Сварка на автомобиле что отключать

Обновлено: 14.05.2024

Собственно, и вопрос:
1. Какую клему на аккумуляторе надо снимать перед сваркой?
2. Как влияет сварка на аккумулятор (конкретика)?
ЗЫ: если не отсоединить клемы на аккумуляторе, то от сварки может полететь бортовой компьютер (если брать, к примеру, грузовые авто и фуры). Мне, как-то рассказывали, что нужно снимать клему с "+", потому что, мол, негативно влияет на сам аккумулятор, вроде как насыщает или что-то в этом роде (может я не так понял, хотелось бы быть более грамотным в этом вопросе), если не брать в счёт наличие компьютера, но я по привычке и для страховки снимаю с "-" и "+".
Кто может более детально рассказать?
ПС: сам не автомобилист, а как сварщик - стыдно не знать.

AkaShira ? мы тут инеогда собираемся рассказать что умеем в этой жизни, Вопрпос про клейму нужно закрыть, была такая тема,в кладовых сайта. могу ошибиться, уже обсуждали

Давай начнем с самого начала. Откуда пошло это поветье о клемах? Из давних времен когда варити св. трансформаторами(напряжение 55-65 вольт, переменка) Для аккума смерть если зажигание включено. Счас варят П/А (постоянка, 17-20 вольт, минус на массе как и у аккумулятора) штатный генератор при зарядке выдает 14.7 вольта минимум-ЧТО ТУТ СТРАШНОГО?
Для централины(бортового компа, со всеми мыслимыми и не мыслимыми защитами) это вообще что слону дробинка.
Варю и не переживаю, правда если клиенту хочется руки вымазать не препятствую клемы снять. Что с перепуганного убогого взять.

Никогда не зацикливался на этом вопросе , рассказов всяких много , и мозги горят и лампочки и проводка , у меня никогда ничего не горело на сколько помню . Единственный раз было дело кронштейн какойто на тягаче варил ПА , массу зацепил на раму поблизости , начал варить - чую току совсем мало хотя переключатель на большом токе стоит, тутже запах резины горелой , оказалось у рамы с крнштейном контакт 0 и ток побежал по броне шланга идущего от кудато к етому кронштейну .
Клиент попался такой что мне из своего кармана пришлось выложить круглую сумму за етот шланчик . Так что вот так .

Как то варил лонжерон на гнилой копейке.С аккумулятора вниз шла газоотводная трубка.При сварке оказалась поблизости шва.Хлопок и лужа электролита под машиной(водород все таки взрывается )Ну попал на новый аккумулятор,а так ничего,глаза целые.

Как то варил лонжерон на гнилой копейке.С аккумулятора вниз шла газоотводная трубка.При сварке оказалась поблизости шва.Хлопок и лужа электролита под машиной(водород все таки взрывается )Ну попал на новый аккумулятор,а так ничего,глаза целые.

рассказов всяких много , и мозги горят

AkaShira привет. обязательно снимается одна из клемм либо при наличии выключателя "массы" пользуешся им. В нормальных автопредприятиях все авто оснащены выключателями: грузовые и УАЗ"буханка" в правом нижнем углу водительской двери, автобусы в аккумуляторном отсеке, легковые под капотом рядом с АКБ, бензовозы и заправщики за кабиной на улице с двух сторон (плюс и минус). Во всех вышеперечисленных случаях если выключатель с дистанционной кнопкой (красного цвета) - то она под или рядом с рулевой колонкой. на Икарусах затеряна на правой панели приборной доски и закамутирована с секретной кнопкой открывания двери с улицы (лючок на лобовой обшивке слева - там горловина доливки ОЖ и три кнопки, верхняя и средняя одновременно - и Икарус твой. Счастливого пути

кстати даже при отключеном выключателе "массы" некоторые магнитоллы паразитируют на АКБ собственным "массовым" проводом памяти. в таком случае весь удар на магнитоллу если не снять одну из клемм. А сварные в АТП никого не спрашивая сами массу проверяют перед работой - ибо инструкция!

Немного пролетел по времени с ответом в тему, но добавлю вдруг интересно кому. Обесточивать очень желательно будь то машина грузовая, лекговая, заводская линия или что либо автоматизированное имеющее различные датчики и прочую тонкую электронику. Дуга - это по сути видимое и не видимое электромагнитное излучение (так Тесла в своих экспериментах не заморачиваясь со сбором генератора на нужную частоту, взял мегасборник всех чатот). Так вот войдя в резонанс с элементами эл.схемы, частотная составляющая дуги наводит в элементах паразитную ЭДС, в результате чего выходят из строя силовые ключи, датчики, контроллеры и т.д. А если устройство запитано, такая ЭДС может вырасти в разы Естественно любая электроника и автомобильная в том числе экранирована, риск сведен в минимум, однако стечение не хороших обстоятельств (закон Мерфи) как раз таки никто не отменял. Есть пример. (Все знают что такое весы, так вот нагружая весовую платформу мы деформируем некий элемент весов - тензодатчик, электрический сигнал которого приходит в АЦП(аналогово-цыфровой преобразователь), а затем выводится на дисплей в виде привычных нам единиц в килограммах.)
У нас на производстве есть участок приема продукта (контейнер с полезным весом), соответственно и весы которые способны взвестить данный вес примерно 1100кг, так вот однажды запарившись диспетчер приема не отключил питание линии, а тем временем проводились сварочные работы, (при весе контейнера 1100кг, защитные упоры при погрузке деформируются, что не безопасно при эксплуатации)укрепление упоров. В результате один тензодатчик (всего 4) и концевик (индуктивный датчик, накрылся через некоторое время) вышли из строя, не смотря на то, что вокруг металл, тензики находятся в металлических стаканах, один просто прошило, причем видимых причин выхода из строя нет, а индуктивный, проработав некоторое врем, просто вошел в насыщение и подавал постоянный сигнал. (Возможно пришло этим датчикам время, возможно производственный брак, возможно сварка дала толчок уже имевшемуся дефекту, фих его знает, ни на кого не списали, все уладили по тихому, был так сказать запас датчиков, заменили забыли. Но мы Асушники знаем, что индуктивный датчик выходит из строя когда герметичность корпуса нарушена, скол трещина рабочей поверхности, а тензик если чрезмерное усилие по весу, значит только одно - что-то проскочило по питанию. С тех пор сварку проводить на необесточенной линии нельзя. Мех служба приходят сами и говорят - вырубайте питалово будем варить)
Так что так,в автомобилях, грузовых, легковых, не важно, сейчас столько напихано, что такой риск без обесточивания борт сети череват неприятностями.

Сварочные работ и ВВБ

Есть много упоминаний о том, что недопустимо производить какие-то сварочные работы вблизи Приуса, не отключая ВВБ. Или даже не унося ее подальше.

Просьба специалистов еще чуток прояснить этот вопрос. Потому что не до конца понятно, какое расстояние может являться критичным. Потому что иначе что ж выходит - соседу по гаражу понадобилось чего-то куда-то приварить и от этого может поплохеть ВВБ приуса через стенку?

Или речь идет только о сварке на самой машине? Тогда не достаточно ли отключить ВВБ при сварке, зачем уносить? Непонятно.

Есть много упоминаний о том, что недопустимо производить какие-то сварочные работы вблизи Приуса, не отключая ВВБ. Или даже не унося ее подальше.

Чисто теоретически отключения должно быть достаточно (даже не отключения- отключается она сама, а просто снять защитную перемычку, чтобы разорвать цепь).
Да и внутренняя структура батареи- просто электроды, просто сепараторы, просто электролит.

Однако практики независимо друг от друга неоднократно замечали- сварка вблизи - влияет.
Надо взять исправную батарею, поварить рядом с ней, удостовериться, что она потеряла ёмкость и разобрать. Может, что-то и будет видно.
Кто спонсирует исследования?

Рискну предположить, что могут выходить из строя измерительные цепи ECU HVB, поскольку там все очень нежно. Потом это выглядит как неисправная батарея. Достоверного эксперимента не проводилось.

В общем, непонятный момент и непонятно, как защищаться от соседа дяди Васи, которому надо что-то приварить к чему-то? :(

Когда варит сосед Дядя Вася сврочные токи по кузову автомобиля не идут, сам-же кузов будет являться экраном от электромагнитных излучений для ВВБ.
Когда сварка идет в автомобиле то сварочные токи идут по кузову и сам кузов становится источником электромагнитного излучения.

Чисто теоретически отключения должно быть достаточно (даже не отключения- отключается она сама, а просто снять защитную перемычку, чтобы разорвать цепь).
Да и внутренняя структура батареи- просто электроды, просто сепараторы, просто электролит.

:)
Сотню не надо
:)
Один я бы распилил. Опыт уже имеется :) Да и у Миража, наверное, такие найдутся?
Вообще-то я имел в виду проведение эксперимента над исправной батареей. :)

А можно очень подробно, по шагам, рассказать, как было дело: кто чем варил, в каком месте, где была батарейка, какие последствия?
Что отключалось при сварке, что не отключалось?
Как проявляется неисправность модулей (или батареи в целом)?
Заработала ли батарея после замены модулей?
Как чувствует себя ECU после замены модулей в батарее?

Наверное можно и опыт на одной исправной банке поставить.
Вот только удастся ли что-то понять без какого-то специального лабораторного оборудования? Что там внутри происходит, отчего, при каких воздействиях и как застраховаться.

:)
Сотню не надо
:)
Один я бы распилил. Опыт уже имеется :) Да и у Миража, наверное, такие найдутся?
Вообще-то я имел в виду проведение эксперимента над исправной батареей. :)

Я так понял, что вам нужны не просто "кончившиеся" элементы, а именно "умершие" от сварки. Есть как раз именно такие!
Пример: пошагово на примере вашей московской машины (хозяйка - Светлана).
1. Удар в зад.
2. Ремонт в Хундай-центре в Промышленном проезде в г. Екатеринбурге с отключенной, но не снятой ВВБ. Сварочные работы по заднему крылу. Полуавтомат.
3. Машина из сервиса выехала, но недалеко. Мощности нет. ВВБ быстро разряжается.
4. Заезд обратно в сервис. Поиск "специалиста", который дважды заряжает ВВБ, но она быстро разряжается.
5. К моему приезду напряжение на всех элементах было уже около 3 вольт! Реанимировать не удалось.
6. Итог: замена ВВБ в сборе. (элементы с конченной ВВБ могу выслать для экспериментов)

Что нужно новичку, чтобы начать сварочные работы по кузову

ВНИМАНИЕ! В настоящей заметке изложен один из множества вариантов, доступных новичкам, по началу сварочных работ по кузову автомобиля. Данный вариант основан на опыте автора и призван продемонстрировать решение двух основных задач, встающих перед новичком:
1) какое оборудования и оснащение приобрести, чтобы выполнить работы и не слишком потратиться.
2) как выполнять сварочные работы.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! В данной заметке описывается то, чем пользуется сам автор (т.е. я лично). Все кто попытается обвинять меня в рекламе — идите … мимо!

Часть 1. Оборудование и оснащение.
Минимальный набор оборудования составит:
1) Болгарка с диаметром круга 115 мм и мощностью 300 — 450 Watt. Крупнее брать не стоит, т.к. не удобно будет делать резы на локальных участках кузова. Круги к ней толщиной от 1 (для большинства панелей) и 2 мм (для лонжеронов). Круглая кор-щётка. Диск зачистной (образивный) толщиной 5-6 мм (для стачивания излишков сварки.
2) Насадка на болгарку типа ленточный гриндер (напильник) для зачистки/шлифовки в узких местах

, и ленты к нему.
3) Сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180 и бобина самозащитной порошковой проволоки E71T-GS.

И сверла для точечной сварки. Как изготорвить такие самому из свёрел по металлу, можно почитать ЗДЕСЬ
5) Ручной инструмент: молоток слесарный, зубило, набор свёрел по металлу, ручная кор-щётка с металлической щетиной.
6) Набор рихтовочных инструментов для грубых работ

такой шлем удобен при работах в арках крыльев или лежа под автомобилем. Искры окалины не залетают в уши и за шиворот.

8) Респиратор с фильтрующими элементами

9) Сварочные зажимы (клещи)

Вопросы на ответы по списку выше.
Вопрос: Почему сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180?
Ответ: Это один из немногих аппаратов профессионального качества и назначения, доступный по бюджетным ценам, т.е. до 30 000 руб. Аппарат прост в устройстве, надежен, не требователен к опыту сварщика. Позволяет подстраиваться под разные задачи.

Вопрос: Почему самозащитная порошковая проволока E71T-GS?
Ответ: Самозащитная порошковая проволока — по сути очень похожа на плавящийся покрытый электрод, только состав, генерирующий защитный газ вокруг дуги, помещён внутрь проволоки. Такой проволокой можно осуществлять сварку в тех же условиях, что и плавящимся покрытым электродом, т.е. даже под открытым небом и при несильном ветре. Баллон с газом, газовый редуктор с манометром и расходомером, подогреватель CO2 не нужны. На этом экономится около 15 000 руб. Но такая проволока дымит, а место сварки покрывается шлаком, который нужно очищать.
3) ВАЖНО!
а) Сварку нужно вести на прямой полярности, т.е. на горелку должен быть подключен "-". Такой режим дает максимальное тепловложение в материал кузовных панелей, что позволяет производить сварку на более низких токах и в более щадящем (по зоне отжига металла) режиме.
б) Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Иначе шлак будет попадать в сварную ванну, и шов получится пористый!

Универсальная самозащитная проволока для кузовных работ — E71T-GS толщиной 0,8 мм. Такая проволока предназначена для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, а это означает, что прочность материала шва выше чем у стали кузовных панелей, и близка к прочности стали лонжеронов и иных элементов кузова из низколегированных сталей.
Пример:
ESAB CORESHIELD 15
Не стоит экономить на качестве проволоки! Одна бобина в 5 кг. позволит Вам не только освоить сварочный процесс, но провести работы по ремонту около 50% кузова автомобиля класса С, включая кузов универсал. Плюсом будет исключение влияния качества проволоки на процесс сварки, что даст более быстрое освоение процесса.

Часть 2. Обучение работы со сварочным полуавтоматом Aurora Overman 160 или 180
В самом начале смотрим следующие видеоролики (и не слушаем советчиков, говорящих, что средняя крутилка на Overman регулирует силу тока!):

(особенно важно осознать!)
Как видно из первого видео (из из опыта автора), сварка листового металла толщиной до 1мм (т.е. 90% кузовных элементов) может осуществляться в режиме: напряжение 14,5 В, подача (а) 40, индуктивность от 1 до 5.
Точечная сварка через просеченное отверстие может вестись в режиме напряжение 15,5-16 В, подача (а) 60-70, индуктивность от 1 до 5.

Для тренировки найдите куски металла толщиной 0,8 — 1 мм и пробуйте сваривать в стык, сквозь просеченное отверстие, в нахлест, экспериментируя (в небольших пределах) с настройками.
Перед сваркой металл должен быть очищен до блеска от лакокрасочных и цинковых покрытий, смазок, грязи и ржавчины. Используйте круглую кор-щетку для болгарки. Небольшие остатки вкраплений ржавчины или цинкового покрытия проволока E71T-GS переносит спокойно.
Варить тонкий металл лучше точками с шагом 2,5 см, интервалом охлаждения металла в несколько минут перед следующим проходом. При каждом новом проходе точки ставятся по центру между ранее нанесенными точками.
После каждого прохода зачищайте точки и промежутки между ними корщёткой до блеска!
Какой должен быть результат?
1. Звук сварки должен быть слышен как ровномерное шипение/жужжание.
2. Сварочный шов должен быть округлым и слегка выпуклым, не более 3 — 5 мм в ширину, покрыт ровномерным тонким слоем шлака\нагара, не должен иметь пор/кратеров/дыр.
3. При сварке в стык, валик шва должен быть с обеих сторон (с обратной стороны тоньше и менее выпуклый).

4. При сварке встык и через просеченное отверстие с обратной стороны должно быть отчетливо видно проплавление металла (тонкая линия обратного шва, или бугорок для точечной сварки).
5. Сваренные детали не должны легко разделяться при сгибе по шву или разведении деталей в стороны после точечной сварки или внахлёст. Разрыв металла должен происходить по краю шва (точки), но не по самому шву.

Удачи, и не бойтесь начинать! Но и кидаться сразу, без тренировки, на автомобиль с инструментом не стоит :)

Сварка на автомобиле что отключать

Братцы, кто занимается кузовней - опишите поподробее процесс работы по кузову - что, как, куда и в каком порядке, на какие мелочи нужно обратить внимание и в каких режимах работать - по любому вам множество начинающих будет благодарно! :-)

да там нет ничего сложного. я вот например перед сваркой кузова делаю по минимуму напряжение, но выход проволоки оставляю примерно 3 см в сек. (может кто то меньше, кому как удобно), и по ходу дела добавляю силу тока если нужно, и выход проволоки. а если электродами варить кузов, лучше взять сварочник, который даже на малых токах способен не плохо варить (без залипки электрода). и кстати, отключайте аккумы на авто перед сваркой :)

А вот в большинстве случаев кузовню лучше варить заплатками,т.е.
-Зачищаем ржавчину до чистого металла не жалея кузова (Пускай дыры получаются большими, не боимси)
-Обрабатываем преобразователем ржавчины (Лучше спреями образующими пленку. Не на основе ортофосфорной кислоты)
-Берем лист картона (не очень толстого), делаем выкройку так, что бы выкройка была больше дефекта коррозии на 5-6 см (дабы она ) заканчивалась на "здоровом" металле. Выкройка нужна особливо в тех случаях когда дефект находится на сложной поверхности. Например переход арки колеса в днище или сварка телевизора итд.
-Накладываем на лист металла из которого будет заплатка, вырезаем по форме, толщина выкраемого металла заплатки не толще чем на 0.1мм
-Важно. Сверлим отверстия по перимету заплатки диаметром плюс минус 6 мм, отступясь от краяоколо10 мм, и с расстоянием между отверстиями
2.5-3.0 см.
-Важно. Обрабатываем контактную с металлом автомобиля поверхностьспреем антикором или же грунтом
-Накладываем заплатку на место сварки и завариваем только по отверстиям в нашей заплатке. НЕ ПО ПЕРИМЕТРУ. Получаем заплатку с практически точечной сваркой
-Красим
-Вуаля

Уверяю вас такой способ ремонта кузова гораздо более долгоиграющий чем если б вы обварили заплатку по периметру сплошным швом
Сплошной шов имеет право к существованию в случае если у вас "лопается" заводской шов
Кроме того, если вы применяете данную технологию, имея некоторый опыт, можно заваривать не полуавтоматом, а электродом 1.6

ОТЕЦ ГЕОРГИЙ,а ты многое знаешь ,мое почтение.хотел добавить:места сварки ,да,и сами латки я всегда промазываю" уплотнительной массой для сварных швов" ,это и герметик, и защита от камней и песка.Рекомендую использовать в колесных арках.(продается в банках 1 кг,бывает различных фирм,стоимость около 10 баксов)

Отец Георгий, а чего бы не подвариться металлом потолще - с запасом так сказать? :-)
Само собой, что применительно к днищам автомобилей желательно нанесение после ремонта на заплатку битумной мастики для антикора, после чего стоит погонять немного по пыльной дороге - тогда то, что днище подваривалось вообще практически незаметно. (Это я для эстетов говорю, а не для барыг, что хотят подваренную машинку двинуть как новую :-))))))
И еще хочу заметить, что на тонких металлах для закрепленя заплатки применяю обычный клепочник - прихватил по сторнам и подваривай себе в удовольствие - никуда заплатка не денется. Прогорешие глушители же вообще ремонтировал без сварки - заплатка, клепки и герметик для выпускных систем. Ну, естественно, щеточкой поработать перед этим нужно основательно, а после того дать герметику засохнуть перед монтажом - и отлично служат глушители (пока в новом месте не прогорят. :-))))

Читайте также: