Чехол для сварочной маски своими руками

Обновлено: 06.05.2024

Около трех лет назад, путешествуя по просторам торговой площадки eBay в поисках различного снаряжения и экипировки для пожарных и спасателей, я наткнулся на сумку для маски СИЗОД (изображение №1).

Особого значения этому тогда не придал, т.к. практиковал ношение маски на донце баллона, что мне казалось достаточно удобным, но вскоре обернулось проблемами со стеклом маски. В ввиду отсутствия какой-либо защиты стекло очень быстро поцарапалось и помутнело. Танцы с бубном в процессе полировки стекла принесли неплохой результат, но я задумался о необходимости постоянной защиты маски в случае, когда она не используется по назначению.

Ношение неиспользуемой маски с помощью ремня на шее, считаю не приемлемым, так как маска болтается во все стороны:

цепляется за инструмент,
ограничивает обзор и в общем мешает работать,
а кроме того высок риск попадания в нее воды, каких-либо мелких предметов и мусора, которые оказавшись в подмасочном пространстве могут представлять опасность для пользователя.

В тематической группе в социальной сети мне вновь попался на глаза чехол для маски, закрепляемый на лямку СИЗОД, в добавок ко всему подвернулось видео с демонстрацией его применения в сравнении с жестким чехлом поставляемым производителем СИЗОД.

Несомненным плюсом подобной экипировки является возможность оперативно извлечь маску, а также при необходимости быстро ее вернуть обратно в чехол, что обеспечивает ее надежную защиту. Смущала цена вопроса – около 1000 рублей с учетом пересылки. Да… это Номекс, уже готовое продуманное изделие, но… не люблю переплачивать за то, что реально стоит намного дешевле. Изучив фото и видео и повертев в руках маску (на тот момент это была ППМ-88), я решил попробовать изготовить сей элемент экипировки самостоятельно.

В моем распоряжении были:

ткань «Кордура 300 R/S c PU» (внешний слой),
ткань подкладочная 100% полиэстер (внутренний слой),
нитки Гамма полиэстер ЛЛ45,
контактная лента,
серая светоотражающая лента на тканой основе и желтая из ПВХ.

По началу у меня была мысль использовать хлопчатобумажный трикотаж или байку для части подкладки контактирующей со стеклом маски. Взвесив все за и против, я отказался от этой идеи в пользу более гладкого полиэстера. Основным недостатком мягких ворсистых тканей я посчитал их склонность притягивать и удерживать в себе загрязнения, что в условиях пожара с обилием влаги и мелких взвешенных частиц лишь усугубляется.

Свой чехол я шил без изготовления выкройки, выполнив разметку на лицевой стороне ткани верхнего слоя, а по нему затем раскроил подкладку. По просьбе коллег, заинтересовавшихся данным изделием, я начертил схему выкройки чехла, приведенную на изображении №2.

Детали верха и прокладки сшиваем лицевыми сторонами внутрь в пределах линий контура, не имеющих на схеме зеленой маркировки. Попутно для удобства работы в толстых пожарных перчатках на получающиеся крылья чехла я пришил ухватки, выполненные из ткани верха, внутрь которых вложил отрезки репшнура диаметром 4 мм.

Далее: выворачиваем изделие и делаем декоративную строчку в тех же границах, что и на предыдущем этапе, на расстоянии 2-3 мм от края. Таким образом мы формируем и закрепляем окончательную форму этих элементов. Пришиваем на изделие контактную ленту, светоотражающие ленты и петлю под карабин для подвешивания сумки на лямку СИЗОД. Расположение светоотражателей выбираем на свое усмотрение. Места пришивания контактной ленты обозначены на схеме розовым цветом. На одно из крыльев пришивается контактная лента с внутренней и внешней стороны, на другом – только с внутренней.

Пришивая ленту – будьте внимательны: обращайте внимание на взаимное расположение петелек и крючков на лентах. Затем складываем изделие подкладкой наружу и отстрачиваем по линиям выделенным на схеме зеленым цветом. Я дополнительно обработал край окантовочной лентой, что видно на изображении №3 ниже.

Выворачиваем готовое изделие и радуемся результату проделанной работы (изображение №4). Цена вопроса: не более 200 рублей плюс потраченное с удовольствием время на «конструирование» и изготовление. Кроме того, были изготовлены чехлы на композитные баллоны емкостью 6,8 литра.

Ранее сшитая сумка для хранения маски СИЗОД была применена для транспортировки спасательного устройства капюшонного типа.

На изображениях ниже продемонстрировано использование полного комплекта изделий для работы в СИЗОД:

Турбоблоки и вентиляция масок, самодельные.

сделан на базе крестовины для канализации на 90 мм. (или в моем случае крест из 3 уголков)

фильтров от респираторов "Пульс-К" или "Пульс-М"

и сдвоенного вентилятора на 40 мм.

вид сверху без "крышки":

"крышка" с вентилятором, регулятором оборотов и разъемом питания

"крышка" сделана из раструба на 90 мм. и плоскости от короткой редукции на 110 мм. Для сварки плоскость плавил по радиусу нагретой кружкой, подходящего диаметра.

Вентилятор сдвоенный противо-вращательный на 40 мм.,

с давлением на 50 мм. или 2 дюйма воды, или на 500 Pa.;

12 В x 1 А или 24 В х 0,5 А в зависимости от подключения.

Вентилятор соединяется с выходным патрубком двумя резиновыми переходниками для канализации 40/50 мм.

в каждом раструбе по 2 фильтра,

вид со снятой крышкой 1-го фильтра:

вид с полностью снятым корпусом 1-го фильтра, вид на 2-й фильтр с соединительной трубкой (трубка от шланга для стиралки, примотана изолентой или резиновым кольцом ко второму фильтру):

вид со снятым 2-м фильтром в сборе с уплотнительным кольцом и соединительной трубкой:

Вес турбоблока с ремнем и без батареи около 1 кг.

Воздуховод в сборе с оголовьем Speedglas 9100

Тройник сделан из PP уголка на 45° и ∅32 мм. и из резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм.

Шланг из ПВХ, для проводки на 32 мм., форму придавал при помощи термофена:

Шланг от пылесоса, соединители/уплотнители от канализации 40/50 мм.

Сделан на базе тройника 110/50 на 45°

Компьютерного центробежного вентилятора "улитки" 97х33 мм. (полноразмерный, напористый, тихий)

с ориентировочными минимальными параметрами

давление - 25 мм./1 дюйма воды или 250 Pa

объем воздуха - около 700 л/мин.

и фильтров ПАФ, из совдепии (с фильтрующим элементом типа "ПФ-4", ∅ 104 мм., толщиной 20 мм. класс защиты P2 по паспорту, похож на фильтры к Ф-62Ш)

вид сверху. Вентилятор соединен двумя резиновыми переходниками для канализации - 40/50 со стороны патрубка, и 40/60 на вентиляторе:

вид со стороны раструба со снятым сдвоенным фильтром, кусок трубки под вентилятором в качестве распорки для фиксации

вид со стороны трубы, с разъемом питания, регулятором оборотов/напряжения:

сдвоенный фильтр. Крышка первого фильтра обрабатывается так, чтобы в нее можно было вкрутить второй фильтр, затем резьбой от противогазной трубки второй фильтр уплотняется с резьбой первого. В раструб тройника первый фильтр вставляется в своем корпусе (как на два фото выше), в тонкую трубу тройника первый фильтр вставляется просто с крышкой:

Воздуховод для маски Tecmen (если нет фирменного )

тройник из двух 20-х уголков на 45° и опять же резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм.

трубка воздуховода от слива стиралки

держатель воздуховода из крышки от ведра для краски с выступом/приливом, пригодившемся в монтаже к оголовью.

Для первого турбоблока возможно по размерам подойдет центробежный вентилятор серии "Delta BCB 75 x 80 x 30 MM"

Предпочтительно "Delta BCB0812EHN"

Вот еще вариант вентиляции в виде намордника.

Трубка плотно "обнимает" голову, подвешена на голове на лямке от "Пульс К", намордник от него же.

Снимается/одевается сборкой/разборкой трубки с тройником.

Так как намордник от "Пульс К" представляет собой не что иное как орудие для садомазохизма, то вместо него лучше подобрать что-то вроде

Honeywell North 7700:

В общем низкопрофильный вариант с двумя входами по бокам и выхлопом вниз.

В него с трудом, но все таки влазит полноценная улитка центробежного вентилятора, если тройник разогреть предварительно.

Из плюсов такого варианта: компактнее, легче, такой вентилятор работает на намного меньших оборотах, то есть намного тише. Вентилятор уже сам по себе держится внутри корпуса. При сборке выходной патрубок на крышке нужно просто аккуратно соединить с раструбом вентилятора при помощи резинового переходника 40 х 50 мм от той же канализации. Сверху через выходной патрубок резиновый переходник узкой частью вставлять во внутрь раструба вентилятора, а широкая часть переходника остается в выходном патрубке.

имеется в виду манжета/муфта "рюмочная"

В освободившееся место вместо третьего раструба "креста" теперь встает батарея с креплением на пояс, центр тяжести удобнее, а сам корпус-тройник несложно крепится к поясу обвязкой тонкой лентой.

Модернизация сварочной маски

У каждого из нас имеется та или иная сварочная маска, которая верой и правдой служит нам изо дня в день. Но все ли наши маски соответствуют нашим желаниям. В идеале, конечно же, будет приобрести себе маску последних моделей 3М с турбо-блоком (adflo) и не знать печалей. Но далеко не у каждого заработки позволят осуществить данную покупку. А посему начинаю сию тему. Возможно местами кто-то скажет : "Придумали колхоз на голове городить". Мне же очень хотелось бы, что бы по итогам этой темы из всего этого "колхоза" каждый смог для себя вынести что-то практичное и полезное конкретно для своего случая.

И так, начнёмс! Что же лично я успел навоять со своей (пока ещё неповторимой) маской))

Первым делом на что хотелось бы обратить внимание - это изолирование наружной части светофильтра от попадания на него пыли. Думаю не нужно рассказывать счастливым обладателям хамелеонов на сколько данные девайсы чувствительны к царапанью при протирании. Лично я наиболее простой способ защиты увидел в использовании малярного скотча, который при всей своей приличной адгезии весьма легко снимается при замене переднего защитного стекла маски. Пройдясь по периметру данного стёклышка я предотвратил попадания под него пыли, которая бы со временем ухудшала видимость и (теоретически) затрудняла работу датчиков.

Что бы он не так бросался в глаза я подкрасил ярко-жёлтый скотч чёрным маркером. Данный приём не есть моё ноу-хау. Про подобное мероприятие я прочитал ещё до приобретения своей маски, когда изучал отзывы тех, кто уже таковыми обзавёлся. Данная процедура не есть сверх трудоёмка, но (как по мне) есть весьма полезна))

Далее я никак не мог смирится с тем количеством испарений при РДС, которое даже при удовлетворительной вентиляции всё же проникало под щиток. Сажа в ноздрях и периодические головные боли при длительной работе в закрытом помещении заставили задуматься над подачей воздуха под щиток. На модную американскую маску денег я ещё не насобирал. Поэтому решил делать турбо блок своими руками. Были, к слову, и попытки найти отдельно уже готовый блок. Но они не увенчались успехом. Данный вопрос касается более рынка СИЗ на Украине. В Белоруссии и России с этими вещами, возможно, обстоят дела по-проще. Вернёмся же к хенд-мейду))

Изучив рынок на наличие вентиляторов я не смог найти улиткоподобного воздухонагнетателя, как в оригинале.

Довольствуясь тем, что предлагает на сегодняшний день рынок, я остановился на сетевом вентиляторе с диаметром 100мм.

При своих не больших габаритах из того, что я нашёл, это был наиболее производительный вариант. . да. Есть не большой минус. Он работает от сети 220)) Очень хотелось сообразить что-то от аккумулятора, но. Подходящего дуйла я так и не нашёл(( Успокоил тот факт, что работать на сегодняшний день приходится больше стационарно и немного помудрив всё же получилось свести к минимуму неудобства от дополнительного провода))

Начнём же собирать весь этот винегрет в единую миску!))

Для начала нам понадобятся несколько элементов из сантехники, а именно:

С использованием таковых Вы могли уже сталкиваться на форуме в темах по сбору коптилен.

Используя сверло 1,5-2,0 мм делаем отверстия для того, чтобы в дальнейшем к ним прикрепить капроновыми нитками ремень:

Ремень у меня делался из подручных остатков капроновых ремешков сумок

- тут уже у кого что под рукой будет и на сколько привередлива эстетика. Главное не упустить моменты с: регулировкой длины, легкостью снятия и одевания, фиксацией провода питания (посредством карабинов). У меня это выглядело так:

Решаем вопрос с выключателем:

Была заминка в размышлениях о его необходимости и всё же я пришёл к выводу, что он пригодится))

Дорабатываем сам вентилятор. Для дальнейшей фиксации фильтра и удобства при его замене я использовал специальную заглушку и мебельные магниты:

Для того, чтобы заглушка села плотненько на своё место, пришлось взять большие ножницы, полотно по металлу/дереву и изрядно над ней поиздеваться.

Магниты изначально планировал посадить на клей. Но не всё так гладко пошло, как мне хотелось. Первый подрихтовав немного ножом получилось идеально посадить на предполагаемое место. Второй же магнитик не поддался и я решил прикрутить его болтиками/гайками, дополнительно ещё погрызя заглушку, чтобы они не мешали ей свободно входить. Пластины же к заглушке намертво сели на клей. Тут будет уместным подметить, что используемые магниты отлично справляются с возложенной на них функцией. При этом не стоит злоупотреблять с клеем. Если залить в магнит он не будет работать, как надо))

Уплотнив вентилятор тем же малярным скотчем до нужного диаметра для состыковки,

решаем вопрос с питанием и вставляем наш вентилятор в его будущее место проживания:

Пара капелек клея для того, чтобы он не выпал, не помешает))

Собрав оставшиеся части нашей сантехники получаем следуещее:

Уплотнительных прокладок вполне хватает для нормальной фиксации и клеить в блоке уже ничего не пришлось. Для изготовления фильтра мне пригодился салонник с моей Авео:

Нарезов полоски по 2 см можно получить фильтры-гармошки в количестве 9шт, которые плотненько садятся под обрезанный наличник:

Переходим непосредственно к маске. К сожалению не все фото дожили до сего дня. Поэтому местами рассказ мой будет принимать немного чёрно-белую окраску)) Вы уж не обессудьте))

Используя прямую трубку и трубку 45 градусов,

посредством пилки и клея делаю необходимой длины патрубок. Одним концом (45) направляю прямо на стекло. Другим (прямым) вывожу за край маски с небольшим запасом (около 3 см). Креплю всё это дело металлическими прорезиненными половинками хомутов для крепления труб к стенам типа:

Пара капель клея не помешает, чтобы трубка не наровила покрутиться вокруг своей оси. Перейдём к созданию пародии на подстёжку аля "комфорт":

Она необходима. Ибо без неё поступающий воздух просто будет перемешиваться с испарениями, от которых мы хотим уйти. Как сделать её я так и не придумал. И пошёл немного другим путём. Взяв свой старенький проверенный в боях зимний подшлемник

я отрезал от него все верёвочки и отпорол зимнюю подкладку. Насверлив необходимое количество отверстий в маске

пришил его и ушил то место, которое было рассчитано на регулировку размера шнурками.

По форме подшлемник идеально подошел под маску своей формой. Далее взяв имеющиеся под рукой несколько кусочков кожи формы, которая была.

сделал нижнюю окантовку:

Пришлось немного повозиться с задней часть, чтобы при опускании маски вся эта конструкция не задиралась и возвращалась в исходное положение. Кто надумает пробовать повторить подскажу более детально, как этого можно достичь)) В результате к изоляции от не желаемых испарений добавилась надёжная защита от искр летящих в темечко, ухо или за шиворот. А в поднятом положении дополнительные боковые "шторки" от зайчиков, которые могут прилететь от работающего сбоку человека

Так же впредь никаких бликов от источников света сзади.

Соединим же воедино маску и блок!)) Всё та же сантехника нам в помощь!)) А именно гофра:

И теми же уплотнительными резиновыми прокладками-кольцами всё это дело собирается воедино и при необходимости легко разбирается. По началу загорелся использовать гофру на подобие шланга:

Уже даже было начал её лепить на свою конструкцию. И благо, что передумал! Не знаю из чего их делают, но это "что-то" по ходу очень токсично и дышать этим точно не стоит. Для защиты своей гофры от искр был сшит рукав из кожи. За счёт длины этого рукава гофра подгоняется по длине до нужного размера. Чтобы не испытывать проблем с источником питания, я смастерил себе удлинитель с вилкой на одном конце и тройником на другом. Тройник позволит спокойно вклиниться между инвертором и сетью. Длину удлинителя можно брать из расчета длины провода питания сварочника в сумме с длиной провода держака + пара метров запаса. Для безопасности можно взять провод с более плотной изоляцией. Посадив провод на карабин по-ближе к блоку,

чтобы он всегда был сзади и не выскакивал из розетки, я получил вот такую вот картинку:

Успев уже поработать в эти летние дни смею сообщить, что данной своей сборкой я остался очень доволен.

И, если и становилось очень жарко, так это только от того, что куртка у меня очень плотная - её данное изобретение никак охладить не в состоянии)) Из случайных наблюдений добавился эффект антизапотевания стекла.

На будущее очень и очень загорелся оборудованием маски источником света. Данная идея очень понравилась в исполнении

Вот мой вариант;

Диоды добыл из безцокольных однодиодных автолампочек. Отпаял сопротивления, и припоял проводочки на прямую. Замерил ток - 0,01Ам один диодик, в сумме - 0,04Ам. Питание от аккумулятора "Крона" на 0,250Ам. Сначала думал её сделать съёмной, для зарядки, но решил что проще вывод для зарядника сделать, чем всякие коробочки лепить. На фото отводка пока нет, надо в магазин за контактами ехать. Всё приклеил на двухсторонний скотч. Через час работы, замерили вольтаж "Кроны" под нагрузкой - 8,72 вольта.

Ну и фоточки.

DSC00794.JPG DSC00798.JPG

DSC00797.JPG DSC00795.JPG

DSC00796.JPG DSC00802.JPG

DSC00799.JPG

Прошло 3 часа, 8,62 Вольта под нагрузкой, всё прекрасно видно. Пока я ну ооооочень доволен.

Так же подумываю за основу фильтра брать 3М-вские респираторы 9152:

. по рублю за штуку))) Может получиться дёшево и сердито))

Ждёмс Ваших комментариев, дополнений))

ЗЫ: По возможности, кто имеет удачный опыт по борьбе со скрипом маски - оставляйте свои варианты борьбы с этой "халерой".

Сам в шоке.

Eugeny Rehtin , а вы не рассматривали вариант с компьютерными куларами вместо сетевого нагнетателя ? Недавно копался в гараже и нашёл процессорный кулер от моего первого компьютера, так у него не плохие обороты, он гораздо легче будет и меньше по габаритам. Можно будет и от аккумулятора запитать, благо их сейчас под заказ можно какие угодно найти.
Затея мне нравится, сам об этом задумывался
Главное есть первый вариант, а модернизировать можно постоянно )

Ну и куда же без помощи вина))))

Я в ШОКЕ! Но оно дует! Реально дует. )))) И при этом вообще бесшумно!))))

Век живёшь - век учись. Вот бы кто ещё подсказал куда за вторым веком обращаться, чтобы использовать всё то, что выучишь))

Гнезда батарейные можно со старых материнских плат выпаять. И батарейки литиевые обычные без приварных контактов просто вставлять в гнезда без лишней пайки.

При условии что в корпусе есть место под гнездо. Ведь не просто на контактах батарейку туда вкорячили. Хотя могу и ошибаться.

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

copich , я так делал. В любом случае старые батареи выпаивать вот там и видно будет. Можно гнезда поставить, или внешний отсек городить.

Купил ULTIMA 5-13 PANORAMIC

Иногда цепляю крутилку с боку. подскажите как ее можно доработать, и вообще кто пользует подобное, напиште мнение. Буду признателен.

Прикрепленные изображения

Купил ULTIMA 5-13 PANORAMIC
Иногда цепляю крутилку с боку. подскажите как ее можно доработать, и вообще кто пользует подобное, напиште мнение. Буду признателен.

внутрь повернуть

крутилку попробуй снять, в смысле барашек пластмассовый.

Иногда цепляю крутилку с боку. подскажите как ее можно доработать, и вообще кто пользует подобное, напиште мнение. Буду признателен.

По поводу крутилки думайте сами, например, снять и сточить на высоту стержня на которой эта крутилка держится.

Я хотел бы сказать про другой изъян дизайна - внешнее защитное поликарбонатное стекло вставляется в канавки по бокам, а верхняя и нижняя часть просто прилегает к корпусу. При сварке на полуавтомате, при большом количестве брызг, эти брызги иногда пробиваются сквозь верх или низ за защитное стекло и прилипают к светофильтру, и если их отдирать, то получаются сколы на внешнем стекле. Простой вариант решения - наклеить изоленту по верху и низу, и таким образом изолировать светофильтр от брызг. Изоленту клеить с запасом по горизонтали, чтоб заходила на боковую часть корпуса

Сделал так - попалась под руку изоляция с провода, что-то паял, приклеил ее по кругу, получился ограничитель с DIN 9-13 т.к. варю только mma 80-120 А,чтобы исключить прокручивание до DIN 8? Заодно потуже стала куелка работать, закажу на ибее спидглас.

От попадания брызг внутрь маски сразу себе сделал "капюшон" для защиты сверху. Долго я искал фото того как был сделан фирменный вариант, и их оказалось два варианта - один на обычную маску, другой на вентилируемую.

В принципе сейчас они все стали делать в упрощенном варианте - пластиковая полоса с небольшими прищепками (может как на подтяжках брюк?) прижимает материал "капюшона" по внешнему контуру корпуса, а прищепки цепляются еще и за внутренний, там даже есть маленькие выступы во внутренней части верхнего контура, может для этих прищепок и были сделаны.

Я же сделал "капюшон" из пластикового ведра для краски или строительной смеси (среднее на 5 кг. кажется, в общем совпадающее по дуге с верхом маски). Из верхней каймы ведра сделал "кайму" для корпуса, выдолбил перемычки из каймы, разметил как отрезать, где оставить место для "боковых колец" (одной из фирменных фишек Speedglas-а в креплении защиты головы и защиты шеи), вычислил где сделать разрезы колец (правда уже забыл где), в общем сдеал держатель. Далее сделал сквозные отверстия сквозь обе стенки каймы и затем был очень неудобный процесс пришивания кожи к этому держателю, но получилось очень фирменно или даже лучше, типа из козьей кожи. Быстро снял/одел, все как полагается

Да, я тоже так подумал.

brat_h , дорогой мой собеседник, такие модернизации нужно доносить до адресата, сюда это как минимум, а в 3М обязательно! Сделайте пожалуйста фото!

Но, я думаю Вы меня недопоняли, я имел ввиду защиту снаружи, под серебристую пластину летит так, что новая маска через минуту работы на ручной дуговой и полуавтомате, становится глубоко Б/У. И засрано все, и снова не правильные условия эксплуатации.

Вот фото :

И вот так оно могло четко и красиво выглядеть:

Но у меня было больше похоже на "Хищника".

В общем никакого особого секрета в креплении "капюшона" не оказалось, принцип фиксации просто сила трения и форма плотно совпадающая с верхом маски:

вид крепления сбоку:

Просто из какого-то пластикового ведра (полипропилен вроде) для строительной смеси или краски вырезал форму повторяющую контур маски как на верхних фото, потом пришил полосу кожи потом добавил остальную часть. Получилась как фирменная в верхней части, но для того чтобы хорошо защищала от брызг пришлось сделать ее заметно длинней внизу. Правда у фирменной кольца вроде еще дополнительно через ленту подсоединены к защитной ткани.

Чтобы одеть, сначала одеваешь кольца на "ось вращения маски", потом натягиваешь на корпус остальное крепление, при разборке - обратная последовательность. Speedglas же разборной весь, разобрал помыл, высох, внешнее защитное стекло поменял, раз в месяц внутреннее стекло аккуратно промыл/протер, собрал и готов к работе. С защитой головы ("капюшоном") внутренне стекло три года было почти как новое, и то только из-за того, что в первый день работы одна злопакостная брызга метала оставила мне небольшой "узор" на внутреннем стекле. Работал на ПА, но у рабочего стола, без "потолочных", и на плазму смотрел издалека на плазменном станке

PS: маски уже год как нет, и фото тоже

продлить жизнь предфильтра можно установить ещё один дополнительный. Я беру самые дешёвые в хозяйственом магазине и из них вырезаю. На покраске забиваются.

я вот теперь думаю как такое сколхозить для 2138, он круглый и ставится сверху. Разве что какое-то крепление из дюраля сварганить и тонкой материей прикрыть.

C 10-метровым шлангом Вы вообще дышать не будете. Либо Вы не сможете пропихнуть воздух по тонкой трубке из-за гидравлического сопротивления, либо будете гонять один и тот же воздух по трубе. Жизненный объём легких 2-3 литра. Осталось посчитать объём воздуха в 10-метровой трубе.

Интереса ради взял кусок МБС шланга d=8 мм 4 метра длиной, вдохнул - идет воздух. Выдох естественно носом, а вдох через загубник как у аквалангистов.

Особенно интересно на 20 странице,

"Чел. соорудил помпу из мембранного компрессора и литиевого аккумулятора."

Мембранный компрессор я так понял для аквариумов, то есть чистота воздуха получается медицинская. Эдакий AirFlow занедорого.

Ну на круглый проще, надо подобрать пластиковую крышку(или заглушку) что бы одевалась на фильтр с усилием. В ней вырезаем отверстие или делаем много моленьких для воздуха.

Оооо, я такие штуки уже лет пять для себя на каждую маску делаю. Не зря, оказывается.

Оооо, я такие штуки уже лет пять для себя на каждую маску делаю. Не зря, оказывается.

Купил ULTIMA 5-13 PANORAMIC
Иногда цепляю крутилку с боку. подскажите как ее можно доработать, и вообще кто пользует подобное, напиште мнение. Буду признателен.

Самодельный воздуховод для Speedglas 9100

Общий вид самодельного воздуховода на базовом рисунке с фирменным вариантом.

Принцип – ошейник-воздуховод, относительно жестко прикрепленный к несущим элементам оголовья по-бокам, и возможностью некоторой фиксации в передней части возле подбородка. Сам воздуховод можно легко снять, останутся только боковые крепления.

В таком варианте исполнения, когда нижняя часть маски достаточно хорошо уплотнена, респираторная защита уже достаточно хорошего уровня, недостатком является то что вес шланга уже грузит шею и одевание/снятие маски затруднено.

Вариант без боковых креплений, с упругим "несущим" шлангом уже не так хорош с точки зрения изоляции от сварочного дыма, но заметно легче в пользовании - не грузит шею, легко снять одеть маску.

Сделана система из «подножного» материала:

пластиковая гофротрубка – шланг слива для стиральных машин (желательно брать качественную эластичную);

держатель этого самого шланга для слива (из него делаются два крепления по-бокам и одно по центру);

два полипропиленовых уголка на 45° для диаметра трубы 25мм (подбирать так чтобы гофротрубка плотно входила во внутренний диаметр).

уголок для компрессионного фитинга полиэтиленовых труб диаметром 25 мм (нужен патрубок, выделенный на рисунке).

Дальше нужны будут ткань желательно огнеупорная и желателно молескин (в общем с начесом для нежности), кусок тонкого пластика для колец боковых креплений, прочные нитки, пара винтиков и гаек с резьбой M5, и для соединения всего этого воздуховода со шлангом подачи воздуха нужна будет трубка с внешним диаметром 32 мм (пластиковые сифоны для умывальников бывают с такими).

Из инструментов – нож, ножовка, дрель, шарошка, сверла (для отверстий для сшивания 2 мм), коронка для отверстий на 29 мм, игла «цыганская», выжигатель по дереву «советский», строительный фен для сварки полипропилена.

Самой сложной деталью является «тройник» для подключения воздуховода и шланга сзади. Делается он из двух ПП уголков на 45° на 25 мм и патрубка от компрессионного фитинга на 25 мм.

Уголки свариваются в одной плоскости самым простым способом – разогреть металлическую пластину, затем одновременно с двух сторон разогреть ПП уголки пока пластик хорошо не расплавится и совместить, и прижать уголки чтоб получился вот такой вариант

Далее срезать патрубок из компрессионного фитинга, снять с резьбы пластиковое кольцо и резиновое уплотнительное кольцо, внутренний диаметр в начале будет около 32 мм (то что нужно), далее внутренний диаметр около 27 мм, в принципе его можно так и оставить, но можно и развернуть коронкой на 29 мм до 30 мм, а дальше шарошкой до 32 мм, в общем надо чтобы был достаточно плотный но «быстросъемный» контакт с соединительной трубкой внешним диаметром 32 мм (на рисунках не показано). Далее подготовить посадочную форму обратной стороны патрубка для соединения с ПП уголками (линии резов показаны на рис ниже).

Далее, чтобы сделать тройник надо разметить место совмещения при сварке на ПП уголках, патрубок должен быть приварен где-то под углом 45° к плоскости ПП уголков.

Далее, чтобы сварить эти две криволинейные поверхности я воспользовался строительным феном, сделал прокладку из кожи и вставил сопло в патрубок и на небольшом расстоянии от патрубка держал ПП уголки, таким образом у меня одновременно разогрелись свариваемые поверхности, разогревать наверное, лучше на максимальной температуре (или почти), лучше подождать до появления заметных признаков плавления пластика, и работать надо в сварочных крагах.

(это не реалное фото, а фотомонтаж для общей наглядности)

Следующий пункт: воздуховод и его крепления.

Боковые крепления сделаны из пластиковых колец внешним диаметром где-то 83 мм. (слегка выступают за корпус маски снизу и сзади), внутренний диаметр немного больше «посадочных мест» на держателях оголовья. К кольцам пришиваются боковые части от держателя шланга, прорези (щели) фиксирующей части держателя ориентированы во внутрь маски.

Переднее крепление вырезается так чтобы «язычок» стреловидной формы входил в специальную щель в нижней части маски для фирменной «защиты шеи», этот «язычок» затем придется согнуть на 90° и слегка прогревая «советским выжигателем» линию изгиба добиться устойчивой формы. Переднее крепление нитками фиксируется вокруг гофры, с внутреней стороны гофры выжигателем делаются два полуовальных выреза по бокам от центрального крепления, для выхода воздуха, желательно ориентировать их как бы внутрь-вверх.

Как сшить сумочку для маски

Двойная текстильная сумочка-кошелек из ткани с двумя пуговицами без использования прокладочного материала и дополнительной фурнитуры.

Для изготовления необходимо (с учетом припусков):

2 детали 30(долевая нить)х34 см — мешковины сумочки,

1 деталь 30х17 см (долевая нить) — перегородка,

1 деталь 20х15 см (долевая нить) — карман,

4 детали 16х9 см (долевая нить) — клапаны, фигурную часть вырезаете по своему усмотрению.

Для ремня — 6х110 см (или больше). Долевые полоски ткани: для шлевок 8х4 см — 2 шт.;

для петель — 2 шт. ширина 2 см, длина равна удвоенному размеру пуговицы + 3-4 см.

Выкроить детали. Если используете плотный материал типа джинсовой ткани, то перегородку, карман и внутренние детали клапанов для удобства обработки лучше выкраивать из подкладочной (или более тонкой, чем основная) ткани.

Заготовку для петель сложить вдвое лицевой стороной вверх, затем срезы подогнуть на изнаночную сторону на 0,5. 0,7 см, заутюжить и проложить машинную строчку на расстоянии 0,1 - 0,2 см от подогнутого края. Полоску разрезать на 2 отрезка и сложить их вдвое поперек так, чтобы на сгибе образовался треугольник. Основание треугольника закрепить машинной строчкой (или ручными стежками).

Обработать клапаны. Верх клапана и подкладку сложить лицом к лицу, вложить петлю, предварительно отмерив на ней величину диаметра пуговицы + 0,2 см — эта точка должна совпадать со швом стачивания деталей клапана. Сметать и стачать детали. Ширина шва равна 1 см.

Обработка перегородки и кармана. Детали сложить пополам по меньшей стороне лицом внутрь и стачать по двум сторонам швом 1 см.

Детали вывернуть на лицо, предварительно подрезав уголки и расправив приутюжить.

На лицевую сторону одной из мешковин наложить карман, уровняв середины деталей и нижние срезы. Притачать карман по боковым сторонам к основной детали, делая треугольные закрепки вверху кармана.

Сверху наложить перегородку, уровняв середины деталей и нижние срезы. Притачать перегородку по боковым сторонам к основной детали делая треугольные закрепки вверху.

Деталь мешковины сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать швом 1 см. Шов разутюжить и расположить посередине детали.

Стачать по нижнему срезу (у кармана и перегородки) швом 2 см, припуск подрезать до 1 см.

Вывернуть 1/2 мешковины на лицо таким образом, чтобы верхний край сумочки был выше перегородки на 1 см.

Подогнуть припуски (1 см) по нижнему срезу сумочки наизнанку, сметать.

К верхнему краю сумочки (со стороны шва) уложить срезом вверх клапан внутренней стороной наружу. Притачать швом 1 см.

Припуск клапана подрезать до 0,3 - 0,4 см.

Клапан отвернуть на лицо и проложить строчку по клапану и сумочке, закрывая припуск.

Повторить действия со второй сумочкой, но без кармана и перегородки.

Припуски по нижнему срезу на второй сумочке подогнуть наизнанку, уровнять по размеру со второй сумочкой, сметать.

К верхнему краю второй сумочки (со стороны шва) уложить срезом вверх клапан внутренней стороной наружу. Притачать швом 1 см. Припуск клапана подрезать до 0,3 - 0,4 см. Клапан отвернуть на лицо и проложить строчку по клапану и сумочке, закрывая припуск. Также, строчку можно продолжить вкруговую, закрепляя верх сумочки.

Для правильного сумочного ремня необходимо использовать фурнитуру, чтобы его можно было отрегулировать под свой размер и сделать съемным. В данном случае (при отсутствии фурнитуры) ремень выкраивается уже нужной длины. Заготовку для ремня сложить вдвое лицевой стороной вверх, затем срезы подогнуть на изнаночную сторону на 1 см, заутюжить, концы также подвернуть на 1,5 см и заутюжить, для укрепления внутрь тканевого ремешка можно проложить тесьму/стропу. Проложить машинную строчку на расстоянии 0,2 - 0,3 см от подогнутого края.

Заготовку для шлевок разрезать пополам. Детали сложить вдвое лицевой стороной вверх, затем срезы подогнуть на изнаночную сторону на 0,5. 0,7 см, заутюжить, концы также подвернуть на 1 см и заутюжить и проложить машинную строчку на расстоянии 0,1 - 0,2 см от подогнутых краев.

Концы ремня обогнуть вокруг шлевок и закрепить.

Сумочки сложить клапанами друг к другу, уровнять по низу, сколоть. Шлевки приколоть к верху сумочек.

Отколоть ремень и закрепить машинной строчкой шлевки на сумочках. (Лучше предварительно приметать).

Сумочки сметать между собой и стачать в два приема. По низу и боку с одной стороны, и по низу и боку с другой стороны.

Убрать наметочные строчки, закрепить ремень на шлевках и пришить пуговицы. Сумочка готова.

Возможные проблемы при пошиве на бытовых машинках могут возникнуть в конце работы над сумочкой, т.к. появляется большая толщина при стачивании. В таком случае шлевки, пояс лучше пришить вручную.

Видео процесса пошива:

Читайте также: