствительность.

dmitrith писал(а): Коллеги, пожалуйста будьте по толерантней, что ли, с новичками. Человек обратился к знающим людям в первый раз, и уместней было, видя не корректность, запустить наводящий вопрос.

Вот это точно. человек приходит в первый класс, а ему: иди подучись где нибудь в другом месте, у нас тут академия заточных наук, не видишь что ли!

на гриппе со 154-ой могут возникнуть первые проблемы при финише. Тут алмаз подойдет как нельзя кстати. На алмазе будет точиться не намного труднее чем все остальные, а вот со сланцами там ИМХО возиться не стОит, как-то быстро она "замыливается" после хорошего финиша. По "очучениям" С30 точится даже легче.

Мои поздравления! Редко начинающие такое делают! Дальше только опыт и практика.
Скажите, а для чего и до какой степени вы собираетесь точить?!

для реза это очень неплохой набор, часто большего и не надо. (кстати, на ремне не доводили?)

Относительно камней, подставок и освещения. Я могу неплохо наточить нож держа его навесу, но получается параша если камень елозит и тем более качается. Мне нужно зафиксировать и себя и камень, тогда уже результат будет приличный. В общем, это немаловажно. А небольшая линза по началу у всех. Точите, читайте форум. успехов!

Точу, чтобы нож был острым, я люблю готовить
Поэтому люблю, когда продукты режутся легко, тонко
Режик с собой ношу потому. что нравится и еще, потому, что частенько туда, куда приходишь и просят приготовить, ножи бывают на мой взгляд тупыми.
Волосострогание для меня не приоритет, приоритет долго остающимся острый нож.

На ремне не пробовал, Не могу определиться, какой нужно купить ремень, начитался в форуме. И не знаю, где взять пасту ГОИ и какую.

Да просто возьмите обычный кожаный ремень и сделайте несколько движений без всякой пасты - хоть попробуйте

Кому как нравится. Не вопрос.
И стоя и сидя могу. Но камень должен быть или у меня в руках, или неподвижным на ровной поверхности (а мне желательно упереться или сесть).

Хорошо, попробую. Значит говорите, что небольшая линза, это ничего страшного. А, должно ли добиваться невыпуклой РК? На форуме, опять же, я вычитал, что это даже нужно делать, что это приводит к стойкости РК? Извиняюсь за количество вопросов

Смотря на каких ножах, смотря как точить. Я руками почти всегда немного заваливаю в линзу (слабозаметную, но она есть). Если подводы широкие, как на финках, вообще без проблем - положил на спуск и вперед, ну или приспособу надо использовать. Главное сильно не заовалить и все будет ОК!

Alone_elvi писал(а): что небольшая линза, это ничего страшного. А, должно ли добиваться невыпуклой РК?

получить хороший выпуклый профиль подвода и одновременно бритвенно острую кромку --- задача из высшего пилотажа и не стоит с нее начинать.
Для начала лучше принять, что выпуклые формы более уместны для спуска, а не для подвода и что с плоскими подводами гораздо проще получить бритвенно острую режущую кромку (далее РК).
Когда освоите заточку настолько, что получение бритвенной кромки перестанет вызывать трудности и станет обыденным делом и явления происходящие при заточке станут понятными, тогда можно будет поэкспериментировать и с выпуклыми подводами. А пока еще рано.
Про стойкость РК и методы ее достижения надо бы провести семинар. тема не самая простая. Но если в двух словах, то скажу, что для подвода гораздо важнее с точки зрения получения стойкой РК хорошая доведенность поверхности, а не "небольшая линза". Получить доведенную плоскую поверхность подвода намного проще, чем хорошо доведенную выпуклую поверхность сложной формы.

получить хороший выпуклый профиль подвода и одновременно бритвенно острую кромку --- задача из высшего пилотажа и не стоит с нее начинать.

Получить доведенную плоскую поверхность подвода намного проще, чем хорошо доведенную выпуклую поверхность сложной формы.

А, не подскажете технику, способ, чтобы держать постоянный угол. Пробовал подкладывать монетки и вести с ними, не получается, потом клал на край бруска и вел ножом по бруску от них. Вычитал этот способ, здесь же на форуме, но не понял, как правильно. Потом вычитал, что большим пальцем нужно упираться в обух, а пальцами контролировать клинок. Помогает, правда левой рукой мне немного неудобно, я правша. Но может существует еще способ, способы? За некорректные вопросы прошу прощения. Статью Дмитрича по поводу заточки алмазными прочел, но ввиду отсутствия надфилей на практике не могу осуществить. Либо вообще не понял про, что речь.

Подождите немного. на днях попробую закинуть куда-нибудь
кусочек видео с Дмитричем в главной роли.
Где он показывает правильные движения и правильный хват ножа при заточке.

Это повод для того, чтобы открыть новую тему, но сначала надо поискать --- не было ли уже такой старой.

Сталь aus 8 как точить

тоже отпишусь.
заточил шкуркой до Р1500, на этом закончил. пару раз прошел по мусату керамическому.
вообщем полет нормальный, дерево строгает, бумагу, пакеты, скотч режет, предплечье бреет.
заточку держит. вообшем для повседневного достаточно.

Затачивал намедни самую что ни на есть "народную" aus-8, а именно Ontario Rat.
Поскольку подробно обсуждалась проблема её заточки, и в частности, заусенца - сделал немного фото.
Затачивать начал с синтетических водников. Были использованы cerax 707, заусенка после него легко убиралась посредством строгания сухой сосновой дощечки. Вот так выглядел результат после этого (увеличение около 70х):

Затем был использован комбинированный Suehiro 1000\3000 грит. Соответственно, результат после обеих сторон последовательно:

Не скажу, что особенно мучился и долго работал, меня вполне устроила работа на каждой стороне минут по 12-15 от силы. Заусенка после 1000-й стороны убиралась на той же дощечке, а после 3000 я заусенку не обнаружил, только лишь её остаточные какие-то явления, которые постарался убрать на винной пробке, аккуратно снимая с неё тонкую стружку так, чтобы в процессе максимально равномерно поучаствовала вся РК.
Дальше был взят сланец Грин Бразилиан. Кстати, всё больше убеждаюсь, что слова о том, что дескать эти сланцы "грубовато и неоднородно работают, как и вообще многие природники"- не более чем заблуждение. Дело в том, что даже синтетик 3000 грит, весьма "успешно" зализывает риски от предыдущего абразива, во многих случаях. Сланец же, при аккуратной и без избыточного давления работы на нём, прекрасно вытаскивает эти моменты "за ушко, да на солнышко", особенно если он достаточно твёрдый, хорошо доведённый и работа на нём ведётся без суспензии. Прекрасно видны недовыведенные риски от 1000-ника и то, что делалась смена направления рисок, также видны и риски от 3000. Т.е. вскрылись все этапы процесса (надо добавить, что я не старался особо убрать риски от 1000-ника более тонким бруском - мне было достаточно, чтобы они не выходили на РК). Результат после Грин Бразилиан:

Далее был взят непрозрачный блэк-хард арканзас Нортон-Пайк, тонко доведённый. Им я слегка повысил угол, а затем немного сгладил получившуюся грань. Арканзас был доведён тоньше, чем обычно те, на котрых я довожу ножи, чем собственно и было обусловлено использование перед ним сланца. Хотя и на сланце финиш получается весьма недурной и плане остроты и стойкости.
Всё больше понимаю, что совершенно недостаточно неинформативно, фотографировать подвод после природников только в одном ракурсе. Поэтому постарался поймать после арканзаса на фото разные "взгляды". В том числе вроде удалось поймать именно получающийся рельеф поверхности, с, опять же, проявившейся структурой клинка. Увеличение около 70х:

Также было сделано фото после работы арканзаса в увеличении около 90х и с другого ракурса:

Кстати, видимо, то ли засчёт использования грин бразилиан в качестве предфиниша, либо из-за более тонкой, чем обычно использую для ножей, доводки арканзаса ( и совсем другим методом. Если надо получить на подводах, именно его характерную точечную поверхность - доводить арканзас лучше обычным образом на суспензии карбида-кремния), поверхность подводов получилась достаточно зеркальной, хоть и слегка матовой. Невооружённым взглядом это выглядит вот так:

Вобщем, могу сказать, что как обычно, никаких проблем с заточкой этой стали не возникло, заусенка убирается вполне стандартными методами.
Главное правильно выбрать степень давления при каждой операции, убирать заусенку после каждого камушка и не скакать слишком в шаге зерна от камня к камню.

пока руки плохо под заточку заточены,
вот интересуюсь,
а то ножи есть, вроде острые,
но хочется еще острее

если совсем коротко --- то руками и головой.

абразивы, будь то алмазы или водные камни, всего лишь вспомогательное средство, а руки с головой --- основное.

Если Вы вообще никогда не пробовали что-либо точить, то для начала будет вполне достаточно электрокорундового бруска на связке СМ или СТ (для нержавеек лучше СТ).

С зерном в диапазоне 40-20 микрон.

И тренироваться лучше на каких-нибудь простеньких кухонных ножах, которые с одной стороне совсем не жалко, и которые с другой стороны часто используются и потому успехи в заточке сразу станут заметны.

а ножи из 8Cr13MoV, AUS8, S30V и 154CM лучше покуда оставить в покое.

вот это подойдет для начала
более грубое зерно пока не надо трогать

сланцы пока еще рано брать в руки

лучше взять какой-нибудь керамический брусочек типа ТСМ или Spyderco

такие керамические брусочки в отличии от сланцев прощают многие ошибки и погрешности, которые поначалу неизбежны

Вчера вечером правил Tenasious.
Сначала, посоветовал Николай 28/20, потом 5/7.
На этом этапе нож с хрустом брил как в одну, так и в другую сторону.

Решил добавить 1/0, нож бреет, но не так резво.

При финише, надеюсь я правильно выразился, я немного торопился.

Укажите, если можно, на мои ошибки.

8Cr13MoV у меня на Кара-Каре, - точится /правится/ керамикой файн "на ура".
AUS8 тоже керамикой хорошо.

Вот CPM S30V потяжелее в заточке - ну, по ступеням алмазом, как и Николай написал.

На мой взгляд, у него проблемы с выбором усилия,
которое дается не сразу и поэтому на 1/0 идет засаливание,
но не резание - попробуйте с меньшим нажимом
и от зерна и держите руки расслабленными --- повыситься чувствительность.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

на гриппе со 154-ой могут возникнуть первые проблемы при финише.
Тут алмаз подойдет как нельзя кстати.

На алмазе будет точиться не намного труднее чем все остальные

Скажите, а для чего и до какой степени вы собираетесь точить?!

Да просто возьмите обычный кожаный ремень и сделайте несколько движений без всякой пасты - хоть попробуйте

Originally posted by Alone_elvi:

что небольшая линза, это ничего страшного. А, должно ли добиваться невыпуклой РК?

Для начала лучше принять, что выпуклые формы более уместны для спуска, а не для подвода и что с плоскими подводами гораздо проще получить бритвенно острую режущую кромку (далее РК).

Когда освоите заточку настолько, что получение бритвенной кромки перестанет вызывать трудности и станет обыденным делом и явления происходящие при заточке станут понятными, тогда можно будет поэкспериментировать и с выпуклыми подводами. А пока еще рано.

Про стойкость РК и методы ее достижения надо бы провести семинар. тема не самая простая. Но если в двух словах, то скажу, что для подвода гораздо важнее с точки зрения получения стойкой РК хорошая доведенность поверхности, а не "небольшая линза". Получить доведенную плоскую поверхность подвода намного проще, чем хорошо доведенную выпуклую поверхность сложной формы.

А, не подскажете технику, способ, чтобы держать постоянный угол.

Пробовал подкладывать монетки и вести с ними, не получается,
потом клал на край бруска и вел ножом по бруску от них.
Вычитал этот способ, здесь же на форуме, но не понял, как правильно.
Потом вычитал, что большим пальцем нужно упираться в обух,
а пальцами контролировать клинок. Помогает, правда левой рукой
мне немного неудобно, я правша. Но может существует еще способ,
способы? За некорректные вопросы прошу прощения.

На начальном этапе (и не только) для таких сталей как "8cr13mov, aus8, s30v, 154cm" хорошо подойдёт приспособление для заточки с керамическими брусками Spyderco Tri-Angle 204MF.

Вещь действительно стоящая, испортить нож при заточке на Триангле вобщем-то нельзя, навык работы очень простой. Главное - не торопиться, а результат будет.

Василий все правильно написал. Читайте внимательней.

Брусок для шлифовки. (т.е. когда надо снять некоторое кол-во металла, чтобы восстановить форму геометрию кромки)

400 grit это даже можно сказать обдирка.

А керамика для заострения. То есть для придания кромке высокой остроты.
Керамика малопроизводительна, но она позволяет получить чистую поверхность и избавиться от остатков заусенца.

Для заострения (или иначе говоря для финишной доводки и правки) ножей из нержавеющей стали керамика Spyderco вообще и Triangle Sharpmaker в частности подходят как нельзя лучше.

Особенно для начинающих, которые стремятся быстро получить хороший и воспроизводимый результат при заточке, а не заниматься исследованиями.

Originally posted by mrkooll:

А 1000-к зачем? Spyderco Medium это 600ANSI/1000JIS - как раз тысячник. Зачем покупать еще один камень?

Керамика и абразивный брусок работают по разному и при казалось бы одинаковом размере зерна дают очень разную производительность и чистоту поверхности. Обычный советский или "гусевский" камень с зерном порядка 1000grit в разы быстрее снимает метал при шлифовке. Хотя получить на нем такую-же чистую поверхность, как на Spyderco Medium будет затруднительно.

Кстати пытаться по размеру зерна оценивать производительность камней --- дело совершенно бесполезное. Тем более, если речь идет о чистой керамике как у Spyderco (а не абразиве на керамической связке, как на Гусевских камнях).

вот видео с Дмитричем в главной роли.
он показывает правильные движения и правильный хват ножа при заточке.

Вот такой я неправильный, люблю алмазы, керамику и твердые натуральные.

Правильно?! не знаю.

скорее всего у Вас две проблемы:

1) имеете дело с ножами из мягковатой нержавейки
2) слишком сильно давите при заточке

японские водные камни хорошо работают
с твердой (традиционной для японских ножей) сталью
а для мягкой они могут вести себя непредсказуемо.

вот и для меня очень важно целостное понимание того, что происходит
и умение чувствовать (воспринимать) металл и то как по нему работает абразив

и этому же пытается нас научить Дмитрич, не даром он так много говорит о тактильных ощущениях и о работе по бликам и умении визуально контролировать процесс заточки

все остальное подбирается в процессе экспериментально

никогда не работаю по методикам

считаю более важным не следовать инструкциям и техникам,
но понимать то, что стоит за тем или иным движением или техникой (какая идея, какой смысл) и после этого адаптировать под себя,
свои нужды и имеющиеся у меня средства.

При этом я многократно убеждался в том, что такой подход более надежный.

Не так давно попав к знакомым и разговорившись о увлечениях мы вспомнили и про ножи. В итоге из закромов был извлечен настоящий богородский нож (тот самый, которым выполняют резьбу по дереву в богородском стиле, привезенный из Богородска) и выдан мне на заточку. Японских камней и алмазов, ясное дело, не было. И из закромов мне достали какие-то камни советских времен. Маркировки на них, разумеется уже не было. Некоторые представляли собой просто обломки. Пришлось друг о друга их выровнять, снять радиусы не гранях. Я наощупь оченил размер зерна и попробовав точить оценил твердость связки. В итоге продолжая разговор и попивая чай я продолжал точить уже на полном автомате. После чего на газете убрал заусенец. Результат удивил даже меня. Этот богородский нож после довольно крупного зерна очень уверенно брил на всей лине РК. После этого мне пришлось заточить еще пару кухонных ножей. и опять с очень хорошим результатом.

При этом я вообще не думал о том, что я делаю. И тем более не думал о каких-то методиках, характеристиках зернистости и последовательностях.

Сегодня правил нож Fortuna, пробуя держать нож, как держит Дмитрич в видео. Угол держался, возможно от того, что РК была уже сформирована, но по ощущениям, так проще держать угол. Правил стоя, нож двигал больше телом, чем руками. Брусок положил перпендикулярно перед собой, проводя по бруску на зерно от рукоятки к кончику. Правил на Green Brazilian. В один из моментов понял, что засалил брусок, потер его об алмазный брусок 20\28. Не вредно ли это алмазу? Съем метала пошел веселее. После доводил на кожаном ремне, пряжку которого накинул на оконную ручку. После этого нож весело брил. Не подскажете, как сильно нужно давить на нож проводя им по коже?

Давление при правке на ремне должно быть таким,
чтобы обрабатываемая поверхность уверенно соприкасалась
с ремнем, но при этом ремень не должен значительно прогибаться
или продавливаться.

Иначе завалите кромку и завалите так, что резать будет совсем плохо.

Для нержавеющих, особенно если твёрдость не очень маленькая (где-то 55 HRC и выше). Для доводочных операций, там же написано. Т.е. как окончательные штрихи, когда нужна высокая степень остроты. Металл она почти не снимает, а выглаживает хорошо. Аналоги - керамика Spyderco Fine или Spyderco Extra Fine (не знаю точно, которая из них, ибо таким ТСМом не пользуюсь).

Есть у меня брусочек ТСМ-1, действительно после него получается злая острая кромка,
но попадаются кривые пластинки и нет фасок на гранях.

Извините, а, что такое фаски на гранях и для чего они нужны?
Я просто переспрашиваю, чтобы понять, правильно ли я понял.

Originally posted by psnsergey:

Гусев - Брусок Керамика ТСМ-1
на каком этапе?

Это для финишной доводки.

Аналог Spyderco FINE.

ULTRA FINE тоньше.

Originally posted by Alone_elvi:

Извините, а, что такое фаски на гранях и для чего они нужны?
Я просто переспрашиваю, чтобы понять, правильно ли я понял.

нужны не фаски, а радиусные скругления

Посмотрите видео с Дмитричем о подготовке камня к работе.
Там есть ответ на этот вопрос.

Сегодня точил Griptilian из 154СМ. 2 часа. Потому, что из коробки он не резал, причем РК на одной стороне была намного уже другой. Точил на алмазах сначала на 20\28, потом 5\7, потом 0\1 и ремень, без паст. Нож стал резать, но плохо, переточил по той же схеме, нож бреет, но Tenaciuos, заточенный мною ранее, острее, причем намного. Наверняка вызвову недовольство некоторых участников форума, но все равно спрошу для дальнейшего обучения, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может я делаю на каком-то этапе, что-то не так? Какой может быть тонкий момент? При заточке, давление на тонкие камни было минимальными.

Originally posted by Alone_elvi:

Наверняка вызвову недовольство некоторых участников форума, но все равно спрошу для дальнейшего обучения, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может я делаю на каком-то этапе, что-то не так? Какой может быть тонкий момент? При заточке, давление на тонкие камни было минимальными.

Каким образом Вы определяли момент, когда надо перейти с алмазов 28/20 на более мелкие, то есть на 7/5?

Я получил заусенец на одной стороне, убрал его, то есть я его не ощущал руками и не видел под светом лампы. Затем перешел на мелкие алмазы.

Не подскажете при доводке и правке СМ-154 от Бенча нужно ли мочить Spyderco Dual Grit Pocket Stone, Medium and Fine Grit и чем?

Originally posted by Alone_elvi:

нужно ли мочить Spyderco Dual Grit Pocket Stone, Medium and Fine Grit и чем

нет, не нужно
керамика хорошо работает и без увлажнения

короткая цитата с сайта Spyderco:

As with all of Spyderco's ceramic stones,
use our bench stones dry
without lubricants or oils.

Используйте наши бруски для заточки,
равно как и все керамические камни Spyderco,
сухими без увлажняющих жидкостей или масел.

Originally posted by mrkooll:

Мне с мыльной водой точить больше нравится чем насухо. Меньше забивается брусок.

основное предназначение керамики Spyderco --- правка, но никак не переточка ножей
и если после 10-20 движений по керамике не удается вернуть ножу былую остроту,
то значит надо переходить на более грубый и более эффективный абразив
например на алмазы или водные камни,
вместо того, чтобы мучаться и терять время на возню с керамикой

от этих 20 движений керамика просто не успевает забиться
а если и забивается, то от того, что вы слишком сильно давите
на нее, и делать так крайне нежелательно

"Агрессивный" рез это когда нож зазубреной кромкой рвёт разрезаемый материал, а "мыльный" когда тупая кромка скользит по материалу и не режет.

то в разделе ХО была тема про агрессивный и мыльный рез
поищите и почитайте на досуге

Я бы посоветовал топикстартеру приобрести 10-20 кратную лупу
и посмотреть на то, что у него на РК творится,
многое станет понятней.

просто берешь камень, берешь трамонтиновский кухонный нож и точишь его

ничего хитрого в этом нет, надо просто посвятить какое то время
и настроиться на то, что поначалу придется потратить на этот процесс час или поболее того (если нож сильно тупой).

а то народ думает что щас 5 раз ширкну и нож острый будет

спасибо за ответ я тоже склоняюсь к такому пути))) ща зарплату получу и на Клинке все постараюсь купить . и по поводу пасты гои нужно это новичку или нет .

все качественные зеркальные поверхности в оптических приборах
делают с полировкой. Для бытовых нужд вполне возможно, что уже обходятся обычным флоат-стеклом.

в частности там упоминается:

quote:
Рабочий водит по стеклу маленькой дощечкой, обитой войлоком - полисуаром. Сколько раз надо провести полисуаром по стеклу? Сто раз, тысячу, десять тысяч? Нет, гораздо больше - сотни тысяч раз.
Полировка требует еще больше времени, чем шлифовка: до семидесяти часов.
Тридцать да семьдесят, всего сто часов для того, чтобы сделать гладким стекло для одного зеркала! Понятно, что зеркала в то время стоили дорого.
На те деньги, которые стоило тогда небольшое зеркало, могла прожить полгода целая семья среднего достатка.
В наше время для полировки и шлифовки стекла имеются специальные машины.
На огромный круглый стол наливают тонкий слой гипса, а на него укладывают подъемным краном листы стекла. Если бы кран зажимал листы наподобие клещей или щипцов, то стекло, конечно, не выдержало бы давления и треснуло бы. Но кран подхватывает стекло совсем иным, гораздо более деликатным способом: резиновыми присосками. Тяжелый стеклянный лист точно прилипает к присоскам, он проносится по воздуху и мягко ложится на стол. Тогда только присоски его отпускают.
Стол со стеклянными листами откатывают под вертящиеся диски шлифовального станка. Они начинают быстро вращаться. Через полчаса стекло уже отшлифовано.
Затем стол подкатывают под полировальные диски, подбитые войлоком; они придают стеклу нужный блеск.
На всё это уходит не семьдесят часов, как при ручной работе, а в
edit log

Originally posted by JI8:

А из числа таких можете дать пару ссылок? Потому что "совсем другие деньги" это так же расплывчато, как "бюджетный".

5) тюрингцы хорошего качества и размера идут $400 и выше

есть, конечно, шансы поймать что-то из перечисленного мной дешевле на аукционах,
но для этого надо либо очень хорошо разбираться в камнях и коньюктуре рынка,
либо придется делать много попыток, прежде чем что-то стоящее удастся выловить, что неизбежно приведет к весьма небюджетным затратам.
Ибо доставка тоже стоит недешево.

Как и чем затачивать ножи

К нам часто обращаются за советом: покупатели спрашивают, чем и как затачивать купленные у нас ножи. Попробуем вкратце ответить на самые частые вопросы.

Для начала стоит определиться с типом материала ножей. Если это сталь, то возможны варианты, а если керамика, то подойдет только алмазный инструмент. Поскольку керамические ножи начали терять свою популярность (мода прошла), рассмотрим заточку ножей, сделанных из стали. А таких ножей у всех большинство.

Ножевые стали бывают разными. Обычно это стали нержавеющие, т.к. в быту они намного практичней ножей из углеродистых ржавеющих сталей (исключение составляют только резцы по дереву и прочие ремесленные ножи). И тут для нас самой важной характеристикой становится твердость.

Твердость измеряется обычно по методу Роквелла и по шкале C (HRC – расшифровывается как Hardness Rockwell Coefficients). Обычная твердость металлов составляет от 20 до 67 HRC, где 20 единиц – примерная твердость консервной банки, а 67 единиц - это твердость слесарного напильника. У ножей твердость режущей кромки, как правило, колеблется в диапазоне от 50 до 62 HRC. «Золотой серединой» тут является, по нашему мнению, твердость около 58 единиц.

Наши с вами обычные кухонные и другие ножи условно можно разделить на три группы:

Ножи из очень дешевой и мягкой стали (40Х13, 65Х13. 420, 3Cr13MoV)

Как правило, это недорогие ножи китайского, испанского или отечественного производства. Твердость их режущей кромки - от 50 до 54 единиц, что довольно мало. Тупятся такие ножи очень быстро, даже на домашней кухне (в основном от удара по разделочной доске), затачивать такие ножи до бритвенного состояния трудно и бессмысленно. Слишком мягкие они, надолго заточки не хватит. Для таких ножей лучше подойдет заточка типа «микропила», то есть затачиваем такие ножи только средне-грубым бруском. Примерно 320-400 грит.

Гриты - старая английская единица измерения зернистости. Число грит говорит о том, сколько абразивных зерен помещаются в одном квадратном дюйме [квадрат размером примерно 25 мм на 25 мм]. Нужно понимать, что никакого общепринятого международного стандарта размера зернистости не существует. То есть 1000 грит в Японии могут отличатся от 1000 грит в США, а российские 1000 грит будут непохожи ни на японские, ни на американские.

Ножи из нержавеющей стали среднего качества (95Х18, 440B и 440С, AUS-8, VG-1)

Твердость режущей кромки у таких ножей - от 55 до 59 единиц, что вполне нормально для ножа бытового назначения. Ножи с такой твердостью РК выпускает большинство мировых и отечественных производителей. Если ножом из подобной стали пользоваться аккуратно и по прямому назначению, то он прослужит своему хозяину верой и правдой долгие годы. И заменить их нужно будет не оттого, что они придут в негодность, а просто надоедят, и их захочется заменить на новые. Такие ножи нужно сначала затачивать (если нож сильно затуплен), а затем доводить до бритвенной остроты. Для первоначальной заточки следует взять камень с зерном средней грубости (320-600 грит). А для доводки годится брусок зернистостью от 800 до 1500 грит.

Очень часто в Рунете начинающим советуют двусторонний камень зернистостью 1000 на 3000 грит.

Хотим заметить, что заточить нож таким бруском будет очень проблематично (очень долго и дорого, т.к. камень быстро израсходуется). Обе стороны у такого камня доводочные. Одна сторона в 1000 грит - основная доводка режущей кромки. Другая сторона 3000 грит - доводка дополнительная. Про средне-грубую заточку, почему-то, забывают. Да и доводка зернистостью свыше 1500-2000 грит для дома не нужна. Брить усы и бороду мы же кухонным ножом не собираемся? А волосы на запястье нож и после тысячного бруска будет брить на «5 с минусом». Этого вполне хватит, чтоб резать продукты на кухне. Мы, конечно, не против окончательной доводки на брусках с меньшей зернистостью (3000, 4000, 5000 и 8000 грит), но это необязательно для большинства пользователей.

Ножи средние и дорогие, с твердостью стали свыше 60 HRC (нержавеющие стали:VG-10, R-2, Elmax, M390, S30V, S35VN и пр.)

Как правило, такие ножи любят делать японцы.

Ножи получаются хрупкими, работать такими ножами нужно аккуратно (мы бы сказали «нежно и любя»). Недопустимо рубить кости и замороженные продукты, т.к. очень велика вероятность скола режущей кромки. Но японцы, да и не только японцы, готовы платить такую цену за то, что нож не придется затачивать часто.

Рубить стальные гвозди и царапать стекло такими ножами, конечно, можно (твердость позволяет), но их обязательно нужно переточить под угол 60° или даже больше, если толщина обуха позволяет такую переделку. Рубить металл (пусть и сырой) ножом, заточенным под 15-25° недопустимо. Нож просто сломается.

Тут возникает дилемма.

Водные, обычные абразивные и натуральные камни, плохо берут ножи, закаленные на высокую твердость. Процесс заточки одного ножа растягивается от 15 до 30 минут (а к такой жертве временем готовы не все). Да и сами бруски изнашиваются намного интенсивней (а они денег стоят). Но, вместе с тем, ножи, заточенные на водных или натуральных камнях, дольше сохраняют остроту режущей кромки. Получается, что нож мы долго затачиваем, но он нам долго и служит.

А если затачивать ножи с высоким значением HRC на алмазных брусках (а алмаз это - самый твердый «суперабразив» в природе), то мы получаем обратный эффект. Нож мы заточим быстро (2-5 минут), но и прослужит такая заточка недолго.

Здесь, мы не можем дать однозначной рекомендации. Выбор оставляем за читателем. Оба варианта допустимы.

Инструменты для заточки

Теперь поговорим непосредственно об инструментах для заточки. Какие они бывают и «с чем их едят».

Есть, грубо, две разновидности станков и приспособлений для заточки. Первые - ручные и механические, а вторые - электрические. Скажем сразу, что электрические станки, по нашему мнению, не справляются со своими обязанностями. На дешевеньких электрических точилках, оснащенных алмазными вращающимися дисками, удастся прилично заточить лишь керамические ножи. Более серьезные электрические станки довольно дороги и, зачастую, сложны в пользовании. Рассматривать мы их не будем.

Вы спросите: «А зачем их тогда продают?». Отвечаем - чтоб заработать денег, пока есть спрос на «волшебное» устройство - вставил ножичек, нажал кнопочку, «чик - и готово»!

Поговорим про ручные приспособления для заточки и про точилки с механическим (мускульным) «приводом».

Традиционный способ

Традиционный способ, популярный у профессионалов старой школы - ручная заточка на натуральных камнях или на камнях водных. Водные камни (водные потому, что перед применением их необходимо замачивать в воде до выхода из них всех пузырьков воздуха) выгодно отличаются от натуральных тем, что имеют различную зернистость от грубой (100-120 грит) до очень мелкой (10 000 грит).

Натуральные камни, по понятным причинам, в таком ассортименте представлены быть не могут. Они, как правило, все мелкие, доводочные.

Способ заточки и на натуральных камнях, и на водных, в общем-то, похож. Только работая на водных камнях, мы затачиваем режущую кромку ножа не об саму поверхность бруска, а об образовавшуюся на его поверхности суспензию (водный «раствор» абразивного порошка). Поэтому сильно давить на водные камни противопоказано. От излишнего давления будет происходить повышенный износ бруска.

Натуральные камни замачивать не нужно, но их следует время от времени смачивать водой или мыльной пеной (чтоб поверхность камня не забивалась металлической пылью, которая будет образовываться во время работы).

Угол для заточки выставляется интуитивно. Различные приспособления для выставления угла заточки работают только на широких ножах с тонким обухом (это, как правило, кухонные ножи типа «Шеф», «Сантоку» и пр.).

То есть нужно брать нож или брусок и учиться, учиться, учиться, а это не всем нравится. Многие, например, боятся испортить (поцарапать) свой нож во время обучения процессу заточки.

Механические приспособления

Для таких пользователей придумали различные механические приспособления, чтоб заточку упростить и сократить ее время.

Скребущие-тянущие ножеточки

Разного рода скребущие-тянущие ножеточки с твердосплавными (карбид вольфрама, «победит») пластинами лучше не использовать.

Заточка получается хоть и очень быстрой (несколько секунд), но очень несимметричной и недолговечной. Может подойти только в качестве аварийной заточки (ничего под рукой нет, а нож или топорик нужно срочно подточить). Кроме того, такая заточка на твердосплавных элементах портит режущую кромку и сильно снижает срок службы затачиваемого инструмента.

«V-образные точилки»

Так называемые «V-образные точилки», представляют собой основу из дерева или пластика, на которой под заданным углом закреплены длинные бруски или цилиндры, похожие по форме и принципу действия на мусаты, только на подставке и без ручки.

Бруски, как правило, можно выставить под углом 20° и 25°. Первый вариант подойдет для кухонных ножей, а второй для ножей туристических и охотничьих. Выдерживать интуитивно угол при работе с такими точилками не нужно. Достаточно просто протягивать лезвие сверху вниз от пятки клинка к его острию, держа нож строго перпендикулярно (под прямым углом 90°) к поверхности стола, пола, земли. Никаких трудностей такая заточка не представляет.

Бруски могут быть с алмазным напылением и могут быть из твердой керамики. На твердую керамику давить можно, а на алмаз не следует (кристаллики будут выкрашиваться из металлической связки). Те и другие можно смачивать перед работой обычной водой или мыльной пеной. Можно работать и без смазки, но потом придется отмывать грубой губкой с чистящим мыльным средством поверхность брусков от отработанного металла (налет серого цвета, который забивает поверхность бруска и снижает его рабочие свойства).

Желательно, чтоб в комплекте были бруски со средней зернистостью 400-600 грит (для заточки) и мелкие 1000-1500 грит (для доводки).

«V-образные точилки» - неплохой вариант для домашней мастерской. Можем его вам смело рекомендовать к использованию. Если же нам понадобится иной угол заточки, то можно выдернуть абразивные стержни из поставки и работать ими, как обычными мусатами. Вещь — два в одном!

Специальные наборы для заточки

Специальные наборы для заточки с держателем ножа. Нож в них закрепляется и удерживается в определенном положении. Здесь уже мы не ножом проводим по бруску, а работаем бруском, закрепленным на направляющей под заданным углом. Таких точилок довольно много, мы грубо разделим их на «Ланскиобразные» и «Апексообразные».

«Ланскиобразные» наборы для заточки

«Ланскиобразные» наборы для заточки - в них нож зажимается в специальный металлический (или пластиковый) держатель.

Удобно в таких точилках затачивать небольшие ножи с длиной клинка до 120 мм. Длинные клинки приходится затачивать за два-три приема (не хватает длины вылета направляющей), а это очень неудобно. И, желательно, с простым прямоугольным сечением лезвия. Клинки с клиновидным, ромбовидным или другим сложным сечением закрепить в держателе непросто. Приходится что-то дополнительно «колхозить». Зато бруски для таких точилок встречаются самые разнообразные, от алмазных до натуральных. Выбор очень велик!

«Апексообразные» наборы для заточки

По принципу работы похожи на «ланскиобразные», но в оригинальных американских станках подобного типа нож вообще не должен был жестко закрепляться. Автор планировал, что точильщик будет придерживать правой рукой свободно лежащий на точильном станке нож, а левой рукой будет водить по нему бруском с направляющей, установленной под заданным углом. Для удержания ножа в руке форма его сечения роли не играет. Если кому-то понадобится свободная рука, то всегда можно воспользоваться мощным магнитом, который подкладывается под основание станка.

Все стальные ножи (даже из «нержавейки») надежно примагничиваются. И в этих станках за счет увеличенного корпуса и длины направляющей был решен вопрос заточки длинных клинков (200-300 мм). Исходя из перечисленного видно, что «апексоподобные» точилки превосходят «ланскиподобные». Хотя вторые компактней, их можно взять с собой в полевой выход.

«Апексы», все же - это стационарные настольные станки. Выбор брусков для «Апекса» несколько беднее, чем для «Лански», но все же возможно подобрать брусок нужных нам свойств и нужной зернистости.

В данной статье мы не ставили задачу рассмотреть все возможные варианты заточки. Но мы произвели обзор, на наш взгляд, самых удобных и популярные способов и приспособлений.

Сталь AUS-8 для изготовления ножей

В сегменте сталей, применяемых для изготовления ножей, присутствует огромное предложение и каждый желающий может выбрать изделие, максимально соответствующее его целям использования и запросам. При этом чтобы не ошибиться с выбором требуется достаточно глубоко погрузиться в изучение вопроса и отслеживать ножевые тенденции. А можно пойти другим путём и отдать предпочтение проверенному сплаву, который за годы использования доказал свою актуальность среди пользователей и производителей по всему миру. Одним из таких вариантов, несомненно, является сталь AUS-8.

Расшифровка названия стали

Название стали AUS-8 происходит от внутренней маркировки продукции производителем – в данном случае речь идёт о японской металлургической компании Aichi Steel Works. Компанией в своё время было разработано целое семейство сталей AUS с разными численными обозначениями и отличающимися химическими составами. Исходя из этого, можно предположить, что цифра 8 в названии рассматриваемого сплава означает приблизительное процентное содержание углерода, которое в данном случае составляет в среднем 0.75%.

Отдельно стоит заметить, что сталь AUS-8 в отличие от многих аналогов своего сегмента и не только, разрабатывалась исключительно в качестве стали для изготовления клинков для ножей различного назначения, а потому её состав и характеристики подбирались не с целью достижения максимальной твёрдости или возможности строгания металла. Главным преимуществом стали AUS-8 для ножей является высокая стандартизация на всех этапах производства, что обуславливает понятные для непосредственного изготовителя ножей рабочие качества. При этом, если все технологические процессы при изготовлении клинка произведены с соблюдением необходимых норм, то сталь проявляет отличный баланс рабочих параметров.

По результатам первых испытаний сплава, специалисты компании установили, что сталь для ножей AUS-8 превосходит по большинству эксплуатационных характеристик одного из лидеров своего сегмента того времени – сталь 440C. Немаловажным фактором, позволившим стали AUS-8 получить распространение, стало и то, что её производство не предполагает применения сверхсложных технологических линий, а потому стоимость листа получалась сравнительно невысокой. Это особенно хорошо было принято массовыми производителями, а потому ножи из стали AUS-8 быстро получили популярность по всему миру.

Химический состав стали AUS-8

Рассматривая химический состав стали AUS-8, видно, что для получения хороших эксплуатационных характеристик важно соблюдать баланс и подбирать компоненты, исходя из предполагаемых к выполнению задач. Так как сталь AUS-8 предполагалась для изготовления различных ножей с широчайшей вариативностью использования, то и присутствующие в сплаве элементы «работают» преимущественно на обеспечение стабильности его структуры и общей надёжности будущего изделия.

Также в некотором количестве в структуре стали AUS-8 присутствуют никель и кобальт, которые дополняют характеристики прочих компонентов и улучшают свойства стали в целом. Что касается нежелательных примесей серы и фосфора, то их количество в стали незначительно и не способно оказывать влияния на эксплуатационные характеристики.

Характеристики стали AUS-8

Благодаря достаточно разнообразному и хорошо подобранному химическому составу стали AUS-8, она получила обширный перечень положительных рабочих характеристик и свойств, которые и сделали эту сталь одной из самых популярных в своё время. Среди положительных качеств стали можно выделить следующие параметры:

Что касается недостатков сплава, то здесь можно отметить разве что склонность к отпускной хрупкости, что означает необходимость соблюдения осторожности при слесарной обработке заготовок. Также следует принимать во внимание, что сталь требует соблюдения правил термической обработки, а потому следует обращать внимание на крупных и зарекомендовавших себя производителей ножей.

Здесь же можно упомянуть и практически полное отсутствие способности стали к свариванию. И хотя речь в данном случае идёт об использовании обычной сварки, можно предположить, что аналогичный эффект будет наблюдаться и во время кузнечной сварки, что означает невозможность использования стали AUS-8 в качестве обкладок при создании ламинатов.

Особенности заточки ножей из AUS-8

Одним из ключевых моментов, возникающих в процессе использования любого ножа, является особенность заточки режущей кромки. В этом смысле сталь AUS-8 не предъявляет особых требований ни к навыку заточника, ни к оборудованию или абразивным камням. Сталь хорошо обрабатывается как на натуральных водных камнях, так и на их синтетических аналогах. Допустимо также применение и алмазных бланков, однако в данном случае это может быть избыточно ввиду не самой высокой твёрдости стали.

Первоначальное формирование режущей кромки (если речь идёт о перетачивании или заточке нового ножа) допустимо производить на абразиве 220 гритт. Размера зерна в данном случае будет достаточно для активного съёма металла, при этом не останется глубоких рисок на поверхности микроподвода. Дальнейший процесс заточки производится с постепенным двухкратным повышением гриттности абразива. Режущие свойства кромки в таком случае будут проявляться с достаточной агрессией, заложенной в потенциал стали.

Финишировать заточку ножа из стали AUS-8 можно практически на любом камне, однако с учётом преимущественно практического использования таких изделий целесообразно прекращать работу на камнях 800-1000 гритт. При этом, если речь идёт о коллекционном изделии, что не редкость для этой стали, то кромку вполне можно доводить и до зеркального блеска с помощью притиров и алмазных паст.

Читайте также: